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【全文完】在最好的时光里——罗马尼亚\塞尔维亚\保加利亚自助游(公共交通,独自上路)

旅游攻略论坛: 东南欧地区 欧洲交通

【全文完】在最好的时光里——罗马尼亚\塞尔维亚\保加利亚自助游(公共交通,独自上路)

hellodorothy
hellodorothy 4袋长老
2016-10-12 19108人阅读 只看楼主无图模式

hellodorothy 4袋长老

发表于 2016-10-12 13:24

1楼


再次一个人出发了。这是一个8天的行程,3个国家,6个城市。从塔什干出发,布加勒斯特入,索菲亚出(俄航,莫斯科中转)。主要时间给了罗马尼亚,看了首都布加勒斯特,旅游城市布拉索夫及其周边的布兰城堡,小镇锡比乌,以及在布加勒斯特和布拉索夫之间的以佩尔斯城堡著名的锡纳亚



从布加勒斯特飞塞尔维亚首都贝尔格莱德,做短暂停留,便离开飞往保加利亚首都索菲亚,并游览了索菲亚周边的里拉修道院博亚纳教堂



国家之家的衔接靠飞机(塞尔维亚航空),以节省时间。罗马尼亚国内全部坐火车,索菲亚去里拉和博亚纳报的一日游。城市内的衔接,体验了出租车、公交车、有轨电车和地铁。



这次旅行的体验异常美好和难忘——天公作美、行程顺利、好山好水、心情舒畅、物价低廉,最重要的是路上遇到很多有趣的、有故事的人。唯有时间不够,看到再也走不动,仍放弃很多。总体,我很满意,也满怀感激。



发帖之前定下目标——信息详细一些,力图更实用。只要是我实践了的,就尽量记录下来。 因为经历之后自己知道自助游这件事,事无巨细,有太多的环节和衔接,也许我提供的信息有人需要。这样一来就越写越长,写了蛮久。



如果你喜欢我的图文,请关注我的个人公众号(ID: thatdorothy), 我不定期更新【塔什干故事集】、【微小说】、念念小时候【朝花夕拾】,当然,也有你们喜欢的游记【在路上】。可扫码前往。


第一站: 布加勒斯特 Bucharest(上)



先写些概括实用信息,它的【主要景点】会放到【第六站】去写,那时我再次回到布加勒斯特,才开始细逛它的主要景点。请耐心等待。等更完了,坐电梯直接续上。



布加勒斯特是罗马尼亚的首都划分成12个行政区,Sector 1 是老城中心区,Sector 2 比较多性价比更高的酒店,也有很多不起眼但耐看的老建筑。




【机场】



没有地图拿。地下一层有个还挺大的超市。



我提前联系酒店订的车,不是出租车,类似专车,我的酒店在Sector2大学附近,50列;回来的时候,从路边打车去的机场,司机打表才28列。价格供参考。



也可以选择公交,也挺方便的。看到之前有帖子说坐780,783什么的,看大家具体去什么位置了。貌似地铁不到机场。



【货币】



LEI 列伊,有时也会看到RON,不用深究, 简答认为LEI=RON就好。机场有exchange,汇率当然不是最好。



路边、市中心、火车站,换汇的地方很多,都不大。汇率有波动,但波动不大。稍作比较,位置略偏的汇率最好,这也容易理解。



欧元,我在机场换的4.1(出关之前有家4.15的错过了,回不去了),酒店路边换的4.445,看家火车站4.28,市中心4.4/4.3。供参考。



【地铁】



图标 M。一共有4条线 (M1,M2,M3,M4),另有3条线在建。



地铁站人工售票和自助售票都有。有好几种票,一次、两次、多次、月票等。售票处一般就设在闸口。单次票价5列。入闸把票插进去,信息被读取后,把它拿出来。出闸的时候,自动感应,出来就行了,票就留在手里了。



总体说来,地铁还算好用,虽然没有公交汽车加有轨电车网络密集,但自助性更强。我觉得坐起来还蛮自在的。



【火车站】



布加勒斯特的主火车站叫Gara de Nord,设有地铁站,地铁站名也是这个。从A口一上来右手边就是。买异地票也可以,我提前买了当日从锡纳亚到锡比乌的。



火车站有麦当劳、肯德基以及无数的小卖店、咖啡机。赶早班车的,不妨早点到火车站,买好票,稳稳当当地吃早餐。



地铁区域有全覆盖的免费WIFI,信号可以;麦当劳也有WiFi可以蹭,没有密码,网速更快。卫生间收费1列。



这里可以寄存行李,自助,红色的大柜子,20列存24小时,里面还有充电插座。



可以在网上提前买票,提前购买可以最多打六五折。我是到火车站才买的,上车之后七八成满座。推荐提前在网上选车次(官网 http://www.infofer.ro/),选定时间合适的快车,方便安排出行。



火车票上几个数字,Vagon是车厢号,Cls是等级(1等座或2等座),Loc<uri>是座位号。站台号不会出现在车票上。



我当时是傻了,一门心思要在车票上找站台号,问了两个人,都说让我“自己看”或“不知道”,我还纳闷呢——罗马尼亚人民怎么突然不友好了?!后来缓过劲儿来,国内的火车票上也没有站台信息啊,要到火车站的大牌子上自己找啊,都临时调度的(但大巴通常是固定出发站台的,票面上可能有)。



开始找大牌子,果然就在站台一侧上方,麦当劳旁边。有的车次出来得早、有的晚,我乘坐的车次提前15分钟才出来。大牌子不是电子的,是那种可以向日历一样翻动的,每到有信息更新,就“唰唰——”翻个不停,特别欢快。信息出来,大家作鸟兽散。



这点小事,也容总结下:遇事1)基于经验 + 2)发挥想象力 是不二法则。当然,3)求助也少不了。



【天气】



9月底的布加勒斯特,每日气温在10-20几度浮动,真是乱穿衣的季节,街上有穿短袖的,也有穿羽绒服的。我自己穿的T恤外加抓绒衣,一会儿冷一会儿热,Interval特别短。



最后编辑于 2016-10-26 03:57

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hellodorothy 4袋长老

发表于 2016-10-12 13:33

2楼

第二站: 锡纳亚 Sinaia

 

从布加勒斯特出发,1-2小时就到锡纳亚了,两地相距仅112公里。火车进站相当正点,一分钟都不差。

 


这个小镇有两个主要景点——锡纳亚修道院(The Sinaia Monastery)和佩尔斯城堡(The Peles Castle),都很棒。如果借用米其林的评星标准,这两处景点可评3颗星,也就是说,单纯为了它都值得来趟罗马尼亚。当然,喜好这种东西你知道有多主观(这一条属于免责条款)。


 

l   锡纳亚火车站


山林之中的锡纳亚车站听说很美,亲见之后先是觉得一般,倒是玩回来等车的时候——在充沛的阳光下席地而坐,这里那么小、那么安静,距离山林那么近,带给人一种饱含水分的温暖。一条灰色的大狗溜溜达达地在各个站台之间,迎来送往每一次火车的过站,清风送来手风琴的旋律。此次此刻,我才觉察,它好美。(跟后面到过的那些简易到破败得罗马尼亚火车站们相比,它更是美的,简直太美了。)

 


火车站的一个大房间里设立火车模型展,布展草率了些,应该合小孩子胃口。手风琴音乐便是从这飘出来的。钢琴不配这林子的亲切,小提琴不配这天气的温暖,手风琴倒真是恰到好处。

 


火车站可以存包,存包处标记明显,价格是小包每件5列,行李箱每件10列。如果发现门锁着,到售票厅卫生间找人。老阿姨趿拉着双拖鞋,踢踢踏踏地两头忙活,精明强干。

 

 

l   锡纳亚修道院(The Sinaia Monastery)

 


山里温度低,背阴处更凉。过一条马路,攀上一段台阶,再过一条马路,穿过一个公园样子的建在半坡的场地(里面有些历史建筑,住宿和赌场),再沿着山路公路走一会儿,路过些破败得很有味道(有好多挂着“出售”的牌子)的老房子(如今已经成了野猫的家),才到修道院。


 


其实,是先有了这锡纳亚修道院,才有了锡纳亚这座小城,小城的名字是从修道院来的。

 


锡纳亚修道院普通票5列。买票的大叔不喜欢在售票处待着,他想让你看见他的时候你便会看见他。修道院不大,但非常精致,两个庭院分设左右两边,坐落着the Old Church及the Great Church各一,不要错过任何。

 


锡纳亚修道院是米哈伊尔王子(Prince Mihail Cantacuzino)在十七世纪末修建的,当时他去埃及的西奈山(the Mount Sinai)朝圣(相传,摩西就是在这西奈山得到《十诫》)。朝圣归来便下令修建此院,并以山命名,建成的便是现在看到的老教堂(the Old Church)。新教堂(the Great Church)在1846年完工,几经扩建,成为现在的样子。要感谢卡罗尔国王,是它成为罗马尼亚第一个用上电灯的修道院。

 


l   佩尔斯城堡(The Peles Castle)

 


从修道院出来走停车场那条路,是条平缓的林荫道,古木苍天,溪流湍湍。很快就会看到卖纪念品的小店和地摊儿,随后人就在佩尔斯城堡脚下了。

 


这里一定会让你联系起德国福森的天鹅堡,两者相比各有千秋是必然,但在我心里这里的外部造型虽不及天鹅堡的童话和浪漫,但如说内部,此堡绝对更胜一筹。

 


逛城堡外的花园免费,入内参观需要购票。门票分两种,都有学生和老年票优惠,普通票的话,20列可以参观第一层(ground floor),50列还可以看第二层(first floor)。前者参观时间45分钟,最后接待时间16:45;后者需要1小时15分钟,最迟15:30要到。周一闭馆。照相需要单交30列。

 


门票包含讲解,也必须跟讲解。入口分“英语讲解”和“非英语讲解”(限法语、意大利语和西班牙语三种)。人多的时候得排大队,上午通常人多。我大约10:30到的,在“英语讲解”这队排了一个半小时才进去,另外一队的进度也没快多少。等我下午1点多出来,外边竟然完全没人在排了,一个人都没有。敢情大家商量好了似在11点前后扎堆儿前往(可能因为都是过路游)。

 


排进门去,在里面还得等会儿,套上鞋套。双肩背包、行李箱什么的必须寄存,免费存,零散地堆在那里。

 


这座城堡是罗马尼亚共和国第一任国王——卡罗尔一世下令修建的,是他和妻子伊丽莎白的夏宫。修建时召集了当时全欧洲最有名的设计师、建筑师、艺术家,集欧洲各项顶级工艺和创新之大成。也正因为此,城堡从装饰、家具到艺术品摆设,从整体风格、设计元素到工艺材料都相当多元,每个房间都有自己的亮点、甚至主题,绝对是一场文化盛宴、视觉盛宴,令人目不暇接,带上手帕一路擦口水。

 


同时,这里更是一座设计巧妙、机关重重、内容极其丰富的“豪宅”、“史上最强样板间”、“世界家居顶级博览会”、“木雕博物馆”…… 对家居、室内设计感兴趣的同学,来此地一定会给你无限的启发和灵感。我自己是非常喜欢,一个半小时的参观,全程兴奋。

 


还很值得一提的是,这里也是世界第一座“现代化”的城堡,配有电梯,制冷和加热系统(也就相当于有空调了),位于主接待厅上方的采光玻璃是可以自动开关的,住起来自然是舒服。

 


不妨在门口的纪念品商店买本介绍城堡的小册子,有英语版本,带高清图片,10列。另外,讲解员的讲解很生动,除了口音太重,别的都好。

 


l   佩里索尔城堡(The Pelisor Castle)



佩尔斯城堡上方不远还有一座城堡,规模较小,叫佩里索尔城堡(The Pelisor Castle)。这是卡罗尔国王的继任、他侄子费迪南国王修建的,费迪南和他的玛丽王后曾居住在此。小册子里面也对这座城堡进行了介绍,从小册子的图片上判断,里面也蛮值得看,但我因为时间原因没有入内。



佩里索尔城堡周一、周二闭馆,周三开放时间11:15-16:15,周四到周日开放时间9:15-16:15。20列每人。拍照和摄像分别另收32列和53列。学生和老年人有优惠。

 


