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有一种时光叫柔软——安达卢西亚的冬-科尔多瓦,格拉纳达,塞维利亚,龙达,内尔哈,弗里希利亚纳(全文结束)

旅游攻略论坛: 西班牙/葡萄牙/安道尔

有一种时光叫柔软——安达卢西亚的冬-科尔多瓦,格拉纳达,塞维利亚,龙达,内尔哈,弗里希利亚纳(全文结束)

JeffWang1983
JeffWang1983 10袋长老 精华
2016-02-24 40311人阅读 只看楼主无图模式
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JeffWang1983 10袋长老

发表于 2016-02-24 23:12

1楼

发帖前,先安利一下我个人的微信公众号,我会把这几年走过的世界各地的大城小镇按“一期一镇”的形式发布在我的公众号里供大家参考。这样读起来更直接和具体。感谢关注!(微信公众号:Jeffwang1030)

正文:

阿尔罕布拉宫,手机拍)

在格拉达纳本不富余的旅行日子里,我还是抽出少半天时间,一大早就登上了阿宫对面的尼古拉斯观景台,多云的天气让旅行的心情几近阴雨,多少有些失落,但此时此刻的格拉纳达给我的感觉却有着别样的心境,或许这阴郁的天气和阿宫给人的感觉还是比较般配的。

阴冷的早晨,尼古拉斯看台只有我和一个弹着吉他哼着当地歌曲的乞丐(或许是卖艺的),显得这里甚是空旷,凋零干枯的树枝还是透着冬天没有什么生机的遗憾。望着远处的阿尔罕布拉宫,耳边回荡着凄凉的阿拉伯曲风的歌曲,思绪一下子回到了几百年前的格拉纳达,在这瑟瑟寒风中,我有感而发地在手机微信朋友圈发布了一个动态:

“ 你能想象吗?500年前,历经穆罕穆德几代人修建的最为坚固的城池,在这个最后一个继任者手中丢掉,据说,这个继任者生性怜悯,缺乏英勇善战的精神,而他的母亲却争强好胜,对他的儿子颇为不满,在族内纷纷倒戈,得不到子民支持的局面下,在西班牙基督教徒咄咄逼人的强攻下,他那恨铁不成钢的母亲,愤怒地对她儿子说:'这是你父亲打下来的疆土,你不能坚守却让叔父占山为王,还被赶出阿尔罕布拉宫,我以有你这样的儿子感到耻辱。’在我今天现在站着的这个地方,远远望着阿尔罕布拉宫,誓死抵抗,但即便这样,内忧外患的伊斯兰王朝,最终还是没能低过西班牙基督徒的收复之心,当最后一位继任者把阿宫城门钥匙交给西班牙女王伊莎贝拉手中后,近800年的穆斯林王朝在西班牙的历史中彻底沦没,失落的穆罕穆德后代请求伊莎贝拉一件事情,就是他不会从阿宫的正门离开,而是选择一个破旧的小门离开他深爱着的阿尔罕布拉宫,而且希望这扇小门永远被封住。在他和他母亲离开阿宫的一个小山坡的拐角,他最后一次望了望阿尔罕布拉宫,因为那是阿宫最美的角度,在被夕阳染红的阿宫壮美的影像下,再也没有过穆斯林教徒走过的痕迹... ..."


随后,我感慨道,或许有一天我也能写个阿尔罕布拉宫的专题呢。


正题前先安利一下我的另外游记帖子:

1. 南德的秋,难得的好-惊艳整个秋天的德奧醉美16座大城小鎮(全文结束)

2. 瑞士,一个你不能擦肩而过的地方! (新增住宿汇总和美图,全文结束)——14天独游瑞士

3. 冬季恋歌-地中海上的蓝宝石-马耳他#十日全记录#(全文结束)

4.端午10天180公里-我在京都大阪的"暴行"回忆录(全文结束)

5. 稻城亚丁 — 这个秋天只谈你

6. 清明烟雨,水墨西湖

7. 挪威的第N种颜色

8. 再度造访微笑国度,只因“泰”美丽


关于住宿:


全程Booking.com:


1. 马德里Hostal LM (LM旅馆)

推荐指数:★★★★☆

类似于公寓形式的旅馆(但没有厨房),不含早餐,设施齐全,房东是个台湾人。 距离太阳门广场很近,走路5分钟,安静。


2. 科尔多瓦Hostal Azahar (阿匝哈旅馆)

推荐指数:★★★★☆

距离大清真寺非常近,就在把角处,不含早餐。


3. 龙达:Hotel Colón (科隆酒店)

推荐指数:★★★★☆

距离新桥和龙达观景台很近,含早餐。


4. 内尔哈Hostal San Miguel (圣米格尔旅馆)

推荐指数:★★★★★

距离内尔哈公交车站很近,房东很热情,楼顶带阳台,不含早餐,房间宽敞,

干净,有浴缸。


5. 格拉纳达:Hostal Veronica Centro (维罗尼卡炫酷旅馆 )

推荐指数:★★★☆☆

距离阿宫15分钟路程,房间略小,干净,不含早。


6. 塞维利亚Bed & Breakfast Naranjo (纳兰霍住宿加早餐酒店)

推荐指数:★★☆☆☆

房间里没有wifi, 环境潮湿,有异味,含早餐,不太推荐


7. 马德里:Hostal Abril Madrid (马德里四月酒店)

推荐指数:★★★★☆

现代感十足的类似公寓的旅店,楼下就是繁华的大卖场,安静,不含早。

距离地铁站5分钟路程。


关于签证


西班牙是申根签证,签证中心和马耳他一起,按照官网要求城市准备材料即可,多了一个按指纹的流程,3个工作日签证就能下来,很快。


关于旅行保障:



西班牙是申根国,办理签证很重要的一点就是申根险的医疗保障要够3万欧元,否则无法过签。这次出行我买的是安联的申根险,一是安联品牌大,外国人比较认,过签容易一些,另一个原因是安联的申根险的保障全面而且价格非常低,符合穷游风格。保障方面,像航班延误、行李延误、财物证件丢失或者被盗之类的都能保。另外,比较贴心的是一旦拒签,这款保险可以赔偿最高500元的签证拒签费用。我在网上买的,给大家个网址:http://b2c.mxbaoxian.com/qyer/list-598.shtml

,下单后会立刻收到电子保单,可同时选择快递保单原件,一并交给签证中心。


关于机票:


国航往返直飞含税5300,特价机票不能网络值机自己选座,但可以到柜台选。


关于相机:


还是佳能6D,24-70镜头,旅行一直带着这款,但这次用相机的时候相比前几次旅行比较少,可能跟所去的地方有关,毕竟风光照偏少,我本人也有些懒惰,能用手机就不用相机了。


关于治安:


去之前盛传西班牙不安全,但我没有去巴塞罗那那样的大城市,就我所去的南部而言,安全指数还算比较高的,没有遇到偷盗事件。单独女性出行还是要提高警惕。


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貌似中学写作文的倒叙就先到这里把,开始正题。


以上是我在安达卢西亚旅行的后半程时留下的感动,按照我自己的游记风格,我可能不会流水账似的按时间顺序些,只是把我印象最深刻的那几个地点写出来供大家参考,当然,这不是一个合格的攻略,但我相信,大家在看到这篇游记终会有哪怕一点点收获,都是我能写出来的动力。顺便说一句,有的穷游儿会找我要路书攻略,说实话,我真的没有路书,甚至都不太知道路书是什么,我在旅行中只有一个手机上下载的谷歌地图,和此次西班牙的铁路Renfe的APP,我觉得这些就是我的路书,但前提是先要对自己去的地方有个大致的了解,才能做到心中有数,甚至能有个充足的Plan B,因为计划总是赶不上变化。这次旅行中,照片基本上手机和相机的比例差不多,这篇游记里的手机照片比例甚至更多,较之前我的游记全部是相机出片的情形,可能这次的图片质量会有所下降,有的照片可能修图有些夸张,但我觉得,旅行当中最重要的是整体感官体验,照片只能反映出当时的一个画面影像,当然并不是不提倡相机拍,当遇到惊艳到自己的景物时,也会用相机记录,这个就是看每个人所看重的点了。


上一些整个旅行中的照片,算是一个开始吧,我想这次的照片风光照会比较少,毕竟这次去到西班牙南部的安达卢西亚,这是一个历史宗教文明的发源地,相对于巴塞罗那,会少有一些色彩艳丽和富有创意的照片,但即便这样,喜欢风光的我,还是去了南部地中海沿岸的一些小镇,而且有的地方十分惊艳呢。


(Frigiliana, 位于内尔哈附近,大巴车10分钟到,1欧车票)

(内尔哈)

(塞维利亚皇宫,手机拍)

(阿尔罕布拉宫,手机拍)

龙达新桥,手机拍)


最后编辑于 2017-10-21 08:01

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JeffWang1983 10袋长老

发表于 2016-02-25 09:00

2楼

在没有去安达卢西亚前,关于它的种种都是从书籍和影视作品中获取的,在我的印象中,我给它的定义是:古老、热情、浪漫,甚至是有点沉闷,丝毫和柔软的时光没有半点联系,但只有设身处地地来到安达卢西亚,你才能给它一个最准确的定义:除了上述提到的外,还是慵懒、宁静和柔软的。

(内尔哈,所住酒店楼顶阳台,手机拍 )


