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浓醇意大利--15天旅摄散记及实用攻略(自驾多洛米蒂山脉、托斯卡纳摄影心得,罗马佛罗伦萨博物馆参观指南)更新中

旅游攻略论坛: 意大利/梵蒂冈/圣马力诺/马耳他 旅行摄影 自驾

浓醇意大利--15天旅摄散记及实用攻略(自驾多洛米蒂山脉、托斯卡纳摄影心得,罗马佛罗伦萨博物馆参观指南)更新中

十面
十面 9袋长老
2016-10-20 47548人阅读 只看楼主无图模式
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十面 9袋长老

发表于 2016-10-20 21:44

1楼

一、前言


一杯正宗的Espresso,份量不多,却香浓醇厚,凝聚了咖啡豆的灵魂与精华,能让纯正的咖啡味道发挥到极致。虽然espresso在公元20世纪才诞生,却已成为意大利这个国家的象征之一。


在我看来,这次紧凑的15天意大利之旅就好比是品尝了一杯espresso,意大利的悠久历史、璀璨文化、瑰丽风光,浓缩在这杯可口咖啡中,内容丰富、口感绝佳、提神醒脑。当然,虽还只是我能品尝到的一小部分而已,却已经让我上瘾,才刚离开,我就已经在期待下次的double espresso。


意大利之行的计划始于去年国庆期间的西班牙旅行结束后(有兴趣的朋友可点击看我写的西班牙游记帖),西班牙的世界文化遗产数量在欧洲各国中排名第二,而欧洲排名第一(同时也是世界第一)的国家则是意大利,鉴于我对历史文化遗产、人文旅行地的偏爱,在二度游览欧洲时选择意大利显得理所当然。事实上意大利也正是中国人在欧洲旅行的最热门目的地前两名(另外一个是法国,我明年的计划目标),这情况给旅行带来的优缺点都同样突出:好处是热门旅行地点的各种攻略、游记、旅行指南丰富齐全,旅行线路成熟,做旅行准备功课时基本不用担心;坏处则是长假出游时游客扎堆情况严重,如果不合理规划参观时间的话,入口排长龙和景点拍人头将会极大降低你的旅行愉悦指数。


这次规划的旅行线路大致是:罗马->阿西西->白露里治奥古城->奥尔维耶托->皮恩扎奥尔恰谷周边->锡耶纳->佛罗伦萨->曼托瓦->多洛米蒂地区->米兰


如下图,其中除了在罗马、佛罗伦萨、米兰城市内游玩,其余A至F(托斯卡纳地区)和F至J(多洛米蒂山脉)两段行程均为自驾,详细日程安排及景点顺序可查看我的行程单。


意大利版块的精华游记、巨细无比的攻略帖子太多,实在没有动力再去重复写差不多的东西(我虽很懒但绝不会烂尾)、也不想啰嗦太多浪费生命,所以先讲讲我写这篇文章的主要目的:

一是分享旅行期间的图片作品与感想,除了常见的景点标准证件照以外,更多的想分享不同的拍法和人文作品,交流旅行摄影经验;

二是针对几个自己比较关注而目前网上大多攻略贴我觉得都还不够完整的地方进行介绍,比如梵蒂冈博物馆等几个博物馆美术馆的参观指南、多罗米蒂山脉上阿迪杰地区的行摄心得;

除此之外,所到的城市与景点当然也会有我的实用攻略附在后面,希望对以后去的朋友有帮助。


照片其实在旅行期间已经基本搞好,码文字比较费时费力,争取两三周内完成这篇东西吧。


先用20张图片列出本次行程主要经过的地方:

1.古罗马标志性建筑——圆形竞技场,清晨时月亮还挂在半空


2.罗马,特莱维喷泉,海神尼普顿的胜利归来


3.罗马,波格赛美术馆,贝尼尼Bernini的雕塑作品《阿波罗和达芙妮》,天花上的油画也恰好是同样的故事主题。


4.梵蒂冈拉斐尔房间署名室的《雅典学院》,画作中央的帕拉图与亚里士多德就是梵蒂冈博物馆的门票上的图案。


5.梵蒂冈,正在记录圣彼得广场美丽黄昏的游客


6.罗马,万神殿的圆顶,有众人仰望的光


7.罗马,人民广场,埃及方尖碑前的忘情拥吻


8.阿西西,圣方济各圣殿教堂前的广场,去朝圣的老人



9.白露里治奥,夜幕降临后的天空之城


10.托斯卡纳,夕阳下的奥尔恰谷


11.托斯卡纳的星空,银河虽不完美但看到了流星


12.托斯卡纳,圣加尔加诺修道院


13.锡耶纳,晨雾中的田野广场空无一人


14.连夜奔波去看罗马与国米的大战,只因心里多年的意甲情怀。


15.佛罗伦萨,圣母百花大教堂的穹顶


16.佛罗伦萨,乌菲兹美术馆,记录维纳斯的诞生


17.多洛米蒂山脉,休斯山,初秋清晨的高山草甸与白云灰岩


18. 多洛米蒂山脉,加尔代纳山谷,seceda刀削般的山峰


19. 多洛米蒂山脉,富纳斯山谷,黄昏里的孤独教堂 San Giovanni church


20.米兰,大教堂的雕塑尖顶们


本文目录:

一、前言(1楼)

二、行前攻略(2楼)

三、多洛米蒂的初秋(3楼)

四、托斯卡纳艳阳下(4楼)

五、文艺复兴是什么(5楼)

六、罗马古老又浪漫(6楼)

七、翡冷翠的雨后阳光(7楼)

八、漫步中世纪古城镇(8楼)

九、米兰速写(9楼)

十、足球与美食(12楼)


近来比较忙,没时间更新,不过我会继续写的 :)


在五楼共享了我编写的53页pdf,《梵蒂冈博物馆参观计划与攻略(制作by tenside)》,有需要的朋友可以去下载

最后编辑于 2016-12-21 00:33

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十面 9袋长老

发表于 2016-10-20 21:49

2楼

二、行前攻略(待更新)


最后编辑于 2016-10-24 16:23

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十面 9袋长老

发表于 2016-10-20 21:50

3楼

三、多洛米蒂的初秋

并没有按照行程的先后次序进行介绍,想先从多洛米蒂山脉部分说起。


为什么?因为这部分是此行令我印象深刻的又不同于以往大家脑海里的意大利印象,不一样的色彩就如同LP意大利中文版里介绍的那样“无论吸引你的是什么,这个意大利北部的冰山一角都有令人迷醉的诱惑力”,迫不及待的想先分享,若放到最后才写会憋出病来。相对于旅行者们耳熟能详的罗马佛罗伦萨米兰威尼斯(传统意大利四大旅游城市)、又或是托斯卡纳地区、南部沿海及西西里地区,意大利的北部山区多罗米蒂山脉一直在中国旅行者的印象里默默无闻,能在旅行论坛的帖子文章里见到的次数少之又少。究其原因,我想也许是因为意大利的旅游资源太过于丰富多彩吧,建筑博物馆古城海滨各色景点令人眼花缭乱,而滑雪、徒步这些户外运动在中国旅行者中又尚属小众群体,导致了北部山区的瑰丽风光容易被大家忽视,到那里旅行的中国人自然也少。


必须承认在规划行程做功课时,我被别人帖子里一些多洛米蒂山区的惊艳图片打动了,于是在规划最后几天行程时,为了给旅行增添一点不同的色彩,决定用多洛米蒂取替威尼斯。如我所料,今年国庆旅行期间在旅途渐感疲乏、开始对教堂博物馆有点审美疲劳时,无敌的多洛米蒂风光确实让人眼前一亮精神大振,最遗憾的就是只匆匆逗留了3天不足以充分感受它的魅力。当我将多洛米蒂山区的风光图片同步发到朋友圈,就有一些朋友留言评论说类似的话:“太美了,这是在瑞士吗?”、“意大利还有这样的地方呀?感觉以前白去了。”可见意大利多洛米蒂山区风光即使跟著名的瑞士比也不落下风呀,况且这里还有一个优点就是物价相对法国瑞士而言便宜些,所以尽管这里并没有绝对海拔很高的山峰,但在欧洲旅行者里其实也是很热门的高山度假地和户外旅行地,非常值得去。


关于多洛米蒂山脉,可以先看看维基百科的介绍:https://en.wikipedia.org/wiki/Dolomites

2009年意大利的九组多洛米蒂山脉一起入选UNESCO世界自然遗产名录,详见:http://whc.unesco.org/en/list/1237

多洛米蒂山脉dolomites实际上是对阿尔卑斯山脉分布在意大利北部区域部分的称呼,dolomite在意大利语中是“白云石”的意思,多洛米蒂山脉的标志性特色就是这一区域特有的白云石风貌(是由古代珊瑚礁风化侵蚀形成的一种形态非常独特的山峰),尖耸起伏的形状及银白的颜色(我的实际观感上是灰黄色的多)。

Dolomites的范围跨度较大,差不多遍布整个意大利的东北部山区,总的来说可以分为三大区域:

● 特伦蒂诺Trentino

 威尼托Veneto

 上阿迪杰Alto Adige(也被称作南蒂罗尔South Tyrol)

↓三大区域的位置分布及主要山谷旅游点如下图: 

上阿迪杰Alto aldige、威尼托Veneto以及特伦蒂诺Trentino东部的Dolomites是连成一大片的,一般人们说的多洛米蒂地区主要是指那里。而特伦蒂诺Trentino境内有一片与主多洛米蒂分开的山脉,这里被称为布伦塔-多洛米蒂(Brenta Dolomites)或西多洛米蒂。


特伦蒂诺Trentino和威尼托Veneto是意大利语区,上阿迪杰Alto aldige地区由于以前长期被奥匈帝国统治,语言以德语为主,但它的南部多罗米蒂核心区里(比如加尔代纳谷Val Gardena、巴迪亚谷Val Badia)有相当数量的人口说的是一种叫“拉定语”Ladin的当地语言(注意不是拉丁语Latin哦,而是拉丁语与当地方言结合发展的一种语言),所以在上阿迪杰地区旅行时,往往可能会遇到说三种语言的当地人(德语、拉定语、意大利语),而多洛米蒂山脉的旅游信息网站,则基本都至少会有德语、意大利语、英语三种语言。

(注:后文中出现的多洛米蒂山脉的地名,一般我都以意大利语表示,或者使用“意大利语/德语”的表示方式)


我这次自驾去多洛米蒂,旅行范围主要在上阿迪杰区域内的Alpe di Siusi(意大利语,德语为Seiser Alm)、Val Gardena及Val di Funes,另外还去了特伦蒂诺区域的Val di Fassa及周边的lago di carezza(英文为Karersee湖)。其实本来行程目的地清单里还有一些山谷和村镇,如巴迪亚谷Val badia及周边、布拉耶斯湖Lago di Braies、科蒂纳Cortina等,但由于时间所限不得不临时取消了。

↓下图为我以休斯山Alpe di Siusi为出发点开始自驾顺时针游玩一圈的路线,出发点A和返回点J相同,全程约130公里:

说明一下这个自驾线路其实还可以再优化,在G点参观Karersee湖后,先往东折返一小段,然后往北经过蒂雷斯Tires镇去往H点的路线是最佳选择,因为可以在此段路上欣赏有“玫瑰园”称号的卡蒂纳乔Catinaccio/Rosengarten群山。

休斯山Alpe di Siusi/Seiser Alm

离开世界遗产城市——小水城曼托瓦后,没多久我们就开着手动档小高尔夫再次上了A22高速,这条通往意大利北部山区的高速很好开,但我怕超速违章被拍,规规矩矩的控制着速度,而其他大部分的车都开到时速140公里以上,所以一路上被各种大小车不停地超过。其实我是有看到有测速设备的,不知道为什么意大利的司机们(包括若干老太太)都能开得这么快?于是偶尔在安全的情况下,我们两个老司机(轮流驾驶)也会忍不住一边跟着飙到150来感受一下速度的快感,一边祈求着回来后不会收到意大利的牛肉干。

 

逐渐往北,两旁的景色也开始由平原丘陵变成高山横岭,大约2个小时后,我们驶出A22进入SS12国道,又再转入SP24省道,路变窄只剩两车道,越来越多盘旋向上的山路弯道,而窗外的景色也越来越漂亮,雪山和成片的冷杉林在山路拐弯后的悬崖边会突然在你眼前出现,我一边小心地打着方向盘继续前行,一边对着旁边副驾位置的同伴惊呼“快看啊!雪山!还有那边好漂亮!”,可惜同伴由于驾驶劳累已经睡得像猪,白白错过了此般美景。一路就是这么兴奋和紧张,1个小时后,在日落前,我们跟着谷歌地图导航到达了这个阿尔卑斯休斯山Alpe di Siusi中叫做Compaccio/Compatsch的地方,海拔1850米。

 

地图显示我们所在之处Compaccio,其实是一个只有不到十家酒店旅馆的度假住宿集中地,甚至连村庄都算不上,距离最近的村镇是山下叫Siusi/Seis am Schlern(前为意大利语后为德语)的山谷小镇。我提前订好的酒店叫做Seiser Alm Plaza酒店(Seiser Alm正是Alpe di Siusi的德语叫法),车停在酒店前的小露天停车场,我们准备先去check in,可穿着短袖的同伴刚一下车就发现不对劲,没几秒钟就急匆匆的跳回车上嘭一声关上车门:“外面太冷了!赶紧把所有厚衣服穿上!”哈,确实忘记了我们是刚从温暖的20多度的平原突然来到了温度在零度左右的北部山区,有一种霎间从夏末进入冬天的感觉,幸亏有提前了解当地天气,带上了御寒衣服,几分钟后立刻变身为厚厚的胖子。


↓这是入住酒店后,在房间的小阳台看到的景色,也许是趁上帝眨了一下眼,耶稣光从天幕的破洞里喷泻下来。

↓夕阳与白云石相映成辉。


在入住酒店前其实还遇到了惊喜,确实一件是先惊后喜的事情。当我下车走到预订的酒店门口,才发现大门紧闭且上面挂着一把大锁,门中央贴了张A4纸,上面印着的英文大意是说“由于本酒店这段时间休假停业,如果有事请联系下面的电话:XXXXXXXX”。看完真的瞬间把我吓出了一身冷汗,不会吧,这酒店怎么这么不靠谱呀!之前是在booking上预订的酒店,可是一直没有收到过酒店由于休假停业而发来的邮件或消息,第一次在外旅行碰到这样的意外,眼看太阳快要下山,预订好的酒店却关门了,是该先联系booking的客服要求帮忙紧急更换酒店呢?还是先联系酒店通告上写的本地固定电话?