锡纳亚不仅仅是这几座建筑的观光游览之所,也是罗马尼亚著名的徒步、滑雪胜地。后面在从布拉索夫回布加勒斯特的火车上,我遇到了一位中国人,他说在林子里徒步感觉好极了,就是从城堡一直向上,往深处走,树上有简易的给徒步爱好者引路的标记,到了山顶,更是风光无限。途中他发现了大型动物的新鲜粪便,并在不久后,看到“熊出没”的警示,上头还明确说了——“据不完全统计,山上有个200来头”,真是吓人。所以,徒步者请务必注意安全,天色变暗之前,及早安排下山才好。

 


我下山时远远望见通往山顶的缆车,没有靠前了解具体信息。听那帅哥讲,近年来缆车一直处于维护阶段,间歇运行。如果赶上缆车开放,直接坐到山顶,也是一种省时省力的选择。

 


最后编辑于 2016-10-12 14:14

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hellodorothy 4袋长老

发表于 2016-10-12 13:55

3楼

第三站:锡比乌 Sibiu

 


这个城市的读音挺可爱的,缩写也逗,它的中文名称是锡比乌,位于罗马尼亚中部。从锡纳亚结束参观,在火车站懒懒地晒着太阳等火车。194公里的路程,需要4小时20分钟,途径布拉索夫(Brasov),等回头再玩。

 

火车在7点43分正点进站,太阳已经落山,小城漆黑一片。出了站台绕道火车站大厅买次日去布拉索夫的火车票,顺利买到想要的车次。把日期、目的地和选好的车次提前写到一张小纸条上,基本上不用言语沟通,几次买火车票,都很顺利。

 

锡比乌真的只是一个小城,我决定按照离线地图腿儿着去酒店。拉着行李,一路向上,爬上坡顶,就到了小城的中心。眼前突然就热闹起来,小广场上满是霓虹,这里在办啤酒节嘉年华,搭着餐饮的彩色大棚子,周边紧凑地布置着跳楼机、碰碰车、旋转木马等游乐设施。宛如白昼。

 

在一旁的超市采购了晚餐后继续找酒店。走到巷子深处,气氛渐冷,路人寥寥,只有一两处二手服装店还开着张。昏黄的街灯照着脚下的石板路,泛出安静的光。一阵花香沁人心脾,抬头望见爬满金银花枝蔓的阳台。遇到流浪汉和醉鬼各一,加快脚步避开。夜有点深了,不安加剧,但不久就找到了酒店。

 

第二天一早,迫不及待地去看城了。八点多的小镇几乎还睡着,金色晨光中是它静怡的样子,街上有匆忙上班的人们,有在为开门迎客做准备的服务员,也有一早就出来溜达卖呆的老人。游客们还没有赶来,我总喜欢在这样的时候窥探一座城,在它更接近自己真实的样子的时候。


 


鸽子在忙洗漱,在小城各处的小喷泉、饮水处成群结队地聒噪着。



这里屋顶的眼睛绝对是亮点,它们或迷蒙、或色色,从各个角度望着你,还是望着你,小城立马就有了顽皮和活力,心情自然跟着好。


 


鲜花装饰的谎言桥下没有水,而是通车的街道。有种团乎乎的小鸟在桥栏的铁艺上做早操,三一群、俩一伙。它们不怕人,甚至有些热爱人们手中的镜头。


 


谎言桥的一边是游客信息中心,那里可以拿到地图,很简洁的一张。

 

很容易注意到小城的井盖,上面骄傲地记录着这里曾被评为欧洲的文化之都的殊荣。

 

你一定不会错过路德教会大教堂(The Lutheran Cathedral),它的彩色屋顶那么夺目。教堂最初兴建于14世纪,哥特式建筑,屋顶呈现织物感觉的釉彩瓦片让人想起维也纳的圣斯特凡大教堂。


 


73米高的尖塔四周各配有一个转台,今天教堂里面的管风琴是教堂的第二个管风琴,从17世纪开始就矗立在此了,号称是东南欧最大的管风琴。

 

教堂和塔楼门票分别是5列,套票8列。开放时间周一至周六:9:00-20:00;周日11:30-20:00, 算是教堂里面开放时间长的。

 

教堂规模不大、内部装饰古朴。有个临时图片展,讲述“非洲圣人”阿尔贝特·施韦泽(Albert Schweitzer)在非洲加蓬建立丛林诊所、从事医疗援助等人道主义工作的动人故事。我读不懂内容,但还是很容易会被图片中贫瘠土地上孩子仰望苍穹的渴求眼神触动。


 

                                                                      (备注:照片翻拍自展览图片)


开始往塔顶爬,之前也爬过不少教堂的尖顶,但这次却是出乎意料的体验。

 

一小段常见的石铺旋转式楼梯过后,空旷的教堂内部结构突然暴露在眼前,要继续向上,凭借的仅是眼下简陋、镂空、单薄、狭窄的铁架子楼梯。阴天的早晨,教堂里光线昏暗,没有长照明,只有一小段一小段设置的声控灯,配音自带地忽明忽暗。就有我这么一个起早了的游客,森森的气氛唯有向我聚拢。

 

“扑棱棱——”一个黑影飞过,吓得我险些跌翻,定神才发现这昏暗里有许多圆溜溜的小眼睛正盯着我——哪来这么多鸽子!没讲,我几乎惧怕所有长羽毛的动物,常见的,就是鸟类和家禽,鸽子不是例外。它们的粪便和绒毛,填补着铁丝网的空隙,我脑海里控制不住地循环播放希区柯克电影《鸟》里大鸟袭击人类的剧情。强忍恐惧,小心翼翼而曲曲折折地又爬了几段阶梯,到达钟楼的位置。

 

在这样幽闭的环境里,几口黑漆漆、涂满鸟粪的钟很难让人和教堂钟楼本可能有的情趣及浪漫联系起来,倒是与《钟楼怪人》、《歌剧魅影》一类的情景瞬间续上了。可就在这时,整点到了,钟声敲响了,近在咫尺地制造着振聋发聩的回响。“呼啦啦啦——”一时间所有的鸽子从四处慌忙飞起,密密匝匝地在半空中扑腾着翅膀。行吧,恐怖元素都差不多集齐了是吧?暴风雨来得再猛烈些吧?!

 


从塔楼往下走,整个人呈半呆傻状。下到地面来才遇到个人,也是独自上塔的外国人,我们擦身而过之后,他突然字正腔圆地用中文问“是中国人吗?”,我表情意外地回身点头。我们小聊了几句,他曾在北京生活过,是个德国人。要是他能早来十几分钟,和我一起爬楼该多好,能少承受多少卡路里的惊吓啊。

 

被我这么一渲染,如果你不想攀这个高,另外一个鸟瞰小城的去处是 The Council Tower(市政塔楼?怎么翻好?),就在中心广场一隅,开放时间10:00-20:00,票价2列,背对广场的小门是它的入口。


 


锡比乌另一个大教堂,是距离路德教会大教堂不远的 圣三一东正大教堂(The Holy Trinity Orthodox Cathedral),它于20世纪初建造,蕴含巴洛克元素的拜占庭风格教堂,可以明显看到伊斯坦布尔圣索菲亚大教堂的影子,想来后者对其影响很深。教堂外部用红色、黄色彩砖装饰,内部的穹顶、吊灯、圣障、彩绘都异常华美精彩。免费参观。


 


小城(老城部分)真的很小,慢下脚步、依着自己的心情穿梭在它古朴精致的巷道中间,一次抬眼,可能就会捕捉到一个心动的景致和视角,惊喜的发现持续不断。从而知道了,这小城真的是美的,百看无厌的。


 


夹着小城的,一边是老城墙,是个幽静的好去处,和塔林的感觉有相同,但少了商业痕迹,舒心很多;另外一边Raul Cibin河,河边有一座露天市场,浓浓的生活气。


 


下午便乘火车奔布拉索夫去了。本来想走到火车站的,前一天上坡都自己走了,回城下坡应该没有问题,却绕来绕去走迷了路。时间不多,好在及时打到出租车。和出租车司机完全没法交流,鸡同鸭讲了半天才想起拿出火车票给他看,秒懂。路上,他告诉我火车站叫Gara(音:嘎啦),对嘛,Gara de Nord(布加勒斯特的主火车站)啊!怎么这么不懂融会贯通呢?从老城到火车站,打表6列。

 

火车晚点15分钟。在火车站大厅“信息板”看到了我这个车次“15”的信息,但我当时理解成了停靠本站的时间。我的车在3站台,2站台和3站台是在一起的,在露天站台的左右两边。当有火车“准点”在2站台进站的时候,我想都没想就爬上了车,好在还是“不嫌麻烦”地问了一句车上的乘客,发现不对,赶紧飞奔下车。后来又问了站台上的人,得知晚点的消息,恍然刚才自己看到的“15”是这个意思啊(每天“恍然”好多次)!如果刚才没及时下车,真是不知道要被拉到哪儿去了。

 


最后编辑于 2016-10-16 12:37

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hellodorothy 4袋长老

发表于 2016-10-12 14:02

4楼

第四站:布兰城堡 Bran Castle

 

布兰城堡是撒克逊人在十四世纪建造的,作为对付土耳其人的防御要塞,也是征税的关卡。布兰城堡以地名命名,布兰(Bran)是辖区或城镇的名字,自古以来都是。本来以为是布朗城堡,后来查了一下,翻译成布朗的话,通常英文是Brawn,而Bran Castle中的Bran音译成布兰比较合适,但Bran又不是英文……不纠结了,都没大所谓。

 

后来城堡的军事用途渐渐减退,成了皇室贵族的避暑之地,现在看到的陈列其中的家具、家装多是玛丽公主在20世纪二三十年代添置、布置的。1957年,这里成了博物馆,现在其实也差不多是这样的性质。

 

布兰城堡不大,还一点儿都不吓人(失望,还没有德教会大教堂吓人),对比刚刚游览过的佩尔斯城堡显得紧凑小巧。逛布兰城堡,一定要小心脑袋,特别是大高个儿啊,全程猫腰是必要的。小巧的布兰城堡结构巧妙,房间之间兜兜转转,会发现有很多温馨的角落,吸引你坐下来,享受阳光、欣赏风景。

 

布兰城堡也叫吸血鬼城堡,他最大的噱头就在这儿了,怎么就和吸血鬼扯上关系的呢?写写我了解到的吧。

 

1897年的时候,爱尔兰作家Bram Stocker(人家叫Bram,最后一个字母不一样哦)写了一部后来大红的小说“Dracula”(译为吸血鬼,音译“德拉库拉”),后来的多少年里,许多影视、戏剧、文学作品以此为蓝本乐此不疲地演绎着吸血鬼的故事(比较近的就是《暮光之城》啦),西方人好像特别好这口儿。

 

其实啊,关于吸血鬼的传说,早在Bram创作这部小说之前,就在欧洲,特别是东欧广为流传了,它们昼伏夜出、见不得光、皮肤雪白剔透、体温冰冷、睡棺材、月圆之夜搞活动等等传说和故事,都早有说法。但Bram的聪明和成功之处在于他能把传说有模有样地给“坐实”——故事场景设置在神秘色彩浓郁的罗马尼亚特兰西瓦尼亚地区,还和一位真实历史人物联系起来,就一下子提高了吸血鬼传说的可信度,作品的可读性和传播性大大增强。

 

这位历史人物就是弗拉德(Vlad Tepes),他真的自幼随家人在特兰西瓦尼亚地区生活过,是瓦拉齐亚(位于罗马尼亚南部)王子,在1436-1442, 1456-1462两度统领这个国家。

 

弗拉德有两个绰号,一个叫Impaler ——“穿心魔”,源于impalement一词,一种穿刺、穿心的酷刑。另外一个就是Dracula,Bram小说用到的吸血鬼伯爵名字了。

 

关于这个“Dracula”称号,看到两种版本来解释它的缘由,都来说说,有理解不到位的地方,还请大神告知以纠正。

 

一种说在斯拉夫语里面,Dracul就是Devil(恶魔)的意思。他的爸爸叫Vlad Dracul,那他作为儿子,就是恶魔之子,尾缀a ——Dracula。

 

那老爸为什么叫Dracul呢?这一词除了有“恶魔”的意思,还有“龙”的意思。在西方世界,龙并不像东方世界里被赋予神力、天子、吉祥等正面含义,而是凶象,它们面目狰狞,脾气暴躁,一不开心就喷火毁灭一切。在很多西方著作及后来的动画片里,都不难看到西方人这样的解读(但到了《怪物史瑞克》,颠覆就出现了,算是和东方之龙的一种融合,但龙姑娘还是没有学会我们的施云布雨)。

 

他爸老弗拉德曾授勋于匈牙利国王,成为“Order of the Dragon”这个中世纪盟约的一员。该组织的使命是保卫皇权、保卫基督教、摧毁敌人。组织的徽标图案上有一条老龙,此龙被自己的尾巴勒死,背后是十字架。这龙本就是个反派陪衬,十字架才是主角,但老百姓哪管那么多,反正是看见他旗子上有条恶龙了。当时欧洲土地上的国家统治里残暴盛行,老弗拉德也不例外,加之被对手恶言中伤、添油加醋,他“Dracul”的恶名就此传开。儿子就随了老爸的外号,成了“龙之子”或“恶魔之子”(放在中国,这还是一语双关呢,对吧?)。

 

另外一种解说简单多了,说弗拉德自己也是这个“Order of the Dragon”同盟组织的捍卫者,曾用“Dracula”(源自Dragon——“龙”)一名签署过正式文书。既然他自己都这么叫了,老百姓也就跟着叫开了。

 

而在Bram的小说之前,民间并没有把弗拉德Dracula同吸血恶魔直接联系起来。如果说吸血鬼有历史原型,那也应该是文艺复兴时期的一位叫伊丽莎白的马克扎女伯爵。有史料记载,这女人在十年的时间里犯下血腥罪行无数,最终她被活活砌在她居住城堡的墙里。

 

若是布兰城堡有这样的故事那才叫惊悚,但可惜它没有,它和吸血鬼唯一的联系在我看来就是——那部《吸血鬼》小说的原型弗拉德可能在这城堡小住过。这城堡就成了吸血鬼城堡啦?个人觉得牵强。噱头可以有,如果没有这噱头,我可能还不知道有这么个地方,而且城堡还是老的、好的,绝对不是山寨的,看看挺好。

 

如若留意,在许多旅游纪念品上都能看到弗拉德的模样,就是下图这位,一位佚名画家为他画的,是不是有点像约翰尼 德普?


