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也许真的可以改变:The Overland Track

旅游攻略论坛: 澳大利亚 户外运动

也许真的可以改变:The Overland Track

向日葵182
向日葵182 2袋长老
2016-02-17 2261人阅读 只看楼主无图模式

向日葵182 2袋长老

发表于 2016-02-17 18:04

1楼



"When you go out there, you don't get away from it all, you get back to it all. You come home to what's important. You come home to yourself. "

这是在其中一个小木屋看到的话,来自一位生活在20世纪的塔斯马尼亚摄影师。看到时还不能够完全体会,只是觉得被击中。

官方的小册子上也说,成千上万的人走过这条路,其中很多人认为它改变了人生。出发之前觉得“改变人生”这说法太夸张,一次徒步而已。

去年十一参加户外俱乐部活动,走了西班牙北部“朝圣者之路”的最后100公里。一路上,背着硕大背包、住朝圣者宿舍的“朝圣者”络绎不绝。当时的一个感想是,能够把如此辛苦的路走得如此坚定和快乐,有信仰真的是一件挺好的事。第二个感想是,这条路虽然艰苦,但大概是世界上最简单最幸福的路了,因为只要沿着黄箭头和贝壳(那条路沿途串起了很多西班牙的小村镇,有黄色的小箭头和贝壳标志作为路标用来指引方向,即使没有向导基本也不会迷路),坚持下去,就一定能够走到终点圣地亚哥德孔波斯特拉。因此不用想别的,只要沿着黄箭头和贝壳,坚持前行就好了。有目标、有方向,只要坚持努力就能够实现和抵达,世界上还有什么事如此简单呢?(现在想想,那条路我们的走法实在太奢侈太腐败了,有美食有好酒,有舒适的酒店,有旅行社帮忙运行李,自己只负责走路,而且几乎是平路没有什么上升和下降,最“挑战”的一天也只走了30公里,中午还吃牛排大餐喝鲜榨果汁在院子里乘凉休息)


这一次The Overland Track的徒步之旅,需要重装,背起6天的衣食住行,沿途唯一的补给是水,而且沿途不能扔垃圾(只有纸可以丢在厕所,其他垃圾都需要自己背出来)。这不仅考验体力,还意味着,出发前需要仔细思考和选择装进背包的东西,拣必须品,否则就只能一路背着徒增负重。对于第一次重装徒步的我来说,这一趟最初的几天走得很吃力,吃力到几乎没有心情聊天。也没有机会聊天,由于每个人走路速度和实力不同,最好的方式大概就是按照自己的节奏行进。所以很多时间,其实是一个人在走路。我甚至后悔贸贸然踏上这趟也许并不适合自己的艰苦的旅行。

可是几天过去,离开原始的摇篮山,离开纯净的塔斯马尼亚,回到不愁吃穿的家里,我却越来越怀念徒步的那段时光。生活变得很单纯:吃饭,走路,休息,如此而已。目标明确简单,只要坚持。这是升级版的“朝圣之路”。没有宗教的原因,人们为何踏上这条并不容易的自我挑战之路?除了对未知世界的好奇,除了对“身体在地狱、眼睛在天堂”的追求,也许更重要的,是在这里,人们回归到生活的本源,回归到一种最简单、原始的状态。这是一次极度简化了的生活。没有电,日出而行、日落而息。没有手机信号,没有海量资讯去分散和占有你的时间和注意力,只有当下。一草一木、一花一树、一山一湖,天空、森林、荒原,眼前的人和远方的思念。

其实生活本身又何尝不是一场徒步。既然选择了出发,就只能前行。一定会疲惫,那就休息、调整,然后再出发。可能会遇到风雨,会看不到你想要和期待的风景。也许有人会中途放弃,有人会返回原点。但是大多数时候,大多数人,还是会怀着对前方和未来的好奇,鼓起勇气,努力和坚持。而只要坚持,坚持前行,就一定能够有所收获。在日复一日的生活中,我们是不是也该仔细想一想,有没有背负一些并不必要的东西。幸好在真正的生活里,我们可以及时检查,及时调整,及时丢掉。