 

我犹豫了几秒钟后拨通了那个本地固话号码(幸亏办理了Tim公司的电话卡,在山区信号还不错),接电话的是一个年轻悦耳的女声“CIAO!”,我用英语快速的说明了我现在的情况,另一端的女声听完后先问“请问你是XXX先生吗?”“是的。”“对不起,由于Seiser Alm Plaza酒店休假停业,你现在被安排到了另外一家酒店,酒店名字叫XXXXXXX。你可以现在过来办理check in,我一直在等着你。”“什么?我没听清楚酒店名字?这酒店位置在哪儿呢?”女声耐心的问清楚我现在所在的具体位置,旁边有什么建筑,然后告诉我面朝现在的酒店门口转左,步行向前走大约30米,在路口右侧就能看到新更换的酒店。于是我边听着电话边根据指引寻找她说的酒店,“我到了路口了,眼前的这家名字叫Seiser Alm U-r-t-h-a-l-e-r。”,由于不懂urthaler的发音,我是一个一个字母读了出来。电话里的女声回答“对,就是这里,你可以经过酒店的泳池和花园,进来前台就可以看到我了”。一小会后,我终于在酒店前台见到了她,果然是一位年轻漂亮的金发美女,我一进门她就认出我来,热情而又不失优雅的向我招手示意。办理check in的过程就不赘述了,重点要说的是,我才发现这居然是一家五星级度假酒店,按照我原来预订的三星级酒店价格入住,还包含了丰盛的早晚餐。回来后我在booking上查了一下,这家五星酒店平常的价格比我原来预订的酒店要贵100欧以上,这次的运气真不错,可谓因祸得福。

 

↓白天补拍的酒店外景,房间数量不算很多,但是内部各项设施都完善齐备,服务体贴周到,这里很多高级酒店都配备了室内和露天常温泳池。我YY了一下白天徒步或者滑雪万般劳累后,回到酒店进行桑拿SPA和泡泳池的爽呆情景,这是此行想去做但没有完成的美好事情之一。

↓这里的酒店有几种不同类型的房间,我们分到的虽然是最小的那种房型,不过也同样有对着雪山美景的小阳台。都是木质环保材料的内部装修,暖气很足。请自动屏蔽我们凌乱的物品。

↓上午时从小阳台望出去的景色。有了一个方便观景的酒店阳台真的舒服,虽然拍摄角度低了点,但胜在可以随时拍照。下面的几张图都是我在酒店不同时刻拍摄的、阳台对面绵延的希利亚尔Sciliar/Schlern群山。

↓日落后不久,在酒店阳台使用中长焦镜头拍摄,白云石在黄昏余晖下会有短暂变幻的玫瑰色。

↓日落后天色迅速黑了下来


↓早上,第一道阳光染红朝霞与希利亚尔Sciliar山

↓日出后的希利亚尔Sciliar山,天空大片快速流动的浮云

↓日出后远处的山景

↓希利亚尔Sciliar山下的高山草甸与树林,明天我计划到这上面去观光拍照


晚上在酒店的餐厅大吃了一顿,这里省略若干对食品种类、餐厅出品的溢美之辞,然后跟同伴商量着出去散散步消化一下,顺便找个便利店买点水或零食。Compaccio到了天黑以后变得更冷,走出酒店后转了转,发现已没有还在营业的小超市或便利店,道路也异常冷清,遂打消继续散步闲逛的念头,回房间享受温暖。今晚还有一个摄影计划,凌晨时外出拍摄多洛米蒂山脉的星空,可一想到外面寒冷的风,享乐主义的念头便战胜了不怕苦不怕累的崇高摄影追求,心想着半夜在房间外的小阳台架起三脚架拍拍不也可以吗?事实上我半夜也真的起来了,可是外面却看不到满天繁星,我想主要是因为所处位置在酒店且靠近马路,路灯亮、光污染大,再加上天气的原因云比较多,所以并不容易拍摄到理想的星空效果。继续睡觉去。

 

连续两天早上,我们都到了Compaccio对面的高山牧场上去拍摄,这里有最典型的阿尔卑斯休斯山风光。先看图概要介绍一下地理位置。

↓图示上北下南。黄色点为我住的酒店,右边红色点为Compaccio的游客中心,紫色点为高山草甸上的全景缆椅缆车站。游客中心就在距离酒店30米的马路边,旁边有一条小路(能开车上去)通往更高的高山草甸观景位置,这条路也是从Compaccio出发进行休斯山徒步登山的起点。红色虚线是缆车线路,白色是可车行的马路,蓝色棕色线条我不太清楚具体意思,不过猜测可能是滑雪或滑草的线路。

↓这张我从谷歌地球截取的3d地形图,为了便于看位置,图示调整为上西南、下东北。中央带星号标注的位置是Compaccio游客中心,右边有一大块绿色的高地,也就是休斯山的高山草甸,再往右边东西走向(图中是斜斜上下走向)的棕白色长条区域就是希利亚尔Sciliar/Schlern群山,它东南部(图中上部)一群白色凸起的山脉是Catinaccio/Rosengarten群山(就是俗称玫瑰园的那组)。再看图中左上部,从左至右的两块白色山脉区域分别是塞拉山脉Sella和萨索隆戈山脉Sassolungo。在休斯山Alpe di Siusi的高山草甸上,你能看到所有这些山脉的景色。当然,海拔更高位置更佳的群山观赏点是在后面要介绍的Seceda。

我们先到游客中心拿了两张地图册子,大概翻看了一下,发现地图册子很有用,地形图、徒步路线、缆车时间路线、一路的餐馆、山间小屋等信息都详细齐全,这也说明了当地旅行配套设施的成熟。游客中心旁边有一条蜿蜒向上的小路通往休斯山的高山草甸,在夏季这里有众多的徒步路线,由于相对较高的海拔(2000米以上),休斯山Alpe di Siusi/Seiser Alm经常会被作为高海拔训练区;冬天这里则是高山滑雪场,作为多洛米蒂超级滑雪场的一部分,游客可以在这里进行速降滑雪、登山滑雪、越野滑雪,或雪鞋徒步,还可以开展各种雪橇、越野、马拉雪橇项目,真是滑雪爱好者的天堂。一早我就看到有不少全身户外服饰、背着包拄着登山杖的旅行者从这里陆续往上走,休斯山的缓坡是非常不错的休闲徒步旅行之地,不知道是否由于徒步难度稍低,所以更能吸引中老年人的兴趣,我看到徒步者中年轻人数量不多。

 

游客中心另一侧就是一个露天马棚,如果想骑马上山的话,可以在这里租马。值得一提的是,马在当地生活与文化中一直占据着非常重要的地位,有一种说法,任何风景都比不上当地栗色的哈福林格马Haflinger pony在一望无垠的草地上肆意驰骋的景象,整个休斯山范围的高山牧场据说是欧洲最大的草原,当地牧民根本没有“爱上一匹野马,可我的家里没有草原”的烦恼,这里的马儿该有多幸福。

要上到休斯山高山草甸,最省力又能大饱眼福的到达方式还是缆车,当地的缆车线路感觉比公交车还要多。从谷歌地图上可以看到,上阿迪杰区域内的缆车建设是多罗米蒂山脉中最多最成熟的,多个村镇、山谷山脉之间,几乎都有缆车可以接驳前往(单单是休斯山周边就有不下10条线路),而且缆车的种类也有好几种(我在后面的多罗米蒂实用攻略中会有总结介绍),有单程票、多程票、往返票等,价格合理,无论是冬天滑雪还是夏天徒步,交通都非常便利。

 

我们这次逗留的时间短,没计划徒步(真是遗憾哪),只打算到高山草甸上近距离感受此起彼伏的绿色牧场,以及拍摄牧场尽头绵延一片、高耸的希利亚尔群山。没骑马也没坐缆车,看到有越野车沿着那条狭窄的车道往上开,我们也决定任性一把驾驶高尔夫跟着走,没几分钟就到了从海拔1850米的Compaccio来到休斯山上海拔2100米左右的Panorama缆车站旁。


↓游客中心开门时间挺早的,里面有免费的旅行及登山信息咨询、免费地图资料提供、旅行预订等,建议在游玩前先到这里了解当地实时的旅行信息及拿地图资料。

↓游客中心一角。桌上摆满了各式小册子,供游客免费索取。注意,这里的资料基本是德语/意大利语双语为主,有些也有英文的。

↓游客中心旁边就是露天马棚,想骑马上山的话,可以在这里租马。因为没打算骑马,我没问价格。

↓在草地上悠闲吃草的哈福林格马。逆光长焦手持拍摄,对着马身单点测光后增加曝光,使用小光圈以保证整个画面前后都清晰。我喜欢逆光时阳光在马身上形成的轮廓光。

↓Compaccio游客中心旁的景色,远处房子旁就是上山的路。

↓路上的徒步旅行者们。低空缆车在他们前方掠过。这样的大草坡无论是冬天滑雪夏天滑草都是绝佳地点。

↓Panorama缆车站,这个站点乘坐的缆车比较特别,是叫做全景缆椅Panorama chairlift,可以看到乘客的座位是开放式的长椅,可以在空中毫无阻碍的观看休斯山奇特美丽的风景。

↓缆车站旁的木屋旅馆,以及远处的多洛米蒂山脉,其中左边绿色斜坡上的seceda是明天我们要上去的地方,旁边的犬齿状高峰便是著名的奥德利(德语:盖斯勒)群峰Gruppo di Odle/Geisler。

↓缆车站旁可以看到山下我们住宿的Compaccio,刚好就是在两个高山草甸缓坡之间。

↓依稀能看到夏天时草坡上留下的滑草痕迹。

缆车站旁就有一个两三层的叫Alpenhotel Panorama的木屋旅馆,绝佳的位置,独享前面一大片的无敌草原美景,草原一直绵延到远处的希利亚尔Sciliar群山脚下。此起彼伏的草甸也是牧场,可以看到有零星的马或牛漫步在其中,悠然自得。缆车站再往前的路逐渐变成白色的碎石土路,在一个岔路口可以转到专供步行的木板栈道继续向前,穿过草原的波澜起伏通向海拔更高的山区。草原上点缀着一座座山间小屋,旅行者从这里一直走大约2、3小时,可以到达希利亚尔群山最高点——派司山Monte Pez(海拔2564米)脚下的博尔扎诺山区小屋Rifugio Bolzano,据说这是阿尔卑斯山最古老的山区小屋之一。徒步后坐在山区小屋喝一杯热咖啡,晒着太阳欣赏雪山和草原景色,绝对是人生高级享受,无论在哪个国家徒步登山,这都是难以忘怀的时刻。

 

可惜此刻我手里只有相机,无法去徒步只能在高山草甸四周拍拍拍。正值国庆期间初秋季节,夏天刚过、冬天未至,略显尴尬的当地旅行淡季。草原上的草不厚,而且颜色既不够绿也不够黄,令草原的景色打了折扣,估计得再过半个月后(10月下旬)才能见到一幅美丽的秋色。运气大概是入住酒店时用过了,我期待的高山晨雾居然连续两天都没有出现,雾中草甸加雪山的美景只能在脑里幻想了。不过第二天又继续降温,于是第三天早上再次上来时,居然见到了阳光下的一片白色草原,高海拔加低温令草甸都结霜了,算是意外的小收获。