 


城堡里面有不少文字讲解,有英文,有些篇幅讲到了“Strigoi”(没有查到中文翻译),这是罗马尼亚民间传说,意为“邪恶灵魂”,和吸血鬼/恶鬼的故事有类似,讲得很细致生动,里头好多好多“讲儿”。我读的时候不时联想起看过的那些香港老电影,感慨全世界迷信起来那是无缝衔接的。感兴趣的同学不要错过这愉悦阅读。

 

城堡全年无休,但周一中午才开门,其他日子早上9点开门。门票35列,可以拍照。具体信息还应以其官网公布信息为准 www.bran-castle.com 。

 

之前很多帖子都提到过从布拉索夫出发,到Auto Gara No.2去坐车(大家要是不想折腾,看到布拉索夫地图上有写,直接从布拉索夫市中心打车过去大概50列),同许多东欧国家大巴总站很像(特别是维尔纽斯),每个站台负责一条大巴路线,发车时间就写在站台檐上,多么粗犷。

 

我去的时候,去Bran Castle的大巴在第二站台,应该比较固定。基本上每小时整点一班,个别时段才比较密集地半小时一班。我去Auto Gara No.2的路上不太顺,赶到已是10点零几分,刚好错过一班,半点又没有,等了将近一个小时。但那天天气好好,我就在车站的长椅上边晒太阳边看小卖铺亭子里的大姐做面包。

 

罗马尼亚人是我见过的最喜欢在街上吃面包的外国人。街上有很多小面包店,大家都在外头窗口排队买,1-2列就能买到一个,用纸袋一装,边走边吃。比较常见的几种面包和德国Brezel碱面包形状类似,要更简洁,很多时候就是一个圈儿,或者扭成个辫儿,碱味没那么重,也更脆生。外面撒粗盐粒儿和芝麻,奶酪揉进了面里,刚出锅的时候很好吃。

 

我当时没买这种,因为我在吃一个前一天晚上买的面包。它在布拉索夫旅游区常见,但我想应该是给游客准备的,以前在捷克见过,但人家只是短短的一段儿,这里的快有整条手臂那么长,也有上臂那么粗,空心的,叫Kurtoskalacs(u,o上面有小眼睛,最后一个a上面有小辫子)。10列一个,一个人可吃不了,我从前一天晚上一直吃、一直吃过来的。

 

这面包只有刚出锅的时候才好吃,后来就软塌掉了,我吃不动,开始喂鸽子。东欧的鸽子也太不讲究了,长得过分粗糙,毛色昏暗,眼睛浑浊(是,我外貌主义,连鸽子都不放过)。但我也悲天悯人啊,一只毛炸炸着的鸽子看上去很苍凉,我想照顾它,给它多喂点儿,却总被那些更强壮的鸽子横插一杠,真是怒其不争,进而怒自己不争——管太多。

 

看到一对母子离别的场景,壮年的儿子吻别回乡的母亲。突然间想起我妈,以及这些年来我们之间的那些个迎来送往,不由分说地激动起来,嗓子拧成个大疙瘩,边哭边喂鸽子。


 


时间过得也快,下一个整点的大巴进站了。它的挡风装饰得花花绿绿,整个车都旧得很,算得上有风情吧。上车跟司机买票,单程7列,车子不是旅游专列,而是结合城乡的公交车,走走停停,上上下下,差不多需要40分钟。沿路自然风光宜人,无奈窗子太脏。

 

下车之后到马路对面,铁栅栏里面一片绿地,之上就是布兰城堡,很近。这里,被我冠名——最佳拍摄点了。往上走是入口,没两步就到了回城的大巴车站,可以看一下回城的时间,不是整点,建议拍个照。布兰城堡的游览时间不需要很多,我逛了1个小时就下来了。

 

巧的是回程就是来时的大巴,大巴司机还认识我,用俄语问我“哈拉说?”——“玩得还好吧?”我差点没反应过来,为啥用俄语呢?像吗?赶紧边买票,边回应“哈拉说”。

 

最后唠叨唠叨我怎么没有顺利抵达Auto Gara No.2。

 

酒店前台告诉我应该做16路公交车,坐到终点站就是,并告诉我之后怎么找Auto Gara No.2。我出发了,很快找到了公交车站。卖票的小亭子还没来人,只能在自动售票机上买。没有英文,找热心群众帮忙,买到票(4列)。我没确认,但看他人攻略,应该是包括返程的(一买就是往返票)。上车之后一定记得打一下票,日期和时间会被印上去。抽查的频率挺高的,不要有侥幸心理。

 

等来了16路,二十分钟左右(Auto Gara No.2距离市中心较远)到了终点站(见大家都下车了),下车之后就傻了眼,城郊了啊,身边只有个冷清的露天集市,四野荒凉。

 

一个弓着腰的老妪走近我,我猜不出她想干什么,是寻求帮助?还是想帮助我?既然我也帮不了她什么,就问问路吧。我把写着“Auto Gara No.2”的小纸条掏出来给她看。她嘀咕什么我听不懂,也许她不识字,就见她拿着纸条蹒跚着往市场里面去。一个头发染成红色的女人正坐在地上抽烟,接过老妪的纸条,眯着眼睛看了半天,之后两人讨论了一番。

 

我欠身感谢了二位,跟着老妪回到马路边。她指着我来路的方向开讲,我做各种无奈状,表示完全听不懂。她就用手比划方向盘、开汽车的样子。我恍然:可能是坐过站了,而且过得还挺多,走路是回不去了,需要车。但前台说的是最后一站啊,那也可能是我坐错方向了吧。我谢过老妪,打算走到前面的十字路口去打辆出租车,给司机看我的小纸条。多久才能打到车就看我的运气了。

 

我没走出两步,就被老妪高声叫了回去,听不懂的话,多听几遍也还是不懂的,但我耐着性子听完了,道谢,离开。

 

在我快步走出去二十米远的时候,又听见她在后面喊,我本想不理,又不忍,只好第二次回去。这一次还是没明白更多,我都搞不清她在重复还是更正,或是补充,能做的就是挤出微笑、频频点头,假装我已经可明白了,只希望能让她放心,放心让我走。

 

我走了,天知道她为什么再一次追上来!有一瞬间,我想跑。我当然没跑,叹一口气往回走去迎她。她紧紧拉住我的胳膊,带来了新的答案,指着马路正对面停着的一辆16路公交车,努力重复着同样的话。

 

这次我明白了,把手掌伏在胸口,真诚地看着她浑浊的眼睛,感谢她,感谢她,和她告别,转身快步跑过马路。司机看了我的纸条,示意我上车。我拿出票来打,用掉了我的返程段。

 

车上只有我一个人,我找个座位坐下来,低头看手机。没留意老妪是什么时候也跟过马路,站在前门口抬头跟司机讲了句话,此时正往回过马路。我意识到她在和司机确认和叮嘱我要去的地方。如此盛情让我感动之余,都有些无措了。我隔着车窗,努力朝她挥手告别,在她身影渐远的时候才想起来举起相机,留下了一个模糊的背影。

 

坐了4站地,经司机提示,下车,很快找到了Auto Gara No.2。

 

我评价自己是个对人情冷暖尤其敏感的人,仿佛我和这世界联通的,是许多因开关位置不详而始终开放着的触角,经此不由自主地同外界互换热量,温暖时待人热情,低能时独自苦涩。这路上的相遇,我倍感温暖,也获得了把热量传递下去的能力,天地一时间变得明亮辽阔,这是旅行的意义,是在路上最好的时光。

最后编辑于 2016-10-15 21:19

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hellodorothy 4袋长老

发表于 2016-10-15 21:13

5楼

第五站:布拉索夫 Brasov

 

火车到达布拉索夫的时候,太阳正在下班的路上。酒店距离我三公里多。我向火车站门口停着的出租车问价,他出20列。我又不是坐这趟火车才来罗马尼亚的,这明显是和当地物价背离的。看来很多问题都是世界共享的,不是中国特色,就比如这火车站拉活载客问题。我“呵呵”一笑,说他要高价,这司机英文好得很,只冷冷地一句“Then next time!”(我翻成“慢走不送”,可好?)。

 


提到这物价和英文,就多说两句。稍微有些年岁的人,比如我,都应该知道,罗马尼亚也曾是社会主义阵营国家。1989年底脱离,后加入北约,2007年加入欧盟。谈及经济,虽然罗马尼亚可以引以为傲地说,加入欧盟之后,通过行之有效的体制改革,经济增速在欧盟体系里那是数一数二地;但里面一个不能忽视的原因是——它起点也低。


 

就这么个增长法儿,到2015年,罗马尼亚人均GDP才是欧洲平均值的一半多一点儿,和西欧等发达国家更是没法比。我感觉这里的消费水平只和中国的三线城市差不多,想想我走过的可都是些物价偏高的旅游城市。


 

今天的罗马尼亚仍有一半人口是农民,用相对传统的方式从事着田间劳作。而我颇感意外的是,据统计,三成以上人口掌握英语。我理解这个数字意味着,走在城市的路上,随意找一位当地年轻人,不出意外的话,就能用英语交流,真令人刮目相看,自然为罗马尼亚自助游、深度游提供了方便。


 

说回来。后来我观察了地形,在送站下客位置拦了辆出租车问价,开价8列。向着酒店出发!