有时真的感到困惑,生命中最重要的东西到底是什么。


后记:

回来后朋友推荐了一本书——《回归荒野-穆尔山径日记》,是一位女士,独自一人背包、20天穿越穆尔山径的所见所感,记录很详细,非常精彩。深深钦佩的同时也深感我们这一次过于专注于走路,应该是赶路,一直很匆忙,路上有一些让人心动的地方也不能停留,心里还是遗憾的,回来后连游记都显得匆忙又简单。另外就是再次在心中种草。真希望有一天,自己也可以再次背起行囊,踏上美丽传奇的穆尔山径。不过穆尔山径的强度和难度都比overland track大很多,如果有哪位盆友有类似的计划,希望可以同行。



一、关于the overland track


摇篮山-圣克莱尔湖国家公园的The Overland Track 是世界十大徒步路线之一,位于澳大利亚最南面的塔斯马尼亚州,在一个独立的小岛上。这座岛呈心形,被称为“世界的心脏”,是离南极最近的大陆,自然环境极好,海鲜和牛排都很棒。保护生态之严格,连从墨尔本都不可以带食物上岛。

每年10月到次年4月,天气好,适合徒步,徒步路线自北向南。主线是从摇篮山这边的Ronny Creek走到圣克莱尔湖附近的Narcissus ferry(65公里,最后坐船),或者到Cynthia Bay(78公里,全程徒步),途中有若干支线。可以攀登摇篮山,巴恩断崖,奥瑟山,走过孤寂万年的荒原,途径美丽的冰川湖泊,穿过大片的原始雨林,一般需要6天左右。

除了重装走全程,摇篮山-圣克莱尔湖国家公园里还有很多几个小时、半天、一两天的短线徒步路线。除了自己走,旅行社还提供向导游。因此就想官方手册说的,one walk, many journeys,即使不重装徒步,来这里短线走一下也是不错的选择。摇篮山出口和圣克莱尔湖出口都有不错的酒店可以住宿。

我们选择了全程徒步78公里,只走了两条支线:巴恩断崖和奥萨山(来回12公里左右)以及一个小瀑布。


地理概况

(此处为做攻略时从其他游记摘抄,忘记记录出处,感谢原作者)

塔斯马尼亚荒原1982年收入世界遗产名录。到1989年它已扩展到138万公顷。它是南半球仅存的三个温带荒原之一。 塔斯马尼亚荒原有澳大利亚最大的河系,最深的湖泊和最壮观的山脉,它们已有10亿年的历史了。20000年前,人们便在这里生活,山中的洞穴曾是冰期时代猎人的居所,石壁上刻有世界上最古老的壁画。塔斯马尼亚岛上残存着最完好而广阔的古代雨林,但四分之一以上的岛屿依然是真正的荒原。 大约2.5亿年前,塔斯马尼亚,加之澳大利亚的其余地区、新西兰、南极洲、非洲和印度都是巨大的冈瓦纳南大陆的一部分。这一巨大古陆占全球陆地顶峰的一半以上,而且其大部分地区覆盖着温带雨林。

塔斯马尼亚荒原从海岸一直延伸至海拔高度1615米以上的塔斯马尼亚的中心。它有陡峻的、锯齿状的山峰,深深的冰蚀谷地以及冰斗湖,浩瀚荒芜的沼泽以及丰富的野生动物。瘠薄的土壤和灌木丛以及触目的破碎岩面证明这里在最后一次冰期末冰川迅速后退,以致成为澳大利亚受冰川侵蚀最强烈的地区之一。 现代冰川是塔斯马尼亚国家公园的奇特景观。由于冰川顺坡而下,岩石表面遭到侵蚀,形成了大峡谷和冰蚀湖,澳大利亚最深的湖泊——圣克莱尔湖,就是一处冰川湖。塔岛另外一个主要景观温带雨林,既生长常绿树,又有落叶树。在这样潮湿温和的气候条件下,许多种植物枝繁叶茂,高耸入云。