安达卢西亚是位于西班牙南部的一个大省,有人说,安达卢西亚的历史就是西班牙的历史,这一点确实不假。尤其是以塞维利亚、科尔多瓦和格拉纳达为主要历史城市的安达卢西亚,你或多或少能从这些城市中,探寻到古老历史的蛛丝马迹,即便在古老的城墙外或清真寺周边排满了店铺,游客也如织,但仍旧掩盖不住历经百年沧桑的古城所散发出来的文化底蕴,因为一座城市的性格,不是由外因决定,而是它自身不断发展和轮回的产物,是由它所经历的时间和历史事件慢慢沉淀下来的。然而对于一个从几千里之外飞来专门来探究这一切的我来说,感性的一面胜过理性的一面,所以我会把安达卢西亚定义为柔软而不是古老沉闷,因为这里有从地中海吹来的软风和暖阳,有热情好客且朴实无华的当地民众,有除了汉堡和薯条,除了炸鸡和啤酒之外的当地招牌小吃和海鲜饭,有被磨平了还泛着光的青石板和小方砖铺成的羊肠小道,有月光下静静地看尽繁华的古老教堂的灯塔,偶尔有不知名的飞鸟自由地排成行地滑翔而过……有太多眼前能抓住的东西让自己不再纠结历史的纠葛和牵绊,只是默默地感受当下片刻的美好,所以,它是柔软的,是安详的,是不拘泥于历史沧桑和繁冗的,也许,这正是它阳光的一面。

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科尔多瓦


冬天的安达卢西亚,要等到8点多才能看到日出,好像刻意让人们能多和这里赖赖床,做做梦一样,但作为不能随性为之的我来说,却早早起床,登上了从马德里开往科尔多瓦的列车。欧洲的列车内都很干净,也十分安静,西班牙的也不例外,暖色调的灯光伴着呼呼的暖风让人睡意十足,随着列车的前行,从黎明走向日出,车窗外的天空从深蓝走向浅蓝,当和煦的晨光掠过眼眸,我那泛着微热的脸颊告诉我,这里的冬天并不冷,也不热,而是温暖得恰到好处。

(科尔多瓦火车站台, 手机拍)


不知不觉,天色已渐渐明朗,远处橘红色的朝霞让车窗外的平原看上去显得更加深邃迷离,忽然想起来还没吃早餐,便转身到了邻厢的餐厅用餐,说是餐厅车厢,其实更像是一个小型的吧台,但里面的食材和饮料却应有尽有,我点了一杯热巧和三明治,整个车厢不大,却洋溢着烤三明治面包的香味儿,虽然卖相有点糊,但吃起来还是美味的。窗外的景色因天还没有大亮而模糊不清,但山丘的轮廓在朝阳的映衬下还是清晰可辨的,就像是剪影照片一样,加上移动的火车,车窗外的景象仿佛是一幕幕胶片电影在缓缓划过。我呆呆地站在靠窗的位置,依着桌角,任凭这掠影匆匆闪过,我已经记不得当时怀有怎样的畅想,只是觉得周遭的一切,都是那么美。

(列车窗外的景象,手机拍)

(去往科尔多瓦的列车,手机拍)


欧洲的城市都很迷你,即便像科尔多瓦这样的中型城市在我眼里都可以用脚步来丈量,因此,下了火车,打开谷歌地图,拖着不算沉重的行李,一路走到我的住处。一路都在好奇,为什么路边种着如此多的桔子树,或许是我才疏学浅,可能那本身就不是桔子树,只是像桔子树一样的树而已,但都结着桔子的果实。因为之前在德国班贝格的时候,发现路边都是栗子树,掉在地上的栗子都没人捡,是什么素质的人能做到这个高度?后来有人说这种栗子是不能食用的。可能这些桔子也是不能吃的,为了验证一下,见四周没人就捡起来一个剥开,确实果实很小,水分也不足,和我们平时吃的桔子相差甚远,只能乖乖地把它送进垃圾箱。


天已经大亮了,我像穿越迷宫一样找到了住处,位置就在大清真寺的把角,去清真寺和周边的景点非常方便。 


安达卢西亚的民舍是一大看点,从外面看很普通,普通到给人的感觉就是一面带窗户和铁门的墙而已,铁门是临街的,出了门就是街道,我一直以为着铁门里面就是人们居住的屋子了,其实并不是,这里的每家每户都有一个门厅,没错,铁门后面就是一个矩形的门厅,四周镶嵌着富有伊斯兰风格的瓷砖,每家的瓷砖都不尽一样,几乎没有重复的,瓷砖上面都是能工巧匠们的卓越的设计,而且花色不一。穿过门厅就是一个类似北京四合院似的庭院,方方正正,地面和墙面上也都贴满了风格迥异的瓷砖,有的庭院里面还有白色大理石砌成的圆形喷泉,这个喷泉并不是我们通常在欧洲大街小巷看到的那种水珠喷得很高,水花四溅的喷泉,而是几乎没有喷射但又有活水不断涌出的喷泉,几乎听不到水滴落地的声音,更像是潺潺水流的响声,给人一种恬静、安详的感觉。我记得在阿尔罕布拉宫的也有这样的喷泉,尤其是狮子中庭及其四面的喷泉,都是看不到水花四溅的场景,也听不到饶人的滴水噪音,据说当时为了避免吵到皇宫贵族的休养生息,不让喷泉的水溅到水池外面而弄脏了妃子公主们那捶地的美丽优雅的裙子,才将喷泉设计成现在的样子。这个庭院的设计风格几乎遍及安达卢西亚的每个家庭,当然,也有按此建成酒店的,比如在阿尔罕布拉宫不远处有个格拉纳达国营酒店,就是这样的设计风格,古典而朴素,简约又不失民风,就好像我们国内的安缦酒店,就是依照当地特色,将酒店与周边环境融入一体,让人有种脱离现实又置身其中的美学体验。

(格拉纳达国营酒店庭院)

(国营酒店门口处的喷泉)


 科尔多瓦古城的保护还算是比较完好的,屋舍和街道还能让人联想起在公元11世纪鼎盛时期的繁华景象,要知道,科尔多瓦在6世纪到12世纪,先后被罗马人、西哥特人、阿拉伯人和现在信奉基督教的西班牙人统治过,经历了犹太教,伊斯兰教和天主教的交叠、冲突及融合。坐落在瓜达尔基维尔河旁的主教堂就是一个能很好见证这段历史的佐证。这座方方正正的清真寺似的大教堂无疑是科尔多瓦的地标性建筑,而它也像一个方向标,无论你从哪条错综复杂羊肠小道走出来,只要看到了这座大教堂,就能大体知道自己的方位。

(夕阳下的教堂门外)

( 教堂旁边的商铺)

(商铺外挂着的瓷盘)

(当地有名的瓷盘)

(羊肠小道,商铺林立)

(风格迥异的瓷盘,手机拍)


大教堂周围被各种商铺簇拥着,琳琅满目的神灯,雕工精美的手工艺品,色彩斑斓的瓷砖,无不充斥着来自阿拉伯的异域风情,让人仿佛置身于中东的某个国家。其实原因很简单,早在公元711年,阿拉伯人沿着北非大陆,穿过直布罗陀海峡,登路西班牙南部的安达卢西亚,占领了西班牙自南向北的大部分土地,在当时天主教盛行的欧洲大陆,只有西班牙开始慢慢滋生出一个新的宗教——伊斯兰教。阿拉伯人不仅将自己的宗教传播到所及之处,还大兴土木建造清真寺,公共浴室以及学校等基础设施,欧洲大陆上出现了前所未有的伊斯兰文明,在10世纪是达到了顶峰,据说当时的科尔多瓦汇聚众多文学家、思想家、科学家,还有不少来自法国、德国的所谓的留学生到科尔多瓦进修和学习,这种鼎盛的局面不仅与当时的阿拉伯统治者思想的先进性有关,还有着继往开来的开放性,设想,一个伊斯兰文明闯入基督教国家,没有逼迫当地民众改变信仰,而是将基督教和伊斯兰教最大限度地融合,这种求同存异的做法是明智的,反映在科尔多瓦大教堂上的这种不同宗教的融合,也相当明显。

(大教堂的其中一个门,非正门)

(大教堂里面的庭院,种满了橘子树)

(大教堂钟楼)

(教堂内部,两种宗教的融合,手机拍)

(教堂内部)

(马蹄形建筑,手机拍)

(教堂外的小花园)

(教堂内部,手机拍)

(教堂内,两种宗教建筑形式并存)

(教堂内哥特式穹顶,手机拍)


科尔多瓦大教堂最早在公元6世纪就开始修建,那时候还是天主教的一个修道院,但当时建造这个教堂的时候,它的建筑风格还是希腊式的,据说在建造这座教堂的时候,从废墟中收集了一批罗马和西哥特时期留下的石料制成柱子,直接就用在了教堂里。所以,我们现在看上去,并不是像现代欧洲一些国家常见到的哥特式教堂的模样,而是有着罗马后期建筑的风格。当公元8世纪,阿拉伯人入侵西班牙后,这个科尔多瓦最显赫的天主教教堂便成为阿拉伯人朝拜的清真寺了,两种不同宗教的矛盾多少也会在这座清真寺教堂体现出来,随着阿拉伯统治者对教堂的改造,让这座天主教教堂的一部分变成伊斯兰教徒朝拜地方,很难想象,在这所厚厚的围墙内,一半人祈祷上帝,一半人诵读《古兰经》是何等叫人嗔怪的场面。

(大教堂长廊)

(教堂内部)

(教堂内部,手机拍)

(教堂内部,手机拍)


如果夜莺会唱歌,我愿成为它最忠实的听众,在灯火阑珊后,或在日出黎明前。在科尔多瓦,能让人回归平静、心无旁带的去思考过去,恐怕就是在人流攒动消失的夜晚或是清晨了,有意思的是,说是夜晚,其实也就是9、10点钟的样子,古城就恢复了宁静,稀疏的人流,三三两两,手牵着手闲庭信步于清真寺那斑驳墙外的石板路上,还不时回望高高的教堂钟楼,大部分店铺都打烊了,只有买瓷砖的商铺还迎来送往,跟白天比起来,夜晚的科尔多瓦更像是一个沉睡的古城。这让我想起来,在同样时间的丽江古城,即便到了午夜时分,古城里还都人来人往,这两个地方有相同之处,都是青石板路,都是商铺林立,还都是具有历史意义的世界遗产,但丽江更像一个不夜城的寨子,充满着不期而遇的缘分,而科尔多瓦则更像是一个含蓄的阿拉伯少女,诵读晚《古兰经》和做完礼拜后便匆匆消失在夜色中。而我的脾气秉性仿佛更贴近科尔多瓦,所以才有如此默契的共鸣吧。

