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天高地厚III——从干城章嘉到恒河之畔(冬季辛格利亚国家公园)

旅游攻略论坛: 印度/孟加拉

天高地厚III——从干城章嘉到恒河之畔(冬季辛格利亚国家公园)

镜之形而
镜之形而 9袋长老 精华
2016-02-27 11174人阅读 只看楼主无图模式
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镜之形而 9袋长老

发表于 2016-02-27 15:22

1楼

读前提示


第一季(2013年冬季安纳布尔纳大本营,ABC)

http://bbs.qyer.com/thread-844430-1.html

第二季(2015年冬季昆布珠峰地区,EBC)

http://bbs.qyer.com/thread-1073355-1.html


第四季(2017年冬季安纳布尔纳大环线,ACT)

http://bbs.qyer.com/thread-2698215-1.html


以第一季改编的纸质书《旅行,直到另一个世界:在尼泊尔》

(ISBN:9787557001575),可至下列链接关注

京东:http://item.jd.com/11764212.html

当当:http://product.dangdang.com/23769475.html

此书写成的背景:http://blog.sina.com.cn/s/blog_4e67d8210102xzg9.html


因游记中喜马拉雅地区相关地理概念较多,有些是第一次被翻译成中文。若对这些概念有疑问、或想要深入了解、或需相关资料的,可至楼主撰写的2016版《喜马拉雅分类》资料集相关章节查询参考

第一帖(字数满帖):http://blog.sina.com.cn/s/blog_4e67d8210102y4ls.html

第二帖(新开帖):http://blog.sina.com.cn/s/blog_4e67d8210102z2mg.html



旅行概况


天高地厚系列终于来到了第三季,正文前先说个题外话,天高地厚第二季、也就是EBC游记的日记篇,不打算再写了,那个系列就此结束


此行与通常意义上的印度旅行有所区别,主要目的是前往大吉岭地区(Darjeeling District)的辛格利亚国家公园(Singalila National Park)拍摄干城章嘉峰群(Kangchenjunga Himal),至于瓦拉纳西、菩提伽耶,则属于时间充裕之下的顺带路过一游


在24(座8000级众)中有几个是比较难拍到的——干城章嘉、马纳斯鲁、喀喇昆仑那一堆

它们均属于相对比较独立的区域,位置又比较偏僻,对季节要求又比较严格,需要专程前往且耗时会超过通常意义上能获得的假期,是很令人头疼的拦路虎


抛开喀喇昆仑方面不说,就喜马拉雅山脉而言,最麻烦的莫过于干城章嘉(Kangchenjunga)

在《喜马拉雅分类》中已经为大家介绍了,它位置尴尬,游离于喜马拉雅主脉之外,纬度很低,深埋在群山之间,能看到它的地点寥寥无几


由于中国护照无法进入锡金(Sikkim),那么可供选择的观景点仅剩下三处


1、北侧的岗巴县城附近,由于受到西藏高原山原地貌的限制,加之其位置靠南,观看效果是很不理想的,只能看到山体上部而已,没有实际意义


2、西侧是尼泊尔的干城章嘉国家公园(Kangchenjunga National Park),这是中国人唯一可以接近干城章嘉峰群(Kangchenjunga Himal)的区域,有南侧的雅隆大本营(Yalung Base Camp)、北侧的干城章嘉大本营(Kangchenjunga Base Camp)两条徒步线路可以选择。但是这个国家公园远在尼泊尔东部边境,即便只选择其中一条徒步线路,耗时势必也要在20天以上,目前没有这个条件


3、这样一来,只剩更南面的大吉岭(Darjeeling)可以选择,不过大吉岭与干城章嘉之间,直线距离远至90公里,而且海拔仅有2000米,呈远距离仰视的局面,去了也未必就能看见


另一个阻碍是气候,冬季没有南来的季风,喜马拉雅南坡的天气状况通常比较稳定,稳定地有一层雾气让你看不见,并非是合适的拍摄时机

所以,变焦只能靠走了,此行安排了前往大吉岭西北部的辛格利亚国家公园(Singalila National Park),徒步前往西孟加拉邦(West Bengal)最高点桑达克普(Sangdakphu,3636m)


该制高点大致位于干城章嘉峰群正南侧,直线距离不到70公里,其海拔很可能已经在浓雾积聚的河谷低地上部,即便是在雾气最盛的冬季也值得去碰一碰运气。另一个更接近峰群的制高点是帕勒特(Phalut,3600m),朝向一致,距离较桑达克普近17公里左右,考虑到区别不大,就不再往前走了


出于对种姓制度的反感,印度并不是我很有兴趣的国家,不过既然绕不过去,既来之则安之,就顺带一游了

除了拍摄干城章嘉这个主要任务之外,其他体验有一分算一分,可以说都是赚到的

故而本篇游记不会很长,除了写一下徒步及拍摄情况外,还会写一点沿途的见闻,以及攻略相关,如此就算交差了

虽然有偷懒之嫌,但每年春节假期的喜马拉雅考察已经延续了数年,这份天高地厚的传统,希望能够延续下去


欢迎扫下图二维码关注楼主的个人微信公众号,关注喜马拉雅地区的更多相关文章



最后编辑于 2017-02-22 10:35

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镜之形而 9袋长老

发表于 2016-02-27 15:23

2楼

一、关于徒步

由于无法进入锡金,桑达克普(Sandakphu,3636m)这个点就成了死路,无法避免重复走回头路,具体的走法也比较折腾,需要倒数次交通工具。基于时间并不宽裕,我们选择的是从加尔各答(Kolkata)往返的最便捷方法,具体如下所示


加尔各答(Kolkata)——巴格多格拉(Bagdogra)

这段行程坐火车的话需要一整夜,支线航空则仅需要一个多小时,我们购买的是印度航空的往返特价票500元,价格可以接受,也节省了不少时间和避免舟车劳顿

巴格多格拉机场的代码是IXB,为军民两用机场,停机坪上一水的苏30很是拉风,我跟大家开玩笑说一脚油门就飞到西藏了。也正因为如此,安检非常严格,需要预留2-3小时的时间


若选择火车前往,目的地是十几公里外的西里古里(Siliguri),它位于印度国土最关键的位置——仅有35公里宽的西里古里走廊,这是连通阿萨姆邦的唯一通道,南北两侧分别被西藏亚东和孟加拉国包围

为了避免战事一起国土被拦腰分割,才使得印方把最精锐的空军和山地师部署在此严防死守,然而个人觉得并没有什么用,只要你见过印军那种军容军貌,就不会对他们的战斗力抱有多大期望了


巴格多格拉/西里古里——大吉岭(Darjeeling)

去大吉岭只有一条55号公路,可以选择拼吉普车(Share Jeep),人多的话包车比较划算,60公里的路耗时3小时,拼车可能更慢。因为上了山之后弯多路窄,还得随时避让火车,实在是开不快


车子可以到机场外的停车场上找,其实也不用找,自然会有人上来兜生意,耐心点多找几个人询价,再适当砍掉点,到自己心理价位就行了,包吉普车或商务车的话,一般会在2500-3000卢比


(去往大吉岭的55号公路)


