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默纳利大环线——无人打扰的藏人居住区Spiti山谷,古老印藏公路,Kinnaur山谷

旅游攻略论坛: 印度/孟加拉

默纳利大环线——无人打扰的藏人居住区Spiti山谷,古老印藏公路,Kinnaur山谷

奇拉c
奇拉c 8袋长老 精华
2016-06-27 23485人阅读 只看楼主无图模式
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奇拉c 8袋长老

发表于 2016-06-27 16:13

1楼

整个北印度地区,除了我们熟知的达兰萨拉以及拉达克,还有一个鲜为人知的藏人居住地——Spiti山谷。那是一片无人打扰的神之领土,它不动声色的隐藏在喜马拉雅深处极度与世隔绝的区域里,一千年来几乎未曾改变。


人们可以从西姆拉Shimla或库鲁Kullu两个方向来到Spiti,而无论哪个方向,都是一条漫长曲折的道路。


在嬉皮之都manali停留了十天,终于踏上了通往spiti山谷的公路。

堪比新藏线的505号公路 | Manali-Kaza

刚走上这条景色无敌却几乎寸草不生的505号公路时我就知道,所有的文字和图片都将无法描绘这座世界屋脊的万分之一。


强压着一种对于未知的喜悦坐在千疮百孔的Local Bus里,不顾全方位无死角的尘土飞扬,在不停颠簸的座位上死死盯着窗外,不肯放过每一个画面。

停车上厕所什么的


505号公路,Manali-Spiti


505号公路,Manali-Spiti

停车吃饭,只有一种食物,豆子咖喱

路过Kunzum垭口,海拔4590米

这里的荒芜可以跟阿克塞钦相媲美,贫瘠的高山上不见一丝绿意,深蓝的天空中不见鸟儿飞过,连脚下的河水都是石灰色的。


只有偶然瞥见的几处错落有致的田野,散落着熟悉的藏式方型房屋,零星可见正在劳作的村民,提醒着人们这里依然有生命存在。


我想,Spiti山谷一定是印度人口密度最低的地方之一。

Spiti通常跟Lahaul一起作为“Lahaul-Spiti district”而存在,位于喜马偕尔邦北部,但两个山谷的地域特性又完全不同,Spiti山谷被高大的喜马拉雅封闭,更加贫瘠也更为壮丽,又因临近边境与中国接壤成为一个敏感地带,所有到访的外国人都需要办理内线许可证(Inner line permit)才能通过。

200公里的路走了13个小时。


走新藏线的时候觉得这一定是世界上最恐怖的公路了,走完喀喇昆仑公路之后觉得新藏线实在是小儿科,而走完505号公路,才知道喀喇昆仑公路至少还能称得上是一条路。


505号公路一路蜿蜒坎坷百转千回,平均海拔4000米,全程碎石,路窄到只要是对面有车经过,就必须一方停车另一方才能通过,而大部分的时候都不是停车就能解决的——需要一方向后退上几十米。


就这样走走停停进进退退。好在,天气奇好,没有塌方没有水毁路,终于在天黑之前到了Kaza。

在spiti河对岸远眺Kee Monastery,兴奋坏了


这里太荒凉了,灰白色的荒漠映着遥远的雪山,地上长着灰白色的沙砾,只要一下雨,就走不成。


冬天很显然也是没法走的,又没有飞机,最低气温可达-40度以下,是世界上最冷的地区之一,所以一年之中能进Spiti的,只有四个月。


人们说拉达克遗世独立,可列城有机场,道克什米尔偏僻遥远,可斯利那加也有机场。


纵观世间万物,真正保持原始气息的地方,一定是交通不便的,想看到极致的事物,就必须付出更多的精力,哪怕拿不到许可证不得不原路返回也在所不辞。


KAZA

Kaza位于Spiti河畔相对富庶的地带,海拔3650米,是Spiti的行政首府,最大的村镇和商业中心,早期曾是Nono的首都。几乎所有到访Spiti的游客都会在这里停留,渐渐的村子越来越大,一些外地人来这里经营游客生意,盖起了很多新房子。

一下车便看见八座白塔整齐的排列在路旁


班车停在白塔附近就没了踪影,在周围寻找住宿,意外发现了一家有WiFi提供的客栈。老板肤白貌美,风趣又温柔,耐心回答了我提出的各种问题。店里全是老外,叽叽喳喳的我一个字也听不懂,骑摩托车的居多,还有一部分包车来的,奇怪的是附近找不到饭店,只好吃住都在店里解决,不过店里食物味道不错,酸奶实在是好吃,每顿都得来上一碗。

