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阳光正带走衰老的今天 • [西班牙]冬季12天行走记(五百图两万字,全文完)

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阳光正带走衰老的今天 • [西班牙]冬季12天行走记(五百图两万字,全文完)

ryanli123
ryanli123 7袋长老 精华
2016-04-17 59526人阅读 只看楼主无图模式
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ryanli123 7袋长老

发表于 2016-04-17 13:57

1楼

论坛首页/穷游首页纪念,多谢大家的喜欢和支持!


预告片



最后编辑于 2016-07-17 17:11

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发表于 2016-04-17 13:58

2楼

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4楼

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发表于 2016-04-17 14:02

9楼


· 个人微信号:ryanzone  (添加好友请注明qyer字样)


最后编辑于 2016-06-25 21:43

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ryanli123 7袋长老

发表于 2016-04-17 14:02

10楼

行前准备

[签证]

广州领区办理,2个工作日顺利出签,关于签证资料与流程很多帖子有详尽的解说,这里提两点未预想到的状况。

1.      签证中心网站上未提及户口簿,我们心大也就没有带,事实证明还是需要户口本或居住证有其一,送完签赶紧回家,把户口簿扫描件补发到签证中心邮箱并致电确认收妥。

2.      西班牙签证页上的照片是在按指纹的小黑屋里临时拍的那张,不知是新的规定还是西班牙签证一向如此。以前办理英签也有现场拍照但并未使用,所以这次照相时没有在意形象,结果几天后拿到返回护照一看就被惊呆了……


[球票]

此次行程跨越2个周末,所以我们选择至少观看2场西甲比赛,登录官网的比赛日页面:http://www.laliga.es/en/calendar-time ,点击周末任意一个标签就能看到该轮比赛的对阵(球队名字在前的是主场),球迷朋友可以根据开球时间和主场所在地点来合理规划行程。



最最最重要的提示——西甲只会提前锁定大约未来4轮比赛的日期与开球时间,更后面的比赛只会标注日期而没有具体时刻,则表示连开球日期都是待定的(以上图KICKOFF时间都是同一天来判断),那些比赛将可能被定在当地时间的周五/周六/周日/周一的任意一天。做行程时,如果你的停留时间无法完全覆盖比赛日,最好不要提前购买球票;反之,如果有非看不可的球赛,提前预定异地酒店需要尽可能选择可免费取消的,便于临时更改行程。

 

这个重要信息之前并不知晓,结果提前1个半月在Viagogo上预订的巴萨VS马竞,最终开球时间从原计划到达巴塞罗那后的第二天晚间,提前到第一天的下午,还算是有惊无险。而格拉纳达VS皇马的比赛是提前2周在http://granadaonline.es上预定的,时间完全准确。塞维利亚的3天行程特意排在了周三/四(因为有西班牙国王杯赛程),赌的就是塞维利亚队在国王杯中能闯入16强并闯入8强并在半决赛中抽到首轮是主场,条件是不是很苛刻…?然而真实的剧情居然就是这么设计的!到塞维利亚的旅店第一件事就是请老板帮忙搞票,两周内连续三场比赛看完西甲四强,我们是如此的幸运!


[景点门票]

出发前预定的景点门票只有巴塞罗那的圣家堂、巴特罗之家米拉之家以及格拉纳达的阿尔罕布拉宫。其中阿尔罕布拉宫在旺季(4月~11月)建议至少需要提前一个月预定,网上预定巴特罗之家门票可以加5欧免去排队时间优先入场,如果一大早赶着开门的时候去就没什么必要了。


[机票]

去程法航,香港-巴黎-巴塞罗那

回程荷航,马德里-阿姆斯特丹-香港

之前也对比过俄航和中东几家的机票,荷法航价格不是最便宜但也算合适,重要的是出发到达时间与行程完美匹配,转机时间也十分合理,做到假期利用率最大化。虽说同为一家,荷航飞行体验、座位、餐食都比法航强太多。


[高铁票]

巴塞罗那-塞维利亚段的选择是西班牙高铁AVE。都知道Renfe官网由于需要翻墙才能浏览,即便成功打开后也会出现无法查询无法支付等问题,所以通过代理网站欧洲铁路公司http://www.raileurope.cn/ 来购买。两张一等车厢车票+¥38元预订费的总价折合仅人民币¥856,比国内同里程高铁一等座便宜了50%。之前也有考虑廉航伏林航空,衡量下成本与耗时不见得能比高铁划算,事实上也是如此。一等座位很宽且都有独立供电插座,5个多小时的路程可以不用担心电子设备的电量,同时也可以看风景和随意走动,更为轻松。