(大教堂钟楼,手机拍)

(日落后稀疏的人群,手机拍)

(游客在看已经打烊餐厅的菜单,手机拍)

最后编辑于 2016-03-02 09:43

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穷小萌 记者

发表于 2016-02-26 15:09

3楼

好喜欢LZ的文笔啊~~

JeffWang1983 10袋长老

发表于 2016-02-26 16:05

4楼

回复 3楼 @穷小萌展开引用收起引用

好喜欢LZ的文笔啊~~

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谢谢鼓励,曾经读过一些关于安达卢西亚方面的书籍,但记忆有点退化,还要回去翻看一下,要不然把史料讲错了就糗大了,哈哈

穷小萌 记者

发表于 2016-02-26 18:32

5楼

回复 4楼 @JeffWang1983展开引用收起引用

谢谢鼓励,曾经读过一些关于安达卢西亚方面的书籍,但记忆有点退化,还要回去翻看一下,要不然把史料讲错了就糗大了,哈哈

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好认真哇!帖子读起来,感觉是个特别有情调的人喏!

JeffWang1983 10袋长老

发表于 2016-02-26 20:31

6楼

回复 5楼 @穷小萌展开引用收起引用

好认真哇!帖子读起来,感觉是个特别有情调的人喏!

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哈哈哈,还行吧

JeffWang1983 10袋长老

发表于 2016-02-26 23:59

7楼

(古罗马桥)

大清真寺外面的这座桥叫古罗马桥,它是在公元1世纪修建的,那时候的科尔多瓦还是罗马人统治的天下,后来又重新修缮过2次,如今,走在这座平滑的桥面上,已经感受不到曾经那雪雨风霜的历史痕迹了,或许那不算湍急的河流,河床边的枯草,还有那坚实的桥墩,头顶上来回盘旋的鸽子还在诉说一种历史的惆怅,但我的心,却回不去了,我只能以一个游客的身份,来拍个明信片角度的照片,虽然我所拍摄的地点,曾经发生过那么多复杂的过往,而我的出现,只不过是可以忽略的沧海一粟罢了。

(桥上面的雕塑)

(桥后面的大清真寺)

(古罗马桥的另一侧,手机拍)


如果对美剧《权利的游戏》熟悉的,这个桥取景的位置就曾经出现在该剧的第五季。


在科尔多瓦,正巧赶上西方一年一度的狂欢节,狂欢节发生在每年的2月中上旬,去年的2月份我在马耳他,在首都瓦莱塔第一次见证了西方的狂欢节,那是一个与民同乐的节日,每个人都盛装打扮,有古典的,有怪诞的,有优雅的,有滑稽的,狂欢节要持续5-6天时间,每天都在城市的主要地点游街大半天,从上午开始一直到晚上。科尔多瓦的狂欢节相比瓦莱塔那次,在形式和着装上多少有些甘拜下风,但每个人都是享受其中的。在罗马桥的另一侧,乔装打扮过的当地民众排成队,有秩序地从桥的对面游行到大清真寺这边,他们三五个一群的组织,演奏者吉他、笛子,打着鼓,唱着当地歌曲,兴高采烈地边唱边走,引得来往的人们驻足留影,游行的队伍中,无论男女老幼,都发自内心的享受着节日的快乐。他们到了清真寺门口的大城门牌坊前,站成一排,整了整衣襟,清了清嗓子,好像要把自己的这一出节目推向高潮,来自四面八方的游客也都聚集在这大牌坊四周,将表演者围得水泄不通,争相将这一幕记录下来。


(科尔多瓦古罗马桥一侧的大石牌坊聚集着观看表演的游客)


在科尔多瓦,遗憾的是没能吃一顿当地特色的早餐,庆幸的是吃了西班牙久负盛名的Tapas,在大清真寺四周,除了商铺就是餐饮小馆儿了,如果想去一些有当地特色的餐馆,需要穿过迷宫般的羊肠小路,向左转向右转之后,才能在一个不起眼的地方找到,虽然外表看起来朴素至极,但里面就是安达卢西亚经典式的方形庭院和让人眼花缭乱的装饰,而且里面还有大量的绿色植物,这些都不是刻意为之,而是本地民风原汁原味的流露。Tapas,说是小吃,其实在我看来更像是小碗装的有荤有素的菜而已,相比我们舌尖上的中国那各种菜系来说,真是小巫见大巫了呢。但对于一个游客,我们不就是来体验不同的吗,关键是在你品尝了当地的食品时,是怀有怎样的一个情怀,是仅仅填饱肚子而已,还是体验一种异国他乡的美食,这个度需要自己去把握,而对于我这种对美食没有强烈追求的人来说,比例是一半一半吧,更何况,有的人还真不能很快适应当地的美食。


(鸡胸,手机拍)

(俗称鸡蛋土豆饼,手机拍)

(牛肉块,手机拍)


其实开始并没有把科尔多瓦当做旅行的一个地点,现在看来没有坚持当时的做法是正确的,在安达卢西亚走了几个城市,唯独科尔多瓦给我留下的印象比较深,遗憾的是在这里停留的时间太少,还没有真正感受到历史的味道就匆匆告别了。以往的旅行,我都是走风光路线居多,突然来到这个历史氛围厚重的古城,反而有一种相见恨晚的感觉,我本身不是一个特别理性的人,因为我不太喜欢去研究一个地方的过去,毕竟那些都已经过去了,但在科尔多瓦,这种宗教、历史带给人的冲击感为这个城市增添了太多的可能性,这种耐人回味的思绪,就在咫尺间,似乎触手可得,你睡得床,住的房子,用的卫生间,照的镜子,走的街道,吃的餐馆,问的路人,看的景色... ...这里的一切都是值得回味的。


(科尔多瓦街道)

(商铺礼品)

(大清真寺围墙外)


最后编辑于 2016-03-11 20:44

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JeffWang1983 10袋长老

发表于 2016-02-27 13:46

8楼

(内尔哈的欧洲阳台)


内尔哈


生怕早晨赶不上去往内尔哈的二路汽车,便提前一天在龙达大巴站买了去马拉加的车票,进而再转车去内尔哈。还好一切都按部就班的顺利进行着。在设定西班牙旅行路线的时候,特意把内尔哈加了进来,原因就是担心在安达卢西亚历史氛围浓厚的地区旅行,难免会变成老学究而得不到自由清新的氧气,选择内尔哈,是因为它就在地中海的岸边,基于去年也在地中海附近游走,就很喜欢这里冬天,温和甚至还有浓浓的暖意。


我喜欢地中海的蓝,蓝得透明,当大巴车一路沿着地中海向内尔哈行进时,远处的地中海仿佛近在咫尺,不由得担心这大巴车会一路驶向大海里去。这里的阳光海岸是天赐的礼尚,刚刚还在充满阿拉伯风情的异域古镇伤怀,一抽身就迎来了地中海的冬日暖阳,这种转换也只能发生在安达卢西亚。


(开往内尔哈的大巴车,手机拍)


和马耳他黄色建筑不同的是,内尔哈虽被地中海包围,但建筑几乎是纯白色的,所到之处都是明晃晃的白色,尤其在阳光的照射下,需要戴上墨镜才能睁开眼睛,在安达卢西亚,像这样的白色小镇非常多,沿途中就能看到,不远处的山丘上点缀着很多白色的小房子,比如龙达小镇、弗里希利亚纳小镇。由于安达卢西亚主要是丘陵地形,所以从远处看上去就是错落有致的排列着,至于为什么用白色而不是其他颜色,还有待研究。


(内尔哈的街道)

(通向海滩的走廊,手机拍)

(海滩,手机拍)

(小看台)

(墙面上绘声绘色的画作)


好多人都会把这里和圣托里尼作比较,因为都是蓝白色系,这种海天一色的大自然的配色是最自然最和谐的,无论哪里,都融合当地特色的美,没有好与不好之分,因为,当一个人处在这个情境里,你都会说,此时此刻,没有什么地方能好过这里,因为,你正在感受当下,这种奇妙的滋味只能自己体会,圣托里尼透着一种壮阔,而内尔哈散着一种小资,不同的意境会有不同的化学反应,但对于你我来说,只要能让自己心跳加快,就是美的真谛。


本想吃一顿海鲜饭,但都是2人份,服务员说我吃不了,我也很实在地选择了其他的菜,对于不会西班牙语的我来说,有一个有图片的菜单是多么的重要,我指着图片后面标着1/2,即半份儿的菜,顺手点了4-5个,那个服务员小伙子一下子打住了,说我吃不了这么多的,我心想不是半份儿的量吗,好吧,那就相信你一次,删掉了3个菜,最终还是点了一个没有水准的汉堡,可是当时我就是想吃汉堡呀。在安达卢西亚的餐厅,他们会赠送餐前小菜,就是一盘橄榄和薯片,橄榄是安达卢西亚的特产,橄榄油也十分有名,我在路边溜达的时候,经常看到临街的餐厅外,好多当地人就着橄榄喝葡萄酒,自在惬意,说实话这能填饱肚子吗?我也不能确认,但如果你问我,老北京胡同儿里那些就着花生米喝着二锅头的板儿爷能吃饱么,我会说,人家就好这口儿啊。是的,这可能就是民风吧。


(餐前小菜橄榄,手机拍)