预约报名

为了保护环境,徒步路线限制每天徒步人数,需要提前在官网预约报名。我们11月报名时,春节期间的只剩2月4日还有名额了。报名时会有一本官方的小册子和地图可选,建议购买,一方面详细介绍了徒步路线,包括小木屋位置、每天路况,海拔变化等,对计划行程很有帮助。这部分内容在小木屋里也有张贴出来。另一方面简要介绍了塔斯马尼亚的典型动物和植物、历史和文化,既涨知识又有纪念意义。


装备要求

全程78公里(也有不少人走65公里,最后一段乘坐快艇),还有若干支线,大约需要6天。途中唯一的补给是水,其他衣食住行都需要一路自行背着,包括速干衣物、保暖衣物、防雨衣物、护膝、帽子、防晒、食物、炊具、燃料、帐篷、睡袋、防潮垫、头灯(小木屋里没有电,日落后头灯是必备)、登山杖。另外垃圾不能随意丢弃,只有纸可以扔在小木屋的厕所里,其他需要自己带出来。所以打包时真是要仔细思考哪些是必须品,否则带了用不着的东西,白白增加负重。

所有关于徒步的官方说明都反复强调无论什么季节,山里天气多变,可能经历四季,因此防水衣物、保暖衣物是必备。我们比较幸运,几天里都是晴天,但每天温差也特别大,早晚需要羽绒服,白天夏季速干衣裤。建议长袖衣裤,有些路段是穿越灌木的,半人甚至几乎一人高,会刮到皮肤。鞋需要是防水和保护脚踝的,有很多路树根盘错、乱石层叠,较容易受伤。之前看到的游记里都建议带雪套,我们天气好,没下雨,道路比较干燥,偶尔有小的水坑影响不大,但能够想象得到有些路段遇到雨天会很泥泞。


食物

早餐基本是奶粉和麦片,午餐是卷饼,晚餐是在朗塞斯顿户外店买的户外专用速食餐,类似方便面,但食材种类和营养都更丰富,包括牛肉蘑菇饭、墨西哥玉米片、西班牙豆子、意大利面等等,各国饮食。当时我们没有看仔细,只按照大标题选了牛肉、羊肉、鸡肉,其实只有牛肉是米饭,其他吃不太习惯。为了让生活继续保持一些品质感,我们还带了一袋速食洋葱汤(事实证明带少了,很轻便,味道也好,就是有点咸)、四包方便面、四盒午餐肉、6个苹果、6个西红柿和10包伯爵茶。看似多余,但事实证明,第一天顶着暴晒连续爬升之后,午餐肉+方便面组合的豪华午餐极大地提升了幸福指数;苹果和西红柿,则既有营养,又可以在艰苦徒步快要绝望时,让人重现活力和斗志。对于我来说,爬山时补充能量的最佳伴侣仍然是最最平凡普通的士力架,带了1袋12小块那种,后来发现不够,最后一天已经没的吃了。


水是全程里唯一的补给。第一天徒步路上喝的水需要自己带。沿途几个小木屋都配有大大的水罐,但提示建议烧开后饮用。外国人们大多带有清洁水的药丸或者轻便设备,清洁后直接饮用冷水。我们不习惯,要烧开才敢喝,比较费燃料。

全程没有淋浴,不能使用浴液或者肥皂,所以这些东西真不用带。有的老外直接跳进沿途的湖里游泳,湖水干净没有疑问,但对于我们来说还是太凉,顶多洗洗脸。。。


住宿

进山时帐篷是官方要求的必带装备,一是沿途的小木屋床位有限,都不足够当天徒步人数;第二是预防遇到极端情况,万一晚上不能抵达小木屋。我们虽然带了帐篷,但担心帐篷太凉太冷,想尽量住小木屋,因此第一天走得很快,也没有去任何支线,竟然最先抵达了小木屋。然而意外的是,老外们无论到达早晚、年纪大小,大多数倾向于睡帐篷,大概更在意私密性、喜欢回归自然。于是一路上每次睡小木屋的只有我们、一个台湾女孩和两个同样怕冷的法国青年。