 

[租车]

后半段(后7天)从塞维利亚起至马德里选择hertz租车自驾。没有去做驾照公证是因为觉得用不上,而且警察叔叔查车也不见得认可这个手续。所以只是在hertz网站下载了一份驾照翻译件,连同驾照原件给柜台工作人员出示一下就行,并没有要求国际驾照或者驾照公证件。

 

网上显示预定的车型是西班牙国民小车SEAT Leon,租车行却给了我们一辆欧宝商务车,我们坚持要求换成小车,最后选了汽油版的手动福特嘉年华。这车二档的高转速还不错,到三档开始就比较肉,高速公路上超车会费点儿劲。但后来在科尔多瓦老城区极其狭窄曲折的小道上,我们才体会到了它的好,换做再大一号的车一定会被墙面卡住。

 

导航全程只有手机Google地图,提前将固定目的地打上星标,无论是步行还是自驾都十分方便,没有遇见任何问题。

 

收费站只在塞维利亚-加的斯路段遇见过一次,和国内取卡过闸的缴费方式不一样,没有经过取卡关口,直到遇见缴费闸口才知道所走路段是收费的,直接插信用卡自动扣费放行。

自驾段路线(塞维利亚-加的斯-龙达-格拉纳达-科尔多瓦-马德里)


对于不想自驾但又希望游玩自己喜欢的路线,这里也推荐一个针对西班牙的定制服务网站:www.chinespain.cn ,可尝试体验。


[器材]

<常备组合> 白天变焦游走

CANON 5D3 + CANON EF 16-35mm f/2.8L II USM

SONY A7RII + 唯卓ef-nex II转接环 + CANON EF 70-200mm f/4L IS USM

<轻装组合> 夜晚定焦扫街

CANON 5D3 + CANON EF 50mm f/1.4 USM

SONY A7RII + Sonnar T* FE 35mm f/2.8 ZA

<后期软件>

Adobe Photoshop CC 2015

最后编辑于 2016-07-13 20:34

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ryanli123 7袋长老

发表于 2016-04-17 14:03

11楼

DAY 1 巴塞罗那  

诺坎普朝圣

quartprimera guest house,旅店阳台正对米拉之家,每天清晨迎接彩霞破晓。

房间内、公用厨房和公共休息区。

另外洗衣房、烘干机、洗碗机、调料也一应俱全,甚至有带锁的私人冰箱和储物柜。工作人员在为我们讲解厨房设施时,另一位住客也过来表示欢迎,还祝贺我们找到了巴塞罗那最棒的旅店。

正如巴塞罗那的很多民居楼那样,旅店所在的建筑已有百年历史,进入门厅正对面是个古董电梯,只能刚好能塞下两人两行李箱,它需要手动操作关上里外三扇门,用力按下楼层按钮,等3秒后才会缓缓启动…… 整个过程伴随着能让人穿越年代的机械感,电梯很慢很慢,更像是一种仪式。

放下行李,我们沿着格拉西亚大街来到最近的orange店买4G网卡。20欧2GB流量在行程的第12天用完,平时主要处理紧急工作邮件、地图导航与手机常用APP。好在流量用完后网络并不会立即停掉,如果能忍受偶尔的信号丢失,用于导航也够用了。

冬日的巴塞罗那街景。

虽然阳光和煦但风很大,吹在身上冷飕飕的。

因为要提前取球票,我们直接地铁赶往诺坎普球场,买了一张T10票共用搭乘地铁与巴士,近的景点选择步行,偶尔赶时间则坐的士,三天下来10次票还剩余2次。

每到大赛,诺坎普球场就是一个大漩涡,从中午开始,周边就陆续聚集球迷了。

稍大的背包会被要求打开,单反长焦镜头也会被检查,但诺坎普并没有太严格。(后来在塞维利亚看球时,长焦镜头被盘查得很仔细,安保甚至请示了“上级”后才放我们进去)

哟,这不是“小烟枪”嘛!