Deyzor Hotel的餐厅,化石是老板捡的


Spiti山谷是喜马偕尔邦重要的佛教中心,被称为“喇嘛的土地”。

当地人有着典型的藏族样貌,语言比起拉达克语更接近藏语,走在路上跟村民打招呼,一句Hello没有反应,随口又说“扎西德勒”,竟得到了所有人热情的回应。据说Spiti在后弘时期曾归属于古格王朝和拉达克王朝,所以无论在地形气候还是文化习俗上都与西藏极为相似。


Sakya Kaza Manatery

碰见孩子们在读书,我的衣服简直毫无违和感(可惜闭眼了)

爬山寺庙后面的山顶,可看kaza全景


后来才知道其实Kaza分为两部分,老Kaza被称为Kaza Khas,新Kaza被称为Kaza Soma,更多的GH都在老Kaza,价格也更低,饭店市集商店和车站也都在那边。我想旅游业大概是这里收入最高的行业,本着帮助当地人的想法本想住在本地人开的客栈,可惜没找到,希望看到这篇文章的你们可以住在老城。


来Kaza除了要拜访Kee Monastery和Kibber村庄,还有一件极为重要的事情——申请Inner line permit。客栈老板告诉我并没有听说过什么关于中国人不被允许的信息,但自从他开店以来也的确没遇到过一个中国人,我只好自己去碰运气,反正Permit又不要钱。鉴于每入高原必高反的我刚到Kaza肯定又是头疼难忍,洗了澡赶紧睡觉——对,Kaza是能洗澡的,并且水还挺热。


早上起来已是10点半,店里一个人客人都没有,吃过早饭悠哉的来到Assistant District Commissioner’s Office领取申请表,一早就来排队的几个外国人早已等的不耐烦,大骂Fuck Indian。我去复印好护照和签证回来时,工作人员终于上班了,等了半小时便轮到了我,想了几个对策以备不时之需,结果permit到手的异常顺利,officer连问都没有问,直接盖好章登记完毕就给了我,全程不到五分钟——也就是说,我可以去走印藏公路了!!!!

就是这么轻松!


最后编辑于 2017-06-13 13:09

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奇拉c 8袋长老

发表于 2016-06-27 16:16

2楼

Kee Monastery

Kee Monastery离Kaza 15公里,每天下午5点有班车从Kaza开往Kee Monastery,第二天一早返回Kaza。我不想等到下午才出去,也不想在寺庙里过夜,可除了班车就没有其他交通工具了——包车的人有车,自驾的人也有车。我怎么办?


那好吧,让我们再来一次,开始在印度的搭车之旅吧!


雄心壮志伸出拇指,不想在Spiti搭车竟然比想象的还要轻松,并且,创造了我搭车史上不可逾越的神话:成功率100%!也就是说,我拦的每一辆车,都停下来,带上了我。


这让我有点措手不及。


搭的车自然是五花八门,有一家几口前去朝拜的本地人,来旅游的南印人,包车的外国人,还有在这里干活的工人。学会了一句“Julley”,跟拉达克地区打招呼的方式一样,就像在印度大部分地方通用的Namaste,穆斯林地区的As slamalaykom,藏区的扎西德勒,总之,在Spiti,逢人便说Julley准没错。

在车上俯瞰Spiti河谷


Kee Monastery(也写作Ki或Key)海拔4235米,是Spiti山谷里历史最悠久,规模最大的寺庙。


然而说起它的身世,真可谓命运极其多舛:Kee 最初为佛教大师阿底峡的大弟子,噶当派的创始人——仲敦巴在11世纪创建,为噶当派寺院。14世纪萨迦派上台后被毁,成为萨迦派寺院。17世纪受到五世达赖喇嘛麾下军队的进攻,从此改建为格鲁派寺院。1820年在拉达克和Kullu的战争中遭到洗劫,1841年又被穆斯林军队严重破坏,同年再次受锡克教军队入侵,1975年遭遇地震……接连不断的摧毁和修复导致了一种盒子状层叠而上的建筑体系,所以Kee Monastery现在看起来像一座城堡——当初我就是因为一眼看上了堡垒般的Kee Monastery照片,决意要来Spiti的。


Kee Monastery可容纳250名僧人,设有宗教培训中心和一个食堂,大体分为三层,保存着Spiti地区最精美最古老最罕见的唐卡,独特的管乐器以及丰富的古代壁画和价值极高的书籍。冬天的时候僧人驻留在神圣的围墙内静心修行,夏天时可以出去同家人在田里干活。Kee有自己的规章制度和堪布(藏传佛教寺庙的住持),而这些较高的宗教头衔却只能由日喀则或拉萨的候选人获得。