平均两个小木屋会有一个管理员,主要职责是检查徒步者是否按计划抵达,确保徒步者的安全,给徒步者提供一些帮助。小木屋的整洁则完全靠徒步者自觉,休息和吃饭后要打扫干净,让后来者可以直接使用。沿途大家都很自觉,吃饭后桌面擦得干干净净。


徒步者

官方手册说每年有超过50个国家的8000人来这里徒步。这次我们遇到的伙伴充分体现这一点,来自很多不同的国家。大家互不相识,一路同行。每天各自徒步,然后一次次在路上或者小木屋重逢。难忘的他们:

一对法国夫妇,非常优雅浪漫。我们乘同一辆车从朗塞斯顿抵达摇篮山,住不同的酒店。我们是出发澳洲之前没有搞定往返摇篮山往返交通,他们更酷,不是抵达摇篮山当天进山,却连到达摇篮山游客中心的酒店都没有提前预定,幸好司机帮忙,介绍了附近的营地并且幸好还有房间。第二天,我们在第一个小木屋重逢,之后每天在小木屋遇见。他们走得快,帐篷每次都能够扎在看得见迷人风景的地方,两个人或者聊天看风景,或者一起做瑜伽,或者各自捧一本书安静阅读,二人世界温馨甜蜜。

一个台湾女孩,十分活泼,特别爱聊天,见谁和谁聊。只要她抵达,小木屋马上热闹起来。她在圣克莱尔湖边的农场打工,结束后来了一场说走就走的徒步,一个人,好勇敢。她随身带着一个迷你小小猪玩偶,每次拍照都举起小小猪,那代表她不能同行的朋友。在巴恩断崖山顶,我帮她拍了一张照片,让小小猪坐在了摇篮山上。她瘦瘦的,但走得很快,经常最后一个从小木屋出发,却比大家晚不了多少就可以抵达下一个木屋。我和她结伴一起爬了塔斯马尼亚的最高峰奥萨山。

一个美国人,很少笑,总是面无表情,像极了美剧里的人物,也是一个人走路。我们在巴恩断崖的山顶第一次相遇,他正脱掉鞋坐在山顶发呆。由于袜子太薄,他的脚都磨坏了,后跟和脚趾都贴了好多创可贴,后来不得不同时穿四双袜子,可仍然走得比我们快。他在美国做英语老师,学生里有中国中学生。有一天晚上他和我们讨论中文骂人的话怎么说,说听到他的学生说“sha bi”。台湾女孩告诉他那是“fool”的意思,他所有所思地摇摇头,说他感觉应该是个比“fool”程度更深的词儿。。。咳咳,这位老兄,你真是想多了。

两对澳洲夫妇,来自悉尼,年纪大概比我们父母还大。我们在第二个小木屋相遇,然后经常在路上碰见。他们总是很早出发,可能年龄大,走得略慢些,总是在半路被我们超过。由于我和朋友比原计划提前一天完成徒步,因此回霍巴特的车没有着落。当我们抵达终点,在圣克莱尔湖游客中心正一筹莫展时,又遇见这四位老人,刚好他们也去霍巴特并且还有空位!多么奇妙的经历啊。

一个有两个国家护照的小伙子。他出生和长大在以色列,妈妈几年前拿了美国护照,因此他也有了美国护照,在美国生活了两年。他来澳洲实习和徒步,之后继续回美国读书。他妈妈是做时尚行业的,经常来中国出差,正准备要学中文。我们在第一个小木屋相遇,之后一路上没再见过,却在最后一晚重逢。由于我们燃料告急,决定把最后三天的路程压缩在两天完成,因此我们提前到达最后过夜的小木屋,除了那对优雅的法国夫妇,没有遇见其他一路同行的伙伴们。天快黑时,他赶到了,不仅走了全部支线,而且第二天也和我们一样,要继续走路到终点而不是坐船。有趣的是,他从霍巴特附近的一个小镇到摇篮山,一路搭车,没花一分钱,这让那个台湾女孩愤愤不平。