赛前巴萨少赛一场与马竞积分相同,此役榜首大战,一定程度决定今年联赛冠军的最后归属。10万人座无虚席气氛狂热,大战一触即发。很遗憾不会西班牙语,跟着合唱巴萨队歌用只能啦啦啦…

马竞率先取得进球

梅西扳平,苏亚反超,两粒典型的Barça Goal。

西蒙尼说过,状态好的梅西可以打破攻防平衡,“他往场上一站,我们就感觉少了两三个人,因为必须有两三个人盯防和堵住他的传接球线路。” 这就是梅西的战略意义,他可能使得原有的平衡不在,然后空档就出现了。


马竞在被罚下2人后仍然踢得很血性,但最终西蒙尼还是无力回天。

梅西和内马尔也是从这场比赛开始状态回升,一甩伤病阴影,在后来很长一段时间的各项赛事中大杀四方。

坐在旁边的老头看了三十多年巴萨,他也认为现在是球队最好的时代,能亲临现场见证这批伟大的天才球员,我们也算是此生有幸了。

夜游米拉之家

从诺坎普回到旅店楼下吃饭休整,准备高迪艺术之旅的第一站——米拉之家

米拉之家最初建成时并不为大众所欣赏,因其起伏如波涛的玄武岩外立面而被戏称为采石场,而高迪本人的理解是“与巴塞罗那周围起伏的群山相呼应”。

外形怪诞不经,仔细研究却暗藏玄机。高迪以巨大的立柱为骨骼,负担起整栋房子的承重;以石头为肌肤,填满骨骼之间的缝隙。没有了承重墙的约束,便可以任意设计内部的结构,每一层楼户型都能随心所欲去更改。

与居住层不同,米拉之家的天台是由阁楼拱顶支撑起的,而阁楼本身也能起到调节温度的作用。

特意预定了夜场票,一批游客只有20来人。整个行程从门厅开始,英文讲解员先致欢迎辞与简单的介绍,接着大家楼梯步行到阁楼展厅,在米拉之家的剖面模型跟前也会做讲解。

参观完高迪其他建筑模型及设计理念等一系列展览后,便是夜场票的重头戏,天台灯光秀。游客只能站在天台入口处小小一块空地上,不能走近烟囱,否则会阻挡光束造形成阴影。

 

灯光投影效果并不十分精美细腻,没有什么特别之处,并且整个行程是跟着讲解员走,参观时间比较局促。也没有看到其他朋友游记里面出现的带家具的房间,说明某些区域夜间是不开放的。如果想细细品味米拉之家而又不愿错过夜晚灯光秀,官网有也day and night套票可以选择。

 

我们就是被下面这张官方宣传图吸引决定参加夜间游览的:

然而现实是这样的:

以及这样的:

其实和官网视频比也没有差,但都怪宣传图太美好而我们脑补太过...

天台望下去的街景

夜晚的天井像一只巨兽的眼。

因为没有承重的负担,天井内墙上的窗户可以被设计得很大而利于采光。

最美妙的时刻是参观接近尾声,其他游客陆续离场,我们端一杯香槟坐在台阶上,细细品味夜色中的老宅,享受此刻这一番的宁静。柔和的灯光投射在斑驳陆离的墙面,神秘色彩讲述着百年沧桑。

作为高迪后期作品,米拉之家并非为迎合大众而创作,而更像是设计师的个人表达。虽然无法得到当时公众以及雇主的肯定,高迪却认为这是自己建造过最好的房子。高迪本人无疑是一位理想主义者,在拿到与米拉夫妇打官司才得到的设计费后,全额捐给了一家修道院,从此再也无视富豪们对他的设计邀请,并在未来的岁月里,把自己所有的创作激情与财产都献给了至今尚未完工的神圣家族教堂。

最后编辑于 2016-04-17 15:26

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ryanli123 7袋长老

发表于 2016-04-17 14:03

12楼

DAY 2 巴塞罗那

圣家堂

如果说高迪是这座城市的灵魂,圣家堂就是灵魂最美的雕像。高迪自1883年起接手主持这项工程并为之倾注了毕生的心血,在世时主持修建完工的诞生面与地穴作为其建筑作品之一被列为世界遗产名录。因为资金缺乏(修建费用仅来源于门票与捐赠)与内战干扰,至今尚未完工,教堂与高塔预计完工时间为2026年,届时圣家堂将成为巴塞罗那最高的建筑。

圣家堂外观不太像传统的教堂,远远望去就像是一尊溶化中的泥塑,又像一座千疮百孔的蚁丘。

走近仔细观察,外墙的一切却又是那么精细,关于耶稣降生与成长的各场景在这里以雕塑形式铺展开来,许多加泰罗尼亚的动植物物种在这里得以重现,栩栩如生。

自然元素与圣经故事是诞生面的主要特点。例如,三个门廊分别代表了神学三德:希望,爱与信仰,而划分门廊的两根立柱下的海龟与陆龟,则象征海洋与陆地。中间门廊上方是玛利亚生下耶稣的场景,两旁的牛头与驴头寓意着马厩,三博士与牧羊人伴随左右。蓝色玻璃窗上方,大天使加百列告知玛利亚她将诞下圣子。再往上是圣母加冕的场景,其顶端则有一棵绿色生命之树——和平鸽在此栖息。