(没有安达卢西亚特色的汉堡,手机拍)


饭后,服务员小伙子问我,这些饭量还好吗,我满意地向他点头示意,其实,还有一点点没饱。但至少他不会看着我点完了所有最后剩下或打包带走,在国外经常被服务员提醒点多了,其实还是很开心他们这么做的,毕竟浪费粮食是一种可耻的行为,但重要的是,他们没有为了多挣点钱而失去善意提醒的道德,当然在国内也会有服务员提醒,我觉得这是一种向上的能量,虽然它是一个微小的细节,但会觉得,有一种信任在里面,或许这也正是当地人民朴实无华的外在体现吧。

最后编辑于 2016-03-11 20:48

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JeffWang1983 10袋长老

发表于 2016-02-27 15:26

9楼

(弗里希利亚纳小镇)


弗里希利亚纳


这个小镇距离内尔哈10公里,从内尔哈公交车站做大巴车10分钟就能到达,车票1欧。如果说安达卢西亚只有奔放那就错了,这里你丝毫感受不到奔放,却有种世外桃源般的静谧。一大早我就来到了这个被誉为安达卢西亚的最美小镇,远处看就被它那白色的小房子惊艳到了,这里人们生活的悠闲自得,小商铺早上10点多才开始陆陆续续的营业,家家户户的窗台上都摆满了花花草草,欧洲人爱养花草是出了名的,如果你看到一些家庭阳台上没有花反而会觉得诧异。

(小镇坐落在山上)

(上上下下鹅卵石铺成的街道)


全部是白色系的房舍,让旅者的心都透着一种干净通透的明快,我悠然自得地上上下下,每一处都精巧别致,这里的门窗是蓝色或深色的,与墙面形成鲜明的对比。弗里希利亚纳坐落在一座小山上,可以远眺地中海的壮美。

(小镇弯弯曲曲的街道)

(白色系的小镇,通透明快)

(小店铺陆陆续续营业了)


走着累了就在一个开阔处坐下,眼前是白色的屋舍,远处是一片山峦和蓝色的地中海,忽然间一个身影在我身边出现,我向旁边一撇,原来是个装修工人在利用休息的时间吃午饭,他是一个个子不高,身材也不算魁梧的当地大叔,我本想,好多西班牙大城市的人都不会说英语,在这个遥远的村落,说英语的人可能更凤毛菱角了吧,于是我向他微笑示意,说了一句HOLA,就再没有言语上的沟通。没想到,大叔却用带着安达卢西亚味道的英语和我打起了招呼,这让我有些惊喜,于是便开始了我们的座谈。

(小镇的一处看台,休息落脚之处看尽远方美景)


他说他住在内尔哈,是个装修房子的工人,最近在这里工作,我说就你一个人装修这间房子吗,看上去那间房子好像很老了,他说就他一个人,这间房子被一个英国人买下了,他们每年要在这里度假几个月再回去,我说:这间房子就永远属于那个英国人了吗?会不会经过几十年在被收回?他说这就是他们的财产啦,永远属于那个英国人。我充满羡慕的眼神又过去看了一遍那间破旧的房舍,想象一下装修后的样子,不免心生羡慕和嫉妒。他接着说:有好多从英国,德国,瑞士中欧那边的人都会到这里来度假,也有直接买下房子的,等有空就来这边住上几个月,还说,这里的风光这么美,就像天堂一样,说着,我顺着他深邃迷离的眼神望去,是啊,这个地方简直就是一个世外桃源,有山有海有白色的房子,有清新的空气,有会唱歌的飞鸟,有热情的民众。他问我:你从哪里来,中国北京——我自豪的说,你去过中国吗?他说中国太遥远了,他知道北京,知道长城,听说我来自这么遥远的国度,还是孤身一人,显得十分惊奇,我说中国有好多名胜古迹,非常美丽,欢迎你能够来中国。他也十分高兴地接受了我的邀约,我问他,你怎么这么晚吃早饭,他说这是午饭,一天就吃这么一顿,看着他那有些粗糙的手,一边拿着长长的法棍面包,一边摸着肉酱,我说这就是你一天的伙食呀,他笑着说是啊,说着就开了一听饮料,咕咚喝了一大口。他问我都去了哪里,我说我在安达卢西亚这边旅行,去过了科尔多瓦,之后去格拉纳达和塞维利亚,他顿时眼睛放出多彩的光芒,显得那深邃的眼睛更迷人了,说道,太棒了,这些城市非常值得一去,然后又给我讲起了安达卢西亚的历史和宗教,我说,就是因为我看了安达卢西亚的一些书籍,才促使我来到这里一探究竟的,大叔听我这么一说,嘴角露出迷人的微笑,嘴里一直说good,good。大叔有2个孩子,都住在内尔哈,我说你会觉得这里的生活很枯燥无聊吗,他眼角那历经沧桑的皱纹忽然舒展开了,摇着头说道,不,这里的生活那么平静,没有污染,没有噪音,只有花草树木,有鸟儿的歌唱,为什么会觉得无聊呢,我很喜欢这里,我觉得很幸福。

(大叔和他的工作伙伴,手机拍)


看着大叔陶醉的表情,我那羡慕的目光从他的身上移到了远方,眼前这一切,在我看来是那么的遥远,我只是匆匆的过客,可能还不能理解大叔所经历的那些生命历程,对我来讲,我是生活在片刻的,只是在弗里希利亚纳重新找到了一个缺口,呼吸着当地人的空气,喝着当地人的水,我很喜欢大叔那质朴无华的生活态度,那远离尘嚣的性格品质,这和我的性格是那么的贴近,在临走前,我特意给他拍了张照片,当做给自己的礼物。

(热情的当地大叔,手机拍)


最后编辑于 2016-03-02 09:50

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JeffWang1983 10袋长老

发表于 2016-02-27 22:11

10楼

(龙达小镇)


龙达


美国文学巨匠华盛顿欧文曾经在他所著作的《攻克格拉纳达》一书中这样形容龙达:

“龙达城被认为是坚不可摧的。它坐落于荒蛮崎岖的山区中央,建于一座孤峰之上,最上方是一座强大的城堡,拥有三重城墙和塔楼,城市的三个部分被一道深深的峡谷所环绕,那其实更像是一道垂直的岩石裂缝,深不可测。在这座险峻的城市周围,环绕着富饶的深谷,他们在群山的庇护下,一年到头有清新的河水流过,盛产粮食和最甘美的水果。”


在海明威的小说《逝世在午后》中,他这样形容龙达:

“如果你想要去西班牙度蜜月或者跟人私奔的话,龙达是最适合的地方,全部城市目之所及都是浪漫的风景……如果在龙达度蜜月或私奔都不胜利的话,那最好去巴黎,各奔前程、另觅新欢好了。”


在我们游客的眼中,最开始认识龙达是由海明威说它是世界上最适合私奔的地方开始的,龙达小镇建在一座峭壁之上,正像欧文所言,它是坚不可摧的,在10-11世纪西班牙基督徒收复安达卢西亚与伊斯兰教摩尔人展开的诸多战役中,龙达是非常难攻克的,为此也付出了巨大代价。几百年后的今天,我们站在龙达的峭壁上,除了能看到视野宽阔的乡间美景外,也似乎隐隐约约地感受到了古代战场上的敌对双方殊死拼杀的场面,因为那高高的悬崖峭壁,还是像当年那样充满了威严和震慑力,让人不禁感受到一种剑拔弩张的严峻气氛。


(坐落在峭壁上的房屋,手机拍)

(龙达小镇,手机拍)

(龙达观景台 )

( 龙达观景台,手机拍)

(龙达新桥,手机拍)


龙达也是一个白色小镇,沿着悬崖建造的一排排白色房子,或多或少给这个曾经冷面的小镇抹去了一层杀气,让它变得温和了许多,穿梭在白色房舍之间,还能看到磨得锃亮,高低起伏的石头砌成的古代步道,穿过有时代感的古老门洞,就像穿越了一扇时光之门,把过去和现在连接了起来。


(古老的门洞,手机拍)

(错落有致的白色房舍,手机拍)

(极具时代感的古老步道,手机拍)

(安静的龙达小镇街道)

(龙达,白色小镇)

(龙达,白色小镇)


龙达不仅是安达卢西亚的一座古老城镇,还是西班牙斗牛的发源地。

西班牙斗牛已经有好几个世纪甚至上千年的历史。在阿尔达米拉岩洞中发现的新石器时代的岩壁画里,人们看到了一些记录着人与牛搏斗的描绘。根据历史记载,曾经统治西班牙的古罗马恺撒大帝就热衷于骑在马上斗牛。而后,斗牛发展成站立在地上与牛搏斗。至此,现代斗牛的雏形基本形成。在这以后的六百多年时间里,这一竞技运动一直被认为是勇敢善战的象征,在西班牙的贵族中颇为流行。

虽然现如今在龙达,这里已经不再进行斗牛比赛,但仍能窥见到几百年前的斗牛场上,斗牛士与牛之间斗智斗勇的厮杀场面。


(龙达斗牛场)

(龙达斗牛场)

(龙达斗牛场)

龙达新桥是这里的地标,看它的最好的位置要走到半山腰,在去半山腰的路上,遇到一家性价比非常好的餐厅,就餐环境上佳,就坐落在山腰上,餐厅的一端是露天的阳台,视野开阔,餐厅服务员都像绅士一样毕恭毕敬,开始以为在这里用餐一定很贵,但事实是,这里的菜品上乘,服务周到,价格合理,环境一流,是我在西班牙旅行中认为最好的一家餐厅,值得为大家推荐。


(这家餐厅的店面,手机拍)

(外焦里嫩还脱骨的鸡腿,手机拍)

(餐后甜点,那个饼干是软的,手机拍)

(餐前赠送的橄榄,手机拍)