 


 

布拉索夫是一座老城,也是座旅游城市,算是罗马尼亚排名前几的大城市了,有二十多万人口。它的周边有不少旅游景点,包括前面介绍过的布兰城堡、佩尔斯城堡,游客通常会把布拉索夫作为中转站来玩。这里还是欧洲人喜欢的滑雪胜地。

 


从酒店前台拿到布拉索夫城市地图,真好看,特别合我胃口,真很少见到这样结构合理、信息详实、行文幽默的地图,可以从中找到几乎全部需要或感兴趣的信息,就连纸张的手感都是好的!我一边读,一边不停感叹——怎么写得这么好呢?又想远到——其实认真把一件事情做到极致地好,对于受众来说是件多么愉悦的事情!这种努力和用心是一定会被察觉、肯定和感谢的,那也就是值得的。记得从酒店拿上一份,仔细阅读,一图就够。若翻译成中文,妥妥城市锦囊。


 

布拉索夫老城区被老城墙包围着,游客可以按照地图的建议沿着城墙逆时针地逛,包抄所有感兴趣的景点,当然更可以随性瞎逛,踩到你的“必去”就好。我呢,是这样瞎逛的。

 


这里有一条商业主街——共和大道(Public Street/Strada Republicii),东北-西南方向延伸,密布着商铺、小店、餐厅,很热闹,通往议会广场(Piata Sfatului/Council Square)

 

 


议会广场整修过不久,在欧洲算是比较敞亮的大广场了。广场西北方向是有着近600年历史的老市政厅(the Old City Hall),现在是布拉索夫历史博物馆(Brasov’s History Museum),开放时间10:00-18:00,周一闭馆。成人门票7列,小朋友只要1.5列。游客信息中心也在这里。市政厅和它的塔楼是一体的,但其实塔楼的历史比市政厅还老得多,建造之初是防范外敌(蒙古人啦,土耳其人啦)入侵的瞭望塔。

 


市政厅和它的塔楼背对着的是位于议会广场东北角的罗马尼亚东正教堂(the Romanian Orthodox Cathedral),在KFC隔壁,一个银顶的建筑。进了它的门,穿过一个窄窄的、像居民区公摊过道一样、不时飘出食物香气的巷子,才来到教堂主厅的门前。和它大气的名称不符,主厅规模居中,被周围密集的建筑物掩映和包围着,但内部装饰华美,值得一看。

 


几乎是罗马尼亚东正教堂的对角方向,出了议会广场,便是鼎鼎有名的“黑教堂”(the Black Church),从广场到黑教堂那不远的几步路上,你会路过城市文明博物馆(the Museum of Urban Civilization)。

 


 

黑教堂是不敢错过的,它是这座城市的名片和地标,是罗马尼亚最大的哥特式教堂。许多地方都提到过——叫这个名字的原因是曾被一场大火烧黑了。教堂里面有号称东欧最大的管风琴。可路德教会大教堂也是这么号称的,口气还更大些——东南欧最大的管风琴。谁不严谨了呢?怎么不流行申报吉尼斯呢?


 


 

入内参观门票9列。说实话,里面没有我期待的震撼。“黑教堂”太有名了啊,但我没有办法附和去极力赞美,真心很一般。但值得安慰的是正有交响乐乐队在里边彩排,我喜欢有音乐在教堂里响起。

 


教堂毗邻一所学校,赶上孩子们放学(他们放学好早啊)。两个小男孩儿背着书包,坐在教堂侧面的小台阶上交流着什么。午后阳光透过泛黄的秋叶在教堂的石壁上投下斑驳,也照在他们脸上。这里的生活是属于他们的,我只是匆匆过客。

 

 


老城以老城墙为界,很难想象,在从14世纪到18世纪这几百年的时间里,布拉索夫的罗马尼亚人并不居住在城里,而是被迫居住在城外一个叫“Schei”的区域,还只能通过一扇门(the Schei Gate)被严格限制进出。如果罗马尼亚人想进到城里,比如去兜售些小商品,需要缴纳一定金额的“过路费”,并通过审核才能进城。从景点上说,这Schei District区域有Sf. Nicolae Church 及两个博物馆­(the First Romanian School Museum和the Museum of theJunii)。

 

 

那谁住在住在罗马尼亚人的“城”里呢?答案是当时统治布拉索夫的撒克逊人,他们一住就是四百年。北京城里也有三百年间住着当时的皇族满人,差不多是一个道理。

 


老城墙和配套的堡垒、城门正是撒克逊人修建的,当时外敌侵扰频繁,撒克逊人就陆陆续续建了好多,但完整保留至今的部分很少,其中值得一看的要数凯瑟琳城门(the Catherine’s Gate),她造型古拙,有尖尖的屋顶和转台,非常耐看。这种尖塔四周各配一个小转台的建筑设计,看似童话,却传递着一个严肃的特定讯息,它对外宣告——在这座城,于必要之时,触犯刑律的人可被处以极刑。锡比乌的路德教会大教堂(the Lutheran Cathedral)正是这样的造型,也有这样的含义,写锡比乌的时候忘了讲。

 


 

同样作为防御工事的一部分,还比较出名的有白塔(Turnul Alb)和黑塔(Turnul Negru),于同一年建造在半山腰上。黑塔的名字源于一次雷击引起的大火,但现在它看起来也是偏白的,顶多算是灰的。

 


老城区建在山脚下,此山名为 the Tampa Mountain,是俯瞰全城的制高点。别看这山距离城市如此之近,上面栖息着大大小小的野生动物,大到棕熊,小的是不是就不值得提了,小虫子哪座山上都有。山顶上有个展板,骄傲地介绍这山上生态环境之丰富,说这里是一系列动植物的家园,其中有一项是“岩石”,这算罗马尼亚人的幽默不?

 


有一条通往此山的小巷叫 the Rope Steet/ Strada Sforii,号称是欧洲最狭窄的一条街,被写在各种旅游手册上。本没打算去,但有缘恰巧经过了,距离凯瑟琳城门、犹太人教堂不远。但我明明前一天还在锡比乌走过一条比它更窄的。

 


Tampa Mountain 山高千米,徒步1小时可以登顶。不喜欢走路就坐缆车,是那种大包厢式的,能站许多人。运行时间一分多钟,买单程和往返票均可。山上有一两家酒吧、咖啡馆,出缆车即是。之后,还要再走上5分钟左右,来到“Brasov”大牌子(嗯,山上有块白色的大牌子,不知道它和“Hollywood”谁学谁)。此处有块空地,是俯瞰全城的最佳视角。这段路是往下走的,没错,不用怀疑。出了缆车站右转。

 

 


等缆车下山,一群来旅游的本国人排在我前面,缆车满员,截下了这群人中的一个男人加我。只有一辆缆车来回跑,所以得等它转回来。我们两个就聊。本来还聊得挺好,后来就聊到宗教了。


 

读书时被老师教育过,和外国人聊,就聊天气,别聊宗教,但是他主动问到我了——“你们中国人宗教信仰是什么啊?”问得我一时没缓过神,我以为“不聊宗教”已经在国际教师届达成过共识。边和他确认问题,边整理思路。


 

我慎重地说:中国是一个世俗国家,没有设定国家宗教。人民呢,大多是无神论者,也有一定比例的佛教徒、基督徒。同时,传统的“儒家”、“道家”思想对我们生活影响很大……

 


但他明显已经不感兴趣我后面的话,从听见“我们大多是无神论者”开始,就摆出一副失望至极,进而要同我划清界限的表情,之前的热情瞬间消散了。

 


我草草结束了自己的回答,我们之间便再没有交谈,一直到缆车来,一直到缆车下山,最后给彼此一个敷衍的“再见”。


 

这段时间里,我一直在想——我刚给出的答案是否有什么不妥?它是客观的,没错。罗马尼亚人80%以上信仰东正教。这一路每次进到东正教教堂里参观,教徒们举止中透露的虔诚都令人感动。但我还是不能理解这次对话为何戛然而止。我是被鄙视了吗?他是被吓到了吗?但都何至于呢?

 


“宗教”、“信仰”、“人性”这些高冷的命题,一时赘得我好累。唯一能得到的结论是,下次遇到这种问题,要听老师的话。


 


到过的两个罗马尼亚城市——首都布加勒斯特和这里布拉索夫,都有非常多的城市花园,许多在特别核心的区域,几乎都要连成片,令人印象深刻。那里绿树成荫,鲜花绽放,配有完善的、供孩子们玩耍的游乐设施,没有收费的木马和羊羊,没有商业,是纯粹的自然之声,是给每一个公民平等享用的栖息之所。这是多么让人欣喜和向往的城市规划,太多城市没能做到,但这个经济并没有多么“发达”的国家在做。这会让我有时候想不太通“国富”与“民安”的逻辑。

 

 


再来说说酒店。第一次说说酒店。没想到酒店位置这么好,中心商业街顶头,类比下,就是王府井大街上的中国饭店位置。但级别可和中国饭店差远了,推门进去一看啊,就是个上世纪的大招待所啊——每层楼那深深的楼道里,放眼望去是数不清的房间,推门一看,房间正常大小,两张赤条条的单人床和些基本的老家具。本以为是保险柜的东西后来突然响了,才意识到人家是电冰箱,我评估了下,觉着它得比佩尔斯城堡里用的还老。卫生间和房间的面积一样大,也太浪费了,怀疑就是打通了隔壁房间改建的。洗手盆特别低,弯腰洗脸的时候感觉自己是个女-巨-人。


 

快休息时,传来不明语种的喧哗,一个男人用洪钟的音量在抱怨,我想是有客人在楼道里和服务员吵,抱怨床太窄?冰箱太旧?或是洗手盆太低?对方是个女人的声音,可她声音很小、几乎不讲话,而那男人说个没完。我忍不住开门看,走廊里竟没人——又恍然,那这房间的隔音也太差了吧!墙是纸糊的吗?这才注意到我大卫生间挑高得有三米,一面墙的顶部连排着三块单薄的毛玻璃,每块得有个一米见方,能隔音才怪。我用音乐提醒邻居我的存在,那人很快停了,不知道我方法奏效,还是他正好咆哮好了。

 


在一个WiFi乃酒店标配的年代,前台说自己没有WiFi的时候竟不见丝毫歉意。对了,临睡前我还在床下发现了一把安静的梳子,感觉很不好。

 


但我写这家酒店不(光)是为了吐槽的,这是家神奇的酒店啊。


 

第二天,我下楼去吃早餐,推开门的瞬间,我傻眼了——哇,我找到了一扇时空门啊!时间仿佛被快进了或者倒退了(说不好)几十年。门那头,那优雅的装潢、迷幻的音乐、昏暗的灯光——这不是典型的、小一百年前聚集社会名流的咖啡馆嘛?还是,其实,我还没醒?我下意识退步回去,先把时空门关上,定定神回到前台再三确认,就是这里,又回来。

 


这里没其他人,只有布满墙壁的老照片里的人和我,这些装着讲究的“古人”就坐在昔日的这里,仿佛任外界时空转换、斗转星移,他们的优雅岁月从未被惊扰,晚宴上的喧闹和觥筹永续。


 

我注意到长条桌上摆满了丰盛的早餐,边取餐边想——食物会不会被下了咒?吃了之后会不会变成猪?


 

 

这里有吧台、雅座、长桌、沙发,两个角落里摆着钢琴;二层整面墙都是书,还有画——整体布局丰满,风格统一,嗅出历史沉淀的味道,急也造不出来的那种。我就找了个位置和老照片里的人对坐,耳边的乐曲在换,但迷幻的曲风连贯,同环境浑然一体,仿佛是那打通时空、对话过往的钥匙。 

 


这其实就是一家历史悠久的老店,白天咖啡厅,入夜变酒吧,没啥。人家的住宿和餐饮就愿意差距这么大;还可能以前啊,酒店就是那样,餐厅就是这样,店主保持了原汁原味,也没啥。可这一清早地,反差这么大,这体验也太穿越了。我很意外,所以很开心。



布拉索夫有不少品质优良的餐厅,临行,我在共和大道上随便找了一家,点的主厨汉堡,肉质多汁鲜嫩、口味醇香诱人,佐创意小菜解腻,回味至今。在路上的日子不可饱了眼福,亏待肚子哦。

 


傍晚,告别布拉索夫,踏上返回布加勒斯特的火车。坐在我旁边的是一位金发碧眼的女人,她会讲英文,我们就聊了起来。她是当地人,要去布加勒斯特坐飞机到法国,参加一段邮轮的旅行。此刻她很兴奋,也愿意聊,我们两个陌生人便越聊越多,越聊越深,分享了很多私己的经历和想法。


 

我很意外自己对一个陌生人的坦诚,好像听了人家的那么多故事,无以为报似的。仔细想想,却也在情理之中,有什么比这更好的机会去启齿自己的惑、袒露自己的难——一段火车上的时光,是我们生命中唯一能产生交集的两个半小时,此前我们的生活环境和人生遭遇迥异,此后彼此的生活也将是截然不同的各自继续,既然有缘短暂相逢,有能聊得投机,又有什么不好讲?火车进站了,我们彼此鼓励,紧紧拥抱,再踏上我们寻找自我的路。我真心去祝福她,也许在某个天涯海角的日出日落,她会突然想起我。

 


旅途中的如此相遇,使我发现大千世界,平凡如我的人们在实践着丰富异常的人生版本,他们恐怕辜负此生般地勇于尝试,赋予成功更包容的意义,带给我启发和勇气。

最后编辑于 2016-10-26 03:58

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hellodorothy 4袋长老

发表于 2016-10-17 19:09

6楼

第六站:布加勒斯特(下)


布加勒斯特机场是我对这个国家及这座城市的第一瞥,它的“现代”挫败了我对其古朴的期待。来东欧、南欧定不是看“现代”来的。估计这机场是新建不久,后面发现,不用急着失望,城里有大把的“老时光”等着我去发现呢。