与传统教堂营造的昏暗肃穆氛围不一样,圣家堂内殿光线恰到好处,让人感觉安宁与神圣。站在中央,仿佛置身于一只动物巨大的骨架内,抬头可见脊柱般的拱顶。整个内部拱顶由许多不同材质的立柱支撑,而立柱上方的网状分枝又让人联想到森林的树冠。光线透过彩绘玻璃窗投射到室内,就像阳光透过枝叶交错的森林产生斑驳的光影。

置身于光和色彩中,唱诗环绕,慢慢欣赏自然元素与建筑的惊人融合,真的能让人跨越宗教和种族去感受那些朴实的精神:信仰、和平、宁静、优美;穷尽我所有的摄影技法与华丽辞藻,也就只能描绘它的十分之一。

从诞生面登塔,需要寄存包裹(提前准备1欧硬币),格子空间很宽裕,能塞下两个背包和脚架。登塔没有太苛刻的时间限制,我们提前10分钟顺利到达塔顶,近距离欣赏外墙的雕塑,也能吹吹风俯瞰城中心的景观。


圣十字圣保罗医院


在圣家堂的塔顶能望见远处街道尽头的圣十字圣保罗医院,步行大概15分钟。

从朝向看,这家极富艺术气息的医院与周围街区呈45度角的偏差,整个建筑群以塞尔达方格对角线为中轴线平铺开来,从航拍视角望去显得格格不入,俨然一座“城中村”(宣传册子上写着city within the city,我觉得这规模还称不上城,姑且称之为村吧)。

蒙塔内尔在设计这所医院给每位单独的病人规划了145平方米的空间,这一比例远远超越了当时欧洲其他的顶级医院。同时每栋独立病楼都配有两个花园,意在创造一种轻松乐观的氛围,有助于缓解患者病痛与进一步的康复。

行政楼是整个医院面积最大最华丽的建筑

二楼可以回望圣家堂侧立面

陶瓷画与红砖墙是这里所有建筑的特色

在院落里呆了近3个小时,游客很少,如果在巴塞罗那的时间比较宽裕而天气又晴朗,很推荐来这里散步晒晒太阳。


全景夜色

古埃尔公园与计划看日落的地点在地图上的距离很近,决定先去公园碰碰运气。

到了售票处发现排了长长的队伍,而最近的入园时间在1小时后。因为对姜饼屋马赛克蜥蜴等等没有非常浓厚的兴趣,就绕到后山上免费的公园走了一圈。

平台在整修,一部分长椅也被围了起来。


日落时分越来越近,我们便打车去附近山上看日落和夜景。虽说在地图上只是1公里的直线距离,但附近地势复杂,出租车足足跑了15分钟,下车兴奋得一路小跑,登顶迎面扑来绝佳视野。

这座位于bunkers del carmel山上的瞭望平台,曾是80年前西班牙南北内战时期的防空工事,战后枪炮被拆除,留下了今天所看到的废墟。

这里是鸟瞰巴塞罗那全城很好的选择,拥有360度几乎无遮挡市景。严格来说并不是传统的“景点”,但自从通过Google Earth寻到它的那天起,心中一直保持着足够的兴奋与期待。来这里的大都是呼朋唤友喝酒吹风的当地人,对外来游客来说相对冷门。

浪漫的准妈咪准爸爸

太阳慢慢落到后山,城市也布满星星点点;夜色降临,这座城市的每个角落正在在发生着多少不同的故事?天重新变亮,每个人又将向着怎样的生活目标而前行?而我们,此时此刻只用席地而坐,无比放松地展开幻象。让人沉醉的时刻总是很难被留住,若能被永久定格下来又该是多么美妙。

巴塞罗那是现代城市规划的一个经典范例。记得很久以前第一次看到一张巴塞罗那的航拍图,对规划整齐排列有序的方格街区留下了深刻的印象。关于这种独特的城市规划,要从十九世纪那座防内不防外的城墙的倒掉说起。

十五世纪,随着王室联姻,加泰罗尼亚被正式并入西班牙。在二者寻求自治和中央集权的几百年争斗后,巴塞罗那在十八世纪迎来了最黑暗时期,不仅丧失了几乎所有的自治权,甚至连加泰罗尼亚语也被禁掉。这时一条城墙联结堡垒要塞沿着城市外围修建而起,把大多数人口与城市范围限制在内一个多世纪。虽然受到镇压,但经济却在百年间飞速发展,人口也在这一期间加速膨胀。十九世纪中期巴塞罗那的人口密度在当时的欧洲居首,经济与人口的增长给狭小的老城区带来沉重的负担,居住环境、卫生与治安急剧恶化,城市扩张迫在眉睫。