最后编辑于 2016-03-11 20:52

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JeffWang1983 10袋长老

发表于 2016-02-28 16:06

11楼

(阿尔罕布拉宫)


格拉纳达


早上6点半,天还没有亮就出发了,从内尔哈到格拉纳达的大巴车一路翻山越岭,途中下起了绵绵细雨,昏暗的车内让人睡意甚浓,不知道翻了几座山,偶尔睁开眼睛望向窗外,是星星点点的白色房子里面的灯火在远处时隐时现,一个多小时后,雨渐渐停了,天空的乌云还是舍不得散去。格拉纳达是我所行的一个重要目的地,当然它在安达卢西亚的历史地位上也是极其重要的,格拉纳达是不能够被人们遗忘的。


格拉纳达是伊斯兰教摩尔人在西班牙土地上的最后一个占据点,自从711年摩尔人侵入西班牙以来,包括安达卢西亚在内的西班牙大部分地区都在阿拉伯王朝的统治下繁衍生息,但西班牙基督徒们从来没有放弃过对摩尔人的抵抗和收复之心,15世纪初的西班牙并没有统一,而是分裂出5个小国,势力最大的一个是卡斯提尔王国,其次是阿拉贡王国,这些分裂的小国都是信奉天主教,只有格拉达纳还处于阿拉伯人的统治下迟迟没有收复。这里必须要提及的一个人,也是西班牙完成大一统事业举足轻重的一个人,她就是卡斯提尔国王伊莎贝拉,说起伊莎贝拉,在一个男权主义的国家是如何成为卡斯提尔一国之首的,还有一段曲折的故事。


伊莎贝拉


15世纪初,伊莎贝拉还不是卡斯提尔王国的国王,当时的国王是亨利四世,他是伊莎贝拉同父异母的哥哥,但亨利四世缺乏治国之才,整天游手好闲,统一大业迟迟没能实现,当时只剩下格拉达纳这座城市没有攻克下来。伊莎贝拉当年被家族软禁,关于国王继位的问题,国内的大臣们眼看着亨利四世无所作为,暗地里窃窃私语,鼓动伊莎贝拉为王,但伊莎贝拉审时度势,她说:只要哥哥一天在这个世上,我都不会插手政事,不会篡夺王位。即便当时亨利四世生了一个女儿,流言说是个私生子的混乱局势下,伊莎贝拉也没有趁虚抢夺王位。但这并非证明伊莎贝拉没有政治抱负,直到有一天,亨利四世病逝,伊莎贝拉穿着白色悼服,骑着快马赶到塞戈维亚宫,在亨利四世国王出殡的当天登基,成为卡斯提尔的国王,也是卡斯提尔唯一的一个女王。


伊莎贝拉出于政治考虑,并没有和葡萄牙国王联婚,而是选择的西班牙另一个分裂小国阿拉贡国王费尔南多结为连理,从此西班牙出现两个国王,这为将来攻克格拉纳达,统一西班牙奠定了坚实的基础。


在攻克格拉纳达的长期艰苦岁月里,西班牙基督徒和阿拉伯摩尔人进行了长达近20年的殊死搏斗,双方势力不相上下,此消彼长,在征服格拉纳达数不清的各个战役中,双方都为此付出了血的代价。最终,凭借着西班牙基督徒顽强的抗争,终于在1492年攻克了阿拉伯摩尔人在西班牙的最后一块土地,伊斯兰在西班牙的统治宣告结束,西班牙完成了大一统。


(格拉纳达)


格拉纳达不仅以阿尔罕布拉宫闻名于世,它本山还有好多神秘的故事传说。


一夜暴富的石匠


很久以前,在格拉纳的城内有个石匠,他是一个穷困潦倒但十分虔诚的基督徒,每天按时祷告生怕错过每一次向上帝表明自己虔诚的机会。在一个月黑风高的夜晚,一个面黄肌瘦神父敲开了他家的门,问道,你可否帮我一个忙,挖一个墓地。石匠说:当然可以,我开出的价格肯定不会比其他石匠高。说罢神父便把他蒙上眼睛,经过一路曲折的道路,把他带到了施工地点。稀里糊涂的石匠摘下眼罩,虽然充满了疑惑,但还是不由分说的干了起来,经过一晚上的辛苦劳作,石匠还是没有完工,神父给了他一枚金币,让他明天继续挖。第二天,石匠还是被蒙着眼睛带到了施工地点,神父说,现在还有一个重要的任务,就是帮我把一具尸体搬进来。石匠打了一个寒蝉,战战兢兢地说道:挖墓地还要帮你抬死尸?神父把两枚金币放到石匠手里,石匠两眼放着光,看着明晃晃的金币,又想到家里还有嗷嗷待哺的2个孩子,答应了神父的请求。神父转身把他带到一个昏暗的角落,掀开一个破旧的毡布,石匠顿时瞪大了眼睛,原来是3个装着满满的金币大罐子,两人费了九牛二虎之力才把这些金币埋到所谓的墓地里,并恢复如初。神父又把石匠的眼睛蒙上,从另一条路把石匠带了出去,走了很长一段时间,神父把石匠带到一个小河边,告诉石匠,等到天亮教堂钟声响起的时候再揭开眼罩,否则上帝都会知道你是一个不守信用的人。石匠也听从了神父的话。等到教堂钟声响起,石匠揭开了眼罩,揣着手中的金币,欢欣鼓舞地回家了,并用这些钱和家人挥霍了一个礼拜,之后又变得像以前一样穷。

过了很久,格拉纳达还是像往常一样平静,石匠还是过着穷困的日子,但还坚持每日的祈祷。有一天,一个趾高气扬的人老人来到石匠家,叫他去修善房子,石匠说:我开出的价格肯定不会比其他石匠高。那个老人一边计算着修房费,一边唠叨着:这个该死的家伙,欠了我这么长时间的房租,现在却一命呜呼,留下我那破旧的房子。石匠听城里的人们议论纷纷,说每天晚上都能听到那间破旧的房子里发出金币撞击的声音,怀疑是那间屋子里死去的人的鬼魂在作祟。当石匠来到这间屋子,发现是那么的熟悉,这不就是当初埋金币的地方吗。石匠对那个老人说,你可以把这间屋子租给我,我负责修善,不收取任何费用。就这样,石匠的一家人都搬到了这里,随着日子一天天过去,石匠越来越富有,后来,城里的人们都听不到夜里屋子里发出撞击金币的声音,却能在石匠身上听到。后来,石匠生病过世,而城里的人,从来也不知道这里埋藏着金银财宝,也没有人知道石匠如何一天天富有的。

(现代化的格拉纳达,手机拍)

(格拉纳达街景,手机拍)

(格拉纳达街景,手机拍)

(格拉纳达街景,手机拍)

(格拉纳达街景,手机拍)



最后编辑于 2016-03-11 20:56

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JeffWang1983 10袋长老

发表于 2016-02-28 16:36

12楼

(阿尔罕布拉宫)


阿尔罕布拉宫


关于阿尔罕布拉宫,有太多的历史典故和传说,抛开故事不说,光是它巧夺天工的伊斯兰风格的建筑设计和复杂精湛的内部装潢,就已经是留给这个世界最珍贵的瑰宝了。


关于阿宫,还要提到的一个人,仍旧是伊莎贝拉女王。伊莎贝拉是虔诚的天主教教徒,为了完成西班牙统一大业,她把阿尔罕布拉宫视为最终要夺取的一块珍宝,并且誓言一定要拿下它。当伊莎贝拉接过穆罕穆德最后一个继承者布阿卜迪勒手中阿尔罕布拉宫的城门钥匙后,这个伊斯兰建筑的瑰宝终于如愿以偿的成为了伊莎贝拉的囊中之物。


但阿宫没有一点天主教的教痕,全部是伊斯兰风格的设计,就连墙上都用阿拉伯的不同字体写着:真主必胜,信奉天主教的伊莎贝拉能接受这不同的信仰吗?按照以往国王的做法,一定会大肆改造,或者不留余地的全部毁坏,以此来表达对自己信仰的效忠。但伊莎贝拉并没有这么做,她大度地保全了所有阿尔罕布拉宫最初的设计,所以我们现在才能看到如此恢宏的建筑。整个阿尔罕布拉宫唯一一处被伊莎贝拉改动过的地方,同时也表明天主教存在的地方,就是阿宫的一个入口处——正义之门门顶上方的一个圣母像,这是后来伊莎贝拉添加上去的。


(阿尔罕布拉宫正义之门)

(正义之门上的圣母像)


关于阿尔罕布拉宫的历史传说,美国作家华盛顿欧文曾经专门来到阿宫并住在里面很长时间,搜集史料,为阿宫蒙上了一层神秘的面纱,但当时的西班牙政府还没有真正正视这座恢弘的历史建筑,当时的阿宫里面经常是乞丐和无家可归的流浪人甚至是盗贼的庇护地,经过欧文撰写了《阿兰布拉宫》之后,阿宫才被世人所知,名望也越来越大,渐渐的才引起西班牙政府的重视,进而大加修缮,同时也加强了保护措施,致使如今的阿尔罕布拉宫得以与世人见面。


(阿宫外华盛顿欧文雕像)


阿宫里面最著名的就是梅苏亚尔宫,科玛莱斯宫和狮子中庭。


有史以来,阿宫的附属建筑群一直是整座皇宫的核心建筑,包含梅苏亚尔宫,科玛莱斯宫和狮子中庭组成的宫殿,与各司其职的厅、堂、房、室等单位所组成。从这些建筑,我们不难想象当时的皇宫是何等地壮丽、辉煌,直到王朝步入衰落期,改朝换代。此外,阿宫更是一座与空间共舞,融合大自然与阳光洗礼的伟大建筑,它不是一座随意填满的空间,而是一处充盈着光影、水泉、百花以及仿佛会说话般的阿拉伯书法的地方。尽管时光流逝,美景依旧。


