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最后的古巴,一个被冰封在时间隧道中的国度

旅游攻略论坛: 中美

最后的古巴,一个被冰封在时间隧道中的国度

Johnlubao
Johnlubao 10袋长老 精华
2016-08-10 35016人阅读 只看楼主无图模式
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Johnlubao 10袋长老

发表于 2016-08-10 21:41

1楼


最后的古巴,一个被冰封在时间隧道中的国度

图/文: Johnlubao

微博/微信:Johnlubao



这一天是2014年12月17日,我的古巴旅行已经过半,队中来自比利时的Magdalen女士在车上突然向我们的古巴领队Nadia问起了美国与古巴之间交换囚犯的事情,后知后觉的我这时才知道原来美国总统奥巴马已于当天宣布了要令美国和古巴关系正常化的消息。时间飞逝,转眼已经到了2016年5月,就在我准备开始回想这段古巴之行的前两天,英国的BBC新闻上报道了一条消息:一艘来自美国迈阿密的游轮时隔50年第一次抵达古巴首都哈瓦那。Lonely Planet上说古巴就像一个陷在时间漩涡中的破落王子,在破落的外表背后便是其金色的光芒。由于美国50多年来一直对古巴实施严格的禁运与经济制裁,古巴就像一个被冰封在时间隧道中的国度,很多东西似乎都停留在半个世纪前。然而随着两国之间关系的正常化,我想未来的古巴也许将会有一个很大的改变。我很庆幸,能够在它变化之前来到这里,看看这里最后的模样。


对于喜欢自然风光的我来说,人文旅行向来不是我的首选。而这次旅行,我原本是打算前往哥斯达黎加一探究竟,无奈当时囊中羞涩,我也只好放弃原本的计划而最终选择了古巴。23天的时间游览一个古巴,我想这已经超过了绝大多数人的计划。还记得当初我问好友“糖塘”去古巴带什么镜头比较合适,当她得知我要在那里待这么多天后也有些惊讶,直说到时我会觉得无聊的。的确,我对此也早就做好了心理准备。不过没有期望也就没有失望,我对即将开始的这段旅行看的很开。同许多人一样,古巴最早在我眼里就是那种一辈子只去一次就够了的国家。既然只去一次,那么总想多看些地方,所以23天在我眼里也就是自然而然的事情了。当然在真实的旅行过程中,我并没有觉得时间过的很慢。古巴就如一瓶上好的红酒,让人回味无穷。如果以后还有机会,我不反感再次前往那里旅行,只不过到那时谁也不知道古巴会变成什么样子。古巴正在发生改变,我在旅行中可以清楚地感受到这点。计划经济中的粮票与市场经济中的个体私营业主,今天的古巴就像我们当初刚刚改革开放的年代......






最后编辑于 2016-12-15 02:27

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Johnlubao 10袋长老

发表于 2016-08-10 21:42

2楼

Day 1 London---Havana


Lonely Planet一直是我首选的旅游参考指南。虽然以前也尝试过Rough Guides和 Eyewitness Travel系列,但一圈看下来后还是觉得LP的风格更适合我。也许是在西方国家生活的原因,我个人对LP上的所写的内容和观点大多比较赞同。可这次古巴旅行,我却不太认同LP上关于小费问题的观点。古巴至今仍是一个以计划经济为主的社会,民众的收入普遍都很低,LP上的观点是给至少1 CUC的小费(相当于古巴普通人半天到一天的工资)就能让对方的生活产生很大的不同。1 CUC相当于1美金,这在西方世界里的确不是什么大钱,也就是个小费的标准,而西方人的这种“怜悯”心本身也没有什么问题。可关键的问题在于,这小小1 CUC会不会让当地人在思想上产生变化。一个简单的例子,如果一名游客20年前自驾去西藏或者川西,遇到当地的藏族人他们会不会主动上来向你要钱要东西?如今,相似的剧情几乎正在古巴上演。你在餐厅酒吧里吃饭喝酒,1个小时内可能会遇到3、4个不同的街头乐队在里面表演,每个乐队表演完都会把一个杯子主动放到你桌子上,此时你会怎么想?记得在Santiago de Cuba时,跟我同屋的瑞士人Enrico与队中的其他几个人去餐厅吃饭喝酒。不长的时间内就有不同的表演者进来轮番表演,每个演出结束后都会主动走到桌前去要小费。Enrico说他们之前已经给过了,对方则说刚才给的是上一波表演者,跟现在要的无关...... 其实给小费本身应该是自愿的事情,但在古巴我越来越能感觉到这个小费有强制的意思在里面。而这次对于LP上观点的不认同,也让我对社会与文化差异上的一些问题产生了更多的思考......