大吉岭(Darjeeling)相关信息

得名于南亚地名中常见的拼词法,由Dorje(意为Thunder Bolt,雷电)和Ling(意为Place,地方)组合而成,得到电闪雷鸣之地(The land of the thunder bolt)


景观:整个山城朝向大致是西北偏北(所以潮湿得很),理论上讲,在城内的很多地方都能看到干城章嘉,然而脑补一下的话,大致只有在雨季刚结束那会儿几率才会大点,冬季即便可以看到,通透度也会很不理想。至于老虎山(Tiger Hill)是城附近的一个制高点,效果与城内类似


住宿:人数不多的话,建议住在镇中心附近的火车站、或者市政厅周边,方便拼车出行,团队行动建议直接Airbnb上找一栋房子住


餐饮:通往中心广场的步行街有几家,最豪华的当属Glenary's,1F是咖啡馆,面包和蛋糕质量不错可以作为路餐,B1是餐厅,不过菜单上最贵的菜式(例如牛排)也不过300卢比,可见当地人的消费水平。其他几家以印度菜和素食为主,价格更加便宜


交通:规模比较大的拼车点有三处,分别是火车站前、三岔路口加油站附近、步行街入口附近,无论是拼车还是包车,都可以去那些地方询价。注意若是包车,那么通常与你沟通的都是中介,他们会从中抽取一定的中介费,因为司机很少有英语流利的。一定要谈清楚发车时间、地点、目的地、总价以及如何支付


购物:大吉岭没有见到超市,只有杂货店和小型菜市场,如果住民宿可以买点菜自己回去做。购买茶叶可以去邮局附近的几家,中央广场周边也有


(山城大吉岭,居住着多达200万居民)


大吉岭喜马拉雅火车(Darjeeling Himalaya Railway)

这段凝结着山地民族智慧的60cm窄轨火车是世界文化遗产,通常分为观光版本和运营版本

观光版本分为蒸汽机头和柴油机头,票价较贵的蒸汽机头是1100卢比,由大吉岭往返古姆(Ghum),总时长2小时左右,纯粹是面向游客服务的

火车站售票处前的黑板上会写出当天的运行情况,可根据需要当场购票。购票时需要填写信息表,要求并不严格随便填个大概就行了,拿到车票后一定要检查清楚时间和车次

大多数游客都会选择乘坐古老的蒸汽机车,不过个人建议乘坐柴油机车,一来价格比较便宜,二来柴油车是紧跟在蒸汽机车后面的,拉开一定的距离方便拍照


(柴油机车与蒸汽机车)


大吉岭——马内班扬(Mane Bhanjang),1.5小时

马内班扬是辛格利亚国家公园(Singalila National Park)徒步活动的传统起点,游客需要在这里的景区办公室登记证件、聘请向导和背夫

从大吉岭过去同样可以选择拼车或包车,单程1小时多点,拼车可能每天只有两班,最早的是早晨7点,需要提前问清楚,人多的话还是建议包车比较划算,一辆吉普可以乘6-7个人加行李,1500卢比以下可以搞定

在印度这样没什么社会秩序的国家,凡事都是谈个价钱,在火车站附近、大转盘加油站附近、大吉岭镇中心都有不少吉普车在揽客,随便谈一下货比三家吧,这个找车的过程在整个旅行中都会是常态


徒步手续

尽管山上的路并不容易走错,可徒步过程中会穿越尼泊尔和印度边境,故而向导(Guide)是强制性的,马内班扬的旅游办公室会替你安排一个,不含食宿是700卢比/天,含食宿1100卢比。若另请背夫(Porter),含食宿是700卢比/天,办公室会开收据给你,这是合法凭证需要妥善保管,与此同时一定要与管理方、以及其派遣的向导确定每天的详细行程

除了办理登记手续外,还需要购买景区门票,价格是很厚道的100卢比/人,值得一提的是,相机也需要购买门票,不过此处不像菩提伽耶(Budhgaya)那么严格,基本没什么人会来查你,若是扛着很多器材、实在觉得不好意思的话,象征性买一个就行了


(徒步线路及海拔变化示意图)


Day1:马内班扬(Mane Bhanjang,2134m)——图灵(Tumling,2895m),14km,5-6小时

如果是一早从大吉岭出发,那么开始徒步一般都是接近中午时分,建议在马内班扬吃点午餐,并补充好水源,因为出发后大致3小时之内都不会有补给点,饿着肚子爬坡可不是什么好玩的事情

第一天的行程有点类似于走ABC的一开始,前半段、也就是没有补给点的那段路,是从河谷底部爬升到半山腰的山脊起点处,相当于上一个台阶。一路走的都是吉普车道,坡度较大,又是坚硬的大型碎石路,不太好走

沿途山坡上正在修建徒步专用的台阶,尽管还没完工,也可以偶尔抄一下近路,放心大胆走就是了。不过无论如何,走得都会挺无聊的,要上网或者打电话劈情操的抓紧时间,往后的两天之内完全没信号


上了这个台阶以后就是名为齐特雷(Chitrey,2400m)的Check Point,会路过一个无法提供补给的寺庙,从这里开始便是走在视野较为宽阔的山脊台地上了,这条路也是脚踏尼泊尔、印度两国的边界之路,铁丝网和界碑会一路相伴

沿途都是高山草甸铺就的松软缓坡,比之前的吉普车道要好走很多,不过悲剧的是,距离最近的休息点梅格马(Meghma,2600m)还有接近2小时的路程,那里有夏尔巴人的Tea House可以吃午饭


吃完午餐后继续有一些不温不火的起伏,很快就能走到第一天的终点。通常是图灵或者通卢(Tonglu,3070m),两个村子离得很近,区别不大,住哪里基本就是看向导想拿哪个点的回扣了

图灵(Tumling,2895m)是完全坐落在尼泊尔境内的村子,住宿条件、伙食都不错,吃得丰盛一点加住宿费大约在500卢比/人,村子里有可以远眺干城章嘉的观景台,直线距离在80公里以上


Day 2:图灵(Tumling,2895m)——桑达克普(Sandakphu,3636m),19km,7-8小时

第二天路程很远,建议尽量赶早出发,尤其是清晨起床发现天气不够好,看不见干城章嘉,且有乌云集聚的苗头,那就说明午后很有可能变天,在装备不齐全的前提下,必须早做心理准备

前一日尽管走得不轻松,但其实并没有走进辛格利亚国家公园(Singalila N.P.)的范围,这个国家公园的入口,在离开图灵后不久就能看到,这里同样有铁丝网隔开的边境线和印军的边防站

进了公园大门紧接着就是一段200米落差的急下坡,一直下到加里巴斯(Gairi Bas,2625m)的边防站,当然,这段路之后还是要爬回来的


在加里巴斯需要最后一次真正严格意义上的登记护照信息,若是队伍人数较多,耗时势必很久,可以趁此机会补充给养,接下去又会是艰苦的爬升了

直至吃午饭的休息点卡尔波卡里(Kalpokhari,3185m),大致是一个先陡坡后缓坡的过程,这段路很长可能要3-4小时,但真正的考验是在下午的最后7公里

这7公里由3公里缓坡和4公里大陡坡组成,大多是铺满坚硬乱石、极为难走的吉普车道,到达终点前的4公里形成连续爬坡,体力会消耗得很快,如果遇到极端天气状况那将会更加艰难,咬牙坚持吧