梅苏亚尔宫祈祷室


伊斯兰教规定一天应该进行五次朝拜,因此,阿宫里的朝拜室四处林立,梅苏亚尔宫的祈祷室在厅内的尽头,可眺望对面的阿尔拜辛区,厅内的北面有四扇窗户,其中三座设计均匀,中央有一座大理石的小柱子隔开,柱头以石膏花饰雕刻。其中有个祈祷室的方位朝向与其他相比有着明显的不同,这个祈祷室朝向麦加,即伊斯兰教起源的地方,指示圣徒朝拜时的正确方向。


(祈祷室)


(卡洛斯五世宫外墙)


阿尔罕布拉宫不仅以设计复杂精巧的伊斯兰建筑风格名扬内外,自古以来,这座皇宫也一样充满了神秘色彩。


三个公主的故事


很久以前,在阿尔罕布拉宫住着一个摩尔人国王,在一次与西班牙基督徒交战后,缴俘一了个西班牙要塞司令的女儿,国王看到她的美色,爱慕之情溢于言表,没有将其贬为奴隶,而是把她请进宫好生相待。但这个天主教女人始终没有被国王的任何花言巧语所打动,一心念着她的故土。国王对此颇为失望,但又不好严厉施压,于是叫来一个女佣来伺候她,这名女佣也曾是西班牙天主教教徒,是多年前被摩尔人战获俘虏当作庸人的,但现在已经改变信仰,成为一名伊斯兰教徒了。她对这个女人说:不要和命运作斗争了,现在我们就是囚笼里的鸟,根本飞不出去,放着后半辈子的雍容华贵不享受,难道你还要回去做一辈子的穷人吗,更何况你根本逃不出去的,与其天天生闷气让自己受伤,还不如敞开心扉接受新的命运。最后,这个天主教女人听从了佣人的话,不仅成为了国王的妻子还改变了信仰。

几年后,国王生下了三个公主,还是三胞胎,虽然没有男丁来的振奋,但三个公主的降临还是让这个摩尔国王欢欣鼓舞的。在当时男权主义盛行的年代,女人是非常保守的,更何况是国王的女儿,为了让自己的公主不受外界靡靡之音的干扰,国王派人强加看守,把她们囚禁在塔楼里,整日与花草树木,鹦鹉喜鹊为伴,对外界仿佛是隔了一堵通天的铁墙。

几年后,公主们渐渐长大,从羽翼未丰的女孩变成珠圆玉润的女人,她们的思想也到了青春萌芽的时刻,随着每日被困的煎熬,她们变得越来越焦躁,有时候不吃不喝,面容也日渐憔悴,国王看到眼里十分心疼,但又不能对他们放松警惕,便又找来了那位女佣,让她负责公主们的日常起居和教诲。女佣看到公主们每天心不在焉的样子很是焦虑,也很同情,便对她们说:亲爱的孩子们,在这花开的年纪,你们难道就在这四方的塔楼内混沌过活吗,看那夜莺都在用歌声俘虏它心爱的人,难道你们心里就不曾想过世界上还有另一种幸福的感觉吗?公主们听了女佣的话,一拥而来,含着热泪抱着女佣说:我讨厌这无聊的生活,我每天和这些花儿草儿说话一点意思都没有,没有人能体会我的感受。正当她们抱作一团相拥而泣的时候,高塔远处的河岸上,一排排俘虏被摩尔人带着送往城内听候处置,三个公主趴在镂空窗户的高塔上好奇地看着这些俘虏,看着看着,她们不约而同的被那些西班牙战俘迷住了,那些战俘里,有西班牙贵族子弟,又要塞司令的儿子,他们个个英勇威猛,黝黑的身体上散发着迷人的男子气概,公主们目不转睛地看着她们,脸颊上泛着羞涩的红润。不一会儿,那些俘虏就消失在了远方,公主们像失落的天使,又变得无精打采,脸上也没有了刚才的笑容。几天过去了,三个公主脾气越来越坏,不吃不喝还乱摔东西,面容也较之前憔悴了好多,国王让女佣来开导她们,公主一见到女佣,就哭着说:放我们出去吧,我们不要在这里枯萎死去。女佣听了连忙止住说:如果逃走的话,我们都活不成的。看着她们心力憔悴的样子,女佣很是心疼,就和他们说,有个办法可以让你们和他们见面,公主们立刻瞪大了眼睛,眼睛里散发出从来没有见过的光芒,女佣说:听说那几个被俘的西班牙男人在对面的壕沟里当苦力,每天下午4点多时候他们都会在壕沟上面休息,从高塔另一侧的窗户后面就可以看到他们。公主们像吃了兴奋剂一样,又唱又跳。在一个闷热的午后,公主们早早的来到窗边,隔着镂空的关得严严实实的窗户后面焦急地等待他们的出现,终于,远处床来了悠扬的笛子声,她们满怀期待地向外望去,看到那些休息的战俘,有的吹着笛子,有的喝着水,其中就有她们心仪的男子,公主们没有哪一刻比现在还要开心,就好像干涸的河床上得到了泉水的滋润一样,一切都是那么甘甜。

有一天,国王觉得把公主单独放在远离自己视线的地方实在不放心,就下令把她们接回阿尔罕布拉宫。一路上,公主们都要蒙着面纱,不得被众人看到,走着走着,车马都停住了,国王得知前方有三个西班牙俘虏没有行使下跪礼仪而被训斥,国王见此情形十分恼怒,叫人把那三个战俘带来问话,三个战俘被带来,高傲的站在国王面前,公主们看到都心头为之一惊,这几个人正是她们日思夜想的啊,国王看到这些战俘大怒,说要立刻斩首,公主们一听便不顾安危上前阻止,慌乱间脸上的面纱也掉了下来,在场的人们全都目睹了三个公主那娇人的面容和婀娜多姿的身段,当然,三位战俘也看到了并露出爱慕的眼神。在公主们的再三求情下,以及大臣们的劝说下,国王对他们说:看在你们是西班牙贵族子弟的身份上,杀了你们也显得我这个国王太没有大国风范了,就饶你们一命,说完就大架护航的走了,公主们远远地回望,而那几个西班牙战俘也久久目送她们走远。

回到阿尔罕布拉宫的公主们,整天心神不宁,好像一个小鹿钻进了心房,他们急切地想见到西班牙贵族子弟,恨不得跟他们能够远走高飞,去过那种没有束缚的生活。她们想到了只有女佣才能够帮助她们想办法,女佣听了公主们的想法,左右为难,但还是私下里安排了私信使给他们传递讯息,终于有一天,她们做好了决定,要逃出这个牢笼。在一个深夜,按照信使带来的消息,公主三人决定在午夜时分从塔楼上顺着绳子逃出去,按照指定的小路去与西班牙子弟汇合一起逃离格拉纳达。时间很快就到了午夜时分,公主们一个个顺着绳子,小心翼翼地爬下来,老大和老二都顺利的下来了,到了最小的那个公主,却萌发了放弃的念头,迟迟不肯下来,在犹豫不觉中,皇宫的警卫门发出了报警的声音,任凭姐姐们的劝说都不管用,胆怯的最小的公主还是没能下来,姐姐们看势头已经无法迟疑,只能飞快地逃跑,消失在漆黑的夜色中。

至于最后那个最小的公主有没有收到国王的惩罚,有没有揭发告密姐姐们的密谋,以及女佣的性命安全与否,还有一起私奔的西班牙贵族子弟和摩尔人公主是否安全逃离,到现在都还是一个谜。

(帕尔塔花园)



最后编辑于 2016-03-02 10:10

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JeffWang1983 10袋长老

发表于 2016-02-29 21:22

13楼


本塞拉赫斯厅惨案


来到格拉纳达正赶上阴雨天气,整个阿尔罕布拉宫都显得有些凄凉,仿佛更突显出一个凄惨的故事。

据说格拉纳达的传奇故事与历史总是令人混淆不清。阿本塞拉赫斯厅(阿尔罕布拉宫的其中一个厅)源自格拉纳达前阿本塞拉赫斯显赫政派家族,也是另一派系塞内特斯家族的政敌。两派系因故卷入一场宫围之争,而这场政争源自于苏丹与皇后感情生变,导致其移情别恋、另结新欢。这场事端也导致36名阿本塞拉赫斯成员被谋杀的惨剧,事发地点据说位于这处当时正举行聚会的厅堂。而这个传说也代代相传。据说华盛顿欧文在入住这所皇宫时,晚上一个人挑灯夜走这个厅堂,心里还是毛毛的。


(苏梅亚尔宫庭院)

(八角星状穹顶)


我不能像华盛顿欧文那样,自由自在地穿梭在阿尔罕布拉宫,也无法想象夜晚的阿宫,除了传说中让人毛骨悚然的景象外,还有它美丽的一面,就像他在《阿兰布拉宫》一书中描述的那样:

“在夏夜,安达卢西亚的温度有一种完完全全的缥缈感,我们仿佛被提升到了一个更加纯净的空气中,在这里,有一种灵魂的安详,一种精神的愉悦,一种身体上的弹力,是纯粹的存在变为令人愉快的享受。月光对阿兰布拉宫的影响也有一种迷人的魅力。所欲度过的光阴,时间和差距,腐朽的气息,以及岁月的留痕全都消失了。大理石恢复了它原有的白绽,长长的石柱廊在月光下变得亮丽,大厅被柔和的光照亮,这时候这座大厦使人想起阿拉伯故事中被施了魔法的宫殿。

我时而可以依稀听见舞会上咔哒的响板萦绕于阿拉梅达上空,时而听见模模糊糊的吉他之声,时而听见孤独的街道上传来一种单一的声音,我即在自己的脑海中构成一幅图画:某个年轻的骑士在所爱慕的女子窗外演奏小夜曲。