偶然来到某间屋子,喇嘛在里面忙碌,见一外国人坐在那喝茶,原来这里是为人提供茶水的房间,茶由当地各种草药混合而成,入口极苦,回甘却很快,喇嘛说它对身体很好,我就又喝了一杯。


很显然由于我纯粹因为有趣穿了在Manali买的Frxx Tibxx的T恤(绝对没有别的意思,绝对不支持zang独)引起了外国小哥的注意,非得要给我拍照,我赶紧解释真是因为好玩真没别的意思,小哥表示没关系依然要给我拍照,然后无奈的坐那跟小哥聊天,内容无非是哪里人啊来印度多久了打算呆多久去了哪里觉得哪里好玩之类,得知我打算在印度玩上两个多月,美国小哥露出赞许的表情,我略得意:“毕竟三个月的签证嘛”。小哥听后微微一笑,“我有十年多次往返签证”。


嗯,这件事教会我们,做人不能太得色。

药茶很好喝


最后编辑于 2016-06-28 10:24

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奇拉c 8袋长老

发表于 2016-06-27 16:22

3楼

Kibber Village

Kibber村离Kee只有6公里,海拔4205米,是有记载的世界上海拔最高的村落(现在应该不是了)。


我本打算走路过去,可走了不到十分钟,就来了一辆车把我拉上,车里是两个孟买人,他们租了个车还带着司机,背着大长焦相机一身专业装备一看就是土豪。


土豪挺奇怪,上来就问,“你来Spiti是上学啊还是工作啊?”

怎么不按常理出牌,这一般聊天不是都先问哪里人么,“我是来旅游的”。

“旅游??”土豪的反应更奇怪了。

那我一个外国人来这种地方除了旅游还能是什么,“我是中国人”。

土豪恍然大悟,“我们以为你是本地人”。

纳尼??纳尼!!外国人分不清东亚人长相很正常,经常被错认为韩国人日本人也早已习以为常,可被当成本地人……还真是,头一回。

Kee到Kibber的路


转眼就到了Kibber,正要下车,土豪却说他们要去更远处一个叫做Chicham的村子,问我要不要一起,这等好事当然不能错过,果断应允。Kibber到Chicham的路今年修好了大半,但是两个村子之间间隔着一个巨大的峡谷,要去到Chicham,只有坐索道这一个办法。

Kibber到Chicham的路


在Kibber跟土豪们告别,独自在村里溜达。Kibber是典型的Spiti村庄,四四方方的小房子们堆在一起,镶嵌在山间。它曾是Spiti到拉达克的传统贸易路线的必经之路,所以房子很多,村民从Kibber带着马匹和牦牛徒步三天去拉达克换取金钱。

Kibber是附近山里最大的村子,有学校有邮局,在1992年成立了保护区,当然还有几家GH,在这里住上一晚,可以看见夜空被璀璨的繁星照亮。


经过GH时被老板叫住,正好又喝又饿,上去点了一个面片汤,却被其他人的食物吸引,可老板说那是员工餐,不卖。我可怜巴巴的吃着没有味道的面片,老板笑呵呵的给我盛乐了一碗土豆牛肉配白饭,说可以送给我吃。这是我在印度唯一一次吃到牛肉。

Kaza不仅是一个中转站,还是Spiti山谷里众多徒步路线的起点,山谷里很多村子都可以从Kaza徒步前往,比如komik,demul,kuangma等等,这些路线不长,也不算艰苦,却非常值得前往,所以在Kaza停留上一个礼拜甚至更长时间都是老外们乐此不疲的事情。

Chicham Village


而那些大山里不为人知的村落,才是这个山谷里最纯粹的灵魂。


最后编辑于 2016-06-28 10:28

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穷游大秘书 管理员

发表于 2016-06-27 18:00

4楼

楼主加油!坐等写完迫不及待加精了!放毒种草啊这是,嘻嘻还想看一些实用攻略,毕竟太少人去过这里了!

奇拉c 8袋长老

发表于 2016-06-27 23:20

5楼

回复 4楼 @穷游大秘书展开引用收起引用

楼主加油!坐等写完迫不及待加精了!放毒种草啊这是,嘻嘻还想看一些实用攻略,毕竟太少人去过这里了!

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结尾处我会整理攻略哒

穷游大秘书 管理员

发表于 2016-06-28 10:34

6楼

回复 5楼 @奇拉c展开引用收起引用

结尾处我会整理攻略哒

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好嘞,嘿嘿,期待哦!