(遭遇风雪)


桑达克普(Sandakphu,3636m)是西孟加拉邦的最高点,实际也是三面视野非常开阔的观景点(View Point),北侧以68公里的直线距离正对着干城章嘉峰群(Kangchenjunga Himal),有焦距200mm或以上的长焦镜头就能获得非常好的拍摄效果

偏西方向是马哈兰古尔山脉(Mahalangur Himal)中的几位大佬,偏东方向是大吉岭地区的几条河谷、以及太阳升起来的方向,只要天气状况不错,以这些丰富的元素组合,全天都能获得不错的观景效果


(薄雾好比一层滤镜,使照在干城章嘉山体上的阳光呈现出一种粉色)

(干城章嘉峰群各山峰示意图)

(昆巴卡纳是干城章嘉峰群中,昆巴卡纳分段的主峰,以《罗摩衍那》中大魔王罗波那手下的一员魔将为名)

(干城章嘉西侧较远处是昆布群山)


至于干城章嘉峰群(Kangchenjunga Himal)的具体情况,在《喜马拉雅分类》中笔者已经做过详细介绍,想要了解的朋友可以移步到那个帖子参阅,在此就不赘述了

喜马拉雅分类:

http://blog.sina.com.cn/s/blog_4e67d8210102y4ls.html


此地的山间小屋多为夏尔巴人开设,在EBC游记中已经给大家介绍过了,这个来自东方的民族完全继承了黄种人爱财嗜赌的优良传统,宰起游客来是不会手软的,故而桑达克普的食宿价格比之图灵几乎要贵了一倍,食物质量和服务态度都不敢恭维,考虑到只住一晚也就凑合着过了,人均消费大约在800卢比左右


Day 3:桑达克普(Sandakphu,3636m)——瑞比克(Rimbick,2000m),15km,5-6小时

对于惧怕下山的朋友而言,今天无疑是一场梦魇,有大段大段的急下坡路,无论你有没有运气看到干城章嘉,这些路是绕不过去的,建议腿部力量不足的一定要戴好护膝

前半段是从桑达克普下到河谷中低部位置的廷布雷(Timburay,2200m),沿途地形差不多,陡坡与平路过度相间的态势,一头一尾有两段剧陡的急下坡,以比较快的速度走,大致需要3小时。在接近廷布雷的时候,手机会开始有信号

离开廷布雷后又是一段陡下坡,直至下到河谷最底部,再走一段小起伏的丛林道、过了吊桥后就可以来到吉普车道的尽头、小型休息点斯里河(Srikhola,1900m),这部分走得快点约需要1小时左右

斯里河到本次徒步的终点瑞比克(Rimbick,2000m)还有6km的公路,只是枯燥乏味的行走没多大意义,可以碰下运气拦个过路车搭出去,徒步的话大约需要1.5小时


(上山容易下山难)


瑞比克(Rimbick)——大吉岭(Darjeeling),3-4小时


瑞比克(Rimbick)是一个人声鼎沸的市场(Bazar),这种小型的物资集散点在喜马拉雅山区并不少见,例如安纳布尔纳那里的萨乌里市场(Syauli Bazar)、昆布地区的南池市场(Namche Bazar),皆是当地山地居民采购、交易物资的传统场所


在Day 3中一直在强调时间,是因为瑞比克到大吉岭的Share Jeep每天最晚是12点,司机最多只会等1个小时,也就是说,想在当天回到大吉岭,必须在下午1点之前走到瑞比克,按照比较宽裕的、下撤至此的6小时推算的话,势必要在早晨7点之前就出发离开桑达克普(Sandakphu)


若是单人独行、或者双人配对的场合,时间比较容易把握,可如果是4人以上的团队,在很难保证行进速度一致的前提下,能否赶上班车会存在很大的不确定性


实在无法在末班车开走之前赶到的情况下,会有两种选择。时间宽裕的,可以选择留宿瑞比克(Rimbick),这里住宿条件相对也不错,然后乘次日一早7点的班车回大吉岭

若是时间紧迫、当天必须回到大吉岭的,可以与向导商量、找旅游办公室(Tourist Center)的主管找包车,价格一般在3000卢比,多人拼车的话还是可以接受的

徒步总结

尽管只是3天的小徒步,可由于一半以上的路段都需要在路面条件不太理想的吉普车道上行进,加之绝对海拔落差、实际徒步的公里数都不低,难度可能会超过Poon Hill

第三天累计1700米的连续下坡,又会对下山恐惧症患者形成比较严峻的考验,打个比方的话,就相当于从4小时之内从黄山的光明顶下到山脚下的停车场,而且坡度要陡得多,也没有完整的台阶,天然土坡、碎石路居多,虽然海拔下降得飞快,可对人脚力的消耗也是同样大的


另一方面就是天气,如前所述,冬季的气候通常较为稳定(地有雾),但这种稳定很可能造成观景效果不好,只能寄希望于北方零星越过喜马拉雅山脉、远道而来的冷空气在此与热空气碰撞所造成的突变

这种突变会带来大风和雨雪天气,尽管冷空气长途奔袭至此已成强弩之末、恶劣天气的持续时间一般不会很长,可无疑会加大徒步的难度,我们在第二天爬最后那段大陡坡的时候碰到天气突变,陡坡瞬间变成没什么抓地力的雪坡,加之装备没有带EBC时候那套最好的,结果走得比较崩溃


这其实是一个两难,雨雪和大风会大量消耗空气中的水汽,使得浓雾暂时消散、观景效果变好,得益于此,我们次日一早顺利看到了干城章嘉,整个过程充分印证了No pay no gain这句话,这也是旅行吸引人的地方,在旅途中付出通常都会有回报,但在生活中却正好相反

因此,在冬季前往辛格利亚国家公园徒步时,遭遇极端天气并非坏事,只不过在装备上建议做好万全准备,若对这看似难度不高的徒步而予以轻视是要吃药的,徒步鞋、防风、防雪、保暖,均不可或缺


(桑达克普虽然绝对海拔不高,但冬季依然会有积雪覆盖的状况)


最后编辑于 2016-03-04 00:04

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镜之形而 9袋长老

发表于 2016-02-27 15:23

3楼

二、关于印度

此行除了前往国家公园徒步外,只走了瓦拉纳西(Varanasi)和菩提伽耶(Budhgaya),都是被拍烂写烂了的地方,现在的游记大都流于形式,放一堆五颜六色的抓拍人像照,就敢说自己是玩人文摄影的一抓一大把,笔者就不凑这个热闹了

以下会写几个在路上遇到的、有代表性的人物,并藉此引申,对印度这个国家以及国民心理做一些粗浅的理性分析,由于旅行时间不长,笔者也只是凭借途中有限的见闻而试图管中窥豹,某些观点或许会有失偏颇,某些结论也未必确切,仅代表个人看法


1、向导次仁(Tshring)

喜马拉雅南坡,无论是印度还是尼泊尔,都散乱居住着为数众多的山地民族,人们耳熟能详的夏尔巴(Sherpa)只是其中很小一部分,此外还有古荣族(Gurung)、林布族(Limbu)、廓尔喀族(Gorkha)、达芒族(Tamang)等等