↓草原上点缀着一座座山间小屋

↓草原一直绵延到远处的希利亚尔Sciliar群山脚下

↓草坡上的光影令人着迷。使用长焦镜头拍摄,小光圈压缩景深。

↓悠然自得的马儿

↓缆车可以通往大草坡高处,上面也是滑雪线路之一。

↓下面两张是同一地点,两个不同的早上过来拍的

↓日出后的美景,高海拔加低温令草甸都结霜了


当太阳逐渐升高,我们从休斯山Alpe di Siusi高山草甸下来,继续今天的行程计划——自驾顺时针围绕附近几个著名的山谷游玩一圈(路线见前文图,全程约130公里)。休斯山附近的小镇有好几个,山下的山谷小镇叫休斯Siusi/Seis am Schlern,这个小镇上有著名的圣瓦伦蒂诺教堂Chiesa di San Valentino。此外附近还有Tires al Catinaccio/Tiers am Rosengarten、卡斯特罗托Castelrotto/Kastelruth、菲埃阿洛希利亚尔Fiè allo Sciliar/Völs am Schlern等几个小镇,这里每一处都保留着中世纪以来的样子,各有特色,美丽而令人神往。我这次最遗憾的是回程时因为赶时间而选择错了路线,导致错过了Tires小镇和Fiè allo Sciliar附近的著名城堡Prösels Castle,希望以后有机会能再来探寻吧。

 

自驾路上,每经过一个村镇都可以看到洋葱头圆顶的教堂,这也是休斯山度假区这一带每个村镇的特色标志。是因为这里曾经信奉东正教的原因吗?由于这个地区历史上一直被奥匈帝国统治,为此我特意谷歌搜索了一下奥匈帝国时期其领土范围的宗教分布图,发现在上阿迪杰区域内,确实有不少区域是信奉正教的,而多洛米蒂山脉其他区域,或者是再往南部的山区及平原,则全都是天主教的范围。

 

↓在山路上经常可以见到拉风的摩托行者。

↓从Compaccio下山经过山谷小镇休斯Siusi/Seis am Schlern的山路上,能见到圣瓦伦蒂诺教堂Chiesa di San Valentino就在路边不远。

↓经过小镇卡斯特罗托Castelrotto/Kastelruth,比周边建筑都高几头的洋葱头圆顶教堂赫然就在前方。值得一提的是,这一带村镇的房子基本都带有种满鲜花植物的窗台,看起来很漂亮。

休斯山Alpe di Siusi实用攻略

1. 休斯山Alpe di Siusi最有代表性的景色是其高山草甸,而白云石山可以在多洛米蒂山脉多处见到。所以如果要来休斯山周边游览的话,高山草甸、白云石山景、洋葱头圆顶教堂、古老特色城堡是最不应该错过的几个亮点,若有时间的话,保存当地文化历史的博物馆也值得参观。

2. Compaccio是距离休斯山典型高山草甸距离最近的住宿聚集点,如果是在希利亚尔-卡蒂纳乔自然公园保护区Parco Naturale Sciliar-Catinaccio/Naturpark Schlern-Rosengarten徒步旅行的话,还可以选择缆车站附近的木屋旅馆、或者徒步路线上的山间小屋,优点是美景就在眼前。住在山谷小镇也是不错的选择,比如Siusi/Seis am Schlern、Tires/Tiers、Fiè allo Sciliar/Völs am Schlern、Castelrotto/Kastelruth等,优点是旅馆选择多而且出行生活皆方便。

3. 山区的旅馆酒店不少是包含早晚餐半食宿的,在预订时可了解清楚,有便利店或小超市,但通常较早关门。

4. 高山草甸海拔在2000米以上,早晚温差大,出行前查好旅行期间天气情况,注意保暖御寒。我出行的10月初温度大概在-1至10度左右,11月初温度为-4至5度左右。

5. 休斯山官方旅游信息网站http://www.seiseralm.it/en/上有很完善的各种旅游最新信息,出游前建议通过它来做功课。这里传统的旅游旺季:夏季6-9月是徒步天堂、冬季12-3月是滑雪天堂。

6. 缆车主要类型:多人缆车cabinovia(英文cableway);多人站立的缆车Funiculera(英文Cable railway);透明玻璃封闭空间座位的小缆车Funivia(英文cable car);缆椅Seggiovia(英文chairlift)等。缆车线路并不是全年都开放,通常是在12月至3月、5月至10月期间开放,有单程票、多程票、往返票、天票、季票等多种,具体线路开放时间以及不同路线价格建议查询当地旅游网站:http://www.seiseralm.it/en/summer-dolomites/hiking/cable-cars.html

7. Webcams休斯山地区的实时网络摄像头:http://www.seiseralm.it/en/webcams.html,挺不错的,可以通过浏览器看到在几个景点位置的实时景象。加尔代纳谷的官方旅游网站也有这个功能,提供的实时景点摄像头更多。

8. 是否自驾,视乎你逗留的时间长短、旅行目的。如果是需要高效率去多个村镇景点的话,建议自驾方便些,酒店旅馆停车基本都是免费。如果是超过一周的徒步、度假,我觉得使用公共交通也可以,公交路线、时间等在网站都可以查到。

9. 注意!关于休斯山Alpe di Siusi自驾的ZTL限制(在上山往Compaccio的马路边能看到ZTL的标志),在Alpe di Siusi的官网上有相关说明,详见http://www.seiseralm.it/en/info/getting-around/traffic-regulation.html,简单来说就是:上午10点到下午17点,除了已在休斯山上(包括Compaccio等山上的住宿聚集地)预订住宿的住客,其他游客只能通过公交或缆车上山,但此期间可以自驾下山。

10. 关于摄影:

    1)三脚架、长焦镜头、中灰渐变滤镜在这里能派上很大用场,记得一定要带上它们不要怕重;

    2)日出日落前后1小时内有最适合拍摄风光的光线,建议事先查好日出日落时间;

    3)希利亚尔Sciliar群山的方位大概是西北-东南走向,所以如果要在Compaccio旁边的高山草甸上拍到日照金山的照片要在早上日出后,日落时是侧逆光。

    4)日落时分,在小镇Tires/Tiers可以拍摄到夕阳照耀下变得粉红色般白云石的卡蒂纳乔Catinaccio/ Rosengarten群山,如同玫瑰园一般的美景;而在小镇菲埃阿洛希利亚尔Fiè allo Sciliar/Völs am Schlern拍摄日落时的希利亚尔Sciliar群山也是顺光。

     5)要拍秋色的话11月初应该最好,颜色多彩丰富, 5-6月春天的山花烂漫应该也很不错,夏季7-9月冬季12-3月景色分别以绿色和白色调为主。


加尔代纳谷Val Gardena和Karersee湖lago di carezza

从Compaccio到加尔代纳谷Val Gardena/Grödener Tal的入口村镇奥蒂塞伊Ortisei,直接距离只有8公里左右,徒步路线需要2.5小时(徒步加缆车的话1.5小时可达),而由于高山的阻隔,自驾的话需要沿着山路绕休斯山Alpe di Siusi一个大圈才能到达,车程大约20多公里路程。我们算好了时间,如果一切顺利的话大概30多分钟时间就可以抵达奥蒂塞伊Ortisei,可是实际上却花了将近2个小时。蜿蜒曲折的山路不是导致这个情况的原因,我们两个老司机已经对这里的发夹弯行驶驾轻就熟,让我们中途一次又一次停车的罪魁祸首是这里的山路沿途美景,实在忍不住想拍下来,害怕错过了就再也遇不上。于是找到合适的能安全停车的路边我们就马上停下来,抓着单反相机下车狂拍,然后带着心满意足的心情重新启程,又继续这样的停车拍照重新出发的循环。眼看计划的行程时间已经被严重拖延,我不得不下了个艰难的决定“我们不能再停车了,等会哪怕遇到再美的风景,都不能再!停!车!务必直达前面的小镇奥蒂塞伊。”

 

说完这话没过两分钟我俩就坚决反悔了,我们又停了一次下车拍照(捂嘴笑表情),直到肚子已经饿的咕咕叫,才到达一直能在前方看见、可是一直没能抵达的小镇,找了家带有浓郁乡村装修风格的餐馆午餐。服务员似乎并不怎么会说英语,她跟我说的是我听不懂的鸟语,我无法分辨究竟是德语、意大利语,抑或是这一带独有的文化遗产——拉定语Ladin。

 

据说拉定语才是当地居民使用的主要语言,上阿迪杰Alto aldige地区历史上曾有挺长一段时间被奥匈帝国统治,到如今除了大城市博尔扎诺流行意大利语,其他区域普遍还是说德语为主,而拉定语只在少数几个自古以来长期与世隔绝的山谷中保存了下来,这也导致了现在这少数几个山谷中的当地居民大多数能说三种语言:本地语言拉定语、曾经奥匈帝国的语言德语、现在所属国家的语言意大利语。加尔代纳谷就是其中一个说拉定语的绝美山谷,看看它的地理位置就不难理解为什么,三个山谷小镇坐落在高大山脉——Cir群山、塞拉Sella山脉和萨索隆哥Sassolungo山脉之间,分别是奥蒂塞伊Ortisei/St Ulrich(海拔1236米)、圣克里斯蒂娜Santa Cristina(海拔1428米),以及塞尔瓦Selva/Wolkenstein(海拔1563米),最大的奥蒂塞伊Ortisei人口有5千多人口,最小的圣克里斯蒂娜Santa Cristina只有2千人口左右,山高路远的地理位置让很多大众旅游时代到来之前的当地传统都很好的保留了下来,为了让其更好的传承,现在拉定文化和语言已经被立法保护。

↓从休斯山自驾前往加尔代纳谷,前面车上傲娇的小牛。

↓路上遇到的房车停靠点,开着房车到多洛米蒂山脉旅行也是很多欧洲游客的选择。

↓山路边的美景,虽然未到深秋颜色还不够多彩,但也漂亮。

↓前面就是加尔代纳谷入口的最大村镇奥蒂塞伊Ortisei

↓加尔代纳谷的木雕很出名,小镇里也有不少木雕店。这是在路上拍到的一个写着木雕sculture in legno的牌子。

↓路边的高山丛林美景。

↓在奥蒂塞伊Ortisei小镇高处,可以看到远处醒目的塞拉山脉。

↓前面说到休斯山Alpe di Siusi一带的村镇教堂都是洋葱头圆顶样式,加尔代纳谷距离休斯山很近,但是教堂的外型除了洋葱头圆顶式的教堂,还有教堂的样式是这种高耸哥特式尖顶式的。比如这个就是在奥蒂塞伊附近见到的有哥特式尖顶的San Giacomo教堂。

↓去缆车站的路上,遇到的当地小朋友,眼神很犀利的一直盯着我相机看。

虽然不认识德语拉定语,语言也基本难沟通,但在点餐上我们却没有遇到过困难,多洛米蒂山区的餐厅菜单中英语并不都是标配。我们午餐一般吃的简单,基本就是一个固定的套路:各色意面、苏打水、蔬菜沙拉,简单快捷节省时间。到了晚餐才会吃多一些,比如再加上肉类主菜或甜品等。所以基本上午餐只要找到pasta(意大利面统称)的那页就可以了,要么让服务员推荐要么就随便点一种,意大利面的种类非常多,一周每天都可以不重复,而且绝大多数都适合我的口味。吃饱喝足有了力气,接下来便前往seceda。

 

出发前在网上搜索多洛米蒂图片时,发现有不少是在seceda这个地方拍的证件照式的标志性风景照片,照片里的山峰一面为刀削般的绿色草坡,而另一面则是几乎垂直的陡峭银白色山体,一排山峰如犬齿般尖耸而交错起伏,险峻磅礴。从谷歌地图查询seceda的位置以及交通方式,知道从奥蒂塞伊Ortisei乘坐缆车是最省时省力的选择,当然如果有时间有准备的话,徒步两三个小时也同样可以到达。加尔代纳谷一带的缆车种类和线路,感觉比休斯山一带还要更多一些,我们要去的这个缆车站下面就是自助式收费停车场,交通接驳成熟方便。不过奥蒂塞伊小镇的路都是上下坡且岔道很多,还有一些是单行道,虽然有导航软件,我们自驾也颇费了点周折才到达缆车站(走错了岔道然后要兜挺远才能回去)。