另外还有两对严谨的德国夫妇,一个长头发的法国文青,另一个台湾女孩和她的澳洲同伴,两姐妹,以及其他一些面孔熟悉但没来得及聊天的同行者,大家都很礼貌,友好,亲切。


趣事

第三天穿越原始森林时,我们捡到一小袋包装完好的饼干,本着保护环境的原则,我们捡起来,吃了,味道不错。第四天刚刚出发不久,我们捡到一只布鞋,再次本着保护环境的原则,我们捡起来,背到下一站木屋,果然找到了鞋的主人。最后一天绕圣克莱尔湖徒步时,我们捡到一个小手袋,还是本着保护环境的原则,虽然是空的,我们还是果断背出来了。同伴说这一路走一路拣,充分说明:有饭吃,有衣穿,有钱花。


温暖感动的事

徒步的最后一晚,我们的燃料用完了,没有燃料就不能烧水,晚饭和第二天早饭就没法解决,最后一天的徒步也将没有水喝。好在很多人会在这个小木屋结束徒步,第二天乘船出去,应该会有剩余的燃料,我们还不至于太绝望。果然,了解到我们的状况,几个第一次见面的新西兰人毫不犹豫地把他们剩余的气罐送给了我们,并且非常高兴能够帮助我们。于是本来略感忐忑的我们又地享受了一顿超豪华晚餐(方便面+烩饼+午餐肉),幸福,踏实,满足。


往返交通

我们是从朗塞斯顿到摇篮山,从圣克莱尔湖到霍巴特。建议出发前联系好车,可以坐大巴Tassielink,要提前查好时间,不是每天都有。也可以包车。我们本来计划包车,按照之前攻略上联系一些联系方式,时间都对不上(我们原来计划6天半走出来,并且想要用有限的两个小半天时间去朗塞斯顿周边的火焰湾或者罗斯小镇游览,后来发现找不到车),只好到了朗塞斯顿再找。结果朗塞斯顿是个极安静、人很少的小城,最后在户外店的帮助下,打了好几个电话联系,才终于找到可以把我们送到摇篮山的司机。

推荐司机Paul Grigg(电话03 63918249,手机0408 918249,griggpaul@hotmail.com),很热心实在,可以帮忙寄存徒步不带进山的行李,我们在朗塞斯顿户外店(Paddy Pallin, 03 63314240, Launceston 110 George St)租借的装备也是请他代为还给店里。他有一位来自中国广西的未婚妻,有中文名片,正在探索和设计中国的徒步线路,希望未来有一天可以带外国人到中国徒步。即使他的车时间不匹配,也会帮忙推荐其他司机。



二、徒步日程


Day0:早上9点15左右朗塞斯顿出发,中途在壁画小镇短暂休息,吃简单的早午餐,大概下午12点多抵达摇篮山游客中心。领了公园门票和shuttle bus车票,入住酒店。2点之后再坐shuttle bus回游客中心领取徒步门票。然后继续乘shuttle bus 去了鸽子湖徒步。

Dove lake算是the overland track 的第一条支线,是摇篮山最经典的短途路线之一。风景美得没话说,风大得也没话说。没有风时很热,风大时几乎要把人吹走,我们开玩笑第一天摇篮山就给了个下马威,让我们充分体验气候多变,衣服一会儿穿一会儿脱,折腾。但好在后面几天真正徒步时大温差只体现在早晚,相对恒定:早晚很冷,要穿羽绒服;白天走路时很热,只能穿夏装。


Day1:Ronny Creek-Waterfall Valley,大概10.7公里。

这天在官方手册上被描述为最困难的一天,因为爬升比较多,而且毕竟是第一天,包最重,身体也还不适应。

奇遇是刚一开始徒步就迎面走来一个推着双胞胎婴儿车的外国潮妈,考虑到后来的连续爬升,到现在我们也没想清楚她是从哪里走过来的,不得不让人联想到。。。聊斋志异。。。另外就是在爬一段相当陡峭的山的时候,远远看见一个“老人”坐着休息,走近了才发现原来是一个年轻的爸爸抱着几个月大的婴儿在喂奶。是的,年轻爸爸抱着娃,熟练地用奶瓶喂奶,年轻漂亮的妈妈则坐在旁边安静微笑地看着他们和我们。当时的感觉就是,我们怎么好意思喊累和走不动啊,人家可是抱着婴儿爬山!后面走路再遇见时,爸爸后面背包(小背包,估计是一两天的短途)、前面抱娃,妈妈则无事一身轻。楷模!