奇拉c 8袋长老

发表于 2016-06-28 10:40

7楼

悬崖上的千年藏庙|Dhankar Monastery

终日穿梭于Spiti山谷的班车,有早晚两班,从Kullu开往Tabo经印藏公路,最终抵达Rampur,在Rampur可以就换车去Manali或者西姆拉了。如果时间赶的巧,坐上同一辆车也不奇怪。


票价低的有点不可思议——Kaza到Tabo的60公里的路,只要7块钱。


Kaza到Dhankar的路



在车站碰见了一个果阿女孩,瘦小的身体背着不相称的大包,让我诧异的是一路各国游客见的很多,独自旅行的印度姑娘还是第一次遇到,女孩说她的朋友也经常这样背包出游,这并不是多么特立独行的行为。


你看印度多神奇,你以为它落后它脏它乱女性没有地位,可总会亲眼目睹一些超出认知范围的事情,怪不得那么多人三刷四刷印度,这么神奇的国度,不亲自走上一遭,怎么知道世界多有趣呢。


半路又上来一个德国帅哥——背着Deuter的八成都是德国人。


大家目的一样,要去岩石上的千年藏庙Dhankar Monastery。

我们一起在Sichiling村下车,离Dhankar还有18公里,全程上坡,果阿女孩决定在路口搭车,德国帅哥决意徒步。


Dhankar Monastery海拔3890米,山脚海拔大约在3500米左右,高度差不大但高原爬山着实辛苦,之前问过Kaza的老板说走shortcut只要爬1个小时能到了,于是我一咬牙,决定跟帅哥走——要是没碰上他,面对完全陌生的大山,也许我会选择更为稳妥的搭车。


德国帅哥目测身高1米9,典型的高大温柔非常体贴,每走几步就要问我是否需要休息,说话轻声细语,跟在他身后,特别有安全感。


虽然连他的肩膀都没到,但咱也不能给中国人丢脸不是,没提出过休息,没喊过累,没拖过后腿,还在岔路口时主动做了几个决定,然后竟然真的在一个小时爬到了山顶——我曾以为当地人所谓的一个小时对于别人来说就得两个小时。


路上我忍不住问他,你这身高在德国属于什么水平,帅哥一笑,说也就平均水平吧,他在他们家男性成员里是最矮的,连他爸都比他高。



我不想说话了。


每当这些Spiti特有的景观出现在我面前时,Spiti的古人就时常浮现在脑海里。


我总觉得,这片仅连绵100公里的山谷里,它的每一个山口,每一条河流和每一座寺庙,都有某种神秘的联系。

Dhankar指“悬崖上的堡垒”,又有“陌生人不可到达之处”的含义。


它的复杂之处在于建立在山顶上空300米的尖坡上,是一座真正矗立于悬崖上的堡垒,是世界上最壮观的建筑之一。


在这里你可以俯瞰Spiti河与Pin河的交汇处,可以看到如月球表面的自然景观,和一个个玩具般的Spiti房屋。

“月球表面”


Dhankar Monastery属于藏传佛教格鲁派寺庙,在12世纪时被Nono王朝的统治者选中,作为王室成员的王宫。


在16世纪甚至还充当过监狱的角色。到了17世纪,Dhankar成为Spiti王国的古都,由拉达克国王的弟弟统治,在当时是这片土地最有权力的寺庙,伟大的翻译家仁钦桑布Rinchen Zangpo也曾在这里留下足迹。


现在的Dhankar看上去更像一座废墟,再没有国王或者王国,2006年被世界文化遗产基金会评选为世界上100个最濒危遗址之一。


这座古老而复杂的寺庙由五部分组成,包括Kanjur、 Lhakhang和 Dukhang等,其中一座银质的金刚等身像保存在鲜花包围的玻璃坛中。



主寺上方的最高峰为Lhakhang Gompa,墙上有释迦摩尼,宗喀巴大师和喇嘛Chodrag的精美壁画。除此之外,寺院还有Bhoti语的佛经,药师佛壁画和许多从西藏运来的古老唐卡。