 


飞机竟然抢点四十分钟,到底是俄航暴脾气儿。在抵达大厅等我约的车。大厅最显眼的位置是家花店,一个女人忙不迭地在打理店铺。我想起“经营一家花店”曾是自己多年未变的理想,却也更多年未提了,可每次看见,好像还要禁不住地向往。既然一直放不下,要不哪天就把这草拔了好了。


 

有许多人手捧鲜花在出客口接人,那种期盼的心情啊,比手中的鲜花还明亮,我都替他们高兴。看“Love, actually”成了每年平安夜的固定项目,算一算,有十年,最喜欢的正是它开篇在机场捕捉到的人们团聚的种种画面,温馨至极,这种温馨就是平安夜里需要的。


 

我的司机也温馨地提前到了,没让我久等。他看上去已经有我父亲的年纪,温文尔雅。司机英文很好,一路上却很少同我讲话,我不问,他便不答,这种“专业”是我喜欢和舒服的人与人的边界。


 

布加勒斯特是罗马尼亚首都,也是该国的最大城市,它有接近两百万的人口,是唯一的百万人口大城市,占了全国人口的十分之一。他位于多瑙河支流、登博维察河畔(Râul Dâmboviţa),号称东南欧“小巴黎”(“大巴黎”听了可能得有点儿不乐意)。机场的位置也多少体现了城市的规模,距离市中心有些远。


 

接近城市中心,眼睛忙碌起来——二层一家阳台上布置了雪白的蕾丝边窗帘,阳光正好,女人在浇花;小孩儿坐在爷爷的自行车后座上吃着棒棒糖,一次毫无防备的颠簸中咧了嘴,应该是糖磕疼了牙;公交车站聚集了好多人在等,仿佛在上演晚大北窑晚高峰,可他们的脸上看不到急躁;街边的面包店总在排长队,人们买了就走,边走边吃…… 车里响起一曲舒缓的老歌,时光仿佛褪了色,这个下午三点钟的陌生城市,从一部电影的长镜头里向我走来,散发着熟悉的气息。


 

抵达酒店,前台姑娘说“早餐已经在您的房间里了,请随时享用”。我一听挺高兴——可以慢慢吃啊,自己在房间吃还自在。都没顾上怪前台不帮我提箱子这事儿,兴冲冲地上到二层,看见桌子上只有一个青苹果加一个牛角面包,还是我最不喜欢吃的巧克力馅儿,附了张小纸条——“另有一杯酸奶在冰箱里”。是不是有点儿过分?


 

我住在Sector 2的“大学”(Universitate) 地铁站附近,这里有不少性价比不错的“精品酒店”。所谓精品,就是小而精。一家酒店就那么几间房,民居改造的,打理得各有特点。“小”是一目了然,但“精”在哪儿,就见仁见智了。


 

我当然还记得在【上篇】的“布加勒斯特(上)”里面写到要在这里写“主要景点”(希望你们不是因为这个被忽悠过来的),而其实虽然布加勒斯特面积不小,也有很多可以看的地方,大大小小能轻松列出二三十处,但相比其他此次行程中的罗马尼亚城市,它又真没有什么“必看”的地方。除了“议会宫”(也叫“罗马尼亚人民宫”- the Parliament Palace / the People’s House),没有什么呼声特别高的“著名景点”。


 

“议会宫”(是一座地上9层、地下9层的恢弘建筑。它是拿了吉尼斯证书的、世界上仅次于美国五角大楼的第二大行政建筑,欧洲占地面积最大的建筑。可是我就没去“议会宫”,因为我骄傲地鄙视(过去式)这种“功绩工程”,并身体力行地抵制了它;但就在我写下这些文字的时候,恍然现今有机会看到的这些作为景点的建筑中又能有多少不是奔着“功绩”而建呢?而我到底是没去的。人民宫的开放时间是周一到周六10:00-16:00,需要抵押证件。虽然没去这座城市最著名的景点,却“随便”看了很多。


 

在酒店安顿好,填饱肚子,开始徒步来看城。首先进入老城“历史中心区”,陆续途径国家历史博物馆(the National History Museum)及老皇宫(the Princely Palace Museum / “Old Yard”/“Old Court Museum”),无奈时间略晚,它们都刚刚过了开放时间。好后悔刚才不该停下来吃那顿饭。人就是这样,本来没计划要什么,错过的却还是要舍不得。


 


毗邻老皇宫博物馆的是老皇宫教堂/圣安东尼教堂(“The Annunciation”, “Saint Anthony”, Princely – Old Court Church) , 建于1559年,被认为是布加勒斯特最古老的教堂。它坐落在市中心,规模很小,哥特式外貌。教堂外部呈米黄色,明显的砖行交错的外墙装饰并不多见,这是16世纪典型的宗教建筑特点,看上去清新淡雅。石雕门也是经典。这是一座古老的、却依然生意勃勃的老教堂,前来朝拜的人民安静地拥满了整个院落。


 

这片历史中心区域,有很多酒吧和餐厅,开在老房子里,等着越夜越精彩。随处可见涂鸦、斑驳甚至完全裸砖的墙体,横七竖八的电线,以及支起的“电视锅”。多是二三层的建筑,而餐厅酒吧只开在一层。不抬头看时觉着环境还好,小店都有精心打造的环境,但往上看就寒碜了——上层几乎都是荒掉的,窗子空了,有些拆到一半,一幅灾区图。这里的历史建筑在上世纪八十年代国家动荡的时候遭到了比较严重的破坏,却不知出于何种考虑,至今未做大规模地修复重建,也许是铭记历史的一种方式,而且这里也不错,起码算有特色,这世界从来不缺人工修饰的精致,对吧。


 

街角有家dm,还有家面积很大的星巴克。对面是现代的Shopping Mall。


 

天色渐晚,选择和来时不一样的路线往酒店方向溜达。这是一条背对游客集中区域的街道,都是些小门脸的商铺——服装店、咖啡店、小赌场、药店、面包店、花店,马上有了生活的气息。

 


渐渐留意到这座城市有好多鲜花店,几乎每个街角都有,报亭的样子和大小,卖花的十有八九是老奶奶。许多路人手里也都拿着花,在去见朋友或回家的路上。

 


除了花店,还有好多面包店。人们不进店里挑,就在门口买。面包品种不多,多是一个圈儿,或者一条辫子,口感偏硬。门口络绎不绝,总有人在买,总见人在吃,无论男人女人,大人小孩,也不管是不是饭点儿。

 


一个热爱鲜花和面包的城市,一定是追求幸福而内心柔软的,他们的生活也会是甜蜜的。

 


看到路边有图片展览,这座城市某些同一个地点、同一拍摄角度的今昔照片对比,老照片大多拍摄在三四十年前。

 


沿着这条路继续走,意外遇到了意大利首都罗马的城徽。许多人应该还有印象——一只母狼身下有一双吸吮它乳汁的婴孩,这对儿婴孩是罗马城的创立者,“罗马”的城市名称也是从婴孩中的哥哥名字而来。婴孩因上上辈的权位争夺,被篡位者加害,幸好有这只母狼相救,后由好心牧羊人抚养成人,最终为父报仇、成就大业,并在当年自己被母狼搭救的地方建立了一座新城——取名“罗马城”。

 


我仰头望着这雕像纳闷——是完全一样的吗?还是只是雷同?是罗马城的友谊相赠吗?后来,当我了解到罗马尼亚人的祖先是达契亚人,他们是罗马尼亚的土著。后这片土地被罗马帝国征服,成为罗马帝国的一个省。达契亚人与罗马人混居融合,逐渐形成了罗马尼亚民族。罗马尼亚人就是罗马人的子孙,而“罗马尼亚”的字面意思正是“罗马人的后代”,那在罗马尼亚首都有与罗马城徽完全一样的雕塑也就不奇怪了。然而,狼的主题并没有在罗马尼亚的国徽上体现,尽管上面已经有那么多动物。

 


布加勒斯特主火车站,三个加起来有两百多岁的老头儿,为在“抓娃娃机”里成功抓上来一个“小黄人儿”而欢呼雀跃,笑声响彻整个候车大厅。虽然他们宣称自己是狼性的民族,坚毅硬朗,但骨子里的柔情和纯真还是在许多不经意的时候流露出来。

 


这“随便看看”的走法其实更累人,因为一随便,我就哪儿都想看。我在罗马尼亚的行程从这里开始,也从这里结束。整个行程紧张,留给首都的时间更是匆忙。

 


回到布加勒斯特之后,我仅有一上午的时间继续“随便”,下午就要飞贝尔格莱德。本想早起,可实在太累,起了三遍才成功。吃过早饭,整理好行李,寄存到前台,结完账再出门已经将近9点,但感觉街道上的温度和人气都还是“清晨”的模样。


 

穿过一片小公园,露珠都还在玫瑰脸上。在不知名的街道间穿梭,这个区域的布加勒斯特有种迷人的味道——它能恰到好处地“陈”而“不旧”。建筑呈现出不同时期的艺术风格,甚至有不少在我看来的东方元素,在屋顶、阳台、窗棂。这些个原汁原味的老建筑啊,就定格在东西之间,情理之间,动静之间,在时光中的沉淀、融合,宛如琥珀。

 


路过一间小教堂,坐落在庭院深处。我推开只有半身高的院门,怀揣恭敬之心靠前。我在教堂前停步,里面正进行着某种清晨的仪式,深处烛光摇曳,是神父长身玉立的背影,耳边传来他祈祷的声音。正在此时,太阳穿过云层布下坚定的光束。那一刻,我的心明明跳得厉害,却感觉很平静。

 


离开教堂,在巷子里遇见一个遛着三条大狗的女人,一群早起的修路工人,一只跛了脚的鸽子,还有几只胆小的猫,之后上了大路。

 


本是奔着国家艺术博物馆(Royal Palace – National Romanian Art Museum)去的,好不容易走到跟前,门前却有穿着隆重的士兵把守,声称不对外开放。我问他这个是国家艺术博物馆吗?他也说不是。我对照着地图的照片上下看,怎么看怎么像。他告诉我——对面就是博物馆。

 


我半信半疑地穿过一条壮观的十字路口,来到他远远所指的博物馆前,没错,这是家博物馆,但必然不是艺术博物馆,门前有一只长颈鹿。本着“来都来了”的精神,我决定进去看看,何况我还是喜爱动物的。是的,我来到了国家自然历史博物馆(“Grigore Antipa” National Museum of Natural History)

 


这里真的把我震到了,全部是动物标本,还包括许多已经灭绝的动物。有些在福尔马林里面泡着,更多的是栩栩如生地被摆放在它本来生存的环境里,同其他各类动植物标本一起,构建起一个个生动逼真的生态环境——沼泽、丛林、草原、崖壁、冰川、河滩、海洋、湖泊…… 大到巨型哺乳动物,小到一只老鼠、一只蚂蚁、一花一草,都力求真实、完美呈现。

 


越来越发现是一座馆藏强大、用心至极的博物馆,大大超乎了我的想象。配有相当高科技触屏讲解,来介绍面前展示的各种生物的名称、主要栖息地及习性等。而更令我完全没有想到的是,主要展区全部配有盲文讲解——他们逐一制作了对应的浮雕展板,在展厅最靠边和安全的位置。对这个国家,我肃然起敬。

 


最后来到一个淡黄色色调小展厅,这里展示的是各类蝴蝶、天牛等昆虫的标本,密密麻麻地整齐陈列,还有它们各自喜欢的植物陪着。一台液晶电视滚动播放着一个博物馆工作人员的一天,拍得很写实,因为写实,有些地方很有趣。就只有我一个人,坐在这些灵魂远去的美丽身躯中间。来看看吧,很不同的旅游体验。周一闭馆,周二到周日的开放时间10:00-20:00。

 


我因为心情大好,一时冲动在博物馆商店买了个又大又丑的恐龙标本冰箱贴。售货员告诉我对面是罗马尼亚政府大楼(Victoria Palace, now Romania Government HQ),怪不得有重兵把守;而我刚才穿过的那条“壮观”的十字路口是维多利亚广场(Victoria Square)。对照地图一看,感慨自己竟然走出这么远。


 


往城市的中心去,继续找国家艺术博物馆,几次走错路,还在这里英文普及率高,方便问路。却在抵达国家艺术博物馆之前,经过了艺术品博物馆(Art Collection Museum)。时间不多了,可是忍不住,进去瞧。里面展品种类非常丰富,以油画为主,题材上又以风景和景物为主,小画居多,正根本是我最喜欢的,移步太困难。周四、周五闭馆。可以在此购买国家艺术博物馆的联票。拍照需要单独购票,印象中很贵,大概100列。