 

在加泰罗尼亚人的不断抗争中,马德里中央政府终于在1854年做出决定拆除城墙。此时的巴塞罗那城区就像一座孤岛,周围是超过孤岛十倍的可用于规划与扩建的空白地带。后经过与中央政府的几轮角力,最终选定实施塞尔达的规划方案。

塞尔达认为居住环境不应以阶层划分,教堂、医院、学校等公共设施应均匀分布,保证每个人都能拥有相同的城市空间。这种思想具体到规划方案上来说就是以带有切角的正方形为基本单元按照一定规律平铺形成网格结构。这种八边形方格布局的好处也是显而易见的,街道都成了直线减缓了拥堵,沿街拐角形成小型广场,限定的建筑层高与建筑密度也有利于充足的日照。

 

塞尔达设想的建筑布局为仅占据方格单元的两条边,或平行或垂直,建筑层高与密度等都有一套标准可循。随着二十世纪初大批移民的涌入,这一标准被一再放宽,形成了现在我们所看到的完全闭合的街区。

放眼望去就是最符合塞尔达规划预期的扩展区,八角方格棋盘状沿着海岸线平行铺开,街道或垂直或平行于海岸线,连远处的圣家堂也独占一个格子,这一切都被很好地传承了下来,国际化大都市并不是都要高楼林立。


最后编辑于 2016-04-17 15:26

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ryanli123 7袋长老

发表于 2016-04-17 14:04

13楼

DAY 3 巴塞罗那

巴特罗之家

随着巴塞罗那扩建如火如荼的进行,到了二十世纪初,扩展区基本被填满。当时统一规范的建筑形体让人转而追求与众不同的设计风格,这座城市便成了现代主义风格建筑的展示舞台,其中以格拉西亚大道上不和谐街区的巴特罗之家最为著名。

传说加泰罗尼亚山上有一头吃人无数的巨大恶龙,某天挟去了公主。这时骑士圣乔治出现了,上山与龙恶斗,最后杀死恶龙救出了公主。

 

高迪用一栋房子来演绎出这个骑士屠龙救公主的故事,十字架的塔楼象征着圣剑,鳞片状的屋顶就是龙的脊背,外部立柱或许寓意着遇害者的骨头。它有丰富的配色,奇形怪状让人浮想联翩的元素,还有传说赋予的浪漫色彩。

 

巴特罗之家官网预定带平板讲解器的常规票22.5欧,需要免排队待遇则另加5欧。若能赶在早上开张的时间进入这额外的5欧就没什么必要了,很少人选择一大早来这儿。

讲解器有中文语音和3D场景的“现实增强”,直观重现了当年室内布置与设计者的创作构思,用它给这座房子注入魔法。门厅的天窗像极了正在游泳露出背壳的海龟,仿佛下一秒就会浮出水面;屋顶在太阳照耀下犹如巨龙带着闪光鳞片的脊背,随着呼吸微微起伏;凹陷的壁炉如一颗大蘑菇嵌在墙中,幻象在炉火的点亮下灰飞烟灭……

如果把米拉之家比作山,那巴特罗之家就是水,海洋元素在这里随处可见:漩涡形天花板,海葵状顶灯,布满气泡的彩色玻璃窗。

最妙当属天井,15000片蓝色瓷砖按颜色深浅铺开,从上至下,从深蓝渐变过渡到灰白,同时天井内的窗户也随之逐渐变大,来实现室内光线的均匀分布。

透过玻璃看天井,水波粼粼如置身海底。

往日的浮华

中部平台

门的那边是古旧阴森还是繁花似锦?

顶部天台


兰布拉大道

告别巴特罗之家,沿着兰布拉大道前往哥特区方向。

街道两旁大多是咖啡馆和小商品商铺。

烤红薯,西班牙与拉丁美洲生活中的重要小食之一,小哥用的烤箱与我国普遍见到的油桶相比,容量小多了。

加泰罗尼亚广场的巴萨球迷店不大,但周边产品还算齐全,也给自己的小baby挑了一套萌萌的9号主场战袍。

兰布拉大道上的冰淇淋铺子,颜色很诱人但是各种口味看起来很怪异,我们要了咖啡+开心果的神奇组合,但不能忍的是居然有冰渣。

菜市场是一座城市最具本土生活化的地方,大道旁的波盖利亚市场已有百年历史,在这里,可以触摸到纷繁的食材,也能遇见真实的民众。

相比前几年到过的有着两百年历史的爱尔兰科克英国市场,这儿没那么干净整洁,商贩们也更多表现出随性与热情,而非绅士,这就是为什么说菜市场是城市风格的一面镜子。买上一杯果汁,继续走走拍拍。