他们都具有较明显的黄种人、蒙古人种的特征,起源也是五花八门,有些是从西藏移居至此,有些则是战争时期随蒙古大军、或清军南下、战后遗留下来的,随后就是各种混血,以至于延续到今天所产生的人种博物馆


但各民族之间又有难以言表、却十分显著的相貌差别,各自盘踞的地盘也不尽相同,比如安纳布尔纳山区(Annapurna Himal),那便是古荣族的地盘,索伦昆布(Solukhumbu)地区则是夏尔巴人的天下


而大吉岭(Darjeeling),却是很出人意料的属于廓尔喀人(Gorkhas),我原本以为廓尔喀人的主要聚居地,是马纳斯鲁峰所在的曼斯里山区(Mansiri Himal),而后发现,大吉岭地区在18世纪前一直是锡金法王的地盘,直到廓尔喀人的沙阿王朝崛起并横扫喜马拉雅南坡,锡金法王不敌并让出该地区


不过好景不长,廓尔喀人不久后又败在了英国人手里,大吉岭随即又被割让给了臭名卓著的东印度公司,直至20世纪中叶印度获得独立地位。然而战败后的廓尔喀人并没有撤离过该地区,而是定居了下来,并且直至今日都一直在谋求政治独立


故而如今的大吉岭,实际是由一个名为廓尔喀领土行政管理(Gorkha Territorial Administration,GTA)主导的半自治化政体,印度的廓尔喀人,也被称作说尼泊尔语的印度人(Nepali Language Speaking Indian People)


无论从外形相貌、生活环境、风俗习惯、语言文化等各个领域看,他们都与生活在平原低地的雅利安化印度人相去甚远,在平原地带也基本见不到他们的踪迹。无论从客观历史渊源还是主观感情上,大吉岭更接近尼泊尔,因此在印度庞大的版图中,它在人文上是独立于其他大部分地区的


为此,笔者随手编了一个名字,可以叫做喜马拉雅山地文化(Mountain land culture of Himalaya),他可以涵盖整个喜马拉雅南坡地区以及部分北坡地区。这些地方的人或许种族、信仰、语言文字千姿百态,但大致的习性、社会运行的规则是类似的


以上说了点背景,都是在回来后研究的。促使我去研究这些的线索,是徒步第一天晚上在图灵(Tumling)与向导次仁(Tshring)的一番谈话。通常这种饭后闲聊都是为了商讨接下去的行程安排,其间我随口问了次仁属于哪个民族,才知道他原来是廓尔喀,原本我一直以为他是林布族


我颇有些惊讶地说,哇塞,听说你们廓尔喀人都是勇士、山地战一霸啊;次仁露出一种很复杂的表情幽幽道,确实,不过那都是过去的事了,现在嘛和平年代了,你懂的;言下之意,只能干干这种出卖体力、又发不了财的活儿了


次仁应该是属于那种很典型的廓尔喀人,区别于夏尔巴的油嘴滑舌,廓尔喀有点一本正经,尽管次仁有时会试图开一些玩笑,但每次总是自己先哈哈大笑起来,这种笑意显得颇为牵强,或许对他而言仅仅是工作而已,因为当玩笑结束,他会以最快的速度恢复那张不苟言笑、甚至有点苦大仇深的扑克脸,笑意总是收敛得非常之快,让你很难猜测他心里到底在想些什么


次仁之所以能当上向导,是因为能讲一口语速飞快、却带着浓重山地口音的英语,山地口音比之南亚英语更难听懂,而且每次问他一句,他至少会详细解释五句以上回复你,由此可见廓尔喀人的古板严谨,然而这并没有什么卵用,他说话实在是太快了,快到你根本听不出那是英语还是啥语


所以大多数时候,我只能靠抓几个关键词来理解他的意思,比如听到两个地名、加上公里数和时间,大致就知道是在说点到点的行程情况,不过若是地理英语不好、不熟悉地名的朋友,那就是很难沟通


每次徒步,总是习惯性地对这些向导抱有戒心,在大多数游客眼里,他们无论做什么事,最终目的都是为了在休息站让你尽量多地进行消费、从而拿更多的回扣,像次仁这种喜怒不溢于言表、心理活动很难揣摩的人更甚


可事实证明这些想法显得很多余,因为廓尔喀人就是这样的,他们既不易亲近,也不太热情,有时甚至显得比较呆板和后知后觉,但总体上比较可靠,目测也很少沾染上夏尔巴人那种一坐下来就喝酒赌博的毛病


不仅如此,次仁也不怎么看中钱财,一路上不仅没有索要小费,甚至还倒贴钱,各种红茶、巧克力、饼干买过来招待我们,让我们这些跑过来消费的反倒觉得有些难为情

这一点深得我心,我并不讨厌拜金主义者,反感的是那种不把钱当做工具、而是奉若神明,是那种在内心深处真的觉得钱比什么都重要、继而试图在这些花花绿绿的印刷品和一串随时可以修改的数字上建立安全感的人

现代社会没钱就活不下去,这是客观规则,人人都心知肚明,我们应该做的,是思考其中的缘由,并指出、改善这当中不合理的地方,而不是一天到晚把自己被货币绑为人质这件事当成英雄事迹一样反复说


出于对次仁为人的肯定,徒步结束時,我把跟随自己多年的狼爪大衣送给了他,这件衣服曾跟随我一同到达过安纳布尔那大本营,颇有纪念价值,如今让它继续在喜马拉雅山区发挥余热,也算是个不错的归宿


令人始料未及的是,次仁尽管没有显得很高兴,可立刻就投桃报李,跑到杂货店给大家一人买了包薯片送上来,让人不禁感叹性格决定命运,廓尔喀这样的民族能成为曾经叱咤一时的佣兵,不是没有道理的,英国人不是傻子,同样翻山越岭能力出色甚至更强的夏尔巴他们为什么不招呢?不就是不想招来一群兵油子嘛


2、船夫穆恩(Muhn)

若是说喜马拉雅山区的居民基于有限的社会资源和物质条件,还保留着那么一丝质朴、同理心、公德心,为了避免在狭窄的山道上被对向来车顶下山崖、而还在自觉遵守着交通规则的话,那么当你沿着盘山公路下行,回到尘土飞扬的平原后,或许就完全不是那么回事了


那些美轮美奂的镜头,只属于穷游网上的游记插图、或者是沙鲁克汗主演的宝莱坞电影,实际的印度平原是锦衣华服的高级贵族心安理得地出入高级酒店、过着地球上最奢华的物质生活,但或许50米外就是成群穷困潦倒的流浪汉露宿在烂尾的高架桥下、吃着连喂猪都嫌寒酸的食物


这不是我瞎编的故事,它就是加尔各答街头的普通状态,现在、此时此刻一直都在发生。两千多年前,乔达摩王子逃出金碧辉煌的王宫,来到平民世界后看到的、最终令他苦思悟道的悲惨景象,直至今天依然没有太多的变化


很多人诟病印度的脏和乱,就像无数人赞美日本的干净和秩序,但这些都是形式,本质又是什么?一路上萦绕在我脑子里的一件事不是糟糕的卫生状况、混乱的社会秩序、或是悬殊的贫富差距,而是生活在这里的人们,对这些显而易见不合理的事情,那种熟视无睹、甚至是乐在其中的麻木、置之不理和习以为常