 


最后,我终于来到了国家艺术博物馆,却令我大失所望,这里画品不多,都是巨幅,大多宗教题材。周一、周二闭馆。我能恰巧在一个它们都开放的日子和时间把两个艺术馆都看了,不能不说有一种缘分在。

 


国家艺术博物馆周边景点密集,比如罗马尼亚雅典娜神庙(Romanian Athenaeum),新古典主义建筑,现在是音乐厅;比如革命广场(Revolution Square),罗马尼亚共产党兴于此、败亦于此,广场上上有纪念1989年革命的纪念碑,身后是典型的社会主义建筑——罗马尼亚共产党总部;也有被誉为罗马尼亚首都最漂亮的修道院——斯塔弗罗波莱奥斯修道院(the Kretulescu Church),精致小巧;还有国家军事博物馆(The National Military Museum)

 


总结一下吧(可算总结了)——布加勒斯特不能算作旅游城市,来到罗马尼亚,你可以单纯把它作为进出港,一眼都不多看它,也不会有多大遗憾;但你也可以静静地留出两天的时间,去体会这座大城市、它的建筑、它的人民。作为首都,它还有大大小小的博物馆,定有你的心头好。总之,来了也一定不会失望。


 

可以选择住在“大学”附近,酒店选择多,性价比高,有许多生活超市,距离地铁站近,还能步行前往老城中心——欣赏这一区域的街景和建筑。早上,可以先到“议会宫”,之后转战革命广场一带,上面提到这里景点和博物馆密集;历史中心区域,也有4-5个景点,国家历史博物馆在这附近,还有数不清的酒吧在巷子里供你选择,会是非常充(腿)实(疼)的一天。


罗马尼亚行程结束。

最后编辑于 2016-10-26 03:54

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sb1010c 1袋长老

发表于 2016-10-18 06:28

7楼

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hellodorothy 4袋长老

发表于 2016-10-18 14:07

8楼

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Thanks. Glad to know.

hellodorothy 4袋长老

发表于 2016-10-24 14:17

9楼

第七站:贝尔格莱德 Belgrade

 


本来并没有计划把贝尔格莱德放进此次的行程中,前面提到过,行程已经非常赶了;后来布加勒斯特到索菲亚由火车改飞之后,又出来一点时间,就把心心念的贝尔格莱德硬塞进去了。从布加勒斯特飞贝尔格莱德,再从贝尔格莱德飞索菲亚。


 


购买这种机票的时候一定选择“多程”,这样要比单程布加勒斯特飞贝尔格莱德,加上单程贝尔格莱德飞索菲亚的价格便宜,很可能还便宜不少。

 


贝尔格莱德是塞尔维亚首都,也是前南斯拉夫联邦共和国的首都。塞尔维亚目前还不属于欧盟,也不是申根国,但持有效期内申根多次往返签证可以入境停留。在布加勒斯特机场办理值机手续的时候,塞尔维亚航空就已经做了检查。

 


到达机场的第一印象是——这里的女人职业范儿啊!机场、海关的工作人员女性占大多数,她们烈焰红唇、身着修身的职业套装,却面目冷峻,典型职业高冷美。

 


出了机场,先换钱——当地货币是塞尔维亚第纳尔,比较不值钱,我用欧元换的,汇率118;次日在城里用美元又换了些,汇率108。抵达贝尔格莱德已近黄昏,第二天才是主要的游览时间,一早就开始找地儿换钱,我住在米哈伊洛大公大街 Knez Mihailova( 后简称“商业街”)附近,那里有特别多的兑换点,可我给忘了这天是周日,许多兑换点不开门,即便是开的也开得晚。我就在清早安静的商业街上闲溜达,一直等到有兑换点开门,差不多都10点了。但它们晚上营业到挺晚,这是一个夜生活丰富到超乎想象的城市,但晚上的汇率恐怕没有白天划算,没有实践过,通常要这样的。



选择乘坐公交车进城。机场有两趟公交车到达市内,A1和72路,两趟车路线不一样,在机场乘坐地点不一样,机场出口有明显标示。


 

我等72路,它终点站是市内公交车总站,离我预定的酒店更近。等待期间不时有人问你要不要坐他的出租车,个别人还很能坚持。



遇到同一航班飞来的一位非洲裔女子,她是商务舱唯一的旅客,此刻正沉浸在和爱犬小别重逢的黏腻里。对她印象深刻是因为飞机停靠廊桥后,我们这些经济舱的旅客得等她先下机,她又不着急。于是我们这些前排旅客就被迫目睹了乘务长服侍她下机的全过程——乘务长是位些许上了年纪的男人,举止优雅。他一边陪聊,一边毕恭毕敬地帮女人收拾她七零八落的行李、帮她穿好皮夹克、悉心叮嘱外边的温度……这女人的手机在登机前被窃了。



车来了,向司机买票,150第纳尔一位,行李不需要单买票。公交车先是在城郊的居民区穿梭,走走停停。满眼是一排排六七层的居民楼——底商开饭店、开小卖店;阳台晒衣服、堆杂物;空地上有垃圾……这场景很熟悉,但可一点儿都不欧洲。



一位身高足有两米的男人中途上车,头几乎要贴到车顶。后来我还在这座城市的不同场合发现个子奇高的男人,算塞尔维亚特色吗,本以为高寒的北欧才“盛产”颀长的男子。



说到男人就想到女人——塞尔维亚女排在刚过去的里约奥运会上摘得银牌(金牌都知道是我们的啦)。怀疑多少受这一信息影响,我觉得贝尔格莱德的女人啊,腿都跟排球运动员似的——修长健美,百看不见。走在街上,身材比例好的女人似乎也尤其多,而且这里的女人很好打扮,特别是在入夜后的商业区,来来往往的美女令人应接不暇。打扮过于性感的也不在少数。



通过一座跨河大桥就算进到市区了,窗外的景致也让人提起些兴致。没多久到“一下子”到达终点站。到站比较突然是因为公交车上有WiFi。



从杂乱的公交车总站沿路向上,就是米哈伊洛大公商业大街了。遇上游行的队伍,警车开道,形形色色的人们随后表情麻木地走着,静默着举着高高的牌子,有的上面是耶稣圣像,有些是看似遭水灾的照片,不清楚具体在呼吁什么。行进的乐曲曲调平缓,循环往复,是一个女人颤抖的声音,她坐在最后一辆警车的副驾位置,双手紧紧握着麦克风。



后来听酒店前台讲,贝尔格莱德游行还挺多,政府算宽容,但也是有组织的、提前报备的,警车给开道,警察给维持秩序,有时还封路。前段日子就有规模盛大的同性恋游行,不少途径街道都封锁了,害得她上班都进不来——这段,用抱怨的语气。

 


快步走到共和国广场(Trg Republika ),一派周末的热闹景象:广场前面搭了活动台子和活动车,正在进行某项少儿体育竞技的颁奖,追光灯、主持人、大奖杯……一切都像模像样。


广场中间的骑马铜像正是用来命名这条商业街的大公米哈伊洛·奥布雷诺维奇三世(Mihailo Obrenović),是他领带塞尔维亚人民,结束了奥斯曼帝国的统治。他身后是塞尔维亚国家博物馆(Narodni Muzej),但是一直处于闭馆状态,非常无奈和遗憾。 



10月初的贝尔格莱德,人们在晴朗的日子里就能抓住夏天的尾巴,户外的咖啡馆、带小喷泉的公共区域……人气旺盛,大家会友聊天、带孩子出来玩耍。贝尔格莱德人民丰富的周末活动,我不能奉陪了,已经低电量运行了。赶紧找到酒店,就没再出门,用mini bar解决了晚餐。



为了弥补前一天的懒惰,第二天清早我就出发了,却遭遇了前面提到的Lazy Sunday——哪哪都没开门,着急等着换钱。到真正开始行程,又是10点以后了。



共和国广场附近,一条“后街”上有Costa咖啡,对面是家规模比较大的24小时超市,可以随时补充供给;相隔不远看到游客信息中心“i”的标识,显示是在身旁写字楼的二层(实属罕见),进了门洞,电梯上张贴告示:刚刚搬迁……



因计划要到中国大使馆遗址去看看,想买束鲜花。超市里只有几盆绿植,花店又找不见……着实是一个四处碰壁、“起大早、赶晚集”的周日。



终于换到钱,我特地去超市买水得到零钱,因为要坐公交。上车后,一面问司机多少钱(他万一听懂了,回答我也听不懂,但还是要问吧),一面把零钱摊开来,请他自己抽取。司机特别为难地看了看我手里的钱,两秒钟,大手一摆,我理解这是给“免票”啦。便莫名其妙、又不好意思地找地方坐下了。



目的地是南斯拉夫博物馆群(Muzej Istorije Jugoslavije),这名称叫的有点大,其实就是建在小山坡上的、纪念前南终身总统铁托的三个建筑。



台阶正前方,最先看到的是“5月25日博物馆”(Muzej 25.maj) ,5月25日是铁托的生日。这里有时举办临时展览,但当天没有展览,说是在布展。


买了联票400第纳尔,没给票,而是给了张贴纸,黏在衣服上。这里唯一可看的是一层放映厅里循环播放铁托纪录片,回顾和歌颂铁托的丰功伟绩和伟大品格,画面展示的是一幕幕前南各界民众、乃至全世界人民对他热烈的爱。不管其中真实的成分到底有多少,这种诗歌体的、呼语表白式的解说词,还是会让人很不舒服。塞尔维亚语、英文字幕。没看多久就出来的。



如果说有有趣的成分,其一是看到他来到中国的画面,那时的中国,那时的中国人,都是珍贵的记录;其二是当我的眼睛已经适应了黑暗,就蜷缩在放映厅的角落,去观察后面进来那些眼前漆黑、蹑手蹑脚、亦步亦趋的人们。


 


出了“5月25日博物馆”右转继续往上走,检票后来到一个植被丰富的院落,一侧是呈长型的、火车车厢似的老博物馆(Stari Muzej) ,他们管它叫“储藏间”或者“库房”,展出铁托生前收到的礼物,不计其数。其中有几幅风景画我喜欢。展厅有些简单,但从细处看得到心思,也就觉得被周到对待了。一处特别给孩子布置的,他们可以在那儿拼拼图,拼出曾经南斯拉夫的国土。如今,这多少有象征意义的行为已经是永远无法实现的希冀,怕是再也拼不上了。



绿地中的雕塑也是礼物,有些还蛮大的,远道来的,送礼的人真是不嫌麻烦。最后在花园的另一侧,小喷泉旁边就是铁托的安息之地,名为“花房”(Kuća Cveća)。这是一座玻璃体的透明建筑,一座植物温室,里面郁郁葱葱、湿润温暖。两边也有展览,特托生平、他收到的礼物中数量最多的“权杖”、以及关于“花房”建设、参观人数方面的数据展示等等。其实,这里就是一座真“花房”,曾是铁托总统官邸的一部分,“5月25日博物馆”是他在位总统期间的办公楼,而这片坡上的绿地就是他当时的休闲区。铁托生前经常在这花房里伺弄花花草草,身后如此节俭地就与这花草为伴,也算一种难能可贵的情怀。


 

铁托逝世于1980年5月4日,此后南斯拉夫走到下坡路,国内民族矛盾加剧,局势一度失控,最终在其身后12年的1992年开始分崩离析。塞尔维亚和黑山两国成立“南联盟”苦苦支撑,而南斯拉夫曾经之辉煌此去不再,迅速沦落为欧洲最为穷困的地区。直至2006年,黑山最后宣告独立,南斯拉夫联盟彻底瓦解,成为一段过去的历史。



不知道这些风雨他在地下是否知晓,又作何感想。希望他只记得放映厅里曾经的荣光就好。



我不免猜想,生活在这片土地的人们,不管他们现在脚下的国度叫什么,是否心中某地也会有处平复不了的作痛,好比我们的南宋崖山之役,扼腕之后难免引来系列“如果”?而若能看开,也无须扼腕。世事都是“三十年河东三十年河西”的轮回,从个体来讲,就看是否有福有缘生活在时代里的好时候。



太阳照得大地暖洋洋的,“5月25日博物馆”台阶下,一人在晒日光浴,身穿比基尼,危险地叉着腿,怕是个可怜的疯女人。



没有合适的公交车,看着距离还行,决定步行去下一个目的地—— 圣萨瓦教堂 (Hram Svetog Save)。我直奔它去,下山,穿过一个起伏的街区,过街桥,再上山,直奔它去。正点的钟声敲响时,我已经离它很近了,身旁跳着一直油亮漆黑的乌鸦,竟有只鸡那么大。



圣萨瓦教堂是巴尔干半岛最大的东正教堂,但也有人说保加利亚首都索菲亚的亚历山大·涅夫斯基大教堂才是。经我目测,后者似乎更大一些。圣萨瓦教堂1935年就开始修建,却由于这个国家的频繁战乱屡次中断, 时至今日,气质宏伟的外部主体已经完工,但里面竟还毛坯着呢!