Paladar Los Mercaderes,我在古巴第一晚吃饭的餐厅。古巴的餐厅分为国营和私营,随着古巴的逐渐开放,越来越多的私营餐厅开始出现在街头,而Paladar Los Mercaderes便是其中的一家。在古巴旅行其实有很多感触,因为这里的很多画面我们也曾经经历过。好的私营餐厅相对于国营餐厅可以提供更好的服务和菜品,当然价格普遍也比较高。LP对Paladar Los Mercaderes这家餐厅给出了$$$的价格标示,属于最高价位等级。一份含龙虾的海鲜主菜加一瓶瓶装矿泉水费用在30 CUC左右,的确是我在古巴期间吃过的最贵的一餐,不过感觉也是做的最好的一家。后来我在哈瓦老城那另外一家被LP标注为$$的餐厅吃含龙虾的套餐(包括前菜、主菜和甜点)不过20 CUC左右,而在哈瓦那以外的地区我吃到或者见到过的最便宜的龙虾则不到15 CUC。由于当天在机场换的钱非常有限(机场换汇汇率问题),而老城的几个换汇点此时也都已关门,我在走进餐厅的时候身上只剩下了大概35 CUC。因为知道这家餐厅的消费高,我在点菜后特别跟服务生确认最后的帐单是否会超过35 CUC,对方在知道了我的情况后也表示了理解。

最后编辑于 2016-08-10 21:44

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Johnlubao 10袋长老

发表于 2016-08-10 21:47

3楼

Day 2 Havana


由于行程的原因,我在哈瓦那会停留6个晚上,充裕的时间让我并不急于马上就游览老城的那些景点。于是在到达哈瓦那的第二天,我便首先选择了哈瓦那的Vedado区。Vedado是哈瓦那的中心商务区以及政府办公地所在,同时这里也是古巴革命前哈瓦那最现代化的地区。


革命广场,世界第31大广场,面积为72000平方米(关于这个广场面积排名,目前世界面积第一大的广场是大连的星海广场,面积达到1760000平方米,是北京天安门广场面积的4倍。天安门广场位列第6,而目前世界前10大面积最大的广场当中中国占据了6个......)。哈瓦那的革命广场最早是由法国人在上世纪20年代设计的,设计部分参考了巴黎的戴高乐广场(也就是凯旋门),是当时哈瓦那新城建设的一部分。广场于1959年完工,而恰巧在这一年,卡斯特罗带领古巴人民取得了革命的胜利,所以广场的名字由原名“公民广场”改为了“革命广场”。在广场的一侧是古巴的内政部大楼,大楼本身其实并没有什么特别,但由于其外墙上有用金属构成的古巴革命代表性人物切·格瓦拉的经典头像以及他的名言“直到最后的胜利”,这里成为了哈瓦那乃至整个古巴的一处标志性景点。


何塞·马蒂纪念碑是革命广场上另外一处标志性建筑。纪念塔高109米,用来纪念19世纪为了争取古巴独立(摆脱西班牙统治)而献身的古巴民族英雄何塞·马蒂(José Martí)。



最后编辑于 2016-08-10 22:04

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Johnlubao 10袋长老

发表于 2016-08-10 21:57

4楼

记得在去年刚开始整理古巴照片的时候我就发过一条微博,说别人到哈瓦那都是先往老城里钻,而我到哈瓦那则先钻进了墓地...... Necrópolis Cristóbal Colón,世界上最具有历史意义的公墓之一。从历史和建筑的角度来说,它如今已经成为了整个拉丁美洲地区最为重要的公墓。而同样非常著名的阿根廷布宜诺斯艾利斯La Recoleta公墓则名列其后。这座公墓建于1876年,占地140英亩(约56.7万平方米),至今有超过500座的大型/家族陵墓,而整个公墓的墓穴则超过了80万个。2010年我第一次前往南美旅行时便参观过布宜诺斯艾利斯的La Recoleta公墓。两座公墓比较起来,Necrópolis Cristóbal Colón的规模要比La Recoleta大不少,但个人的感觉是前者不如后者精致,很多地方都显得有些破落。虽然这里一些壮观的大型家族墓地是La Recoleta公墓所没有的,但总的来说我还是觉得也许小的才是精华。当然对于破落这里也许还有其它原因,比如当年阿根廷的经济是多么的辉煌,又比如古巴经历了半个世纪的经济封锁...... 



