第一天的第一个支线是摇篮山,据说是全程难度最大的一次爬山。可惜为了小木屋的床位,我们放弃了。第二个支线是巴恩断崖。通往巴恩断崖和小木屋的分叉路口,标示距离小木屋30分钟(我觉得是我生命里最长的30分钟了,下坡、下坡,下坡),距离巴恩断崖3小时。而第二天的路程只需要走2-3小时,所以我们按照其他徒步者的建议,决定直接去小木屋,第二天上午再回来挑战巴恩断崖。



Day2:Waterfall valley - Barn bluff-Windermere,支线往返7公里,背包路程7.8公里

巴恩断崖在远处看,你是无法想象可以爬到山顶的。走到山脚下再看,你还是无法想象可以爬到山顶。但真的可以。需要手脚并用攀着巨大的石块向上爬。幸好天气给力,如果下雨,应该会非常危险,官方手册也建议只有好天气才可以尝试。我们比较幸运,早上出门时云很厚,巴恩断崖还罩在云雾里,走近时,已经云开雾散了。

路上我们第一次遇见蛇,而且貌似是一种叫做tiger的毒蛇,幸好它显然对我们没兴趣,自己走了。

站在巴恩断崖山顶,可以看见我们小木屋所在的峡谷和美丽安详的Lake Will。那一刻,就感觉是on the top of the world了。和我们一起到达山顶的外国青年,拍好照片之后就找了块大石头坐下来,对着壮丽美景在山顶吃起东西来,真是太会享受了。

从Windermere小木屋开始,晚上天黑以后,露营的徒步者会把背包都拿到小木屋里。我们原以为是为了防雨,回来后看了另外两位大侠的游记才知道,原来是防“熊”——憨憨的小袋熊,白天我们只在湖边见到一只(刚发现我居然忘了上传它的照片,稍后补上),原来晚上经常会钻到帐篷里偷吃的 出发前看攻略,都提到这些可爱的小动物们会来翻背包偷吃的,我们还奇怪肿么都没有遇到,原来是在帐篷里才会有的奇遇。

峡谷里有一颗心~

Lake Will,平静得像一面镜子

袋熊,正在专心吃东西,对我们的到来毫无反应。

Day3:Windermere to Pelion,大概16.8公里。

这天看起来没有太多爬升,但是要持续穿过原始森林,树根盘错、乱石堆砌,而且可以想象如果下雨,有些路段会非常泥泞,因此走起来其实蛮费力。虽然穿越树林,但是不大担心迷路,倒不是路标有多么清晰,而是只有一条可以行走的路。

手册上说在大概路程一半的位置有一条河,于是我一直天真地以为和贡嘎一样,会抵达河边、看见河水,可以在河边吃午餐。可是走啊走啊,走到饿的发慌也不见河的影子。只好和其他徒步者一起在树林里的空地上吃了卷饼当午餐。不过也要充分感谢这条始终没见到面的河,因为没看见它,所以一直以为还没走完一半的路程,不能懈怠,不敢懈怠,一定要坚持坚持,于是坚持坚持着,就坚持到了这天的目的地,new pelion hut。

New Pelion hut 是全程最大最豪华的小木屋,小木屋前面是一片美丽的草原,对面就是 Mt Oakleigh,本来很多人计划去爬这座山。可惜由于前不久的丛林火灾,这条支线暂时关闭。大火是塔斯马尼亚原始森林最大的威胁。