幸运地赶上教堂前面有活动,身着民族服装的男生女生在现场乐队的伴奏下跳起一支支欢快的传统舞蹈,他们投入而热情。这是一个多么多灾多难的城市——自建城以来,经历过的战争,有记载的就多达百余次,其中四十多次被夷为平地,最近的一场战争——科索沃战争,也仅仅发生在十几年前。在城市的许多地方,通过建筑,还可以清晰看到它还裸露着的伤痕,仿佛还能体察到它的痛。想到这些,眼前民众的快乐欢愉便显得尤为珍贵,令人感动。



身旁的一个孩子手里攥着红蓝白的塞尔维亚国旗。祝福这座城市不再经历苦难。



教堂前面是一处开阔的公园——喷泉、座椅、树荫,有卖纪念品的流动车,像一个集市一样,热热闹闹的。



下一站要去中国驻南联盟大使馆的遗址,正好有公交车前往,就继续公交。看见马路对面有卖花的老人,赶紧跑过去。语言不通,没法交流,不知道要给多少钱,就见她一个劲儿地摆手。是又不要钱了吗?这次可不行。这是一小把青菜似的、路边揽来的小花,递了200第纳尔过去,老人却很痛快地收下了。我便迷失在她刚才摆手的深意里。


 

等来公交车,买票又遇到问题,司机从我的钱夹里挑挑拣拣半天只选了100第纳尔去,像是不够,他没有给我票,一副“算了”、“差不多就得了”的表情。


 

我不知道多大年纪以上的人知晓、又有多少人记得:1999年,中国驻南联盟大使馆被北约轰炸,致三名外交人员牺牲、使馆被毁的事情。当时,我读高中。时隔多年,总忘不了新闻画面里,被炸得凌乱的床头那摇曳的红“喜”字。只一瞬间,年轻的生命消散了,令人唏嘘寒颤。



正值国庆节,我更更想来看一看、念一念。相信他们的灵魂已经回归、安息于故里。我只能代表一个自己,却痴心妄想地要表达“祖国没有忘记”。



遗址在新城区(Beograd, Trešnjinog cveta 11号附近 ),周围是写字楼和居民楼,筑残骸早就被清理干净,没有路标指引,有些难找。先是发现了纪念牌,上面用中文和塞尔维亚语   ——“感谢中国人民在塞尔维亚最危难的时候给予的无私帮助。愿烈士永垂不朽。(大意)”不少字母和笔画已经脱落,显得破败了,心里不舒服。但这里有干枯的花束、红色的中国结、还有国内产的火腿肠。说明他们还是在被惦记着的。



随后看见,原址被墙围起来,入口的铁门锁着。这是块不小的空地,里面是野草和石砾,中央建有大理石的纪念坛,但距离太远,看不清上面的字。孩子们的笑声从居民楼前的游戏区传来。

 


打算还坐公交车去斯卡达利亚步行街 (Skadarija)。我看到《锦囊》上说到“Skadarska”站下车,每次进站就盯着站牌找。看着是已经在米哈伊洛大公商业大街附近了(斯卡达利亚步行街距离米哈伊洛大公商业大街不远),却因为没有看到“Skadarska”站牌而一直没有下车,结果被越拉越远,在我终于有充足的理由相信,前面不会再到“Skadarska”站的时候,才下车,这已经是一段腿儿不回去的距离。哦对,这段公交车,司机又没收我钱。



我后来总结一下,可能贝尔格莱德的公交车需要提前买票或者使用充值卡的。每个司机见到我掏钱,都摆出一副非常难办的样子,但从机场出来的72路司机除外。算下来,我这一天,三趟公交车,一共花了100第纳尔,太过分了。



此时下车的地方看起来就是郊区啊,找了间咖啡厅歇歇脚,决定修改计划,打车去莱梅格丹城堡
 (Kalemegdan / Beogradska Tvrđava)。名字是土耳其语——“卡莱”意为“堡垒”,“梅格丹”为“战场”。它从遥远的历史长河走来,同这座城市一起几经易手、饱受考验,也算是一种陪伴与见证吧。 它坐落在“商业街”的尽头,如今是一片超级大的地方,集城堡、山丘、绿地、儿童游乐区、军事博物馆、动物园、篮球俱乐部、纪念碑、Shopping、Eating为一体。城堡建筑本身没什么大看头,已经残破得差不多了,但在城堡上看风景,此时正惬意。远处,是萨瓦河和多瑙河,河滩上的绿洲,渐渐昏黄的阳光;近处,是秋游的孩子、牵手的情侣、喧闹的旅游团、孤单却不寂寞的老人……在这里,可以呆上一天。


城堡上堡制高点雕像名为《胜利者》(Pobednik),纪念一战胜利10周年而建。



一个桥洞下的纪念品商店里,售货员热情地为我讲解——塞尔维亚结实的地毯的故事、古老咖啡容器的故事、手绘的童话书的故事、和最有意思的——他们手工编织的鞋子的故事。在圣萨瓦教堂前看跳舞的时候就注意到他们的鞋子——平底儿,船头一样翘上去的鞋尖把儿,最前头却是钝的,很稚拙。



这里的售货员告诉我——只有男人的鞋子才有这样的尖把儿,随即问我——知道这是为什么吗?额,我心想啊——这不是明摆着的,但不好启齿吧。谁知,我想歪了。她继续说:这尖头指向自己,代表男人要自立自强,靠自己。女人的鞋子就没有这样的象征性的尖把儿。只有失去丈夫的女人才能穿带尖把儿的鞋子,因为她已经失去依靠,只能靠自己了。我会意地微笑,感谢她。听本地人讲民间小故事,真是再好不过。收了一对鞋子的冰箱贴做纪念。



从城堡下来,走上商业大街,和清早的面貌不同,此时人潮涌动。两边的建筑,也都是有历史的了,不妨找个顺眼的餐馆坐下来,细细品味。



不用多久就回到了共和国广场。我要去拔最后一根草——斯卡达利亚步行街 Skadarija,我的晚饭在那里等我。



斯卡达利亚是一条有坡度的老街,不是特别好找,这里有着老贝尔格莱德的风貌,在它最好的时光里,湿滑的鹅卵石路两边是一幢幢二三层的欧式小楼,如今都是酒吧、餐馆、小店及艺术画廊,其中不乏百年历史的老店。今天的贝尔格雷德给我的感觉是粗犷的、坚强的,而这里保留的是它难得一见的、曾经小资的一面。



我换的第纳尔一天也没花出去多少,而深夜就要离开塞尔维亚了,我决定用剩下的钱吃顿大的。选了历史悠久的“两只小鹿”餐厅,一道道的来,选最贵的主菜,最后加小费才2200第纳尔,折合140人民币不到。这里的平均人均月工资不到3000人民币,来这里旅游,消费十分亲民。此餐最大的惊喜是面包,孔眼很大、表皮酥脆,最重要的是,它们是蘸了辣椒油才上来的!不正是令我魂牵梦绕的馒头蘸辣椒油吗?!

 


本想换家店继续吃甜点,但天空突然下起雨来(要唱啊),便决定先回酒店了。



深夜的航班飞保加利亚首都索菲亚,时间尚早,在大堂与前台姑娘聊天,她告诉我这里夜里12点出去还是人山人海,整个城市要凌晨3点才渐渐安静下来。这里的女人确实特别爱打扮、身材也出挑,加上服务业发达、物价低廉,吸引了许多西欧、甚至阿拉伯国家的人来度假和享受。夏天的夜晚更是一场成人嘉年华,河岸停泊着一条条霓虹闪耀大船都是给游客准备的彻夜狂欢的酒吧夜宴……不知怎么,明明人人都活得好好的,我却越发心疼这座城市。

 


一日暴走、短暂停留,贝尔格莱德和我想象的一样又不一样的。我庆幸自己来了,但恐怕日后也不会再来。

最后编辑于 2016-10-26 03:55

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MQ喵咪 3袋长老

发表于 2016-10-25 18:23来自穷游APP

10楼
请问楼主签证如何办理

hellodorothy 4袋长老

发表于 2016-10-26 03:23

11楼

最后一站:索菲亚及周边 Sofia


此行做出的最错误的决定就是——夜宿索菲亚机场。飞机当地时间零点起飞,时差还没有完全倒过来,那时已经困得不行不行的。飞行1个多小时,全然不知道发生了什么,直到飞机落地瞬间把我颠醒。



旅客在航站楼抵达区的活动范围很有限,几乎就没有什么休息设施,这个时节晚上已经很冷了。我辗转于门口(就快睡到大马路上了)硬邦邦的椅子、咖啡厅的小桌子小凳子、终于伺机霸占了两个连着的门口硬邦邦的椅子、以及后来太冷了回到咖啡厅的小桌子小凳子…… 而且,一个人在机场打盹是不安全的,行李不可能拴在身上,如果熟睡的时候行李被抽走,我可是完全没有反应的,这简直是一定的,只是幸好没被贼惦记上罢了。



旅行本来就是个体力活,一个人旅行更辛苦,拖行李这些体力活倒在其次,凡事都得自己想着、时刻留意周边环境,神经总紧绷着,白天走,晚上整理票据、做笔记、做攻略……一路都挺耗神的;加之一个人的自由和我贪心的本性,使得行程太满,这到了最后一站,还敢休息不好,纯属自找。



虽然一共就熬了四、五个小时,等来了天亮我就赶紧打车进城了(从机场到市中心打车15 leva),没成想岁月不饶人,加上连日旅途劳顿,清早到卫生间一看,吓一跳——脸都是肿的,猛喝咖啡不管用;更要命的是,两只眼睛红成了兔子。旅行都得辛苦,但回想起来这段机场过夜的时间,成了旅行中最不美好的时光,觉得自己好颠沛流离……



三年多前,也有一次夜宿机场,一早3-4点钟的航班回国。但不同的是,当时是出发,机场环境要好一些、休息区域选择多一些;其二,那是回程的航班,辛苦点儿,能回到家马上好好调整,和这次都不一样。



没有预定酒店的原因是,飞机落地太晚,不敢一个人打车进城。想着到反正第二天一早就要参加当地的一日游去里拉,路上要3-4个小时,使劲儿补觉就好了,于是决定睡机场。而选择这么晚的航班的原因是为了节省时间。



在索菲亚机场一夜之后,我已经给自己立下规矩——今后,不管是出发还是抵达,绝不夜宿机场。在此给大家的建议是:可以为了节省时间而选择晚上的航班,但为了保障后面的行程,真应该预定一个机场周边的、提供接机服务的正规酒店,5-6个小时也好,3-4个小时也罢,身体该沾床的时候,就得舒服地躺着,毕竟好好休息,才有精力旅行。(其实你们早知道了,对不对?)