前往seceda的缆车有两程,第一程坐的缆车是无人驾驶有座位的自动循环小缆车Telecabina(gondola ropeway),而第二程要换乘有工作人员的能容纳较多人站立的Funivia(cable car),两程往返票价29.8欧元,买票的时候我心想真贵呀,但当我们乘上缆车最终抵达seceda后,才明白这缆车票物有所值。首先是因为距离比较远,直线距离有4.5公里,两程缆车加起来大约耗时20多分钟,其次是由于终点seceda的风光实在太美了,从山脚海拔1千多来到这里的海拔2518米,加尔代纳谷四周360度景色一览无遗,群山环抱,草原壮阔,让人各种赞叹不吝溢美之辞。

 

Seceda缆车站旁就是咖啡馆,提供简餐及各种饮品,可以在咖啡馆前的椅子上喝咖啡坐看群山,这附送的大自然美景绝对令人心情舒畅。更多的旅行者则从这里开始他们的徒步行程,从seceda可以沿着徒步路径往塞拉山脉方向走到加尔代纳谷的其他几个小镇比如sevla,也可以朝奥德利山脉Gruppo di Odle/Geisler(盖斯勒山脉)的方向走,那边通往著名的普奥德利国家公园Parco Naturale Puez-Odle,还可以一直走到富纳斯山谷val di funes,也就是明天我们要去的多洛米蒂山脉明星山谷,这些徒步线路都需要耗时数小时以上,路上能看到的风景也更多。小部分的旅行者如我们俩,由于行程时间所限,只能坐缆车到达seceda附近溜达一下,匆匆享受大自然美景的同时拍照留念,完成到此一游的心愿。这确实是一个遗憾,很多时候最美的风景是需要你付出诸多汗水与辛劳后才能获得,那种无与伦比的美妙愉悦感相比得来不费功夫更值得怀念。


↓从奥蒂塞伊Ortisei出发的第一程缆车,远处看到的高处便是第二程缆车的终点

↓缆车上看到的半山植被

↓缆车上看到的斜坡乡村小屋和悠闲的牛牛

↓快到seceda山顶平台,向下遥望山脚下的小镇奥蒂塞伊Ortisei

↓终于到达seceda缆车站

↓先来介绍一下在海拔2518米的seceda可以看到的群山,下面这张我用手机拍的全景图,红色字体标注出了各个山脉的名字(点击看大图)。

↓距离最近的,也是最险峻尖耸的奥德利山脉Gruppo di Odle/Geisler(盖斯勒山脉),在seceda所处位置看过去是侧面的角度。而正面角度的奥德利山脉群峰,在富纳斯山谷就能看到。当你在富纳斯山谷看到这群群峰的时候,也可能想不到居然后面是这样的,其中有些山峰另一侧是斜斜的大草坡。

↓这组群峰其中两个海拔较高的山峰为Sass Rigais(3015米)及Furchetta(2924米)。若是眼力够好,可以看到图片中草坡的白色小路上正在徒步深入的旅行者。

↓10月初,seceda上面已经有积雪了

↓在seceda还发现有一个耶稣受难木雕的十字架,不知道是否在暗示耶稣被解救后将到达天堂般的这里复活。↓这个环状栏杆不知道有什么用途,旅行者们常常喜欢走到里面看风景↓各个角度各种山景,我们来的时候是多云天气,阳光偶尔现身但并不猛烈,中午风也不大,挺适合拍照和徒步的天气。


虽然夏季的绿已经慢慢褪色,而初秋时节的植被颜色仍还不够绚丽多彩,但多洛米蒂山脉的风光依然令人着迷,白云石山挺拔冷峻,山下绵延的高山牧场上点缀着蘑菇般的矮树,以及牧人们的山间小木屋。我们在seceda流连忘返,大口呼吸清冽空气,穷尽双目眺望远山,或在积雪悬崖边俯瞰深壑。浮云在头顶缓缓流动,阳光在云缝里也会偶尔露露脸,在一片枯黄的草甸上留下斑驳的印记。


有那么几个画面,以后在我的脑海里可能会不时浮现,我看到一群飞鸟绕过高耸的奥德利群峰傲娇的从我们头顶飞过,转过头,正好看到不远处三个像是中东面孔的中年旅行者,他们站在seceda山顶旁的狭窄岩石顶部,面对壮阔群山忍不住同时振臂高呼;在一旁的长木椅上,一位运动休闲打扮的外国阿姨闭着眼睛翘起二郎腿,像是在祈祷般喃喃自语;还有一位穿着深色帽衫拄着登山杖的老年人, 肃立在积雪悬崖边上的耶稣受难十字架下,对着前方静静凝望;在前方,奥德利山峰南坡,刀削般的大草坡里仿佛系着一条白色绸缎腰带,一队徒步者正走在这条腰带上;最让人羡慕的还是经过缆车站咖啡馆时,看到的一对带着双肩包登山杖的外国老年夫妇,应该是刚结束徒步旅行回到seceda吧,他们坐在长木椅上一起默默看着远方,仿佛陶醉在生日蛋糕模样的赛拉山脉为他们演唱的赞歌里。


加尔代纳谷是这次我在多洛米蒂山脉旅行之行中见到最壮阔美丽的山谷(当然多洛米蒂好看的地方应该还多着呢),如果下次有机会再来,一定会选择在这里居住数日再深入感受,或者参加当地向导的户外徒步旅行。感叹时间过得太快,咔擦了若干次快门后,我们乘坐缆车原路返回。 

↓对着无敌群山美景,三位旅行者高举双臂欢呼↓这位阿姨闭着眼睛翘着二郎腿,坐在长椅上像是在祈祷般喃喃自语

↓肃立在积雪悬崖边十字架下的老年人,他在祈求着什么?

↓经过缆车站咖啡馆时,看到的一对带着双肩包登山杖的外国老年夫妇,看样子像是刚结束徒步旅行,他们坐在长木椅上一起默默看着远方,仿佛陶醉在生日蛋糕模样的赛拉山脉为他们演唱的赞歌里。

↓高山草甸上的缆车线路

↓下山时看到小镇上整齐划一的房屋


我们从奥蒂塞伊Ortisei开车继续游览,计划是沿着SS242公路一直走,会依次经过加尔代纳谷的另外两个小镇圣克里斯蒂娜Santa Cristina、塞尔瓦Selva,这一带有加尔代纳谷最著名的冬季滑雪场,以及众多的户外徒步线路。然后SS242公路会转往南,不断向山上开一直到达海拔2180米的塞拉山口Passo di Sella,翻过塞拉山脉与萨索隆哥山脉之间的这个山口后,前面就是另一个美丽的山谷——法萨谷Val di Fassa,然后继续向东,我们需要在大约5点多到达法萨谷东边的Karersee湖,这个湖被誉为多洛米蒂山脉中的一颗宝石,有着令人难忘的多彩颜色。

 

在多洛米蒂山脉山区自驾旅行,会经过很多个不同的山口(意大利语passo,德语pass),它们都在翻越高山必须要跨越的相对海拔高点,通常风光都比较漂亮,翻越一个又一个山口就像是抵达了一个又一个小里程碑。在去往塞拉山口Passo di Sella的路上,问题来了,发现车快没油了!我们租的是一辆手动档的柴油小车,省油动力足挺好开的,取车时是满油。可是没想到在山区开车因为上下坡较多而且经常停车再启动,耗油速度比正常情况下要快很多,当我们发现剩下的油只够再开大约七八十公里时才想起要找加油站,通过谷歌地图一搜索附近的加油站,发现距离最近的加油站还需要再走二十多公里,正好就在我们的自驾游览路线上。那就继续开吧,可是到了地图导航中的目标地点,发现那个加油站居然已经关闭,顿时傻眼,再搜索,前方的另一个加油站更远,万一也是关闭了,我们很可能会在回程的路上抛锚!一路上我们压根从没有担心过加油的问题,也没有留意山区自驾路上是否有加油站,这下子有点着急了。换了另一个手机导航应用tomtom来找,搜索结果比谷歌地图要多一些,最近的一个加油站是在距离二十多公里后的法萨谷小镇卡纳泽伊Canazei,我们别无他法,只能一边上路一边祈祷这个油站靠谱。


↓加尔代纳谷的高山草坡,到了冬天这是会是高山滑雪场?

↓到达海拔2180米的塞拉山口Passo di Sella,这里有住宿的旅馆和供旅行者小憩的咖啡店。

↓塞拉山口,典型的多洛米蒂风景,白云山石环绕着四周


↓在塞拉山口可以看到对面山谷里有人在玩滑翔伞,在高空中饱览雪山与草原森林美景,太吸引人了!

↓有一片高山草甸,部分有红色点缀,煞是好看


从塞拉山口到法萨谷的一路景色依然美好,秀丽的白云石山在车窗外不时出现,但我们一直担心着找加油站的事情,没有再停下来拍照。幸好我们运气还不算太差,经过一路的忐忑,在小镇卡纳泽伊Canazei终于见到了加油站。多罗米蒂山区的加油站基本都是自助式的为主,需要使用欧元现金或者信用卡先在加油机付款,现金加油不设找零,使用信用卡加油的时候则要先插入信用卡并预授权104欧元左右的费用(加满一箱油大概才40多欧元),然后才可以拿对应的油枪去自助加油。加油机上面的菜单文字全是意大利语,我们也是摸索讨论了好一会才搞清楚正确的使用步骤和方法,由于从刷卡后收到的国内银行短信提示中无法分辨究竟是预授权还是实际消费,着实担心意大利的加油站该不会就这么白白扣了我两箱多的油钱吧。搞笑是的,一个看起来像是德国人的小伙看到我们成功加油后,居然拿着一张20欧元过来问我怎么通过加油机操作付款,哈哈,没想到我这个外国人真的可以帮上忙。

 

让小高尔夫喝饱饮足后,我们继续出发去今天下一个重要的目的地:Karersee湖(意大利语lago di carezza),有人把它誉为意大利多洛米蒂山脉中的一颗宝石。这个湖位于上阿迪杰与特伦蒂诺两个大区边界位置,在新黎凡特 Nova Levante/Welschnofen – Carezza这个滑雪徒步胜地区域间。SS241公路正好在Karersee湖与收费停车场之间穿过,我们停好车,穿过公路下的一个播着流行音乐的彩虹隧道,Karersee湖便豁然出现在眼前。


↓停车场通往湖区的隧道入口↓隧道出口就是一个观景平台,栈道绕湖一周,另一侧有通往上山的徒步路径


来之前看过一些Karersee湖的图片和介绍,知道这是一个小湖,但只有实际身临其境、亲眼目睹,才明白这颗多洛米蒂山脉中的一颗宝石原来用微型钻石来形容真的是恰如其分:湖的直径大约100米左右,沿着湖边的栈道走一圈用不了几分钟。湖虽然小,但是很有特色,湖水远看像是蓝色,近看原来是翠绿色,再走近看,湖水透明清澈,里面的水藻及石块清晰可见。原来Karersee的湖水是经过多年地质运动形成的冰川湖,含多种矿物质,所以湖水会呈现出这般颜色。整齐的冷杉林围绕着湖四周,更远更高处则是多洛米蒂山脉的雪山,下午的阳光将雪山及树林一角染成粉金色,雪山树林倒映在如镜的湖水中,色彩斑斓非常好看。

 

介绍一下在Karersee湖可以看到的各个山峰:南边有拉特马尔Latemar群山,东边有Road di Vael/rotwand山峰,东北边有卡蒂纳乔Gruppo del Catinaccio/Rosengarten山脉、Vajolet Towers。我们来的时候大概是下午5点多,朝湖南面拍摄拉特马尔Latemar群山的效果相对好一些,而朝东面拍摄Road di Vael/rotwand山峰则由于阳光猛烈光比太大,没有那么漂亮。


↓翠绿色的湖水,里面的水藻及石块清晰可见

↓下午的阳光将雪山及树林一角染成粉金色,南面的拉特马尔Latemar群山和冷杉林倒映在如镜的湖水中,色彩斑斓非常好看。下午5点多,月亮已经在南面升起来。

↓东边的Road di Vael/rotwand山峰


加尔代纳谷Val Gardena和Karersee湖实用攻略

1. 加尔代纳谷一带是阿尔卑斯山多洛米蒂地区著名的滑雪胜地,有经典的雪道和优质的积雪,这个山谷也是塞拉-隆达Sella-Ronda与多洛米蒂dolomites超级滑雪场的一部分,另外,这里还是拥有各种线路的徒步天堂,比如周边的普奥德利国家公园Parco Naturale Puez-Odle、塞拉Sella山脉附近风景如画的“自然与地质”路线等。

2. 可以选择在加尔代纳谷的三个小镇住宿:奥蒂塞伊Ortisei/St Ulrich、圣克里斯蒂娜Santa Cristina、塞尔瓦Selva/Wolkenstein,各种档次的酒店旅馆或民宿都有,山区的旅馆酒店不少是包含早晚餐半食宿的,在预订时可了解清楚。另外,徒步路线上可住宿的山间小屋huts也有不少。