到达小木屋休息了一会,我们本来想去Old pelion hut转转,据说有个小湖可以游泳,可是走出去没几步,就又看见一条绿色的蛇出现在步道旁,听见我们的脚步上,迅速向前移动,身体横过来盘在步道下,我们还都穿着拖鞋,想想还是不打扰它,只好折返了。后来查小手册知道这种绿色的蛇没有毒,虚惊一场。

小木屋附近都有直升飞机的停机坪。这里的停机坪延伸到草地里,应该是一个晚上看星星的好地方。可惜实在太冷,晚上本来已经醒了,仍然没有勇气钻出温暖的羽绒睡袋。因此如果说此程有什么遗憾,就是没有看见出发之前一直心心念的银河和璀璨星空。

傍晚时候,有好多wallaby(沙袋鼠,比袋鼠尺寸小很多)跳来跳去,可爱极了。

日落时分,眼前金色的草地和远处明亮的山。左边角落里小小的,就是那个开朗活泼的台湾女孩儿,正坐在直升飞机停机坪上出神。

不知道是不是做路标的木棍儿站岗太久了,环境太舒适了,都长草了。这根配上已经褪色的小黄三角很像娃娃的脸,童心未泯的徒步者用笔画了两只眼睛,于是荒原小精灵出现了。:) 真幸运我没有错过这么美好的瞬间。


Day4:Pelion-Kia Ora,中间到达Pelion Gap时可以放下背包去支线 Mt Ossa,8.6公里+支线往返5.2公里。

这天是“上上下下”的一天,mountain day,持续爬升再持续下降。爬升到这天的最高点,可以去支线奥萨山或者另一侧的山。奥萨山是塔斯马尼亚的最高峰,难度比巴恩断崖小一些,也要手脚并用。登上奥萨山顶,感觉很奇妙,一方面觉得再次on the top of the world 了,另一方面山顶好像微缩版的塔斯马尼亚荒野平原,和这几天途中见到的平原地貌很像,可这是在塔州最高峰奥萨山的的山顶。站在奥萨山顶,可以看见摇篮山、巴恩断崖和Mt Oakleigh,于是这一路走来的风景都在眼前了。

一个小插曲。在去支线分叉口,通常有提示可以把大背包留下,但是一定用背包罩罩好,因为这里一种黑色的鸟会打开拉链偷食物。在去奥萨山时,我罩好了背包,但回来时发现露在外面的背包腰带上的两个小口袋都被拉开了,头灯掉在地上,驱蚊液被塞在背包侧兜里(大概是路过的徒步者帮忙)。背包附近还有一些鸟粪,和手册上介绍的一模一样。所以拉开拉链的家伙不用问也知道是谁了。


这里的风光让人想起北京的长城和烽火台。

远处,中间是摇篮山,左边是巴恩断崖,略近一些,右边,是Mt Oakleigh


Day5;Kia Ora-Windy Ridge-Narcissus,9.6+9共18.6公里

这天开始逐步进入徒步的幸福时光。到达Windy Ridge之前完成最后一小段爬升后,在小木屋休息午餐,下午到Narcissus 的路就非常好走了。天蓝得让人心醉,小鸟欢快地唱歌。我们把两天的路线压缩在一天完成了。也是在这一天,原本每天会相遇的同伴们开始陆续分开,有人在Windy Ridge 停留,有人去支线Pine Valley过夜,而我们则直接冲到Narcissus。很多徒步者把Narcissus 作为最后一站,这里有渡口,第二天可以乘坐快艇穿过圣克莱尔湖抵达终点的游客中心。

据说日落前后在渡口附近的小河里可以看见鸭嘴兽,需要保持绝对安静。可惜虔诚的我们哆哆嗦嗦冻了半天也没有见到。


Day6:Narcissus-Echo point-Cynthia Bay,17.5公里

前一天后半段的路程走得过于顺利,速度超预期,导致我们低估了这一天的难度。这天大部分时间是绕圣克莱尔湖而行。当清澈碧蓝的湖水忽地出现在眼前时,让人忍不住要欢呼出来。让人想起土耳其利西亚之路,低头看水,抬头看山,左边是水,右边是山。有趣的是绕湖的树林里有一段路我真的看到了利西亚之路的路标——红白条,而the overland track沿途的路标本来是小黄三角。