初到瓦拉纳西(Varanasi)的第一个下午,我花了一半的时间坐在码头边,与恒河边的一位船夫交谈许久。在自己居住的城市里,我对他人的生活并不感兴趣,也基本不看别人写的东西,对权威或专家更是缺乏信任,不过所谓行万里路、识万种人,我愿意花时间在旅途中与这些普通人交流,获悉他们的生存状态和思想,我觉得这是眼下比较行之有效、也是为数不多的靠谱学习方式,这些人尽管微不足道,却是世界的窗口,也是对照自己的镜子

(船夫穆恩)


船夫名叫穆恩(Muhn),尽管此Muhn非那Moon,但这位26岁的矮小青年依然会用拳皇里八神庵式的口吻指着天空,告诉我当看到月亮的时候就会想起他,这个逼装得我只能给个满分


在像印度这样带有浓烈殖民色彩的国家,种族、种姓歧视至今依然是社会主流,社会地位基本上和肤色浓度、也就是雅利安血统的多寡呈反比,穆恩黝黑的肤色使他的社会地位不言自明,然而他的嘴炮功力却令我颇觉罕见


在一段不算短的时间里,瓦拉纳西最大的码头边,他用一种不亚于泰戈尔诗词的华丽流畅,向我源源不断输出他的价值观,英语流利得不像一个7岁就开始撑船、从未接受过正规教育的社会青年,从No money no honey,到People born people burn,从一无所有心很大到人在做天在看,从前世今生到生死轮回,我几乎是哑口无言的状态,因为我觉得他说得完全正确


或许正如朋友所说,他絮絮叨叨这么久,或许无非就是为了做成一笔生意,可我觉得这并无所谓。我并不在乎他的目的是什么,即便穆恩是在用这种浮夸的方式揽客,那人家也一没偷二没抢,况且,能说出如此逻辑清晰、能让许多自称受过高等教育的人汗颜的价值体系的人,必定是痛定思痛、认真审视过这个世界、思考过自己的人生,这样的人又有什么理由不去尊重他呢


我对穆恩说,你这么聪明,一定会有美好的未来,然而,他却带着一丝落寞的微笑,无奈摇了摇头


这一刻,我感到所有的疑问都迎刃而解了,我似乎看到八面玲珑的穆恩,正被各种枷锁囚禁着,人种、姓氏、出身、宗教,他和千千万万的他一出生,就被困在由这些条条框框铸成的牢笼里,他们知道自己再努力、再聪颖,这一切也很难被改变


所谓美好的未来,或许只是存够足够的钱,在恒河边买一个更好的火葬位和更多的木头,洗去污浊之后的尘归尘、土归土,大概直到那时,他们那从出生伊始就牢牢攥紧的拳头,才能真正放开得到解脱

3、突突车小哥

印度人民获得了独立,可真正的解放离他们依然遥远,延续了千年的传统使贵族的地位已经很难动摇,他们想尽一切办法与低层的人隔离开来,在他们呱呱坠地之前就已经夺去了他们的希望和未来,为他们套上各种枷锁使其不得翻身,以保证自己千秋万代永享荣华富贵

然而由此带来的负能量就是,丧失了活力的整个社会如同一潭死水,阶级流动的通道被彻底堵死——我觉得,可怕的事不是穷困潦倒,而是失去选择自己人生的权力,失去对未来的期望,这样的民主又有何意义


在无法改变现状的同时,有些人用脚投票远赴海外,选择脱离这个环境,那么走不了的人又当如何?

换位思考一下的话,当你知道自己再努力也改变不了现状和自己的人生之时,会产生什么心态呢?


(何去何从)


很简单,会自然而然地选择自私自利,名正言顺地事不关己,因为你只能停在原地、无路可走,能做的事只是尽量多捞点钱,对途经的每一个人都说一句给我点小费,忽悠到一个是一个,让自己这一世过得不会太苦,死的时候能尽可能体面风光


路烂在那里没人修,垃圾堆在那里没人收拾,公共环境再混乱再无序又关我毛事,反正大家谁都不想改变。至于你们外国人,能千里迢迢跑到我们这儿来玩,那至少比我们有钱得多,那咱们多赚你点也是天经地义的事,只要我不干杀人放火伤天害理的事,在湿婆大神那儿也就能交代得过去了


这是我恶意揣摩的印度底层人民的心态,这不光是贫穷落后,而更像是一种绝望后的麻木,真正的绝望往往不是哭天抢地,而是一种死一般的平静,祭祀的时候没有快乐、火葬的场面也感受不到悲伤、只剩空洞,这也恰恰是印度这个表现得熙熙攘攘的国家背后所隐约浮现的东西


另外,或许这也是印度人给人爱贪小便宜印象的本质原因,换句话说,并不是他们爱贪小便宜,而是贪小便宜本身,已经是大部分的他们力所能及、追求得到的最大现实实惠


(恒河夜祭)


很遗憾,有些人容易满足是因为淳朴,有些人则是因为看破,但是印度人民的容易满足,可能两者都不是,而是他们无权、也无力再要求更多,载我们去鹿野苑(Sarnath)的突突车小哥会因为耗费了一下午的时间,赚到了400卢比(合40元人民币)而得意忘形,一路哼着不知名的小调之间,双手脱把各种对着妹纸对口哨,还不忘花10卢比买根烟先消费起来


然而他们无权无力要求更多,并不代表他们不想这么干。回瓦拉纳西的时候,小哥把车停在离老城还有两公里的一个修车摊,故作姿态地表示车坏了,希望我们自己走回去。我站在路边,依稀记得出发离开老城时他曾付过一笔买路钱,尽管我不知道那是一种什么费用,但大致可以断定,他是不想再进去交那笔费用了,但你为什么不直接说清楚,而要耍这个滑头呢


当我们表示要扣减他100卢比车费自己走回去的时候,小哥才如梦方醒又给自己挖坑了。当到达目的地时他依然若无其事地不忘讨要小费,我连拒绝都懒得。我们拯救不了你们的人生,唯一能做的就是平等对待,所谓平等对待就是,让你得到应得的,并且将一切得寸进尺毫不留情地拒之门外


在瓦拉纳西的街头,突突车数以寸计地艰难挪动,却总是能刹停在追尾之前妙到巅毫的距离,身边是无数种交通工具汇聚而成的另一条恒河,它流淌得如此缓慢,每一颗水滴都沉默着将笛声鸣至最大、却又恰到好处的相互避让间前行

他们的表情异常平静,看不出一丝急躁和焦虑,甚至挂着一种异样的似笑非笑。即便在旅行结束后的现时,每当想起这个场景,心中总是弥漫着一股毛骨悚然,又夹杂着些许心酸

(另一条恒河)


4、噶玛巴(Karmapa)

当万千普通平民行尸走肉般讨生活的时候,我们的大人物们又在做什么呢?