回到哈瓦那老城,我在老城的一条主要商业街上闲逛,正好遇到一群踩着高跷的艺人在街头表演。无论是游客还是表演者,此刻的场面充满了欢乐的气氛。我走了几步凑了上去,用镜头记录下了这一瞬间。



Johnlubao 10袋长老

发表于 2016-08-10 22:02

5楼

Day 3 Havana---Santiago de Cuba


凌晨3点从酒店出发,我们要赶一早的飞机去Santiago de Cuba。哈瓦那的街头,此时路上行人不少,这倒是有些出乎我的意料。哈瓦那何塞马蒂国际机场(Jose Marti International Airport)的一号航站楼主要以古巴国内航班为主,由于其年代已经非常久远,规模和设施自然无法与目前最新的三号国际航站楼相比。夸张点说,如果当时不是领队告诉我们机场到了,我甚至不敢确定眼前这个几乎没有任何标示的建筑物就是一座机场的航站楼,其规模大小估计也就跟我们一些偏远地区的县城长途汽车站相当。



坐了这么多年飞机,第一次遇到完全手写的登机牌。



同其他许多欠发达的国家和地区一样,古巴的国内航班无故晚点是很正常的事。机场广播通知我们的航班晚点,但并没有说因何晚点也没有说会晚点到什么时候,我们唯一能做的就是等待。天逐渐亮了起来,新的一天已经来临。候机厅外,晨雾下的机场显得格外平静。


我们所要搭乘的飞机,古巴航空安托诺夫 安-158型客机(Antonov An-158,俗称“安-158"),An-148的加长版本。由于受到美国长期制裁的影响,古巴航空的机队当中没有任何波音/麦道客机,19架客机中只有5架空客和1架ATR(还全是从立陶宛的一家公司租来的),其他13架全部都是俄系客机。An-148/158是乌克兰安托诺夫设计局设计的一款支线客机,2004年底首飞,2009年才进行了第一次商业飞行,可以说是一款很新的飞机,所以飞机内的设施其实并不差。当然俄系飞机的安全性一直是人们争论的热点,所以当来自瑞士Enrico看到飞机后便向我皱了下眉头,略带苦笑的对我说他对安全问题表示担心...... 不过我却有些兴奋,要知道安托诺夫现在可不是随便就能坐到的。An-148/158至今只生产了不到40架,总订单量也不过60架。除了前苏联的那几个国家,这货估计也就在这里能有了,更何况它还是现朝鲜最高领导人的私人飞机。

最后编辑于 2016-08-10 22:04

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Johnlubao 10袋长老

发表于 2016-08-10 22:09

6楼

Santiago de Cuba,古巴的第二大城市,位于整个古巴的东南角,距离首都哈瓦那约870公里。LP上说人们对Santiago de Cuba通常会有两种不同的认识:炎热的天气加上满街向你要钱的人和骗子会让你恨不得马上坐下一班车就返回哈瓦那;同时这里又是一座耀眼的文化之都,它在古巴文学、音乐、建筑以及政治和民族进化史上都留下了重要的乐章。所以无论是古巴本地人还是外国游客,人们要么爱这里,要么恨这里,很少人会持中立态度。可对我而言,也许我就是那个持少数中立态度人群当中的一个。其实我对这里并不了解,不喜人文的我在这次来古巴之前几乎没有做过功课,因此像历史、文化、政治等这些自然也就没有什么认识,所以很难在短时间内对这里产生共鸣。另一方面,我们在Santiago de Cuba的确遇到了不少主动向你要钱的人。我们下飞机坐上车后的第一个项目就是前往老城中心,然后在领队的带领下先熟悉一下整个城市。当我们的车刚刚在老城中心广场的一侧停下,广场上要钱的人就围了过来。不过这些人都只是嘴上管你要,并不会有多余的动作,所以你不给他/她也不会有麻烦。至于说骗子,我在街上的确遇到过主动向你卖东西或是推荐旅游项目的人,也许是一直对这些人存有戒心,最后自然也就没有被骗的事情发生。对于向我这样在发展中国家生活了多年,而后又在发达国家生活了数年且有过不同国家旅行经历的人来说,上面这些不足以让我讨厌这里。我对古巴本来就过多的期望,所以自然也就谈不上失望,我想这也许就是我能对这座城市保持中立态度的一个主要原因。