山顶又遇果阿女孩,她要在山上住几天再做其他打算,德国帅哥想去更深处的地方徒步,而我要去Tabo。


我们在村里的Homestay喝了杯茶,聊了一会乱七八糟的天,就此分道扬镳。

Spiti之行错过很多,可只有遗憾,才有怀念吧。



下山时本想原路返回,可一个人走果然马上就迷了路,从陡峭的沙地滑落,新买的裤子就这么完蛋了,一瘸一拐的找到大路,搭了辆车下了山。


不知班车什么时候才能到,整条路上连颗树都没有,高原太阳的毒辣突然之间变本加厉,没到五分钟我就站不住了。


不远处有个土房子,我决定过去躲一躲。


女主人正在院子里忙碌,我表明来意,然后在房子旁的阴凉地等车。


过了一会,女主人出来让我进去喝茶,我脱了鞋进屋,原来喝茶的意思是吃饭。她给我盛了一盘土豆焖饭,我不断的说少一点少一点,我不饿,虽然其实我真的饿坏了。


他们不太说英语,用手势告诉我多吃点,我看了一眼这个几乎没什么家具几个人一起生活的小房间,有点哽咽。


焖饭很好吃,奶茶很好喝,男人们吃完饭没有休息就出去干活,我终于问了女主人,是否该付钱,她马上把脸一沉,摆手说No,我忽然觉得冒犯了她。


可面对这样一户人家,我真的不知该如何是好。

我用藏语说了声谢谢,女主人显然听懂了,乐呵呵的端着盘子出去了,我赶紧跟出去想帮忙洗碗,却见班车出现了。



Sichiling到Tabo会经过很多小村子,车开的极慢,走走停停不时的上人下人,中间上来两位阿婆,步履蹒跚,动作缓慢,售票员全程都没有收他们的钱。


直到她们两人相继下车之后,坐在前面离售票员位置很近的一位印度小哥掏出钱,准备给她们买票。


售票员摆了摆手。


最后编辑于 2017-06-13 13:32

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奇拉c 8袋长老

发表于 2016-06-28 10:57

8楼

世界文化遗产|Tabo

Tabo海拔3280米,一眼看去像一座空城。


这个不起眼的山村,不进来根本无法想象,这里藏着一个世界级的文化遗产。


因为海拔较低,几乎家家户户的院子里都种着苹果树,偶然发现了邮局就进去盖戳,邮局的工作人员问我来这里干嘛,我明白自己又被当成当地人了,解释到我是中国人,来Spiti旅游。


工作人员果然一副恍然大悟的表情,说我真的跟Spiti人长的一样。


也罢,被当成当地人,也觉得亲切的很——虽然其实并不是我长的像当地人,而是spiti人长的像中国人。


与其他建造于山顶上的Spiti寺庙不同,Tabo Gompa坐落在山谷底部,它没有遭受人类经历的那些苦难,千百年来通过自己的方式保存着佛教的光荣传统和文化,拥有属于自己的一片天堂。


Tabo Gompa由藏传佛教伟大的翻译家仁钦桑布,古格王朝下属西喜马拉雅王国的国王——也被称作 Lha Lama Yeshe O'd,于10世纪末藏历火猴年(公元996年)创建,是整个喜马拉雅地区仅次于托林寺(阿里地区历史上第一座佛教寺庙,藏传佛教后弘期上路弘法的发源地)的寺庙。

当时古格王朝的国王通过建立大型贸易路线将自己的领土从拉达克(现印度)扩大到木斯塘(现尼泊尔),并在沿线建造多个寺庙,Tabo Gompa算是托林寺的“女儿”。


古格王朝在重新将印度的大乘佛教引入西藏作出了巨大的贡献,并通过建立Tabo Gompa巩固了其政治、宗教和经济体制,完成了藏传佛教历史上的第二次传播。


这被记录都被写在Tabo Gompa的墙壁上。

Tabo Gompa被泥砖砌成的高墙包围,面积6300平方米,这些城墙厚度将近1米,如堡垒般坚固,正是它们保护着Tabo Gompa几个世纪以来免受外敌入侵和自然灾害。

Tabo Gompa现在有九座寺庙,四座佛塔,许多洞穴佛龛,崖壁中存有一些褪色的壁画,一些僧人依然在这里修行。

主寺的壁画在10~11世纪绘成,佛塔建造于13~14世纪,其他寺庙在15~20世纪建成。


寺庙内有很多价值连城的唐卡,一些手稿,保存完好的佛像和几乎覆盖每一寸墙壁的精美壁画,这些壁画描绘了佛教的历史及大乘佛教的万神殿故事集合。


早期主寺内部的壁画为宁玛派,噶当派和萨迦派风格,后期演变为为格鲁派。


正因为这些叹为观止的泥塑和壁画,Tabo Gompa又被称为“喜马拉雅山的阿旃陀”。

下图中间为four-fold figure of Vairocana,毗卢遮那,伟大的藏族翻译大师,最早在桑耶寺剃度出家的7名僧人之一。

1975年遭遇大地震后,Tabo Gompa重建,并在1983年建造了一个新的大殿,正是在这里,达赖喇嘛举办了两次时轮金刚仪式,并表示希望以后可以到Tabo生活,因为他坚持认为Tabo Gompa 是最神圣的寺庙之一。现在的Tabo Gompa并没有太多的变化,喇嘛们依然在寺庙里进行密宗仪式,每天早晨6点开始诵经,完成他们的早课。时至今日,作为佛教传统的保护者,Tabo Gompa依然是整个藏传佛教史上最重要的寺院之一。