由于时间有限,身体疲惫,索菲亚我实际走到景点没有预期多,以亚历山大·涅夫斯基大教堂及周边为主,但我会把了解到的索菲亚有趣的事、有用的攻略和大家分享,而且,我“可见一斑”地认为,索菲亚会是我喜欢的城市,我想我应该会回去弥补遗憾的。当然,也会介绍博亚纳教堂和里拉修道院这两处世界文化遗产。



索菲亚是一个优美的名字,保加利亚的首都。虽然在此停留的时间不长,但却收获一种莫名的亲切感。它不同于欧洲的大多城市,甚至不同于东欧的许多城市,很有自己的风格。



第一印象里,它让我想起“万城之城”伊斯坦布尔,只是没有海。从地理上说,保加利亚同土耳其就是近邻;从历史上说,此处在东罗马及奥斯曼统治之下,曾是奥斯曼帝国的重要组成部分。许多教堂建筑会让人想起圣索菲亚大教堂,索菲亚城市之名正是来源于此。然而这里不仅有拜占庭建筑,还有斯拉夫民族的东正教堂、基督教堂、犹太教堂,以及社会主义统治遗留下来的社会主义特色的古典主义建筑。真正是一座包容、多元的文化之城。



索菲亚有着得天独厚的地理位置,四面环山,离开城市不久就是树林、草场、溪流山涧……给户外运动爱好者提供了极大便利。维托莎山(The Vitosha Mountains)就位于城市南部,被称为“城市之肺”,是保加利亚境内最受欢迎的山脉之一,提供多条徒步路线供旅行者选择。正值金秋,去往周边景点(里拉修道院)的窗外就是一路油画一样的自然风光,一种大气、柔和的美。



索菲亚景点众多,但也相对集中,大多都能依靠双脚完成。推荐大家参加一个免费的索菲亚城市中心历史导游,我觉得会很好,大学生志愿者导游,用英语讲解,步行参观市中心的主要景点,路线如下。每天都有,上午11:00,下午6:00各一次,全程下来2小时左右。出发地点是Sofia Court House,具体信息可以查看他们的网站 http://www.freesofiatour.com/ 。我本是要从里拉回来之后直接去参加下午6:00那次的,但是太累了,改成酒店瘫了,现在想起来还是挺遗憾的。



路线:1)Sofia Court House - 2)The Coat of Arms of Sofia – 3)Sveta Nedelya Church – 4)The Mineral Waters of Sofia – 5)The Old Public Bath (索菲亚公共浴场) – 6)The Saint Petka of the Saddlers Church – 7)The Largo Architectural Complex(大广场,社会主义建筑群,含议会大厦)- 8)The Saint George Rotunda (圣乔治教堂,索菲亚最古老的建筑,4世纪) – 9)The Royal Palace (老皇宫)– 10)The Saint Alexander Nevski Church (著名的亚历山大·涅夫斯基大教堂,城市乃至国家明信片) – 11) The Saint Sofia Church (圣索菲亚教堂) – 12)The Ivan Vazov National Theater (国家大剧院)



多麽完美的路线!不参加也可以参考路线嘛。结束之后,还可以继续逛逛亚历山大·涅夫斯基广场周边的其他建筑,比如路线中没有包括的索菲亚犹太会堂(The Sofia Synagogue,东南欧最大的犹太会堂)、国家艺术画廊(The Art Gallery)、以及附近的还蛮有名的圣尼古拉斯俄罗斯教堂(The Russian Church,又名圣尼古拉斯奇迹教堂);喜欢艺术的同学们,还有国家艺术馆(The National Art Museum,超过5万件藏品)可以看,如果要进艺术画廊和国家艺术馆参观的话,只能参加上午的团,下午的团溜达到这得差不多晚上8点,早就闭馆了。



这样一圈下来,基本就涵盖了全部索菲亚城市中心的主要景点。



保加利亚人说他们发明了酸奶,酸奶是继玫瑰之后,我知道得保加利亚第二著名的东西。有一种乳酸菌还就叫“保加利亚乳酸杆菌”。北京超市也早就上架了一种“保加利亚酸奶”,没喝过,不知道什么来头。酸奶也是保加利亚人餐桌上离不了的食材。


有机会不妨尝试一下他们的巴尼察饼(Banitza),作为早餐的传统小吃,一种多层酸奶馅儿的派,当地人一般佐以波扎(Boza),一种发酵过的口感甜(qi)腻(guai)的饮料,土耳其人留下的,或者是土耳其酸奶(Ayran)。不过中国胃很难一大早就承受这么补钙的甜美,这样一顿,得相当于喝下去多少升鲜奶啊。



真是不可思议,保加利亚是个“摇头Yes;点头No”的国家。有些当地人,比较国际化,已经改成“点头Yes;摇头No”了,这得多难改。在不知道对方用国内标准还是国际标准的时候,反复确认一下是必要的。



逛到小巷子里的时候也许还能发现“Klek Shop”(或者“Cleck Shop”),就是开在地下室或半地下室的小杂货店,它兴起于1989年柏林墙推倒之后,当时索菲亚租金暴涨,小生意不好做,为了讨生活,很多人就选择租金低廉的地下室开店,留个将能够上地面的小窗子作为售货口。不过现在留下来的“Klek Shop”已经越来越少了。下面两张图片是网上找来的。



索菲亚人觉得他们的阳台很有特色——用来晒衣服、堆杂物、甚至改造成厨房,殊不知,在中国人看来,这才是阳台啊!



他们还觉得自己人开车时太能按喇叭了,什么时候想表达了,就要按喇叭,导致街上很吵、让外人觉得没有素质。这一点在我们看来也还好啊,完全“Wow”不起来。塔什干人民开车才叫爱按喇叭。



喜欢淘老唱片的同学,以下两个地方可能有惊喜:23 Damyan Gruev Str. & 134 Knyaz Boris I Str.



博亚纳教堂 & 里拉修道院



是时候说说博亚纳教堂(the Boyana Church)(又名“鲍亚纳教堂”)和里拉修道院( the Rila Monastery)了。


 

我在网上报了包含博亚纳教堂和里拉修道院的一日游(http://www.sofiadaytours.com),早上9:00从亚历山大·涅夫斯基广场集合出发,路上往返大约3小时,最后返回出发点,大约在下午5:00-6:00之间。成人25欧,酒店接送外加5欧。还有个选项是英文Audio Guide,5欧,我买了,本来以为是到地方之后,到有解说标志的位置才听,边听边看。其实不然,就是个Player,想什么时候听都行,有修道院的介绍等等,内容挺多。因为有刚提到的误解,加上导游给我的是个没电的,我后来才发现,所以是回程才开始听,听听就睡着了……不是很建议购买。25欧其实就是路费和导游费,里拉修道院不要票,博亚纳教堂门票自己单独买(成人10 leva)。但这家旅行社还是蛮专业的、服务令人满意,小巴车很新,一路WiFi,男导游帅,有点像越狱男一号(忘记名字)。有些旅行者提供里加修道院加其他景点的组合。


 

不想报团的话,公交如何前往博亚纳教堂不详,但教堂位于索菲亚近郊,即便打车去应该也还好。公共交通已经通到里拉修道院了,不少人实践过。先从巴士中心到里拉镇,再从镇上去修道院,来回路上时间也差不多3-4个小时。自驾的话,路况可以。市内高峰时段有些堵车,之后上高速是溜光大道,再然后上山的路有些窄,但完全不是悬崖峭壁盘山路,难度不大。


 

关于博亚纳教堂,网上已经有很详尽的中文介绍了。别看它就是一座规模很小的教堂,却是由三座教堂组成的,修建于不同的年代,经历几百年的时间。按照修建年代先后分别是东教堂、中教堂和西教堂。中教堂是两层的,第二层是礼拜堂,里面没有楼梯,要从建筑外边的梯子去往一扇小门,但现在二层不对外开放。重点参观的是东教堂和西教堂的壁画,有些剥落的部分可以看到里层更早期的壁画内容,确实精美,考虑到它的创作年代,更是惊叹。《最后的晚餐》是不能错过欣赏的。西教堂里没有壁画,就是一间方正的屋子,空空如也,纯是为了扩大面积拓出来的。三个教堂浑然一体。

 


教堂外面是一片原生面貌的树林,有着百年历史的苍松站岗。走过一条石径小路来到西教堂的面前,这个角度看,中教堂和东教堂被遮了个严实,奇怪这教堂为啥就是一间屋?从侧面才能看见教堂长形的全貌,还可以绕道后面去欣赏东教堂(也是整座教堂)的外部结构,有向外突出的半圆形后殿,墙上有防御用的拱形小洞。

 


保加利亚人对这座教堂可是宝贝得很,听说用了很多玄乎的措施来控制教堂内空气环境,以保护壁画。对于参观者也有着严格限制,每次入内人数、停留时间都很有限,必须跟随工作人员,拍照那是绝对禁止的。

 


参观完毕,去往下一个目的地——里拉修道院。它是保加利亚九处世界遗产之一。地理位置上说已经出了索菲亚地界,隶属丘斯滕迪尔州。里拉修道院位于里拉山里的里拉修道院国家公园里(像不像绕口令?)。 修道院、包括这座山的名字都来源于修道院最早的建立者一位名为里拉的隐士。时间追溯到10世纪,里拉并没有动手修建修道院,也没有在修道院住过一天,他选择居住在山洞里,是他的追随者和学生们修的修道院,作为授课场所。

 


此后,这深山中的修道院有幸得到各界统治者的重视,规模越来越大,也曾不幸遭到天灾人祸的种种破坏,历经风雨,一路走来。目前修道院仍在使用,60多名修道士生活在此。修道院有三座主体建筑,分别是有着精美壁画的主教堂,环绕四周的四层宿舍,还有一个博物馆(单收费)。院落里有饮水池若干,流淌出清冽的山泉。索菲亚也是以天然泉水著名的城市,这深山里的泉水想来更是好的。

 


靠近院落大门还有一个小邮局,但好像总没人。可以从院子的几处纪念品商店买明信片和邮票,投在邮局门口的邮箱里。这里的邮票特别好看,寄到国内需要6 leva。算起来我的明信片在路上20天了,希望它还好。

 


院门口是停车场,有一个自动提款机,可以提现。我在保加利亚的leva都是提款机提出来的。在机场时太早,没上班,少提了些;到了市区,一日游出发得早,又还没上班,不知道博亚纳需要单买票,也不知道过会儿还要和团员一起吃中饭(曾天真地以为25欧全包),眼看没钱,就在深山的这救命的ATM 里又提了一次。银行是按次收手续费的,早知道就在机场一次提够了。


 

里拉修道院真的“很好看”,只说它在我眼里的最美之处,是色彩。深山中,空气纯净透亮,建筑本身就隐隐泛着亮,主教堂彩色的壁画和周围背景一般的黑白色宿舍墙体形成奇妙而强烈的对比,魔幻现实主义的色彩呈现。作为修道院,私下讲,里拉似乎过于美好了。

 


参观完毕,下山之前,导游带大家去村里人家开的餐厅用餐,新鲜的河鱼经过简单烹饪,味道好极了。沿路有些个餐厅供选择,虽说是村里,但也是欧村,环境好极了。物美价廉,但不能刷卡。

 


第二天,就是启程回家的日子,玩得虽好,也是累了。去往机场的路上,下雨了。



【全文完】


 

后记

 

动笔的时候只是想着要多些详实的信息,没想到写下来已经三万五千余字。如此尽心,因为这真是一段怦然心动的旅行,写作的过程就是重温在它路上的点点滴滴,许多美好的回忆。



古人说“四十不惑”,我不知道他们四十岁时到底都想明白些了什么;而身边的很多朋友,尤其是我自己,离四十也不算很远了,但怎么觉着越活越“惑”啊?于是,大龄儿童开始找自己,不是矫情,而是刚需,只有认清自己是谁,需要什么,能做什么,才会“成功”,才会幸福。

 


前些天,看到服装设计师山本耀司说——“自己这个东西是看不见的,撞上一些别的什么,反弹回来,才会了解自己。”我不能认同更多。借此理解自己为什么热衷旅行,原来是天大地大中产生的“碰撞”,让我更了解了自己。

 


这篇长游记的标题是“在最好的时光里”,我是在说,在路上就是我最好的时光了。

 


非常感谢你的阅读。如果你喜欢,不妨让我知道。

最后编辑于 2016-10-26 03:56

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hellodorothy 4袋长老

发表于 2016-10-26 03:26

12楼

回复 10楼 @MQ喵咪展开引用收起引用

请问楼主签证如何办理

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这三个国家都是可以拿申根多次入的,我有申根多次,所以没单独办签。我的理解是,如果没有有效期内的申根多次,可以从这三个国家中选择相对容易的一国来申请。希望有所帮助。

微沫 版主

发表于 2016-10-26 09:19

13楼

喜欢楼主的照片~~~

hellodorothy 4袋长老

发表于 2016-10-26 11:10

14楼

回复 12楼 @hellodorothy展开引用收起引用

这三个国家都是可以拿申根多次入的,我有申根多次,所以没单独办签。我的理解是,如果没有有效期内的申根多次,可以从这三个国家中选择相对容易的一国来申请。希望有所帮助。

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忘记讲,保险起见,办理申根的这个国家应该是入境国,或者,是此次旅游的主要目的国(主要行程在这此国),避免有被拒绝入境的风险。

hellodorothy 4袋长老

发表于 2016-10-26 11:12

15楼

回复 13楼 @微沫展开引用收起引用

喜欢楼主的照片~~~

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啊,版主大驾光临。我继续努力~!

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