他们正在菩提伽耶(Budhgaya)举办隆重的法会


菩提伽耶,四大佛迹之一,佛陀悟道之地,亦就是印度中北部一个弹丸小镇,一路走来是听见讲中文的人最多之处,就连维持秩序的海外藏人青年都能用流利的国语来驱赶人群,令人颇觉不适应

当天恰逢噶玛巴迎接前来参加法会的直贡噶举法王,那排场隆重得堪比长安街阅兵,寺院僧侣倾巢出动,善男信女们翘首期盼,夹道欢迎的队伍绵延上千米,教人觉得本来无一物的佛家,却也有讲究形式的时候


(欢迎派对)


在烈日下苦等几个小时,最终还是见到了噶玛巴,确切地说,是我的镜头见到了,因为当时我离这位伟大的宗教领袖足有一百米远。几位虔诚的女信徒随即围了过来,边寒暄着师兄师兄、边要求观看照片的场景让我顿时有些啼笑皆非,我一一满足了她们的要求,却不知道,即便只是看照片,是否也能帮她们消除七世业障


对于曾经帮助过我的佛教,笔者并不想做过多评价,我也愿意倾向于去认为噶玛巴是一位品格高尚、拥有大智慧的乘愿再来者,他有能力让世界变得美好哪怕只是一点点,而他也正在做这样的事

就算我已经在拍摄的照片中感觉到了,噶玛巴所要面对的问题并不仅仅是如何潜心修佛和济世度人,我依然如此认为,因为可以理解


(十七世噶玛巴乌金赤列多杰,此时此刻你又在想什么呢)


无论是谁,无论带着怎样的使命,只要来到这个人世间,你就是有缺陷的,你就是一个善良和贪嗔痴交织在一起的矛盾体,就是一个要面对饥饿困倦、生老病死的脆弱体,也是一个时刻被爱别离怨长久、色受想行识压榨的敏感体,规则对我们是如此,对他们也完全一样


归根到底人类所做的一切,都是为了处理自身的这些缺陷(有时也被人解释为需求、欲望),而佛法乃至宗教,也只是处理缺陷的一种方式,我觉得佛家给出的方法是正确的,那就是被翻译成了涅槃的进化


然而正像佛家所说的放下屠刀立地成佛那样,我们离进化可能只有一步之遥,但一转念,或许已隔万水千山


(爱是永恒的轮回)

最后编辑于 2016-02-27 15:42

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镜之形而 9袋长老

发表于 2016-02-27 15:24

4楼

三、干城章嘉山脉介绍(Kangchenjunga Himal)

本段主峰:干城章嘉(Kangchenjunga Main)

海拔:8586m/28169ft

独立山峰排名:3rd

相对高差:3922m/12867ft

相对高差排名:29

特殊属性:超高落差(Ultra Prominent)、八千级众(Eight Thousanders)、印度制高点

首登:1955年,英国登山队

冬季首登:1986年,喀日什托夫.维列兹基(Krzysztof Wielicki,波兰),捷西.库库切卡(Jerzy Kukuczka,波兰)



从干城章嘉开始,大喜马拉雅开始进入高潮迭起的精华段。精华段几乎全部坐落在西藏与尼泊尔的边境线附近,向西将会一直延续到木斯塘(Mustang)、卡利甘达基河(Kali Gandaki Khola)、道拉吉里山脉(Dhaulagiri Himal)一线才会告一段落


在东西长大约500公里的范围内,汇集了喜马拉雅山系中24座8000级众(Eight Thousanders)中除南迦帕尔巴特之外的全部,6000-7000级山峰、大中型冰川多到无法统计。而本段干城章嘉山脉(Kangchenjunga Himal),即是这段精华部分的东侧起点


本段的体量十分庞大,共有150条以上的冰川,地形乍一看上去非常杂乱破碎,但实际掌握了其规律后,也是蛮容易理解的。


从总体上说,可以将本段的形态看成一个大十字,以干城章嘉主峰(Kangchenjunga Main,8586,3rd)为中心,向东南西北各伸出一条山脊,冰川呈辐射状往四周发散分布



其中南北向的山脊为主山脊,贯穿尼泊尔与锡金的边境线,是大十字中的一纵,北山脊以帐篷峰(Tent Peak,7362,76th)亦称克拉底楚里(Kirat Chuli)、尼泊尔峰(Nepal Peak,7177)领衔,一直向北延伸至琼桑拉山口(Jongsang La,6164),与干城章嘉主峰之间,则由尼泊尔坳(Nepal Gap,6194)隔开


南山脊由卡布鲁北(Kabru North,7412,65th)领衔,向南延伸至锡金与大吉岭的边境地带。卡布鲁由纵向排列的三座山峰组成,分别是北峰(7412)、中央峰(7338)、南峰(7318)。与干城章嘉之间的分界线,是作为卫士峰的塔隆(Talung,7349)


分段主峰:卡布鲁(Kabru)

海拔:7412m/24318ft

独立山峰排名:65

相对高差:780m/2560ft

相对高差排名:未上榜

特殊属性:印度极高峰、尼泊尔极高峰、纬度最低的7000米级

首登:1994年,印度军方探险队


大十字中的一横,分为东西两翼。西山脊由昆巴卡纳(Kumbhakarna,7711,32th)开始,向西南方向沿雅隆冰川(Yalung Glacier)北侧延伸,高度逐渐下降,相当于本段的西侧边界


作为结构复杂、坡度陡峭、攀登难度极高的技术型山峰,昆巴卡纳是官方名称,出处是印度史诗《罗摩衍那》中的大反派、罗刹王罗波那实力强大的弟弟。她还存在另外两个泛用的名字键奴(Jannu)和波克塘朗玛(Phoktang Lungma),后者是林布语(Limbu Language)中的称谓,翻译为有肩之山(Mountain with shoulders)


所谓林布语,它是喜马拉雅山地民族——林布族(Limbu People)所使用的语言,藏缅语族的一支。林布族属于古老的克拉底族(Kirati People)的一支,历史最远可以追溯到史前的尼泊尔克拉底王朝时期,如今已然式微的他们广泛居住在喜马拉雅南坡地区


分段主峰:昆巴卡纳(Kumbhakarna)

海拔:7710m/25300ft

独立山峰排名:32

相对高差:1035m/3396ft

相对高差排名:未上榜

特殊属性:高难度技术型

首登:1962年,法国登山队


东山脊则基本向东平走,直至被乌马兰冰川(Umaram Glacier)并乌马兰曲(Umaram Chu)切开的深沟阻挡后略向北抬,催生完全坐落在锡金境内的最高独立山峰斯尼尔楚(Siniolchu,6887),再遇斯尼尔楚冰川(Siniolchu Glacier)、珠穆图普冰川(Jumthul Phuk Glacier)阻拦分为南北两支,一直延伸至东迦山脉的西界——蒂斯塔河(Tista River)为终点。尽管结构显得比较破碎,不过始终是走在泽姆冰川(Zemu Glacier)的南侧


分段主峰:斯尼尔楚(Siniolchu)

海拔:6887m/22598ft

独立山峰排名:未上榜

相对高差:1480m/4860ft

相对高差排名:未上榜

特殊属性:锡金最高峰

首登:1936年,德国登山队


至此,本段的主要结构——大十字、或视为万字符布局就拆分完毕了,这四条山脊,大致形成了本段4个Level 4分段的主干,而她们之间的界限,则是以冰川来划分


顺时针方向,在泽姆冰川(Zemu Glacier)南侧、塔隆冰川(Talung Glacier)北侧,是东山脊支撑的西锡金分段(Western Sikkim Subsection),得名于她完全坐落在锡金境内