老城中心广场一侧的市政厅


老城中心的街景


音乐也许是最能体现古巴多元文化的一个地方。这已经是我第六次前往拉丁美洲旅行,因此巴西与阿根廷的音乐之前也有所接触。在我眼中,巴西的音乐其非洲元素更加鲜明,而阿根廷的音乐风格则更多的保留了西班牙的印记。相比于这两个国家,古巴音乐最显著的一个特征就是风格多样且呈现出了相互融合的特点。不管是Son、Rumba还是著名的Salsa,它们都是融合了不同地区音乐风格后的产物。Santiago de Cuba相比哈瓦那更靠近海地和多美尼加,非洲、加勒比以及欧洲的文化在这里相互碰撞影响,使得它成为了整个古巴文化交融最为密集的地区。在古巴旅行时你会经常遇到在街头/餐厅演奏的人,他们有些是为了挣钱有些则仅仅是自娱自乐。古巴的音乐讲究现场演奏,那种现场所传递出来的韵律与情绪是其最吸引人的地方。我们在跟领队Nadia熟悉城市的过程中便在一处街心广场上便遇到了这样的一群人。



受到音乐的感染,人们开始随着旋律舞动,一名恰好路过的另一个团队的领队此时加入了进来。



Johnlubao 10袋长老

发表于 2016-08-10 22:11

7楼

古巴不是那种一眼就能让你爱上它的国家,至少在我眼里不是。但只要你细心观察,我想大部分人都会改变自己最初的想法。







当地的孩子们,当你把相机对准他们时他们会很高兴的凑过来让你拍照,笑容里充满着天真与友善。然而虽然古巴逐渐开放,这样的笑容还能保持多久我却不得而知。至少在哈瓦那,如今你可能已经很难再遇到这样的笑容。

Johnlubao 10袋长老

发表于 2016-08-10 22:17

8楼

Day 4 Santiago de Cuba



Cementerio Santa Ifigenia,仅次于哈瓦那Necrópolis Cristóbal Colón的古巴第二大公墓,位于Santiago de Cuba城市西侧。这里埋葬着古巴历史上的众多政治与军事名人,而当中最有名的当属何塞·马蒂。这位古巴民族英雄的棺椁上披盖着国旗,陵墓的入口至今依然有古巴军人为其看守。据说古巴前任领导人菲德尔·卡斯特罗去世后也会被安葬在这里。在我眼里,Cementerio Santa Ifigenia要比Necrópolis Cristóbal Colón更为精致,视野中更多的绿色植物不仅为这里增添了许多祥和的气息,同时也让这里更有艺术感。何塞·马蒂陵墓前的卫兵每半小时换岗一次,每次换岗都像是一个仪式,有音乐的伴奏。游人可以观看仪式,但如果要用相机照相的话(包括在公墓其他地方)则需要另付5 CUC的费用。在古巴,很多景点都会对拍照单独收费,费用通常在1-5 CUC之间。相比于这里的物价以及景点本身的门票,这绝对不算是个小钱。拍照许可的费用虽然有明文规定,但执行起来似乎并不严格,更多时候是看在场工作人员的态度。对于正在开放的古巴,我想这也许其变化中的一个部分吧......