闲游于各类店面之间,看得到的,是当地人的营生方式,看不到的,是他们内心的专注与热爱。


哥特区

当周围建筑风格转变时,便到了哥特区。

作为巴塞罗那老城区的中心,哥特区有着迷宫般的布局,狭窄曲折的小巷里分布着中世纪的古老建筑,连古罗马城墙在这里也有迹可循。

圣母松树教堂

巴塞罗那大教堂门口,一位为生存乞讨的老妪始终逢人面带微笑。希望教堂的光辉能带给她快乐的精神源泉,少一些生活的烦恼,就如同那些孩子一样。

人们爱把这座教堂拿来和圣家堂作比较。圣家堂是加泰罗尼亚现代主义风格,有很多创新的设计元素;而这座哥特式的教堂更传统更具历史感,是目前天主教巴塞罗那总教区的主教座堂。

教堂有一座带回廊的庭院,庭院里的13只鹅象征着圣女尤拉莉娅殉难时的年龄,作为巴塞罗那的守护女神,她的遗体安放在地下墓穴中。

看鹅游来游去是件很治愈的事。

使用门票可以坐电梯上到教堂顶部平台,还在整修的屋顶不够高,并没有好的视野和太多可看的内容。因为平台是向一侧倾斜的,游客只能在搭建的网架上活动,而架子多少又破坏了教堂的整体美感。

远处的加泰罗尼亚国家艺术博物馆

哥特区周围的情调


哥伦布纪念塔与旧港

回到兰布拉大道,矗立在大道尽头的就是我们在巴塞罗那的最后一站,哥伦布纪念塔。

哥伦布在他的首次美洲之旅结束后,于1493年从里斯本前往巴塞罗那向斐迪南国王和伊莎贝拉女王复命。

我们仍能想象出当年的盛况:哥伦布带着西班牙人从没见过的动植物、金饰与各种好玩的东西归来,路上满是成群结队想一睹凯旋者风采的人们。这座60米高的高塔就是为了纪念这一事件,提醒世人哥伦布是在这里向斐迪南国王和伊莎贝拉女王做的航行汇报,巴塞罗那成为了第一个听到有关那片奇异新世界景象的城市。

旧港风光

最后编辑于 2016-04-17 15:40

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ryanli123 7袋长老

发表于 2016-04-17 14:04

14楼

DAY 4 塞维利亚


南方印象

高铁一路疾驰,来到安达卢西亚首府塞维利亚

这里走出了伟大的巴洛克画家委拉斯凯兹和穆里略;

这里是知名风流公子哥唐璜和不羁奔放女卡门的家乡;

这里曾扬帆起航开启哥伦布与麦哲伦的传奇航程;

这里有瑰宝般的建筑和热情似火的人们。

西班牙广场


塞维利亚城市不大,我们除了到达和离开,没有使用任何交通工具,去两公里外看球赛也是步行来回。西班牙有很多的西班牙广场,塞维利亚的最为有名。

半月形的建筑群大气恢弘

小桥流水赋予它秀美的一面,人们在广场上找到各自的乐趣

美好的一天伴随夕阳落幕,老城别致而静谧。


塞维利亚王宫


古代阿拉伯人说,如果不曾到过塞维利亚,就不算见多识广。自摩尔人公元711年入侵伊比利亚半岛,到1492年失去格拉纳达这个最后的据点,塞维利亚所在的安达卢西亚地区经历了穆斯林长达800年的统治。

 

摩尔人的到来为安达卢西亚的文化发展注入了新鲜的血液,中国的造纸术和印度的阿拉伯数字及其计算法就是在这个时候传入西班牙的,同时引进的还有先进的灌溉技术和多种东方作物如水稻,菠菜和甘蔗。甚至连哥伦布远洋航行使用的三桅船也参考了阿拉伯三角帆船的设计……在阿拉伯人统治的近8个世纪中,安达卢西亚的文化,农业,贸易等领域都得到了极大的发展。

 

当中世纪的西欧各国仍处于黑暗年代时,安达卢西亚却处处散发着文明之光,而后来的大航海时代,把塞维利亚推向了兴盛的顶峰。

曾经的辉煌随着历史变迁沉积在安达卢西亚大街小巷中,如今,我们仍能在这些精雕细琢、富丽堂皇的建筑中一窥其繁华的往昔。

塞维利亚王宫的历史最早可追溯到公元913年,整个王宫就是一部不同文明在塞维利亚的兴衰史。在随后的11个世纪中随着穆斯林与天主教统治的更迭,王宫的规模被不断扩大,呈现出阿拉伯、穆德哈尔和哥特式相结合的建筑风格。狮子门是塞维利亚王宫的入口,也是售票厅所在的地方。