3. 小镇的游客中心可以提供各种当地旅行信息、户外运动路线及报名。官方旅游信息网站:http://www.valgardena.it/en/,各种交通、户外路线、食宿、节日活动等旅游相关信息都比较全面详细。

4. 加尔代纳谷一带有很成熟的缆车路线,推荐在小镇奥蒂塞伊Ortisei坐往返缆车(票价为29.8欧元)到seceda看山景或参加徒步旅行,或者在小镇圣克里斯蒂娜Santa Cristina与塞尔瓦Selva之间,也有多条缆车路线可以进入山谷游览。加尔代纳谷周边的缆车路线及时间信息:http://www.valgardena.it/en/ski-snowboard/slopes-lifts/open-lifts/

5. 交通,如果自驾的话沿着SS242公路即可路过加尔代纳谷的几个小镇,从博尔扎诺也有公交线路可达。几个山口如Passo Gardena、Passo Sella的景色不容错过。每个小镇上都有自助加油站。

6. 山谷小镇的海拔大约1200-1500左右,周边山脉海拔约2000-3000米。山区天气变化快,务必出行前查好旅行期间天气情况和温度。

7. Webcams加尔代纳谷的实时网络摄像头网页,包括如下位置:Seceda, Rasciesa, Col Raiser, Dantercepies, Ciampinoi, Piz Sella, Passo Sella and Alpe di Siusi Mountains ,以及三个加尔代纳谷范围的小镇Selva、Santa Cristina、Ortisei:

http://www.valgardena.it/en/val-gardena/information-services/weather-live-cams/live-webcam/

8. Karersee湖最好是自驾前往,就在SS241公路边,自助收费停车场(2欧/小时)。

9. 关于摄影:

1)  合适的旅游摄影季节、携带设备与上一节目的地休斯山Alpe di Siusi基本相同。

2)  Seceda上群山的位置:奥德利山脉Gruppo di Odle/Geisler(盖斯勒山脉)在东北方向,塞拉山脉、萨索隆哥山脉在南面,可根据自己的拍摄需要安排合适的时间前往。我当时是中午时分去的,多云天气。

3)  法萨谷是南北走向,雪山分别在山谷的东部或西部。

4)  Karersee湖(lago di carezza)的东面和南面都有雪山,如果要拍摄雪山倒影在湖面的照片,日落前1小时内朝南面拍摄有比较合适的光线(侧光),朝东面拍摄则是顺光,建议事先查好日出日落时间。我们当天由于要赶在天黑前回到1个多小时车程的酒店,大约是日落前1.5小时离开,所以没能等到最佳时间。


富纳斯山谷Val di Funes和加尔达湖Lago di Garda

接下来要介绍的地方算得上是多洛米蒂山脉景点的头牌,明星山谷——富纳斯山谷Val di Funes。

 

在决定旅行目的地时,因为一张照片而爱上一个地方的情况屡见不鲜。富纳斯山谷的经典证件照就是那种可以令你一见钟情的典型,白云石雪山、高山草坡、天主教堂、山谷小镇这些多洛米蒂经典元素在这里和谐精巧的组合在一起,形成一幅梦幻童话般的绝美画卷,这也是为什么它能屡屡登上旅行杂志封面吸睛的主要原因。

 

我刚开始规划行程时,对意大利北部山区知之甚少,直到看见别人意大利游记中令人印象深刻的富纳斯山谷照片,便下定主意要将此地放到旅行计划里。随着旅行功课的逐步深入,得益于意大利当地旅游信息网站以及国内一些多洛米蒂先行者们的信息分享,我才发现,原来多洛米蒂山脉除了富纳斯山谷以外,还有非常多其他的山谷、小镇、湖泊等美景地值得一去,无奈此次时间有限,只能先选择自己认为最具代表性和特色的两三个地方一游。

 

对比起前面介绍的休斯山Alpe di Siusi和加尔代纳谷Val gardena,富纳斯山谷相对而言在旅行资源丰富性上要稍逊色一些,这里并没有冬季滑雪场,也没有缆车线路,主打推荐是奥德利山脉Gruppo di Odle(德语翻译为盖斯勒Geisler山脉)下的山谷风光及Parco Naturale Puez-Odle国家自然公园户外徒步路线。在我看来,在富纳斯山谷里的小村镇里度假,每天享受宁静悠然与诗意风光,便是这里最让人憧憬和难忘的使用方式。

 

↓路上


我们开车沿着SP163公路进入富纳斯Funes山谷区域,两车道的山区公路路况不错,在马上就要到达富纳斯山谷的小镇圣彼得Santa Peter的时候,车窗前边便可以远远看到高耸如犬齿般排列的奥德利群峰,而能更近距离欣赏这一排壮丽山峰的小镇圣玛格达莱纳Santa Magdalena,则在圣彼得镇再往前大概3公里左右的位置,我们预订的酒店Hotel Tyrol就在圣玛格达莱纳Santa Magdalena小镇上。

 

提前几个月预订酒店时就感受到了这里住宿的紧张情况,圣玛格达莱纳小镇上大部分住宿已经订满,剩余有房间的酒店也价格不菲。由于不想住到远一点的圣彼得镇,也只能赶紧下手抢房间。这次入住的酒店环境挺不错,酒店房费只包含了免费早餐,但住客可另加10欧元享用这里的晚餐,实际上还是挺划算的——酒店的早晚餐都挺丰盛且味道不错。

 

↓富纳斯山谷地理位置示意图,其中右下方的山脉即为奥德利群峰Gruppo di Odle,其中两个最高的山峰分别为Sass Rigais(3015米)及Furchetta(2924米),图下中部红色线区域为加尔代纳谷区域的Seceda。Santa Magdalena小镇区域的放大图见后文的实用攻略小节。

↓我们入住的当地三星酒店Hotel Tyrol的外观,五层楼,每个房间都有面向奥德利山脉的观景阳台。

↓酒店一楼内景

↓酒店住客大多数是来这里度假的欧美老年人,图为在酒店门外晒太阳玩纸牌的游客。↓check in后先到三楼的酒店房间放下行李,在阳台上看到的景色,美呆了。


放下行李后到酒店一楼喝咖啡吃蛋糕,享受了一会下午茶,顺便打开手机中的富纳斯山谷照片,向酒店老板咨询拍摄富纳斯山谷的最佳位置在哪儿、小镇教堂怎么走等问题。这是我通常采用的、快速找到合适拍摄机位的有效方法,大多数酒店服务人员都会热情而乐此不疲地向你介绍当地的旅游路线与景点。另外根据游客中心或酒店内的画册、当地景点照片,也可以了解到很多关于景点的信息与常见的拍摄角度、位置,对于初来乍到的旅行者来说,向当地人请教是最快捷有效的办法。


得知Santa Magdalena小镇教堂就在我们酒店后面不远,为了赶着拍摄日落前的山谷景色,我们背上摄影包便步行上路。小镇不大,但因为坐落在富纳斯山谷位置,房屋大多建在山坡,基本上小镇的道路就是上下坡,看起来不远的两点之间,可能需要走Z字型的坡路,走起来有点累。去往教堂的路上就是一个四处观景的过程,抬头可见山谷里漂亮的草坡、乡村木屋、圈养起来的牛和鸡,令人印象深刻的还有空气里弥漫着的浓浓牛粪味。


↓蓝天白云下的草坡牧场,农家木屋与牛牛散落其中,喜欢这样的如画乡村。

↓10月初树木与植被颜色大部分还没有开始变黄变红,绿色调为主。

↓Santa Magdalena小镇的天主教堂,很小很安静。

↓走到教堂对面的山坡,在木屋Lippenhof旁边的拍摄地点,这里正对着奥德利群峰,小镇教堂正好出现在山谷画面中,这也是最常见的富纳斯山谷照片的角度。在合适的时间遇到合适的天气,就能遇见最美的富纳斯山谷。当然,我觉得最美的时候还是下午日落前,不止这一个位置,其他不同山坡、近一些或者远一些,只要是在山谷里都不难拍出美美的照片来。

↓我们到达的那天正好是晴到多云的天气,飘在天上的白云时不时挡住部分阳光,让光影在山谷里如水波般流动,只有在将近日落时,西斜的落日才能有合适的角度将远处的奥德利群峰染上金色,这是我认为一天里山谷最漂亮的时刻。

这个山谷是我们在多洛米蒂遇到最多中国人的地方,日落前在拍照时就遇到了两拨国内过来的朋友,可见多洛米蒂的明星山谷在中国旅行者里的知名度和热度都是最高的。跟别人在这里住几天悠闲度假相比,我只有不到24小时的时间走马观花而过,实在遗憾。


还没等完全日落,我就开始赶往山谷小镇的另一个亮点——圣乔凡尼教堂San Giovanni Church。从山谷的一头走到更靠近国家公园入口的山谷另一头,即使是抄近路也有大概2公里左右的坡道要走,大概需要30分钟左右。这一路用痛并快乐着来形容最贴切不过,不停地上坡下坡,双腿累得像灌了铅,但前进的路上简直就是一步一景,不同角度有不同寻常的构图与美景,随着夕阳落下,整个山谷仿佛镀上一层柔美的金色,异常美丽。我用尽了洪荒之力往圣乔凡尼教堂一路小跑,终于在日落前10分钟左右抵达。 

↓找到合适的树枝作为前景,太阳将山谷染成金色

↓去往圣乔凡尼教堂的路上,边走边拍


白色外墙的圣乔凡尼教堂San Giovanni Church孤零零的坐落在一大片绿色草地牧场里,显得特别醒目,还有牛群在草地牧场里悠闲的享受着美丽日落前的晚餐。不得不说我正好赶上了光线最好的时刻,日落前后几分钟,奥德利群峰的颜色不断变幻,最上部由亮金色、黄金色变为玫瑰金,而白云石山峰的下部则银白依旧带着轻微魅蓝,山脚下的冷杉林郁葱层叠,依稀可以看到初秋的微黄。

 

牧场四周用木围栏拦住不能进去,只能远远的拍摄,傍晚时分正好是在这里吃草牛群准备回家的时候,在我们拍摄的时候还发生了一件趣事,草场里吃草的牛被我们吸引了过来,越走越近,竟然用头来蹭我们立在围栏边的三脚架。我们不得不笑着做起了临时的斗牛士,口里轻声呼喝着,驱赶好奇的牛牛往牛群回家的方向走。

↓此时太阳刚落下,但余晖将奥德利群峰映成粉蓝色。↓吃草的牛牛也都撤退回家了,只剩下山谷里的孤独教堂

↓西边美丽的火烧云晚霞

我们一直拍到日落后晚霞的颜色完全褪去,才开始走回酒店晚餐。酒店服务员已经提前按照房间号帮我安排好了就餐座位,没想到这家酒店的餐厅出品不比昨天的五星酒店水平差多少,从自助沙拉、冷盘、水果到当日菜单里的二选一套餐(包括汤、前菜、主菜、甜品),都获得了我们的一致好评。

 

一到夜幕降临,山区里的温度就逐渐下降到0度左右,小镇室外基本难见人影。当天晚上正好有世界杯欧洲区预选赛足球直播,在暖气房间里作葛优躺,一边看球一边吃水果,我看了一下app的天气预报,明天居然开始转为雨雾天气,本来一直想着凌晨能否在阳台拍摄到奥德利群峰的星空夜景,没想到深夜时阳台外面能见度已经很低,星星也是寥寥无几,遂打消拍摄念头钻进温暖被窝。第二天醒来,外面果然弥漫着雾气还带着毛毛雨,但没有阳光出现驱走浓雾,阴冷的雨雾里,外面景色完全与昨天白天变了一个样,远处的奥德利群山已经被浓雾笼罩无法看见。早餐后我们收拾行李,离开多洛米蒂奔向米兰。


↓酒店餐厅一角,这里的当地奶酪、牛肉、蜂蜜都是不得不尝的美味。

↓酒店餐厅里穿着德国巴伐利亚、奥地利蒂罗尔地区传统服饰的服务员。由于地理位置的原因,上阿迪杰地区又被称作南蒂罗尔。


驾车到米兰的路上,我们特意到途径的加尔达湖Lago di Garda转了转,这是意大利最大的湖泊,有370平方公里,位于伦巴第区和威尼托区的分界线上,它的北边就是多洛米蒂山脉的特伦蒂诺区域。跟米兰北边的科莫湖相比,景色各有特点,不过加尔达湖由于面积较大,可选的住宿地或者游览选择也更多一些,北部中部南部都有值得一去的渔村小镇,适合度假。

 

我们去了用其命名加尔达湖的小渔村加尔达Garda,这里正位于加尔达湖东岸中部突出来的岬角位置,天气好的时候可以尽览整个加尔达湖风光。附近的圣维吉里奥岬Punta San Vigilio有湖东岸最好的沙滩,我们沿着有优美风景的湖畔公路驾驶,直奔湖岬上的餐厅Locanda San Vigilio,这个餐厅的位置得天独厚,除了室内的座位,还可以从旁边的拱门走到餐厅的湖边凉廊,欣赏湖景和用餐。