夜晚的Tabo被明月照亮,手机也能拍出来


临走前去GH旁边的当地人店里吃早餐,一对年轻的美女姐妹开的餐馆,那里有我在整个Spiti吃到过最好吃的羊肉饺子和炒面,纯正的羊肉加了一点洋葱做成的馅,跟自己家做的一样好吃,每顿都要去吃。那天早上没有饺子,便点了炒面,姐姐说,如果你吃完再走就赶不上班车了。

我本来没着急,想着也不差这几分钟,可姐姐着急的脸让我没法安心坐那吃饭。她根本没必要告诉我这些,我要是真没赶上车,还会来她家吃饭。姐姐把打包好的炒面递给我,再一次催促我快走,我谢过她们回了客栈,心想大不了多等会车呗。

我住的GH

因为要上高原,带着睡袋床单冲锋衣抓绒大裙子锅碗瓢盆等各种东西,我36L的小鹰就是这么能装哈哈哈哈哈,全程自己烧热水喝,晚上还能泡脚。嗯。


可我刚到车站,班车就到了,而这里的班车是不等人的,上了车便马上开走,一分钟都不会耽搁,如若我真的按自己的意愿,就铁定赶不上了。

刚一坐下,我旁边的阿婆就塞给我几个杏干


印藏公路

过了一会,售票员开始按个来收钱,我问多少钱,他却笑而不语,我以为自己是新上车的,要先卖之前人的车票。可过了很久依然没来收我的钱,于是我直接把一张500卢比的钞票递给售票员,售票员却问,“你还记得我吗?”


我想了想,“天呐!你是我从Manali到Kaza那班车的售票员!”就是他,在挤的密不透风的车厢里把售票员的座位让给我,自己却站在无法移动的过道上,我几次提出把位置还给他,他都没同意。要是没有他,那13个小时颠簸不堪的路程结束后,我不死也是要残了。


我还没来得及谢他呢。


可他还是不提车票的事。


我更坚持了,再三表示一定要买票,售票员狡猾的一笑,“今天是你的幸运日,我要给你一个Free journey!”


什么?天上这就掉馅饼了?要知道从Tabo到Kalpa可不是一段短距离,不行,这让我心有不安,我必须买票。


售票员又笑,“今天是兄妹节,所有坐车的女士全都免费!”说罢得意的晃了晃手腕上的绳子。

抵达sumdo,离西藏10公里,外国人下车登记

来回去google,八月份的确有个印度四大节日之一的兄妹节,可他们的习俗是挑选手链 (rakhi)送给自己的兄弟姐妹,以传达力量和关爱之情。那么这个女士免费乘车的主意,难道是售票员自作主张?

印藏公路,塌方习以为常

你们知道吗?当你受到陌生人无私帮助的时候,内心就好像顷刻间充满了某种能量,这能量太满太满满到要溢出来了,于是当你继续你的行程遇到有人需要帮助时,就会毫不犹豫的过去帮忙,不然这内心的能量便无处安放。而这样的事情不是偶尔发生,不是发生了一次你就会到处跟人说我在什么地方遇到了什么人他对我如何的好,不是的,这样的事情一直都在发生。所以我总是不停的感慨这个世界太美好以至于根本不想停下自己的脚步。


我想一直跟这样的美好在一起。

事到如今,那些景色突然间都不重要了,我也无法记清楚每一张脸和每一个画面有着怎样的细节,这些天经历的一切,就像某种超现实情节,将整个山谷都融化在灿烂的瞬间。

看到这种绿色毡帽,就知道她们是kinnaur人了

终于看到印藏公路的牌子了!


我们是如此的陌生,生活在如此不一样的世界,可我们又如此的相同,在同样的苦难面前,无休止的感动。

最后编辑于 2017-06-28 13:03

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奇拉c 8袋长老

发表于 2016-06-28 11:14

9楼

为毛照片的天空颜色发上来之后都变的怪怪的==

80天环游地球 6袋长老

发表于 2016-06-28 13:17

10楼

你后来从西藏回国了吗?