由于持续有小的上升和下降,虽然幅度不大,但走得辛苦。另外就是我们要赶在2点之前抵达游客中心,取寄存给司机的行李,所以不敢停留休息,只能持续加速赶路。如此美好的湖光山色,不能从容欣赏,略感遗憾。终于走出树林之后,太阳直接照在头顶,越走越累、越走越热、越走越着急。在最后一个小时,终于把我们的情绪都走崩溃了。。。好在努力和坚持之后,我们按时抵达圣克莱尔湖游客中心。顺利见到司机取回行李,临时搭车成功出发前往霍巴特,及时订好临时多出来的一晚酒店,之前担心的各个问题都解决了。几天以来的疲惫辛苦渐渐退去,迎接我们的是舒服的热水澡和无比美妙的海鲜大餐。



最后编辑于 2016-08-19 06:13

举报 回复

按时 3袋长老

发表于 2016-02-17 22:31

2楼

敬佩,这么好的帖子必须回复点赞!

向日葵182 2袋长老

发表于 2016-02-17 22:36

3楼

回复 2楼 @按时展开引用收起引用

敬佩,这么好的帖子必须回复点赞!

查看全部引用

谢谢,希望把见闻分享给更多的人,希望对想要出发的朋友有帮助

我到处看看走走 8袋长老

发表于 2016-03-06 12:26来自穷游APP

4楼
赞一个

孙博 6袋长老

发表于 2016-03-07 10:44

5楼

倒数第三张图,我也和楼主站在同样的位置,摆着同样的动作照了一张。徒步OT的华人女孩子,给你点个赞。

PhilGood 新进弟子

发表于 2017-05-07 04:43来自穷游APP

6楼

PhilGood 新进弟子

发表于 2017-07-02 00:45来自穷游APP

7楼
你好!请问DAY 0的那一天(鸽子湖),是不需要Overland Tract Pass的,对吗?

向日葵182 2袋长老

发表于 2017-07-10 16:18来自穷游APP

8楼

回复 7楼 @PhilGood展开引用收起引用

你好!请问DAY 0的那一天(鸽子湖),是不需要Overland Tract Pass的,对吗?

查看全部引用

不需要,其实全程都没有检查pass。途中小木屋遇见管理员的话可能会核对名字,主要为了确认大家安全,行程是不是正常进行,所以在小木屋需要自己主动登记一下

东哥东ARRON 新进弟子

发表于 2017-07-12 15:22

9楼

楼主,请问沿途的HUT有电供应吗?否则还需要带太阳能电池板,太重了。

向日葵182 2袋长老

发表于 2017-07-13 13:21来自穷游APP

10楼

回复 9楼 @东哥东ARRON展开引用收起引用

楼主,请问沿途的HUT有电供应吗?否则还需要带太阳能电池板,太重了。

查看全部引用

没有电,也没有地方充电。所以相机、手机电池都要省着用,手机有信号的时候不多,建议可以飞行模式省电。要背的东西还是挺多的,也比较辛苦,建议只按照要求带必须品

向日葵182 2袋长老

发表于 2017-07-14 07:46来自穷游APP

11楼

回复 7楼 @PhilGood展开引用收起引用

你好!请问DAY 0的那一天(鸽子湖),是不需要Overland Tract Pass的,对吗?

查看全部引用

对了,从游客中心去鸽子湖和徒步起点都有免费的shuttle bus,我记不清上车要不要看Pass了

东哥东ARRON 新进弟子

发表于 2017-07-14 12:49

12楼

回复 10楼 @向日葵182展开引用收起引用

没有电,也没有地方充电。所以相机、手机电池都要省着用,手机有信号的时候不多,建议可以飞行模式省电。要背的东西还是挺多的,也比较辛苦,建议只按照要求带必须品

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谢谢楼主回复!

PhilGood 新进弟子

发表于 2017-07-17 17:44来自穷游APP

13楼
收到,谢谢你的帮忙!

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