就是这些场景让我驻足多时,让我在城堡的庭院之中和阳台之上流连忘返,享受着梦幻与感觉的混杂状态,这种感受偷走了身处南方气候中的存在感。我回到床前的时候几乎已经是早晨,林德拉萨喷泉的落水声变成催眠曲,带我进入了梦乡。”


(阿宫庭院)

(贵妇塔)


阿宫里最让我感到惊叹的是姐妹厅顶部的八边形钟乳撞圆顶,这些尖角拱形椎体支撑着八边形的穹顶,每一边皆有两扇窗户。在公元1590年阿宫意外爆炸发生之前,窗户上装设有彩色的玻璃,经由窗户采光将光线投射到穹顶上方的尖角拱形椎体。根据不同的时间和光线投射的角度,穹顶上的尖角拱形椎体与光影交融形成的光线变化,一天当中没有一刻是相同的。整座穹顶犹如一座星空闪耀的苍穹,朝向北方。

(八边形穹顶)

(姐妹厅)

(尖角拱形椎体穹顶)


狮子庭院


狮子庭院为苏丹王的居家生活核心区。虽设有女眷居住的房室,然而却不能称之为后宫,因为这些厅堂的功能不只单一作为女眷内室来使用,同时也是苏丹接见外宾与处理政事的场所。由入口进入庭院,尽入眼帘的是一座美轮美奂、令人叹为观止的庭院,眼观四方,庭院的黄金圆柱仿佛如一片树林,更像极了由天而降的绣花流苏披巾垂挂庭院。


(狮子庭院)

(狮子庭院)

(狮子庭院的黄金圆柱)

(天蓬藻井)

(狮子庭院)


最后编辑于 2016-03-02 10:14

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JeffWang1983 10袋长老

发表于 2016-02-29 22:16

14楼

使节厅


使节厅象征着纳斯里德王朝的权利中枢,也是代表欧洲末代伊斯兰王朝遗留的接触巅峰之作。这座精巧细腻的殿堂,从拱门上的镀金装饰与丰富多元的瓷砖搭配,到穹顶独一无二的设计,极度富丽堂皇,令人目不暇接。

(使节厅)

(使节厅)


厅内藻井天花板为纳斯里德王朝匠师经典之作,由8017块木质浮雕与多样对称的嵌板铺盖而成,穹窿最上端,有一座石钟乳状雕饰高挂正中央。对伊斯兰教信仰而言,使节厅的藻井天花更象征着七重天。以地球为中心,在平坦的陆地上,层层叠上同圆七重天,最上层代表着天堂,也是生命之树扎根深植之处,并维持银河天体的运转。相传天使带着穆罕穆德到天堂去,天使加百列现将穆罕穆德净化,净化后穆罕穆德灵魂充满着虔诚与智慧。


(厅内藻井天花板)


布阿布迪尔


关于阿尔罕布拉宫,有一个人不能不提,他就是在西班牙最后的一个摩尔人国王,也是伊斯兰王朝在西班牙的最后一个穆罕穆德继任者,布阿布迪尔,自从布阿布迪尔出生,他就背上了祸星的标签,这都是源于在古代穆斯林国家,下到当地百姓,上到国王贵族都迷信占星术,有时候甚至连国王都要对占星师敬畏三分。而布阿布迪尔的降生,对在西班牙伊斯兰王朝来说是一个不祥之兆,按照占星师的推算,未来的某一天,伊斯兰王朝在西班牙的统治将结束于这个穆罕穆德的继承者布阿布迪尔。因此,布阿布迪尔从小就被百姓评头论足,议论纷纷,都认为他是不祥之兆,灾难之星,就连他的叔父也趁机混淆视听,以此来汇聚民意,篡夺王位。布阿布迪尔从小生性怜悯,做事优柔寡断,缺乏勇猛斗争的精神,这更促使人们相信占星师的预测。但他的母亲是个坚韧,好胜心强而且意志坚定的人,她多次帮助布阿布迪尔摆脱困境,鼓励他私下加强军事演练,学习军事知识,增强好战精神,变得英勇威猛,但她的儿子却在战场上没有任何可歌可泣的建树,久而久之,国王也没在给他指挥作战的机会,这让他的母亲颇为失望。在西班牙与摩尔人征战格拉纳达最后的日子了,布阿布迪尔战败,被西班牙基督徒俘虏,当时的西班牙女王伊莎贝拉和国王费尔南多看在布阿布迪尔好歹也是摩尔人穆罕穆德继任者的身份上,并没有贬为下人,非常宽容的把他软禁,让他衣食无愁的在西班牙过活,并且利用他的身份,跟他合作去抵抗他那撺掇王位的叔父,布阿布迪尔欣然接受了,便发动手下的追随者进行摩尔人之间的倒戈,这样,费尔南多和伊莎贝拉就不用大费自己的人力物力去攻打摩尔人,而是坐山观虎斗。而布阿布迪尔的这种做法夜激起了摩尔人百姓的讨伐,大家都坚信那个占星师的预言是正确的。在一来二去的内乱中,加之费尔南多军队的层层助攻,终于攻克了格拉纳达。布阿布迪尔在没有自己族人民众支持的惨淡境况下,不得不像伊莎贝拉女王和费尔南多国王的天主教西班牙国家宣誓效忠,将阿尔罕布拉宫移交给伊莎贝拉。这也标志着穆斯林王国在西班牙结束了长达近800年的统治,西班牙完成了统一。

(阿尔罕布拉宫,手机拍)


在格拉达纳本不富余的旅行日子里,我还是抽出少半天时间,一大早就登上了阿宫对面的尼古拉斯观景台,多云的天气让旅行的心情几近阴雨,多少有些失落,但此时此刻的格拉纳达给我的感觉有着别样的心境,或许这阴郁的天气和阿宫给人的感觉还是比较般配的。

阴冷的早晨,尼古拉斯看台只有我和一个弹着吉他哼着当地歌曲的乞丐(或许是卖艺的),显得这里甚是空旷,凋零干枯的树枝还是透着冬天没有什么生机的遗憾。望着远处的阿尔罕布拉宫,耳边回荡着凄凉的阿拉伯曲风的歌曲,思绪一下子回到了几百年前的格拉纳达,就在这瑟瑟寒风中,我有感而发地在手机微信朋友圈发布了一个动态:

“ 你能想象吗?500年前,历经穆罕穆德几代人修建的最为坚固的城池,在这个最后一个继任者手中丢掉,据说,这个继任者生性怜悯,缺乏英勇善战的精神,而他的母亲却争强好胜,对他的儿子颇为不满,在族内纷纷倒戈,得不到子民支持的局面下,在西班牙基督教徒咄咄逼人的强攻下,他那恨铁不成钢的母亲,愤怒地对她儿子说:'这是你父亲打下来的疆土,你不能坚守却让叔父占山为王,还被赶出阿尔罕布拉宫,我以有你这样的儿子感到耻辱。’在我今天现在站着的这个地方,远远望着阿尔罕布拉宫,誓死抵抗,但即便这样,内忧外患的伊斯兰王朝,最终还是没能低过西班牙基督徒的收复之心,当最后一位继任者把阿宫城门钥匙交给西班牙女王伊莎贝拉手中后,近800年的穆斯林王朝在西班牙的历史中彻底沦没,失落的穆罕穆德后代请求伊莎贝拉一件事情,就是他不会从阿宫的正门离开,而是选择一个破旧的小门离开他深爱着的阿尔罕布拉宫,而且希望这扇小门永远被封住。在他和他母亲离开阿宫的一个小山坡的拐角,他最后一次望了望阿尔罕布拉宫,因为那是阿宫最美的角度,在被夕阳染红的阿宫壮美的影像下,再也没有过穆斯林教徒走过的痕迹... ..."


如果说阿尔罕布拉宫只有传说,那就错了,它之所以称之为伊斯兰建筑的巅峰之作和世界遗产,还有一个重要原因,就是皇宫内富丽堂皇的装饰、极为精湛的浮雕艺术和充满奥妙的几何图形。伊斯兰教不允许偶像崇拜,因此,在阿尔罕布拉宫里,所有内部浮雕装饰全部是以植物或几何图形填充,找不到任何人和动物的痕迹,不仅如此,伊斯兰浮雕设计里面不喜欢留白,所以,放眼看去墙上都是密密麻麻的线条、阿拉伯书法、几何图形,没有一处留白的地方,据说在阿拉伯工人施工雕刻的时候,他们总会留下一部分未完成的地方,因为他们认为,只有真主才能完成世界上最复杂的工艺,他们也在阿尔罕布拉宫的各个地方,以不同的阿拉伯书法字体留下了相同的一行字:唯有真主才是胜利者。

(阿宫拱门)

(阿宫拱门上内精湛的浮雕)

(阿宫拱门上方和穹顶局部)

(阿宫厅外的门框和墙壁)

(阿宫室内密密麻麻的浮雕艺术)


穆罕穆德五世


关于阿宫,还有一个叫人大跌眼镜的传说。自古以来,阿尔罕布拉宫的建成并不是一蹴而就的,而是经历了穆罕穆德几代人的努力,才造就了如今这个旷世奇作。最开始的阿宫并没有这么富丽堂皇,在穆罕穆德五世的时候,才在阿宫原有基础上,增加了更多的厅堂和花园,这一时期的建筑,反映了当时阿拉伯工匠们巧夺天工的技艺和丰富的想象力和创造力,穆罕穆德五世也是阿宫能成为今日世界上少有的伊斯兰建筑精品的集大成者,但是,穆罕穆德五世却英年早逝,而且死因也很蹊跷。据说,穆罕穆德五世在刚建成的厅堂内做礼拜的时候,宫里有个精神异常的人趁他专注的做着礼拜,将一把尖刀从穆罕穆德五世的背后深深地刺入了他的心脏,这个极富艺术天赋的穆罕穆德后代就倒在了他跪拜的厅堂里,鲜血成河,从此再也没有起来。