Johnlubao 10袋长老

发表于 2016-08-10 22:24

9楼

百加得(Bacardi)朗姆酒工厂。百加得如今是世界最大的家族私有烈酒厂商,全球第4大酒业公司,每年全球的销售量超过2亿瓶。Santiago de Cuba的这家朗姆酒工厂是百加得的发源地,1862年创建的它比如今大家所熟知的哈瓦那俱乐部(Havana Club)还要早70多年。然而随着百加得家族因为政治原因出走古巴,如今这家工厂被收为政府所有。酒厂目前每年生产超过900万升的Santiago de Cuba品牌朗姆酒,其中70%用于出口。这里不对外开放,但有一家酒吧可以让有兴趣的游客品尝并购买朗姆酒,当然还有在古巴必不可少的雪茄。



说起古巴革命,那就必然要提到由古巴前领导人菲德尔·卡斯特罗所成立并领导的七二六运动组织,而七二六这个名字就源自Santiago de Cuba。位于Santiago de Cuba东北部的蒙卡达兵营最早是由西班牙殖民者在1859年建立的一座监狱,古巴独立后人们为了纪念曾在这里被关押的古巴独立战争英雄吉列尔莫·蒙卡达(Guillermón Moncada)而改为了现在的名字。上世纪50年代,古巴前总统巴蒂斯塔统治时期这里是古巴的第二大军事要塞,驻有上千名官兵。由于巴蒂斯塔实行独裁统治,这招致了古巴国内的诸多反对,而卡斯特罗便是反对者之一。1953年7月26日清晨,以卡斯特罗为首的革命份子在Santiago de Cuba郊外的一处农舍集合,准备对蒙卡达军营发起突袭,夺取这里的武器装备。之所以选择蒙卡达,卡斯特罗认为这里有足够多的武器装备(因为是古巴第二大军事要塞),但却远离哈瓦那,所以防守必定薄弱,而时间选择在7月26日则是因为前一天正好是Santiago de Cuba每年一度的狂欢节。突袭开始,然而整个行动只持续了10分钟便以失败而告终。卡斯特罗的袭击计划虽然一直在秘密的进行,但这却帮助不了他们。很多参与行动的人在集合前对于要袭击武装要塞丝毫没有心理准备,不少人在听到计划后都表现出了忧虑和担心。另外,参与这次袭击的人员几乎全部来自哈瓦那,而来自Santiago de Cuba本地的则只有一名18岁的年轻人。原本卡斯特罗的计划是所有人员组成一个16辆车的队伍,利用偷来的军装佯装成由一个高级军官率领的代表团从古巴西部来到蒙卡达兵营。然而对当地地形的不了解让他们的车队在出发后不久便走散了,运载着重武器的车辆最后才到达,这使得前期到达兵营的人缺少了武器的支持。蹩脚的军服伪装很快便被兵营守卫发现,结果最终只有一辆车进入到了兵营内部。卡斯特罗在他的自传中也曾提到,当他驾车到达兵营大门时,这里的士兵很快便意识到兵营正在遭受攻击。而在他后面车上的人们以为此时已经进入兵营,便纷纷跳出车外。于是大家还没进入兵营,警报便响了起来。行动失败,卡斯特罗遭到逮捕。受审期间,他发表著名的辩词《历史将宣判我无罪》。1955年,巴蒂斯塔当局因受到民众压力,释放了卡斯特罗等人。同年,卡斯特罗兄弟离开古前往墨西哥,随后与切·格瓦拉等人一起创立七二六运动组织。因此,这个位于Santiago de Cuba的蒙卡达兵营可以说是古巴革命开始的地方。古巴革命后,这里像古巴的许多其他兵营一样变成一所学校,名字称为“七二六”学校。1967年,原兵营靠近当年袭击的区域被改造成了一家博物馆,用来纪念当时的那场战斗。如今,这里已经成为了Santiago de Cuba必去的景点。


最后编辑于 2016-08-10 22:25

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Johnlubao 10袋长老

发表于 2016-08-10 22:29

10楼

Santiago de Cuba城市街头,西班牙殖民时期的建筑依然是这里的主题。






街边的小店




Johnlubao 10袋长老

发表于 2016-08-10 22:33

11楼

如果说音乐展现了艺术,蒙卡达军营代表了政治,那么Castillo de San Pedro de la Roca要塞就是Santiago de Cuba这座古巴文化名城的历史印迹。这座位于Santiago de Cuba西南约10公里的要塞最早于1587年由来自意大利的军事工程师Giovanni Battista Antonelli设计,用来抵抗海盗对Santiago de Cuba的侵袭(海盗曾在1554年成功地洗劫了这里)。然而由于资金的缺乏,整个建设工程直到1633年仍然没有启动。要塞随后的建设时间长达60多年,中间几经变化,最后终于于1700年完工。1997年,Castillo de San Pedro de la Roca要塞入选联合国教科文组织(UNESCO)世界文化遗产名录。它是现今保存最好且最完整的西班牙美洲殖民时期的军事建筑。