穿过狮子门来到狮子园,在12世纪这是宫殿的卫戍庭院。

佩德罗宫殿是整个王宫最具异域风情的建筑,是当时的主人佩德罗一世于1364年下令修建的。这位“残酷者”与阿尔罕布拉宫的摩尔人国王私交不错,十分欣赏阿拉伯建筑艺术,便召来格拉纳达的阿拉伯工匠打造了这么一座与阿宫风格相似的宫殿。

宫殿的中心是美轮美奂的少女中庭,得名于当时的穆斯林统治者要求北部阿斯图里亚斯王国每年进贡100名处女扩充其后宫的传说,这个未证真假的传说也激励着后来的基督徒收复了被阿拉伯人占领的失地。

使节厅的木质穹顶象征着浩瀚宇宙。

华丽的天顶

王宫充满热带风情的花园水榭,《权利的游戏》在此取景,后院还有一座树篱迷宫,花园另一侧的楼梯连接着13世纪修建的哥特式宫殿卡洛斯五世宫。

挂毯厅的巨幅挂毯描绘着15世纪征服世界的壮举。

塞维利亚王宫不仅仅是精简版的阿尔罕布拉宫,它也有自己独具特色的一面,如果没办法去格拉纳达,这里也会是不错的选择。

为错开塞维利亚大教堂参观高峰,转而去广场另一侧的西印度群岛综合档案馆


档案馆是免费的,但进入展厅后禁止拍照,有关西班牙殖民统治的所有官方文献都保存于此。展出内容几乎全是西语,偶尔也有能猜出个大概的展品,比如从南美殖民地带回的图腾饰物、硬币、可可、烟草……还有神兽的毛发。

 

自从1492年哥伦布发现新大陆那十年间,西班牙完全控制了与美洲殖民地之间的贸易往来,源源不断的金银和作物从新大陆流出,穿越大西洋送至塞维利亚,运至黄金塔

然而,从美洲搬来的金山银山并没有累积成雄厚的国家资本,反而造成通货膨胀破坏了国内生产力。由于一系列经济政策的严重失误,大量资本流往国外,昔日霸主在16世纪后半期走向衰落,黄金时代在历史长河中如昙花一现,瓜达尔基维尔河畔的黄金塔是这段沉浮岁月的最好见证者。

顺路造访曾经的皇家烟厂,现在归属于塞维利亚大学的一部分,这里也是卡门曾经工作过的地方。


塞维利亚圣母主教座堂



进入塞维利亚圣母主教座堂,这个角度看教堂天顶,就像一名中世纪的钢盔骑士。


塞维利亚大教堂是另一个文化融合的典范。这座宏伟的哥特式大教堂的前身是穆斯林清真寺,1248年基督教徒收复塞维利亚后一直被当做教堂使用。1402年破败不堪的清真寺被推倒重建,只有宣礼塔与橘园得到了保留。

和之前参观过的巴塞罗那大教堂风格类似,但是这里规模大得多,是世界上面积最大的哥特式教堂。

哥伦布墓。

这位传奇航海家在去世后也没有停止航行,1506年于西班牙北部去世后,他的灵柩辗转于大西洋东西两岸间,最终安葬于塞维利亚大教堂。

主礼拜堂的浮雕群是整个大教堂的珍宝,这个世界上最大的浮雕祭坛装饰描绘了耶稣生平36个场景。礼拜堂自1482年始建到1564年完工,正是这个国家最为繁盛的时期,这面金碧辉煌的浮雕群就是那黄金时代的缩影。栩栩如生的木刻雕像都被贴上了金箔,据说这座教堂用于装饰的黄金材料多达三吨。

最后的晚餐,耶稣和他的十二门徒神态各异,活灵活现。

雕像群底部这座镀银的圣母雕像是大教堂的守护神。

吉拉尔达塔建于12世纪末穆瓦希德王朝鼎盛时期,塔身阿拉伯风情的几何浮雕揭示了其作为清真寺宣礼塔的前身。为了方便马匹登塔,塔内通道被修成了旋转向上的斜坡。34的层数看起来怪吓人,实际爬起来并不十分吃力