奇拉c 8袋长老

发表于 2016-06-28 13:18

11楼

回复 10楼 @80天环游地球展开引用收起引用

你后来从西藏回国了吗?

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不可能

奇拉c 8袋长老

发表于 2016-06-28 15:36

12楼

我一转身就看到了美丽的你|Kalpa小镇


远方的天边忽然绽开出一束冰冷的晨光,照亮了Kinner Kalash的山顶,峻峰上的云团慢慢显露出柔和的轮廓。而此时,坐落于山间的Kalpa小镇仍然笼罩在雪山清晨紫色山岚的黑暗中。

Kinner Kalash 日出


这是一座依山而建的宁静小镇,很像出现在儿时梦中的童话世界,蓝色的凉风让寺庙房檐下的木条摇摆不定,发出柔软的声音。山谷里终日微风不断,每日伴着这样的声音,可以顷刻间酣然入睡。


这声音似乎有一种不可言喻的魔力,让初来此地的我感到前所未有的放松,让我知道自己处在一个绝对安全并且温暖的地方,好像周围充斥着神灵,被寸步不离的保护着。


而我一转身,就看见了刚才的画面。


Kinnaur地区的样子美得不那么真实,这里曾是普兰-古格王朝(Purang-Guge)的国土,现在则是Kinnaur部落人的家园,这里是喜玛拉雅苹果的核心产地,因为味道更甜,更多汁,口感更清脆而是其他喜玛拉雅苹果价格的三倍。

喜玛偕尔邦,Kinnaur山谷,Kalpa

现在这里修建了很多酒店和客栈,意味着所有到此的旅人都可以住在景色无时不美的村子中,还有带着特有绿色毡帽的Kinnaur人为你接风洗尘。当地人一半信仰印度教,一半信仰藏传佛教,他们极其好客,虽然大多数人的英文不那么灵光,但是令人叹为观止的Kinner Kalash神山,古老的贸易通道——印藏公路,风景如画的Sangla山谷,穿梭于山谷的Baspa河及三个著名的喜马拉雅野生动物保护区山和高山湖泊,都足以让Kinnaur称得上是整个喜玛偕尔邦最令人兴奋的地方。

绿色毡帽是Kinnaur人的标志

Kalpa,Laxmi Narayan Temple


这片美丽的区域在1989年才对外开放,古老的印藏公路沿 Sutlej 河穿过Kinnaur山谷,最终由Shipki La垭口进入西藏。这里不仅风景秀丽,更吸引人的是祖祖辈辈生活在这里的部落人独特的文化、历史,习俗和传统。上千年的古老寺庙依然立于此,佛教徒和印度教徒和谐的生活在一起,不同的信仰并不妨碍他们拥有兄弟般的情谊

Kinnaur地图

Kinnaur人的生活方式十分简单,绿色毡帽是他们的身份象征,几乎所有Kinnaur人——无论男女,都戴着这样的毡帽,在节庆期间还会镶上干花作为装饰。

我当然,就买了一顶啦,还买了干花嘻嘻。


很少人知道Kinnaur的历史,据说该地区早年被摩揭陀王国统治,后于公元前6世纪归入孔雀王朝,在9-12世纪成为古格王朝的一部分。再后来Kinnaur被分成7个小部分,各种冲突最终产生了很多部落,彼此争斗不断,这种争斗一直持续到阿克巴大帝征服此地,于是Kinnaur就成了莫卧儿王朝的领土。莫卧儿帝国崩塌不久,Kinnaur发挥着重要作用,随着地位的下降,逐渐被合并为Mahasu District.的一部分,最终在1960年成立 Kinnaur District,直到今天。


Kinner Kalash海拔6050米,是印度教徒和佛教徒共同的神山,并被认为是湿婆的冬季住所。据说湿婆会在每年的1月份于神山顶上举办长达一个月的 全体Devi-Devtas会议。在古代神话中Kinnaur人被称为Kinners,意为人与神之间的中点。


Kinner Kalash自然也有徒步路线,2天即可到达“The Shiva ling point”。当地的神山朝圣委员会在去年8月举办了为期10天的朝圣活动,引来成千上万的教徒参加。


Kinnaur地区的宗教情况十分复杂,并且很大程度上无法考证,早期当地人信奉万物有灵,但他们也有自己的印度教神灵。


如今Kinnaur的印度教依然不是主流的印度教形式,受万物有灵论和藏传佛教的影响,算是民间印度教神明吧。比如Kanam村的地方神在一定的特色传统上与苯教有所相关(藏传佛教与苯教密切相关),Dabla是这个地区最受尊崇的神明,他的画像和莲花生大师的画像一起被供奉在Kanam的寺庙里。