Johnlubao 10袋长老

发表于 2016-08-10 22:36

12楼

闲逛时正好遇到一家电视媒体在此取景



这里距离Santiago de Cuba机场不远,站在要塞高处,你可以清楚地看到机场跑道与飞机起降的过程。



夕阳西下,火红的太阳将一切照得通红。此时的要塞没有了往日的硝烟,有的只是一片祥和与那份已经逝去的历史。



Johnlubao 10袋长老

发表于 2016-08-10 22:40

13楼

Day 5  Santiago de Cuba---Baracoa



今天我们的旅行将继续向东,前往隐匿在热带丛林中的偏远城市Baracoa。汽车从市中心驶出,经过安东尼奥马赛奥革命广场(Antonio Maceo Revolution Square),16米高的雕像不仅是Santiago de Cuba这座城市重要的标志,同时也是整个古巴最高的安东尼奥马赛纪念雕像。作为古巴独立战争中古巴军队的第二指挥官,安东尼奥马赛被人们认为是19世纪拉丁美洲最有名的游击队领袖之一。


从Santiago de Cuba到Baracoa的距离大约是260公里,算上中途的休息和吃饭,我们的车程大约需要六个半小时。窗外的景色变化得很快,前半段基本是城市和乡村,而后半程则一下进入到了山区丛林之中。就在这风格迅速转换之间,有一座城市的名字非常有名,那便是关塔那摩。一直以来我都以为“关塔那摩”只是美军在古巴的一个军事基地的名字,直到后来看过LP后才知道原来关塔那摩不仅是一个美军基地,它还是古巴一个省的名字,而这个省的首府也叫关塔那摩市。从关塔那摩市到美国所占领的关塔那摩湾,中间的距离只有15公里。我们的汽车停在了路旁的一个休息区,这里位于一个高处,里面还有座类似瞭望塔一样的建筑。顺楼梯登上瞭望塔,休息区的工作人员很快便拿着两个望远镜跟了上来。这是我们行程中距离美方实际控制区最近的地方,地图上看直线距离不超过5公里。说起美国在古巴所占领的这块地方,这还要从1901年美国与古巴签订的普拉特修正案(Platt Amendment)说起。美西战争(1898年美国为了夺取西班牙的美洲殖民地进而控制加勒比海而发动的战争)结束后,古巴摆脱了西班牙的殖民统治,但实际的控制权却又转到了美国人手里。普拉特修正案作为陆军拨款法案补充条款和古美关系的修正案,之后作为附录被写入了古巴宪法,最终导致了古巴实际处于美国的被保护国地位。美国在实际控制古巴后,于1902年承认古巴独立,但却一直占领着关塔那摩湾。1903年,美国与古巴签订协议,古巴将关塔那摩湾周边120平方公里的土地租借给美国,美国则把这里作为一处海军基地和战略补给站,用来维护巴拿马运河的秩序。1934年,协议被再次修改。租期变为无限期租约,除非两国政府再签订新的协定,而美国政府付给古巴的租费则由1934年前2000美金/年增加到了1938年后的4085美元/年。1959年,随着古巴革命的胜利,卡斯特罗很快便要求美国无条件偿还关塔那摩湾。然而由于当时正直冷战时期, 美国忌惮古巴与苏联之间的关系,于是拒绝了古巴的要求。1964年,古巴停止向关塔那摩湾供水。基地内的美军先是执行了非常严格的限水令,随后又开始从牙买加引进淡水,最后不得不从美国本土搬迁了一座海水淡化处理厂来到关塔那摩。与此同时,随着古美之间的关系破裂,关塔那摩海军基地周边也成为了西半球最大的雷区(地雷已于1996年排除)。2002年,美军在关塔那摩海军基地设置的一座军事监狱,主要用来关押在阿富汗战争中捕获的恐怖分子,这便是著名的关塔那摩监狱。根据美方的说法,这里所关的都是被俘获的都是“非法战斗人员”,不是战俘,因此不享有《日内瓦公约》所规定的任何权利。奥巴马就任美国总统后,于2009年1月21日签署行政命令,表示将于一年内关闭关塔那摩湾监狱,但国会最终并没有批准这条命令,关塔那摩监狱也因此持续到今天。通过望远镜,你可以依稀看到关塔那摩湾内的一些建筑物和雷达等设施。与此同时,这里周边你还可以看到古巴军队以及他们训练场。不过实话实说,古巴部队的装备似乎实在寒酸了一点。另外,不要以为望远镜是免费的,古巴人民现在已经看清了旅游致富的路子。当你准备下楼离开瞭望台时,就是人家管你要钱的时候了,基本的费用是每人1CUC。