继续顺时针,从塔隆冰川到雅隆冰川(Yalung Glacier),是南山脊为主干的辛格利亚分段(Singalila Subsection),其名称来源于大吉岭的辛格利亚国家公园


继续顺时针,从雅隆冰川到昆巴卡纳冰川(Kumbhakarna Glacier),是西山脊领衔的昆巴卡纳分段(Kumbhakarna Subsection),这部分主要属于尼泊尔的干城章嘉保护区(Kangchenjunga Conservation Area),也是我们中国旅行者唯一可以近距离接触干城章嘉的地方


在昆巴卡纳冰川与泽姆冰川连成的东西向中轴线北部,便是主峰所在的最后一个分段——北分段(Northern Subsection),直至其向北蔓延的步伐,被西藏边境线上的曲登尼玛山脉(Chorten Nyima Range)和贾纳克山脉(Janak Range)所终止



干城章嘉的主峰群,由四座8000级众所组成,豪取24座8000级众中的六分之一。除了8586的主峰外,还有被称为雅隆康的西峰(Yalung Kang,8505)、中央峰(Kangchenjunga Central,8482)、南峰(Kangchenjunga South,8476),属于14座8000级独立山峰中阵容相当豪华的


初次知道这座山峰,还是多年前国家地理杂志中的一则专题,笔者对其最著名的不成文传统——在距离顶峰10米的地方就宣布登顶而不再前进、以示尊重当地的宗教信仰,印象相当深刻,私以为这是一种非常美好的妥协


关于干城章嘉的登山史,另一件值得一提的事是冬季首登的组合。笔者在过往的游记中提过,要在登山界确立顶尖高手的地位,就不能在常规季节走常规线路、要无氧单人、并且使用阿式登山法(Alpine Style)、最好能开辟新线路。冬季气候恶劣,并非登山的常规季节,故而这些八千级众的冬季首登,从某种意义上说比首登难度高出许多,以至于至今还未全部在冬季被成功攀登过


干城章嘉是8000级众中纬度最靠南的,低纬度带来的多变气候使得要在冬季登上峰顶如闯鬼门关,因此她被冬季首登的阵容也是登山界的神级组合——两位波兰传奇,喀日什托夫.维列兹基(Krzysztof Wielicki)和捷西.库库切卡(Jerzy Kukuczka),他们两位都完成了14座8000级众、并完成了其中一些山峰的冬季首登,读者可以在各区域最高峰的首登者中经常看到他们的名字



至于干城章嘉的名字由来,是采用了尼泊尔地名中很常见的拼词法,它可以分为四个藏语单词,其中Kang=Snow,Chen=Great,Dzond=Treasure,Lnga=Five,合起来大约就是“雪山五宝藏”(Five Treasures of the great snow)


尽管西方人给出了干城章嘉其名最合理的解释,可五宝藏所指却并没有确切的说法。有可能是指四座8000级众、加上另一座极高卫士峰康巴城(Kangbachen,7903)所组成的五座主峰,也可能是指被泽姆冰川(Zemu Glacier)、塔隆冰川(Talung Glacier)、雅隆冰川(Yalung Glacier)、昆巴卡纳冰川(Kumbhakarna Glacier)、干城章嘉冰川(Kangchenjunga Glacier)这五条本段中最大的冰川切开的山谷


更不为人知的是,干城章嘉在林布语(Limbu Language)中被称为森杰朗玛(Senjelungma)或色赛朗玛(Seseylungma),在信仰比较多样化的林布族看来,她是他们第二重要的神灵——全能女神尤玛萨芒(Yuma Sammang)的居所

无论如何,对于众说纷纭的传说我们并没有深究的必要,而从它们中学会拼词法是比较具有现实意义的。至少以后若是看到Kang和Chen同时出现在一个名称中,不假思索就可以知道是Great Snow的意思。


例如前述主峰群中的康巴城(Kangbachen,7903),若是ba延续了藏语中“人”的意思的话,那么这个名字很简单地就可以译作great snow community,至于中文则并没有必要去翻译,意会是更好的选择


最后明确一下西侧边界。由干城章嘉冰川(Kangchenjunga Glacier)、及其融水形成的古恩萨河(Ghunsa Khola)、以及下游的塔姆尔河(Tamur River)的连线,为本段的西侧界限,被冰川河切开的峡谷,亦是在尼泊尔一侧前往干城章嘉大本营的徒步路径


这条河流是尼泊尔最大的水系——科西河水系(Kosi River)三条主要支流中的东支,她们最终都会汇入恒河(Ganga)


四、关于旅行

基于印度社会秩序混乱,各行各业都不规范,在本篇的最后,再写一点自由行的相关信息和提示

1、签证

电子签,注册邮箱后按要求填写表格,除关键的如姓名、护照号码、生日等之外,信息并不需要特别准确

填写完成后需要上传照片及护照的扫描件(或照片),全部完毕后交费,大约2-3天内就能收到邮件

收到邮件后进入官网的Visa Status查看批准后的签证(并不是只用邮件就行),需要有签证的号码

建议多打印几份,并在手机中存入电子版本,一路上需要检查以及给对方备案的场合不少

电子签官网:https://indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html

2、换汇

印度外汇管制虽然很严格,但换汇依然有两种选择

一种是在机场、银行等正规网点进行,汇率较差,同时要收取一笔不小的税收,亦需要提供电子签的复印件,性价比可谓一塌糊涂

另一种是黑市,最常见的是那种提供旅游订票服务的路边小店,汇率很好且没有税收,这种店有时不会挂Exchange的牌子,但只要进去问就是有的,放心大胆换就是了

建议在机场只兑换少量以供打车的金额,大笔的到黑市去换;以我们的经验来看,在印度一天人均消费1500卢比已经算比较奢侈的了

3、电话卡

通常有两个公司可以选择,Arctel和沃达丰,性质都差不多,约400-500卢比含开卡费、话费和3G流量,具体送多少我也不清楚,反正10天敞开了用也没用完,不过3G信号差强人意,只能凑合用了

与换汇一样,电话卡也有正规和黑市之分,正规的需要提供各种证件、且开卡需要等到次日,黑市则当场帮你换卡后就能用了,对于我们这种过客而言不用说当然是去路边小店比较方便

4、各点到点交通情况参考

加尔各答机场——市区:200-300卢比/单程/20-30分钟(机场预付费出租车)

巴格多格拉机场——大吉岭:2500-3000卢比/3-4小时(包商务车或吉普车)

大吉岭——马内班扬(Mane Bhanjang):1200-1500卢比/1.5小时(包吉普车)

瑞比克(Rimbick)——大吉岭:3000卢比/3小时(包吉普车)

瓦拉纳西机场——瓦拉纳西老城:800卢比/单程/1小时(机场预付费出租车)

瓦拉纳西老城——鹿野苑(Sarnath):400卢比/往返/各1小时(突突车)

瓦拉纳西老城——菩提伽耶(Budhgaya):5000卢比/往返/各5-6小时

5、火车

火车票车次查询可到网站:www.cleartrip.com

亦可在路边小店当场查询购买,或者前往火车站外国人售票处购买

通常时间不错的车次非常紧俏,建议提前购买,有些订票小店会做黄牛囤票,也可以去碰碰运气


(圣城)