正是这些民间的神灵,在Kinnaur人的日常生活中发挥着重要的作用。不但每个村子有自己的神,甚至连铁匠和木匠也有自己喜爱的神。


而Kinnaur地区最具特色的传统活动,便是他们的“抬神轿”。


一觉睡到自然醒,吃过午饭在阳台看山,听到远处敲锣打鼓的声音,闻声寻去,见Laxmi Narayan庙里人山人海。


在寺庙门口犹豫了一下,这是祭神还是节日我并不知道,那么外人是否能进入也就是个问题。当地人看出了我的担心,挥了挥手让我进来,还没等我开口就告诉我说可以拍照,但是不能录影。


我大喜。


我不知道Kalpa的Devta(神明)叫什么名字,反正每一个村子的Devta都有自己的名字,长的也不一样。它被各种面值的卢比装满了全身,脸部隐藏在黑色毛发中,男人们抬着它在原地上下摇晃,好像用的力气越大,摇晃的幅度越大,神明就越灵验。然后再抬起来,继续晃着围绕主寺走,鼓乐队的成员在一旁也毫不示弱,音乐响彻山谷。还有一个披头散发的男士,穿着打扮都与当地人不同,像极了电视里的“大神儿”,一路跟着抬神的队伍,摇头晃脑,念念有词。我以为他或许生病了,可当地人对他无比恭敬,那他应该是在这场仪式里,扮演着重要的角色吧。

走了不知道究竟几圈,Devta终于被停放在寺庙一处,当地人一个接着一个在神明对面坐下,毕恭毕敬的对神明诉说着什么,每个人都说了很久很久,远远超过了一个愿望的时间。

整个喜马拉雅西部地区(包括中国西藏阿里地区,印度Spiti和Kinnaur)自10世纪起,寺院就都装饰有木刻,不过不同地域的木刻水平相差很大。


它们的用途十分广泛,既有简单的柱头涡卷,栩栩如生的脊兽,也有雕刻着丰富图像题材的景致门框。在这些寺院里,还能找到用木材雕刻的单体雕像和浮雕。而这个地区最早的佛教寺殿中的大多数都是由吐蕃王室的后裔与那个时代最卓越的喇嘛——仁钦桑布一起创建的。


喜玛偕尔邦早年的木刻随着长久的日月侵蚀损坏了大部分,然而喜马拉雅的木刻艺术却一直流传至今,依然体现在整个Kinnaur地区。

仪式结束后的Laxmi Narayan空无一人,可以慢慢欣赏这些喜马拉雅风格的木刻。门框上还有金碧辉煌的神明

这个大概是来搞笑的吧

Kalpa是一座被苹果园包围的小镇,所有的房子都是木头建造的。我总是对这种雪山、河流、森林,木屋和少数民族的组合情有独钟,一到这,就不愿离开。


偶然看到当地人家在晒杏干,我就忽然馋起杏子来,四处打听哪里可以摘到新鲜的杏。Kalpa物产丰富,除了苹果,这里还是栗子、杏还有很多我叫不上名字来的食物产地。走的累了就在一旁的树林里休息,听着水声吹着暖风,看着不远处几个小姑娘在嬉戏,觉得这样坐着也挺好,至于能不能吃到杏子,已经不重要了。


然后其中一个小姑娘就跑了过来,塞给我一束花马上就跑了回去,其他的姑娘在一边嘻嘻地笑。过了一会又走过来,冲我抿着嘴笑,那种有点害羞又很想表达的表情我见过,这世界上所有语言不通却又喜欢你的人脸上都有这样一幅表情。我不知道她们在哪里找到这样好看的花朵,但我知道她们能把它给我,一定是在表示欢迎。我想了想,把几个姑娘都叫了过来,将花朵别在她们的头发上,一人一支,刚刚好,然后拍了照片给她们看,她们显的异常开心。我又开始后悔自己为什么没有一个拍立得,不然她们一定更高兴了。

我果然忘记了杏子的事情,顺着熟悉的木玲声回到了客栈。

节日里的Kinnaur人

   


最后编辑于 2016-06-29 10:15

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MISS夕颜 6袋长老

发表于 2016-06-28 18:26

13楼

楼主的图美的啊!!喜欢~期待期待

早茶月光_sunny 5袋长老

发表于 2016-06-28 18:27

14楼

楼主你真厉害,这种感觉才是真正的旅行

怀念_Andy 4袋长老

发表于 2016-06-28 18:27

15楼

安全吗?

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