Johnlubao 10袋长老

发表于 2016-08-10 22:43

14楼

休息区提供午饭,像图中的这样的食物加上米饭和一点沙拉每人收费 4 CUC。当然每个休息区提供的食物都不一样,在其他休息区我们也吃到过选择更多且费用更高的午饭。说到古巴的货币,这里实行两套货币系统,外国游客使用的货币英文简写CUC,类似于我们当年的外汇卷,它的汇率基本是与美元邦定的。而古巴本地人使用货币英文简写CUP,1 CUC = 24-26 CUP。对于一般的外国游客,除非是去当地只有本地人才会光顾的小店,否则你可能很难会遇到用CUP标价的商品。Nadia说古巴本地人一个月的工资大概只相当于30-60 CUC左右,如果以一名外国游客在当地的消费来评价他们的收入的话,那么你一定会感到诧异。但别忘了古巴至今还是计划经济,工资收入对于他们来说更多是用来改善生活而不是温饱。当然时代在前进,古巴也在改变。如今这里越来越多的商店都开始用CUC标价,而且很明显在古巴用CUC你可以得到更好的服务和更高质量的商品。这就如同30年前的中国,你用外汇卷可以在友谊商店等地方买到进口商品一样。相似的画面再次出现,我的心中感慨万千。随着古巴的逐渐开放,外国游客也纷至沓来,这正好为当地提供了绝佳的外汇创收的机会。如果你细心观察就会发现,同样(或相似)的消费,外国游客支付的费用也许会是古巴本地人的十倍甚至更高,因为你付的是CUC,人家则是CUP。对外旅游如今已经是古巴的一个重要产业,Nadia曾说现在很多古巴人最想从事的职业就是旅游,因为这可以让他们得到很高的收入。古巴正在改变,而这也是变化中的一部分.......


美国因经济封锁禁止美国企业向古巴出口可口可乐和百事可乐,但古巴并没有禁止进口上述两个品牌,所以你在这里还是可以买得到墨西哥生产的可口可乐和危地马拉生产的百事可乐。可尽管如此,在古巴最畅销却依然还是他们自己的可乐品牌Tu Kola。



位于公路边上的休息区

Johnlubao 10袋长老

发表于 2016-08-10 22:47

15楼

1964年,一条长约55公里的公路经过整整4年的建设,终于从关塔那摩省的首府关塔那摩市通到了Baracoa这座“孤岛”,至此结束了当地只能从海路进出的历史。这条名为"La Farola"的公路中文可以译为是灯塔之路,它是卡斯特罗送给Baracoa的礼物,用以感谢这里的人民在古巴革命期间给予他的支持。如今,La Farola依然是Baracoa通往外界唯一的一条完整柏油公路,城市75%的供给都需要通过它来运输,完全可以称作是Baracoa的生命线。因此,La Farola被列为是古巴现代史上的7大土木工程奇迹之一,也是唯一存在于哈瓦那之外的奇迹




路上贩卖商品的小贩。他们手中拿着的大多都是当地的水果,卖给古巴本地人是CUP,而到了我们这里无疑就变成了CUC。一些小贩手里还有三无品牌的巧克力(Baracoa及周边地区是古巴巧克力的主要产地),1 CUC可以买到3块。车上不少人都买了,味道应该说还可以。不过后来大家才发现,原来这样的巧克力在Baracoa市内 1 CUC可以买到4-5个。



古巴本地人出远门坐的大多都是这种改造过的大卡车


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