塔顶的钟楼部分是16世纪天主教徒加盖的,至今仍履行着为城内居民报时的职责。当专心致志欣赏全城美景时,不经意间头上的大钟会突然敲响,咚…!。

遥望塞维利亚斗牛广场

俯览全城,典型的安达卢西亚颜色。

从塔上下来已临近闭馆,独享空无游人的橘园。


弗拉明戈表演/安达卢西亚夜色

晚上计划中选定Museo del Baile Flamenco弗拉明戈表演,刚好也是旅店老板极力的推荐。


门票有两种,特别场比普通场贵10欧的样子。因为是小型演出观众离舞者更近,且包含酒水(只有香槟和干红)。听上去很不错,所以提前一天预订了特别场的票。

这是一间小小的地下室,一半的空间摆满了2排椅子,进来后甚至没有意识到这就是正式表演场地。第一排离舞台太近,这样的视角观看表演会有点累,第二排也挺尴尬,常常只能看到舞者的上半身。


表演一开始,座位的问题就慢慢被忽略了。舞者就在你身边踩着节奏挥汗如雨,地下室的独有空间结构营造出回响,非常特别的视听体验。

全程都是这种胶片暗房风格的灯光,虽然不适宜拍照,但也透出浪漫暧昧的氛围。伴随着悲怆起伏的歌声,女舞者时而热情奔放时而风情万种,男舞者则将力量展现的淋漓尽致,一个小时的表演比预想中快很多。

表演结束已是晚上九点,刚好是西班牙人晚餐时间。我们穿过塞维利亚老城区的蛛网小巷回旅店附近觅食。

如今回忆起西班牙之行,首先印入脑海的总是安达卢西亚曲折幽静小巷中的温柔夜色。


Aguilas5 Sevilla Suites,我们旅店的黑色铁门小小的毫不起眼,进入后却别有洞天。当初想着要一展身手自己做一顿饭,预定了这间带有厨房的套房,然而现实是骨感的。好在附近很多酒吧超市早餐店,生活设施很便利。


在西班牙的头四天几乎没有遇见让人特别惊艳的餐厅,这可能与我们总是徘徊在城市里的景区有关。对安达卢西亚特色美食期待已久,特意让旅店老板推荐了附近的餐厅。

 

这两家都在旅店所在的Aguilas街上,按照他的说法El Traga的菜品更新式一些,而几十米开外的La Bodega则相对传统。我们选了旅店正对门的El Traga。

店面装修很新,营业时间应该不长。没有英文菜单,但服务员会热心帮你介绍。服务让人非常舒心,像是面对老朋友一样融洽自在。

吞拿鱼土豆沙拉,非常合我们的中国胃口;没有留下太多印象的酒烹青口;牛肉很鲜嫩,三个菜刚刚好但是有点意犹未尽,第二天我们又来吃了这家的牛肉和其他菜品。

最后编辑于 2016-04-17 20:24

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ryanli123 7袋长老

发表于 2016-04-17 14:04

15楼

DAY 5 塞维利亚

走街串巷/国王杯半决赛

塞维利亚大教堂萨尔瓦多教堂的门票是捆绑销售的,第二天吃过早饭慢悠悠逛到这里发现还没开门,仔细一看上午开放时间只有短短一个半小时。我们只能从外观欣赏这座鲑红色的巴洛克式教堂。

塞维利亚是座很包容的城市,伊斯兰风情塔楼的天主教堂,旁边就是新型建筑都市阳伞和现代化的商业街区。

今天拥有难得的慵懒时光,有空逛下商店

在广场上和小朋友踢球

回旅店晒晒太阳吃顿美味的TAPAS

下午走走老城区;马车、卖艺人与香料店。

穿过老城去东边看国王杯半决赛首回合,路上巧遇球队大巴,球员接受着球迷们英雄般礼遇。

塞维利亚队主场Sanchez-Pizjuan。

原本临时买的35欧的上层球票,旅店老板非常热情,不知道如何“托关系”帮我们升级到了球场的下层第一排!

客队塞尔塔球迷被隔离到上层独立区域

球队不像传统豪门俱乐部那样常有外来球迷追捧,所以氛围反而比诺坎普更狂热,开场口号与队歌合唱,震撼得全身起鸡皮疙瘩…

第一排非常过瘾,关键球时可以直接扶着栏杆站起来前倾,进球后二话不说怒拍广告铁牌,和身边素不相识的球迷拥抱欢呼!人种与文化的不同、性格和语言的差异,在这样的时刻被完全消除,体育的魅力驱使着所有人做出相同的行为。

主队防守稳健,虽错失点球但仍以4:0大胜,一只脚已经迈入国王杯决赛。

临近终场最后一个进球前,提前预备好了相机,抓到了在塞维利亚最喜欢的一张照片。


最后编辑于 2016-04-17 16:25

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