富纳斯山谷Val di Funes实用攻略

1.       富纳斯Funes山谷区域范围从西向东分别有三个小村镇:Teis/Tiso、Santa Peter、Santa Magdalena。其中圣玛格达莱纳Santa Magdalena小镇最靠近国家公园及奥德利山脉群峰,是最热门的住宿选择地,建议要提前至少一两个月预订。圣彼得Santa Peter小镇距离Santa Magdalena大约3公里左右,自驾的朋友也可以选择住那里。

2.       山谷小镇里餐厅不多,一般旅馆酒店都同时提供餐饮,不少酒店包含半食宿(早晚餐),预订时需了解清楚。如果是有厨房的民宿或公寓,也可以自己去超市购买食品自己做饭。

3.       小镇有游客中心,可以索取旅行资料、地图、预订参加户外徒步活动等。Funes山谷的信息网站有比较丰富的当地旅游资讯:http://www.villnoess.com/en/,徒步线路地图:http://www.villnoess.com/en/active/hiking/

4.       富纳斯山谷的交通信息:http://www.villnoess.com/en/book-holiday/arrival-and-mobility/自驾或公交都可以到达,距离维罗纳Verona 190 公里2小时车程,距离米兰Milan 330 公里3.5小时车程,距离威尼斯Venici 310公里3小时15分钟。公交前往的话可在布列瑟农Bressanone搭乘。

5.       最佳旅行季节,如果是到Parco Naturale Puez-Odle国家自然公园徒步的话建议5-9月,深秋的多彩景色建议在10月底11月初,冬季可看雪景,也有从这里出发的多条徒步线路。

6.       小镇海拔大约1000多米,山区天气变化快,特别夜间温度较低,建议提前在旅游官网查询天气预报。

7.       关于摄影:

1)  方位:富纳斯山谷基本是东西走向,奥德利群峰大致是东北-西南走向,所以如果在圣玛格达莱纳Santa Magdalena小镇拍摄奥德利群峰的话,早上是逆光,中午变为侧逆光,下午到日落逐渐变为侧光,可根据自己的拍摄需要选择,提前查询好当地日出日落时间。

2)  日落前半小时,奥德利群峰会被夕阳染成金色,山谷小镇里的房屋、教堂、树木在太阳侧光下有非常漂亮的光影,我认为一天里这短短30分钟是最佳拍摄时间。当然,一早的逆光也可能有独一无二的光影效果。如果只是拍摄山谷的话,上下午都有不同角度的美,这里步步是景。

3)  拍摄富纳斯山谷经典角度照片的机位:上图红色点位置附近(坐标46.648142,11.716060),谷歌地图中也可以搜索旁边的木屋lippenhof来定位。这里是在一个斜坡上,正对奥德利山脉群峰,前方还有小镇教堂,需要自己寻找合适的前景。到达这里的方法要么是从小镇里自行上坡步行过来,要么就是从SP163公路上走下来。在SP163公路旁还有一个农家木屋,那里应该也可以拍摄,不过我没有过去。

4)  使用中焦镜头比较合适(40mm-60mm),如果是广角镜头的话需要后期裁剪,建议带上中灰渐变滤镜,平衡白天空与山谷的大光比。

5)  拍摄圣乔凡尼教堂San Giovanni Church的机位:沿着小镇的主马路一直向前就可以看到教堂所在的草地牧场,我是在牧场围栏旁拍的照片,但围栏边缘高出马路一米多,需要自己爬上去。除了日落时有比较好的光线,早上阳光透过山峰射到牧场、树林的时候也有很不错的效果。

6)  拍摄圣乔凡尼教堂也是使用中焦镜头较适合(40mm-70mm)。


多洛米蒂旅行信息网站链接及地图下载

多洛米蒂山脉几个有用的旅游信息网站:

http://www.visitdolomites.com/en

http://www.dolomiti.it/en/

http://www.infodolomiti.it/


上阿迪杰Alto Adige 官网:www.suedtirol.info/en

特伦蒂诺Trentino:www.visittrentino.it/en

威尼托Veneto:www.belledolomiti.it/en

重要提示:上面这三个官方网站上都有各自区域的地图、住宿、交通、缆车、开放时间等旅行信息,旅行前先仔细的话,会很有帮助。


休斯山Alpe di Siusi地图下载

多罗米蒂SEISER ALM夏季地图.pdf413.74KB


富纳斯山谷Val di Funes地图下载

多罗米蒂Funes地图.pdf809.49KB


上阿迪杰徒步app:Sudtirol Trekking


在穷游网上,这两年关于意大利多洛米蒂的帖子也开始渐渐多了起来,其中最多的是介绍明星山谷富纳斯funes的帖子,而介绍其他山谷和地区的帖子不多,其中以下几篇是我之前收藏并看过的:

dididar:http://bbs.qyer.com/thread-1455733-1.html

EzioHsu:http://bbs.qyer.com/thread-2511050-1.html

ginandtonic:http://bbs.qyer.com/thread-1395993-1.html、http://bbs.qyer.com/thread-2526478-1.html

Kent_JJJ:http://bbs.qyer.com/thread-1391380-1.html

mariafe:http://bbs.qyer.com/thread-1387339-1.html

另外值得推荐的是一组介绍多洛米蒂的新浪博客文章:http://blog.sina.com.cn/s/blog_663d73c00102e2zd.html


最后编辑于 2016-11-09 18:05

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十面 9袋长老

发表于 2016-10-20 22:16

4楼

四、托斯卡纳艳阳下

托斯卡纳大区在意大利中部偏西北的位置,罗马以北、米兰以南。在我看来,意大利最美丽的大区应该属于这里,除了优美的自然风光,文艺复兴发源地、知名葡萄酒产区、众多世界文化遗产等都是这里吸引大量各国游客的原因,能将以上众多精彩元素都集于一身的意大利大区,似乎没有第二个。

 

托斯卡纳最著名的城市当属大区首府佛罗伦萨,但众多的小城镇同样令人着迷,在做行程确定旅行目的地时,很容易就会患上选择困难症。这次的旅行,在托斯卡纳大区一共安排了6天时间,时间比较紧凑,所以不得不忍痛舍弃了比萨卢卡五渔村这些热门旅行地,除了佛罗伦萨2.5天之外,其余3.5天主要安排在奥尔恰谷周边、锡耶纳周边的游览,交通方式是自驾

 

托斯卡纳最佳旅行季节首推6-8月的夏季,白天时间长,而且是中部丘陵地带乡村风光最漂亮的时候,可惜我的假期无法配合,只能在初秋到这里旅行。出行前看到一些游记帖子里有人吐槽国庆期间奥尔恰谷的景色糟糕,但也许打开方式有别,我实际走下来,觉得虽然不是最好的季节,但比预想中的景色还是要好看一些(实际可以看后面的照片,图片并无太多后期),当然如何选择拍摄地点和时间是关键因素。我在有限旅行时间里不辞劳苦的走了不少路,希望这里记录的一些经验与攻略能对你有帮助,如果喜欢记得点赞啊。

皮恩扎 Pienza

离开了奥尔维耶托Orvieto后,我们继续自驾往北边走,没多远便是意大利三个大区的交界地带(今早离开的白露里治奥古城属于拉齐奥大区,奥尔维耶托属于翁布里亚大区,而下一个目的地皮恩扎Pienza则属于托斯卡纳大区)。我们进入托斯卡纳后,并没有一直都走E35这条城际公路,而是转入SP开头的省道行驶,从SP18从南往北开往皮恩扎。几十分钟后,马路两边不断出现的丝柏树、起伏蜿蜒的丘陵在提醒我们,这就是托斯卡纳大区著名的奥尔恰谷范围。

 

为了早点赶到旅馆,我们一路都没有停车拍照(正值中午阳光高照,也并不是光线最好的时候),很顺利就到达皮恩扎。预订的是一家B&B旅馆—— B&B Camere Andrei,三层带前后院子的小楼就在SP18路边上,距离小城镇的历史中心不到300米,交通非常便利。


↓入住的B&B旅馆

先介绍一下皮恩扎,这是一座被誉为“文艺复兴都市生活的试金石”的小城,教皇庇护二世(PIO II)的诞生地,在他成为教皇后,在1459年开始着手将他出生的村庄重建打造成为一座“理想城市 (Citta'Ideale)”,并且更名为皮恩扎Pienza。皮恩扎算是第一个将城市规划引入实践的地方,也对后来意大利以及欧洲其他城市的设计概念带来了深远的影响,是文艺复兴时期托斯卡纳的一颗明珠,1996年被列入世界文化遗产。

  

这个15世纪的理想城市放到如今来看,确实很小,小镇规模的中心区域我估计1小时内可以走遍。皮恩扎的城市规划,后面我们要去的托斯卡纳地区的小城镇基本类似,一条主街道,小城的主广场就在主街道上,广场四周环布着主教堂、市政厅、主教宫殿等建筑,常常还会有水井,广场及其四周的建筑组成了小城的历史中心。基本上历史中心就是小城里景点最集中、游客最多的位置,主街道两侧则是各种餐馆、咖啡店以及纪念品商店为主。


皮恩扎是奥尔恰谷范围内的小城镇典型代表,如果时间有限无法去更多城镇的话,选择“理想城市”皮恩扎就可以了。其他文艺复兴时期建设的小镇如蒙特普尔恰诺Montepulciano、圣奎里科多尔恰San Quirico d'Orcia、蒙塔尔奇诺Montalcino,在建设风格上并没有大的差异,在可看的景色上各有特点。这里住宿和餐饮选择都比较多,但缺点也同样明显:游客数量较多。

 

我们先到了皮恩扎历史中心参观,皮恩扎的主广场叫做庇护二世广场Piazza Pio II,广场上典型文艺复兴风格立面的主教堂建于1459-1462,主教堂旁边是皮科洛米尼宫Piccolomini Palace和博物馆,市政厅则在主教堂斜对面。地方都不大,很快就可以逛完,主教堂两边的小路通向小城围墙边,可以饱览奥尔恰谷景色的观景台就在围墙边的小路上。

 

↓皮恩扎,庇护二世广场上的主教堂,典型的文艺复兴风格立面。我们去的那天内部在维修,没啥可看。

↓广场上的水井。↓皮科洛米尼宫Piccolomini Palace

↓这条围墙边东西走向的小路可以称得上是皮恩扎的观景路,大概有两三百米长。风景不止一种:一是外面的奥尔恰谷丘陵景色,二是在小路一侧石灰岩房屋下的长椅上晒太阳的游人们。

↓皮恩扎市政厅上的钟楼↓在街道上玩耍的小孩子

↓观景路上看到的景色↓9月底初秋时节,下午在观景台上看到的就是这样了,使用长焦镜头拍摄,侧逆光↓另一个角度,侧逆光,典型的奥尔恰谷景色之一,如波浪般起伏的小缓坡,坡顶通常建有农家房屋(现在常常也被用作度假旅馆),上下坡的道路长着一排丝柏树。

这条围墙边东西走向的小路可以称得上是皮恩扎的观景路,大概有两三百米长。风景不止一种:一是外面的奥尔恰谷丘陵景色,二是在小路一侧石灰岩房屋下的长椅上晒太阳的游人们。时间似乎能在这里缓慢下来,理想城市的建筑和如画风光都不曾有多大变化,当地的房子阳台上种着美丽鲜艳的花草,坐在观景路的长椅上看风景是非常惬意的享受,可以静静感受美妙时光在奥尔恰谷的流淌。

 

除了这条围墙边的小路,还可以直接走到下面的SP18公路边上逛逛,那也是观景的好位置,在东边能拍日出。我们第二天一早就到了这里拍日出,本来想着在观景台可以拍摄到奥尔恰谷的晨雾,但景色有点令我失望,不知道是否因为天气的原因。实际上,要看到更好看的风景,还是得深入到奥尔恰谷里面去,不要只在城镇里看。

↓在去往小耳朵教堂的路上,拍摄到的奥尔恰谷及皮恩扎,从西往东方向,顺光

↓日出后,在观景台的游人

↓在皮恩扎城东SP18公路上拍摄的日出后晨雾

奥尔恰谷 Orchard Valley(Val d'Orcia)

在皮恩扎的B&B旅馆一共住了两晚,但除了第一天白天去了皮恩扎历史中心逛了逛,其余大部分时间我们都不在皮恩扎城里,而是开车在奥尔恰谷到处逛,探寻期待中的最美风景。由于还要安排时间去附近的几个小城镇,所以时间并不宽裕,行程安排蛮紧凑的,幸亏提前做了一些功课,奥尔恰谷之旅顺利高效,并没有辜负那两三天的好天气。