结语

由于需要筹备3月末的大旅行,对于印度之行笔者并未特别重视,游记也是在断断续续中拼凑而成,思路比较零碎,不过笔者的习惯是写完了全篇之后基本不会再进行大改,就这样算是完工了


尽管印度是一个传说中全民开挂的奇葩国度,但我个人觉得只要仔细想想也并无特别之处,借用神探伽利略中的一句经典台词就是现象背后必有理由,只不过印度的表现形式比较极端,需要有一定的同理心才能理解罢了


但这始终比较累,当下笔者也没有更多的精力再去挖掘关于这个国家更深刻的部分了,毕竟我和他们走的是不同的路,无论是远在异国他乡的人们,还是近在咫尺的人们,如果不同路,我能做的只是祝你好运


不过无论如何,每年春节前往喜马拉雅地区考察的天高地厚传统,笔者还是希望尽可能延续下去,毕竟没有拍到的8000级仍有11座之多,下一次,或许又会是尼泊尔吧,谁知道呢


天高地厚第三季到此结束,谢谢观赏

(Until the next time)

最后编辑于 2016-03-04 00:23

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穷小萌 记者

发表于 2016-02-29 18:07

5楼

LZ的印度游记视角很特别呢,就是太简短啦~

秦野 2袋长老

发表于 2016-03-03 21:45

6楼

写得非常好。干城章嘉徒步路线从尼泊尔走几乎看不到游记,楼主可以试试。

镜之形而 9袋长老

发表于 2016-03-03 23:26

7楼

回复 6楼 @秦野展开引用收起引用

写得非常好。干城章嘉徒步路线从尼泊尔走几乎看不到游记,楼主可以试试。

查看全部引用

有机会一定会去的,也做过详细计划,包括马纳斯鲁、道拉吉里,都有徒步线路,我都买了地图

另一种蓝 2袋长老

发表于 2016-03-09 19:28

8楼

回复 3楼 @镜之形而展开引用收起引用

二、关于印度此行除了前往国家公园徒步外,只走了瓦拉纳西(Varanasi)和菩提伽耶(Budhgaya),都是被拍烂写烂了的地方,现在的游记大都流于形式,放一堆五颜六色的抓拍人像照,就敢说自己是玩人文摄影的一抓一大把,笔者就不凑这个热闹了以下会写几个在路上遇到的、有代表性的人物,并藉此引申,对印度这个国家以及国民心理做一些粗浅的理性分析,由于旅行时间不长,笔者也只是凭借途中有限的见闻而试图管中窥豹,某些观点或许会有失偏颇,某些结论也未必确切,仅代表个人看法1、向导次仁(Tshring)喜马拉雅南坡,无论是印度还是尼泊尔,都散乱居住着为数众多的山地民族,人们耳熟能详的夏尔巴(Sherpa)只是其中很小一部分,此外还有古荣族(Gurung)、林布族(Limbu)、廓尔喀族(Gorkha)、达芒族(Tamang)等等他们都具有较明显的黄种人、蒙古人种的特征,起源也是五花八门,有些是从西藏移居至此,有些则是战争时期随蒙古大军、或清军南下、战后遗留下来的,随后就是各种混血,以至于延续到今天所产生的人种博物馆但各民族之间又有难以言表、却十分显著的相貌差别,各自盘踞的地盘也不尽相同,比如安纳布尔纳山区(Annapurna Himal),那便是古荣族的地盘,索伦昆布(Solukhumbu)地区则是夏尔巴人的天下而大吉岭(Darjeeling),却是很出人意料的属于廓尔喀人(Gorkhas),我原本以为廓尔喀人的主要聚居地,是马纳斯鲁峰所在的曼斯里山区(Mansiri Himal),而后发现,大吉岭地区在18世纪前一直是锡金法王的地盘,直到廓尔喀人的沙阿王朝崛起并横扫喜马拉雅南坡,锡金法王不敌并让出该地区不过好景不长,廓尔喀人不久后又败在了英国人手里,大吉岭随即又被割让给了臭名卓著的东印度公司,直至20世纪中叶印度获得独立地位。然而战败后的廓尔喀人并没有撤离过该地区,而是定居了下来,并且直至今日都一直在谋求政治独立故而如今的大吉岭,实际是由一个名为廓尔喀领土行政管理(Gorkha Territorial Administration,GTA)主导的半自治化政体,印度的廓尔喀人,也被称作说尼泊尔语的印度人(Nepali Language Speaking India

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好喜欢这张图,爱是永恒的轮回

镜之形而 9袋长老

发表于 2016-03-09 23:03

9楼

回复 8楼 @另一种蓝展开引用收起引用

好喜欢这张图,爱是永恒的轮回

查看全部引用

姐也来啦

另一种蓝 2袋长老

发表于 2016-03-09 23:09

10楼

回复 9楼 @镜之形而展开引用收起引用

姐也来啦[表情]

查看全部引用

是呀,我也前两天刚开了帖,还没写完

soul_moutain 4袋长老

发表于 2016-03-11 16:58

11楼

狗昂,北鼻,快点写

joyyou 5袋长老

发表于 2016-03-12 16:32

12楼

写得太棒了,没有刻意的迎合,地理知识、人文、实用信息一应俱全啊。看了真是令人心动。这样的帖子太难得了。很想了解一些楼主这样程度的登山,在体力和装备方面有哪些要求,还有没有其他具体的资料可以参考。另外,喜马拉雅山脉除了冬季还有什么季节可以去吗,就像楼主说的能不能看到山峰都是靠天吃饭。

最后编辑于 2016-03-12 18:12

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joyyou 5袋长老

发表于 2016-03-12 17:52

13楼

看了楼主的博客,买了本楼主写的书先看起来。

hasyka 2袋长老

发表于 2016-03-14 07:24来自穷游APP

14楼
楼主才华横溢啊!不过看完了觉得自己情绪都开始负面化了,你影响力太大。

镜之形而 9袋长老

发表于 2016-03-14 12:07

15楼

回复 12楼 @joyyou展开引用收起引用

写得太棒了,没有刻意的迎合,地理知识、人文、实用信息一应俱全啊。看了真是令人心动。这样的帖子太难得了。很想了解一些楼主这样程度的登山,在体力和装备方面有哪些要求,还有没有其他具体的资料可以参考。另外,喜马拉雅山脉除了冬季还有什么季节可以去吗,就像楼主说的能不能看到山峰都是靠天吃饭。

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过奖啦,谢谢捧场


其实这种程度的徒步只能说是Tea House Trekking,谈不上登山,以体验喜马拉雅山地自然风光和人文环境为主,对体力的要求不是很高,毕竟后勤保障完善得很。装备方面要根据具体海拔和季节来判断,例如秋季是相对最合适的季节,装备可以简单点,冬季比较寒冷,也有可能遇到极端气候,就需要做更完善的准备。目前市面上可参考的中文资料不多,纯攻略可以参考LP英文版的Trekking in the Nepal Himalaya


最好的季节是9-11月的秋季,不是很寒冷,雨季也会把空气冲刷得很干净,好天气的概率高

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