站在尼古拉斯观景台上,望着不远处的阿尔罕布拉宫,心情就像这天气一样,布满了乌云。这时,耳边传来乞丐的吉他演唱,让这空旷的看台更显悲凉。我怀着不舍的心情,慢慢沿着阿尔拜辛区古老的街道走回格拉纳达市区,途中遇到一个打扮很个性的年轻人,我和他走了个碰头,他看着我胸前挂着相机,连忙对我说:photo,photo。我对这突然打来的招呼有点不知所措,也有些提心吊胆,看着他这着装打扮,活像个社会小混混儿,不得不提起防备之心。他掏出手中的扑克,沿着路边的墙墩摆起了pose,脸上一副酷酷的表情,我卡嚓咔嚓连拍了两张让他看,他高兴得像个稚气未脱的孩子,道了声谢谢,高兴地走掉了。这突如其来的遇见,以欢快的结局结束,让我那悬着的心渐渐平息下来,后来想想自己的防备之心,看来是多余的了,可能这就是当地人热情的本性使然吧。

 

(叫我给他拍照的小青年)


我看着小青年离去的方向,望着后面巍峨的阿尔罕布拉宫,是的,在这不长的时间里,我们的遇见是那么的准备充分,甚至提前好久就了解了阿宫的历史,却又是那么的猝不及防,我甚至都不知道那个小青年是做什么的,从哪里来,又要去向哪里,但正是这种遇见,才构成了格拉纳达在我心中的印象,它是一个古老又伤心的历史老人,但终有一天,充满活力的血液会将这里变得更加清新质朴、无限壮大,就像阿尔罕布拉宫那船型构造一样,带着几百年的沧桑,继续迎风远航。

最后编辑于 2016-03-11 21:00

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JeffWang1983 10袋长老

发表于 2016-03-01 17:50

15楼



( 俯瞰塞维利亚)


塞维利亚

 

塞维利亚是安达卢西亚的首府,它给我的感觉就是,如果不开着谷歌地图,你真的会走不出去这迷宫一样的街道。好的是,这里的景点比较集中,抱着散散心的状态逛逛,还是比较舒服的。

 

我一手托着行李,一手拿着手机导航,穿梭在狭长的小道里,天还下着蒙蒙细雨,即便这样,我还是满头大汗,在拐了18个弯之后,终于在一个小巷子里找到了预订的酒店。还没等前台跟我寒暄,我就开始开玩笑似的抱怨了一下这个酒店实在是太隐蔽了,我拿出预订信息给前台,发现来错了酒店,工作人员热情的把我领到了街对面的正确酒店,正巧那个酒店主人在门口抽烟,对我坏笑了一下,便一把拿起我的行李进到了前台。这个酒店的客房和这个店主人一样古怪,明明是302,客房却在1层和2层的中间,再穿过一个过道,再上一层楼,我提着行李来回走了2趟才找到客房。安顿好之后,准备出门,发现大门打不开,店主人说,你再试试看,我研究了半天都没有找到开门的按钮或者机关,后来店主人说:哈哈,因为按钮在我屋里里面控制着呢…。我:….。可能是我还没有习惯塞维利亚似的玩笑吧,所以,在回酒店的时候,我都避免和那个怪怪的店主人有正面接触,但还是因为相机又交谈了起来,原来是他刚刚买了一台和我脖子上挂着的一模一样的相机,说你要小心控制转盘,那个很容易丢掉,我刚买了3个月就丢了,我说:谢谢你的提醒。还问:你用什么软件修图,我说:lightroom,简单方便,他说:和我一样。我心想,终于有了正常人之间的对话。

(塞维利亚市政厅旁的有轨车道)


塞维利亚大教堂


信奉伊斯兰教的摩尔人从公元8世纪开始,统治了塞维利亚约500年,建造了一座宏伟的清真寺。后来天主教徒重新入主塞维利亚,把清真寺改造成天主教堂,清真寺的宣礼塔就成了教堂的钟楼。100多年后的一场地震,损毁了教堂,塞维利亚人就在原址上建起一座更宏伟的教堂。


(夜色中的塞维利亚大教堂外观,手机拍)


新教堂是在原教堂的基础上建立起来的。原来的钟楼,也就是更早的宣礼塔,被加建得更高。钟楼高约100米,下部是一大片灰褐色的墙,加上几个马蹄形的门和窗户,以及少许灰泥雕刻,显得有些单调。往上的部分,满布的几何形雕刻突出了摩尔式的建筑风格。钟楼最高的部分,从柱子、拱门到穹顶,却又是文艺复兴式的建筑风格。

(塞维利亚大教堂内部)

( 钟楼)


主礼拜堂


主礼拜堂是宗教活动的主要场所,装饰极为华丽,哥特式德祭坛荟萃了大量神态各异,栩栩如生的人物艺术雕像或绘画,具有很高的鉴赏价值。巨型祭坛浮雕描绘着基督生平的36个场景,装饰极为华丽。礼拜堂栅栏为雕刻繁复的银匠式风格,以精美的花叶形作为装饰。主礼拜堂的窗户则是文艺复兴风格的铁格窗。


(主礼拜堂的祭坛)


唱诗班的座席是穆德哈尔风格,而管风琴则为巴洛克风格

(唱诗班的座席)


哥伦布


哥伦布出生于意大利一个名不富裕的家庭,从小在港口城市热那亚帮助父亲推销家纺产品,久而久之,在遇到的船商中了解到出海的趣闻轶事,长大后便致力于航海事业。1484年,哥伦布向葡萄牙国王若奥二世提出了到东方探险的建议。这位国王当场拒绝了此建议,但又秘密派出三艘探险船沿着哥伦布绘制的航海图向西航行。哥伦布知道后,愤怒的离开了葡萄牙,将目光转向了西班牙,1492年4月17日,即西班牙刚刚收复格拉纳达后,具有远见卓识的伊莎贝拉此时力排众议,同意哥伦布的设想,全力支持他的航海计划,随后,哥伦布开始了第一次探索横渡大西洋的远洋航行:此行他首先发现了中南美洲的巴哈马群岛中的华特林岛;接着继续向西南航行,发现了加勒比海中的一些岛屿;在海地岛,他下令用玻璃制品交换了“印第安人”的黄金。哥伦布这次伟大的发现,在人类探险史中具有里程碑式的意义:虽然没能发现他魂牵梦绕的印度,但打通了通向大西洋的航路。 此航成功让西班牙政府看到了开辟海外贸易的好处,费尔南多与伊莎贝拉决定:在塞维利亚设立“印度群岛(即美洲)交易之家”来统管西班牙海外贸易,这个机构的设置极大地促进了塞维利亚经济的发展。

在哥伦布第二次航海的时候,由于当时条件的限制,哥伦布错误地认为“古巴必然是亚洲大陆的一部分”。带着这个错误的“满意结论”,他回到了西班牙。因此行收获甚微,王室较冷淡。因为王室已惊讶地发现英国和葡萄牙此时在策划通亚洲航线。1497年,哥伦布奉命开始第三次远航。遗憾的是哥伦布此行依然未跳出固有思维的束缚,还是在南美洲范畴“打转转”,无有新获。1502年,50岁高龄的哥伦布痴心不改,恳求王室允许他再次远航。5月9日,哥伦布率领由4艘船和150名船员组成的探险队,开始了他第四次也是最后一次探险远航。船队到达加勒比海后,开始寻找马六甲海峡,但无结果。1504年11月7日,哥伦布结束在外历时两年半的最后航行驶进瓜达尔基维尔河河口时,虽身患重病,情绪忧郁,得到的也只是国王的一道命令:变卖哥伦布全部动产,查封其他财产,以便清算他的债务。1506年5月20日这位伟大的航海家与世长辞时,身边没有任何人照料,遗体被安葬于塞维利亚大教堂。

(安放在塞维利亚大教堂内的哥伦布墓)


塞维利亚王宫


塞维利亚王宫是欧洲最古老的皇家宫殿,王宫始建于1181年,持续营建时间长达500多年。曾先后作为伊斯兰教和天主教王宫的历史,使塞维利亚王宫呈现出混合着各种不同风格混杂的面貌。塞维利亚王宫和阿尔罕布拉宫很像,包括室内阿拉伯风格的装饰和雕塑,据说这是当时的西班牙国王特意招来摩尔人仿照阿尔罕布拉宫建造的。


(塞维利亚王宫)

(塞维利亚王宫一个厅堂的穹顶)


塞维利亚是一个充满艺术氛围的城市,无论在傍晚时分大教堂外空地上学徒们的弗拉门戈舞,还小弄堂拐角处艺术家的画作,处处洋溢着文艺的气息。穿过跳跳羊肠小道,眼前突然一片豁然开朗,一个巨大的伞状建筑横空挂在城市的上空,让人一时间忘记了,这还是有着古老历史的塞维利亚老城吗。


(街头艺术家的画作,手机拍)

(塞维利亚都市太阳伞)

(塞维利亚都市太阳伞)


黄金塔


黄金塔是塞维利亚辉煌的航海史的见证,这里曾经是那些满载着黄金白银从美洲回来的船只的终点。黄金塔因以金色瓷砖贴面而得名,现在瓷砖已经没有了,但在斜阳下仍显得金光闪闪。塔身为等边12面体,每个面代表一个方位。

黄金塔建于1221年摩尔人统治时期,是一座军事瞭望塔,主要目的是监视从进犯河港的船只。后来曾作为监狱、仓库、邮局等使用,现在是航海博物馆,展示古海图、古船模型及各种船头装饰。


(黄金塔)


最后编辑于 2016-03-13 12:07

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