奥尔恰谷(Val d’Orcia)是托斯卡纳大区的一个地区的称呼,大范围来看,是在锡耶纳以南、阿米亚塔山Monte Amiata以北的一片。这片地区的特征是起伏平缓、精心耕作的丘陵地带,其间不时穿插着一些山谷,和风景如画的村镇,例如皮恩扎、蒙特尔奇诺等,这里的风景通过从文艺复兴绘画到现代电影、摄影作品的表现而为人所熟知,阳光下的蓝天白云是这里最典型的天气,夏秋季日照时间长、干燥多风,是意大利出产葡萄酒的知名产地。奥尔恰谷(Val d’Orcia)地区位于古时交通要道Francigena路上,从中世纪起,这里就是北欧朝圣者前往罗马的必经之地。2004年,奥尔恰谷被联合国教科文组织列为世界遗产。


很多人说奥尔恰谷的精华地带是在皮恩扎西面的一片区域,我们经常看到的关于托斯卡纳地区的摄影美图、电影拍摄选景地也常常在这一带。主要的特点和元素有下面这些:大片连绵起伏的缓坡、缓坡上精耕细作的农田或草地、缓坡顶的乡村农屋、乡间成排或单棵的尖锥形状的丝柏树、点缀于其间的教堂/修道院以及葡萄酒庄。很长一段时间以来,当地人利用这里独有的地形条件进行农耕及放牧生活,大自然美景与他们的农田、建筑和谐融合,形成如今的奥尔恰谷如画美景。


要更好的感受奥尔恰谷的风光,一定要深入到里面去,这是我的体会。出发前计划了两个目标地(小耳朵教堂及丝柏树),其他风景都是在路上自己偶遇,事实上这一带的美景绵延数十公里,短短两三天根本无法尽览。如果有一个悠长假期能在这里住上个把月,与爱人漫步于各处乡村田野间,享受托斯卡纳艳阳下的悠闲生活,这会不会就是你梦寐以求的理想生活?梦想说不定哪天就实现了呢。


但先回到现实,讲讲我这次去过的几个地方。

↓我从皮恩扎出发的拍摄路线图A为皮恩扎Pienza

B为小耳朵教堂,其意大利文/英文全名叫Cappella della Madonna di Vitaleta / Chapel of Our Lady of Vitaleta,Vitaleta是地名,中文我觉得可以译作:维塔莱塔圣母堂。

C为il Rigo Agriturismo(Il Rigo乡村度假酒店)

D为圣奎里科多尔恰San Quirico d'Orcia

E为SR2公路旁的丝柏树位置(谷歌地图可搜Cipressi di San Quirico d'Orcia)

 

其实原来并不是计划这么走的,听不少人推荐SP146公路和SP137公路沿途的美景,所以本来打算沿SP146及SP137公路从皮恩扎到圣奎里科多尔恰San Quirico d'Orcia和蒙塔尔奇诺Montalcino,中途拍拍小耳朵教堂。但在实际旅行时发现去小耳朵教堂那条土路原来是可以一直往南通到SR2公路并前往圣奎里科多尔恰,而且这片地方的景色非常漂亮,所以便修改了路线,走不寻常的路一直探寻下去(从B->C-D)。

↓从皮恩扎出发,沿着SP146公路前进。路上遇到的骑自行车的旅行者。

↓奥尔恰谷内有不少葡萄园,这里也是意大利知名的葡萄酒产区。↓路两边的风光,周边都是连绵起伏的缓坡。

↓我们来的时候是9月底,已难觅大片绿油油的草坡,多数是翻犁过的黄褐色土地。↓下午日落前,逆光拍摄。光影下的农屋、丝柏树以及连绵起伏的缓坡有着独特的魅力。可惜草坡的草基本都被犁过,有点光秃,色彩并不够漂亮。↓托斯卡纳地区的农田中常见有干草垛。


从皮恩扎到圣奎里科多尔恰大概有10公里左右,如果全程自驾走省道SP146公路的话,10多分钟就可以到达,很方便。SP146公路可以称得上是奥尔恰谷的观景公路,穿行在风光旖旎的缓坡之间,两边随处可见葡萄园、连绵起伏的草坡田野、农屋与丝柏树。我们从皮恩扎开车出发,直奔计划好的目的地:SP146公路附近的小耳朵教堂。

 

小耳朵教堂,其意大利文/英文全名叫Cappella della Madonna di Vitaleta / Chapel of Our Lady of Vitaleta,其实是一个很小的天主教堂,因为教堂两旁各种有一排丝柏树,看起来好像一对可爱的精灵耳朵,从而在旅行者中得到“小耳朵教堂”这个昵称。根据现有文献记载,该教堂最初是在文艺复兴晚期1590年建造,1884年由建筑师Giuseppe Partini对其内外部重新设计整修过。由于造型独特,且位于托斯卡纳奥尔恰谷连绵起伏的田园风景之中,在一些电影作品(如《托斯卡纳艳阳下》、《命中注定》等)、绘画作品中的出现令人印象深刻,因而成名。

 

根据谷歌地图的指引,我们从两车道的省道SP146转入一条更窄的土路,放慢车速,再向前没有几分钟就看到一个岔路口,路口旁已经停了几辆小车。左边的小路可以一直通往谷地深处(第二天我们去往这条路),右边的小路不远处有一道关闭的铁门,从那里进去就可以走到小耳朵教堂。小耳朵教堂并不是孤零零的,旁边还有一座房子作伴,我们到达的时候将近日落,已经看到有几个老外在对面的草坡上架起脚架拍摄。小耳朵教堂位于坡顶,四周开阔,教堂正立面此时正沐浴在夕阳光线下,金光灿灿,恰逢阵风吹来,丝柏树的头部随之轻轻摆动,仿佛教堂竖起了精灵耳朵在聆听托斯卡纳的田园私语。

↓右边的小路不远处有一道关闭的铁门,从那里进去就可以走到小耳朵教堂。

↓教堂正立面此时正沐浴在夕阳光线下,金光灿灿↓将近日落,已经看到有几个老外在对面的草坡上架起脚架拍摄↓小耳朵教堂正立面对面远处有一排之字形的丝柏树,看起来像是它的尾巴。

↓我在拍照时感叹,如果下面这一片是绿油油的草地该多好啊,夏季得再来一次!

↓奥尔恰谷的日落

↓日落时的小耳朵教堂↓夕阳渐渐落下,随之而来的晚霞也同样迷人,紫红色弥漫了天际,广角镜头里,地面上清晰易辨的是小耳朵教堂的身影。


日落时分的小耳朵教堂真是好看、好看、好看,我们一直呆到最后一丝晚霞都褪去才舍得离开。第二天的日落时分和第三天日出后,我们都再次自驾进入这条土路,深入奥尔恰谷拍摄。前面提到的岔路口,右边可以前往小耳朵教堂,左边则通向其他的草坡和农屋,不像SP146公路,这条土路游客与车辆都很少,可以随便停车慢慢拍摄,独享风景。严重推荐在日出后日落前到这一带体验和拍摄奥尔恰谷的特色风景,层层叠叠高低起伏的乡村田园景色非常漂亮,如果运气好能遇上晨雾,简直就像进入了仙境一般,无法形容的奇幻缥缈景致。


沿着单车道的土路慢慢往前开,在小耳朵教堂南边对面的另一个草坡顶部,发现有一所被整齐的丝柏树围绕的农屋。去到房子跟前,一对外国情侣正好坐在椅子上喝咖啡看风景。我跟其中的高大帅哥打了个照面,然后便用英语搭讪聊起来:

“请问你住在这里吗?”

“是的,这里现在是一家度假旅馆。我到这里旅行的。”

“噢,能住在这里太棒了!你来自哪个国家的?”

罗马尼亚。你呢?”

中国。这里的风景实在漂亮,我想早上应该更美吧?”

“amazing,我给你看看我拍的照片。”

于是罗马尼亚帅哥拿出尼康单反,给我看他早上在这里四周拍摄的照片,一下就把我吸引住,日出后带着薄雾的谷地美丽如画,更添神秘动人的魅力,于是在美照的诱惑下我们第二天一早又再次过来这里附近拍摄。后来查询地图信息才知道,这是一家农家乐式的高评分度假旅馆agriturismo il rigo,他家占据了相邻的两个大缓坡顶部,旅馆四周种着整齐的丝柏树,环境清幽,是观景的好位置,如果度假的话选择在这里住宿是非常不错的选择。

 

我们在这里附近停好车,带着相机四周乱逛,逗留了蛮长时间,满眼是看不够的风景。相对于此起彼伏波浪般的土丘缓坡,我最喜欢看的还是坡上的丝柏树,无论是孤独的一棵,或是整齐的一排,都有独特的气质和韵味,看着看着不自觉的脑里就浮出那首著名的词句:

“如果有来生,要做一棵树,

站成永恒,没有悲欢的姿势。

一半在尘土里安详,一半在风里飞扬,

一半洒落阴凉,一半沐浴阳光。”


↓草坡上的干草垛

↓从il Rigo Agriturismo乡村度假旅馆远眺对面的小耳朵教堂

↓日落时分,大草坡上的一棵孤独柏树

↓日落时分,最后一丝阳光将土色草坡的上部染成橙红色

↓太阳下山后的颜色

↓这里的晚霞同样迷人


土路再继续往前,一直走到底就能通向SR2城际公路,从这条快速路可以去往另一个小城圣奎里科多尔恰,以及参观SR2公路旁一个著名的丝柏树景点——这里有全托斯卡纳出镜率最高的丝柏树。


SR2公路是车流挺大的一条城际快速路,大部分路段是无法停车的全封闭两车道,恰好在路上有一小段缺口可以驶出,前往观看丝柏树的大土丘。但游客们的车也只能停在路边,需要下车步行参观,谷歌地图上显示的能通往这里的小路,都是普通游客不能开车进入的私人领地。往往在下午的时候,这个可以参观丝柏树的路口就停满了游客的车。


这处丝柏树的景色引人注目,其最大的特色在于柏树的排列造型,以及四周犹如海洋波浪般的缓坡,优美的曲线是这里最致命的诱惑力,非常好看。如波浪起伏的大缓坡上种了多处丝柏树,有孤单一棵的,也有排成一圈的,在托斯卡纳的蓝天白云下,挺拔的丝柏树在阳光照耀下生机勃勃,斑驳光影在缓坡上流连,宛如油画般精致美丽。可惜的是此时草坡上已不见波浪状的绿草葱葱,只剩沙漠一样的黄褐色碎土,看起来少了诗意却显苍茫浩瀚。


↓SR2公路上的缺口停满了游客的车辆,都是来看丝柏树的。在SR2公路上有最佳的拍摄位置,由下往上拍。

↓近距离参观的话,需要自己步行走上大土丘。

↓对面的山丘。

↓在SR2公路旁拍摄的丝柏树和连绵起伏的土丘


我下午离开的时候心里就暗暗下了决定:凌晨要到这里拍星空和日出!为了拍照片不能怕苦累还要克服自己的惰性,我们确实挺拼的,于是晚饭后洗漱完毕便早早调闹钟上床睡觉,半夜4点半起床睡眼惺忪的开车前往。可惜到达的时候还是有些迟了,丝柏树下的缓坡已经被农家犁成碎土坡,需要小心翼翼的背着相机脚架走过去,弄得一脚泥,等我摆好脚架调好相机,没拍几张照片天空便已经泛蓝慢慢变白。那天周围的光污染有点大,虽然有不少星星,但并不能拍到明显清晰的银河,值得庆幸的是运气还不错看到了流星,还有日出前的如火烧云一般的朝霞,这次在星空下丝柏树旁等待日出的经历令人难忘。

↓虽然没能拍到银河却看到了流星。参数:16mm焦距、F4、30秒、ISO3200

↓天色已开始泛蓝。参数:16mm焦距、F4、30秒、ISO1600

↓清晨日出前,SR2公路的车流

日出前的如火烧云一般的朝霞

↓日出后的il Rigo Agriturismo旅馆及后面的小耳朵教堂

↓日出后,奥尔恰谷里的带着薄雾

↓日出后,大草坡上的孤独柏树

↓早上在这里居然遇到了一位带着猎枪和猎犬的当地人,我有点奇怪,不知道这里有哪些可以打猎的对象


奥尔恰谷其他几个小镇(蒙特普尔恰诺Montepulciano、圣奎里科多尔恰San Quirico d'Orcia、蒙塔尔奇诺Montalcino、圣加尔加诺 San Galgano)

在奥尔恰谷范围内,除了皮恩扎,我们还去了其他几个小城镇参观游玩,这些古城跟皮恩扎一样,都修建在托斯卡纳丘陵地带的高高石灰岩山脊上,有着悠久的历史,自中世纪、文艺复兴时期以来到现在,建筑风格未曾有多大改变,风土文化保存较好。可能是受到理想城市的先驱皮恩扎的影响,几个小城的内部街道、建筑特点基本相似,通常1个多小时左右就可以逛完,在小城镇都可以居高临下眺望四周风景,白天有游客时主广场一带很热闹,而到了傍晚整个古城则非常清幽安静。


蒙特普尔恰诺Montepulciano

我们第一个参观的古城是蒙特普齐亚诺,这里以出产食物和饮料而闻名,蒙特普齐亚诺的诺比莱葡萄酒(il Nobile di Montepulciano)被认为是意大利品质最佳的葡萄酒,蒙特普齐亚诺还以出产猪肉、干酪、意大利面和蜂蜜著称。值得一提的是,近年来蒙特普齐亚诺吸引游客参观的另一个原因,就是电影《暮光之城》第二部《新月》选择了这里作为拍摄地,“吸血鬼之城”的称号除了这里,还有托斯卡纳的另外一个古城沃尔泰拉,两个古城都有不少暮光之城的粉丝们过来游览,在古城的商店里,我也看到了有这部电影的纪念品在出售。


大广场是蒙特普尔恰诺Montepulciano小镇的中心,广场周边环绕着古城最重要的建筑,包括大教堂(La Cattedrale di Montepulciano)、贵族宫(Palazzo dei Nobili)、市政宫(Palazzo Comunale)等等,这些建筑大多建于15-16世纪期间。

位于大广场上的市政宫Palazzo Commune是文艺复兴著名建筑师米开罗佐(Michelozzo)的作品,他曾设计过佛罗伦萨的美第奇宫等多座宫殿。看着蒙特普尔恰诺市政宫的外型及塔楼,确实跟佛罗伦萨的市政厅所在地旧宫有那么几分相似。市政宫塔楼可以买票登顶,在上面能俯瞰小镇和周围山谷的美丽景色。


↓托斯卡纳的古城都有ZTL禁区,外来自驾车辆不得进入。不过一般ZTL区外都有明显的标识不容易误入,且旁边都会有收费停车场,少数的也有免费停车场。蒙特普尔恰诺Montepulciano停车场的标志牌写着8点到22点,停车费1.5欧元每小时,先根据自己需要停车的时间,在自助机上买停车票放在前窗玻璃处。

↓大广场是蒙特普尔恰诺Montepulciano小镇的中心,广场周边环绕着古城最重要的建筑↓蒙特普尔恰诺市政宫Palazzo Commune,跟佛罗伦萨的市政厅所在地旧宫有那么几分相似。在市政宫塔楼可以登顶,在上面能俯瞰小镇和周围山谷的美丽景色。

↓商店里有暮光之城电影的纪念品

↓蒙特普尔恰诺的葡萄酒出名,这里的商店里有出售各种当地出产的葡萄酒、香水、蜂蜜等特产

蒙特普尔恰诺Montepulciano古城旁边的半山腰处,还有一个值得一看的地方——圣比亚乔教堂Chiesa di San Biagio。教堂是16世纪典型的托斯卡纳地区大型建筑,外观是文艺复兴风格,由老桑加洛(Antonio da Sangallo the Elder)设计建造。进入教堂的马路两边是一长排整齐高耸的柏树,蔚为壮观,教堂内部简单大气,走到外部的围墙边则可以眺望远处的原野山谷景色。我们上午到达的时候,晨雾未完全散尽,外面除了多片葡萄园、田地,还可以看到另外一座仿佛被仙雾围绕的山上小城,非常漂亮。

↓文艺复兴风格的圣比亚乔教堂Chiesa di San Biagio

↓进入教堂马路两边的长排柏树

↓教堂外部的围墙边可以眺望远处的原野山谷景色

↓教堂旁边还见到有一处葡萄酒庄园的指示牌。


圣奎里科多尔恰San Quirico d'Orcia

圣奎里科多尔恰San Quirico d'Orcia我们是中午时间去的,逛古城的同时顺便在那里午餐。它的位置正好在我们去往那处著名丝柏树景点的路上,皮恩扎与蒙塔尔奇诺之间,可以说位于奥尔恰谷的心脏位置,SR2公路和SP146公路就在小城旁边交叉互连。

 

关于圣奎里科多尔恰San Quirico d'Orcia这个古城,是以古罗马时期的一个基督教圣人的名字来命名的。大家知道,基督教成立的早期并不是古罗马帝国的国教,甚至一度遭到古罗马的迫害,直到公元313年君士坦丁大帝的下旨基督教才获得合法地位,并后来在公元380年成为罗马帝国的国教。San Quirico是一位虔诚的基督徒,他和他的母亲Giulitta由于异端教徒的原因在公元304年被当时的古罗马帝国皇帝戴克里先Diocleziano宣布处死,后来被封为圣人,位于古城西北部的圣奎里科和胡丽塔学院教堂Collegiata dei Santi Quirico e Giulitta也是由此而得名。


圣奎里科多尔恰还保存着中世纪以来的古城墙,城墙外的马路边就有不少免费停车位,我们停好车,步行从四个城门之一进入古城。圣奎里科多尔恰的主要的建筑和餐馆都在主街道Via Dante Aligheri两边,大多是带着悠久历史感的石灰岩砌成的房屋,我们顺着这条路上去找餐馆,沿路还遇到了一个葡萄酒庄的加工场所,瞬间一阵浓郁的葡萄味道直扑过来。


↓石灰岩砌成的房屋,上面的窗户很多是墨绿色的

↓沿路还遇到了一个葡萄酒庄的加工场所,摘了葡萄后的藤蔓堆在一角↓一段多彩街道外墙,圣奎里科多尔恰比起皮恩扎、蒙特普齐亚诺,游客少一些,安静很多↓我们去了一家很受游客欢迎的热门餐厅Trattoria Osenna吃午餐↓当地出产的蘑菇煎牛排,鲜美好吃↓圣奎里科多尔恰的主街道旁的另一个重要教堂:圣弗朗西斯科教堂Chiesa di San Francesco

↓古城的中世纪城墙保存完好


蒙塔尔奇诺Montalcino

蒙塔尔奇诺Montalcino在圣奎里科多尔恰的西边,距离东边的皮恩扎有大概23公里,开车自驾半小时左右可达。去往蒙塔尔奇诺的SP14公路上,有几处很漂亮的单排丝柏树,蜿蜒着通往小山丘的农屋,可惜的是我们并没有足够的时间停下来拍照,直接就顺着坡道开到了古城墙外。这里是意大利著名的“黑色美酒”布鲁奈罗葡萄酒 Brunello di Montalcino的产地,四周都是大小的葡萄酒庄园,有很多慕名而来的游客专门来这里参加品酒之旅的定制行程。

 

蒙塔尔奇诺古城南端有一个五角形外墙的堡垒Fortezza di Montalcino,进入古城门后就能见到这个巨大的堡垒,各个角上有塔楼,可以上去俯瞰周边田野丘陵景色。堡垒旁边是一个足球场,当地的孩子们正在里面进行足球训练,孩子们顶着托斯卡纳的艳阳玩得真欢。由于赶着要去奥尔恰谷拍日落风景,我们就是沿着主街道简单转了转,并没有停留多长时间,古城里的街道与其他奥尔恰谷的城镇类似,仍然保留着中世纪以来的建筑风格,漫步其中十分惬意。

 

↓蒙塔尔奇诺也是被城墙围起来的古城

↓堡垒旁边是一个足球场,当地的孩子们正在里面进行足球训练↓蒙塔尔奇诺古城的主广场波波罗广场Piazza del Popolo旁的长廊。↓街道一角↓古城里的教堂与钟楼


圣加尔加诺修道院 Abbazia di San Galgano

基乌斯迪诺Chiusdino位于锡耶纳西南约25公里,是托斯卡纳地区一座美景如画的乡间山城,这个小城由于12世纪托斯卡纳著名的圣徒骑士圣加尔加诺生在这里而出名,在基乌斯迪诺东郊乡间坐落着以他命名的修道院——圣加尔加诺修道院。


我们并没有到基乌斯迪诺小城参观,而是在皮恩扎到锡耶纳的自驾路上直接去了圣加尔加诺修道院。这是一座古老的哥特式风格宗教建筑遗址,它在历史上是一座辉煌的西多会修道院,拥有托斯卡纳地区内极大的权势,这里的修道士曾担任沃尔泰拉和锡耶纳的审判员和会计师,解决过城镇之间的争端,并为锡耶纳教堂的建设出谋划策。


修道院建筑遭受过破坏,顶部已经不存,地板也已变成砂石,但四壁及科林斯式柱子大体完整,身处其中仍然可以感受到修道院昔日的壮观。夏季时分,这里会上演锡耶纳音乐学院赞助的音乐会,塔可夫斯基的电影《乡愁》(Nostalghia)曾在这里取景拍摄。在这里参观,古老的宏伟建筑在阳光照射下会让人有一种梦幻浪漫的感觉,听说有不少附近的新人还特意安排在这里举行婚礼仪式。


以圣加尔加诺命名的建筑除了修道院,还有圣加尔加诺礼拜堂。礼拜堂位于修道院北边不远处小山丘上,里面玻璃地板下方的“石中剑”非常出名。

↓通往圣加尔加诺修道院的路两边种着整齐的丝柏树,像是列队欢迎来客的士兵。

↓修道院遗址外观,哥特式风格

↓修道院建筑遭受过破坏,顶部已经不存,地板也已变成砂石,但四壁及科林斯式柱子大体完整,身处其中仍然可以感受到修道院昔日的壮观。↓这一侧应该是修道院以前的正门入口,下面有一锁着的木门。现在游客参观的入口是在侧门。

↓科林斯柱式

↓模仿圣加尔加诺骑士举剑造型的小朋友

↓在以前的主殿位置仰拍,十字形的天空厚厚的云

↓以修道院为背景,一位“骑士”正为他的队友们拍照留念。这个角度也是游客们最喜爱的留影位置。


奥尔恰谷实用攻略

1. 旅行季节建议:一年四季颜色不同,相对而言,我觉得6月份是最佳月份,绿油油的草坡土丘是托斯卡纳奥尔恰谷的标志性景观,但据说7月以后当地农民就会陆续将绿草都铲掉,只剩大片的秃黄土坡。我是9月底去的,气温很合适,不热不冷,但基本就是黄褐色为主要颜色,偶见小片的绿色草坡。冬季来这里的话,记得一定要去体验托斯卡纳的温泉,奥尔恰谷这里就有不少,可以搜“terme”。


2. 游览时间建议:日出日落前后1小时是奥尔恰谷里最漂亮的时间,建议大家将这段时间留给拍摄草坡、丝柏树、谷内农屋教堂等,而白天时间去奥尔恰谷周边的小城镇里面逛,奥尔恰谷的太阳晒起来还是很猛烈的,特别午后时分。


3. 交通:要想好好感受奥尔恰谷,最好是自驾前往,因为很多景色都不在公交可达的位置;如果是公共交通前往的话,各个城镇都有多条线路可达,用谷歌地图可以查询站点和车线路,可以公交到达后在当地包车或者租车;奥尔恰谷城镇间距离不算太远,如果不介意经常要上下坡的话,骑自行车也挺不错,随时可以停下来慢慢看。


4. 住宿:在类似皮恩扎这样的城镇中心,可选的不同档次酒店旅馆很多,根据自己需要选择即可。如果是自驾前往,推荐选择B&B民宿旅馆。另外一个让你有独特体验的选择是城镇外在奥尔恰谷乡间的农家乐旅馆或星级度假酒店,住在这些旅馆的优点是:可以最近距离体验到奥尔恰谷的田园美景、绝对正宗的当地美食、浓郁托斯卡纳风格装饰的建筑房间,让你有真正完美的度假的感觉。记得提早几个月在booking等网站上选择高分的预订,好的都很抢手。


5. 每个城镇都有当地的特色旅游tour,有向导带你参观经典美景、品尝美食美酒等不同类型活动,如果是不想自己动脑筋去探索时间又有限的朋友,可以选择这种方式。


6. 关于自驾: SR2公路是只有两车道的主要道路,车流量相对大一些,基本不能停车;SP146等SP级公路,路边常常也不太容易找到合适的停车位置,特别是车多的时候;奥尔恰谷内的土路则车流较少,但是一般是很窄的单车道,路况差一些。几个城镇如蒙特普尔恰诺、圣奎里科多尔恰、蒙塔尔奇诺都有ZTL区,不过一般都在城墙内且有明显标志不容易误入,大胆使用导航软件过去即可,收费停车场一般是1.5欧/小时,也有免费停车位不过需要自己兜圈找找,比如圣奎里科多尔恰建议停在Via Dei Fossi这条路。


7. 关于拍摄:

    1) 记得同时带上广角和长焦镜头,特别是长焦镜头在奥尔恰谷里拍摄几乎是必不可少的,很多景色距离道路较远,而要找到好的拍摄角度,需要找到高点或低点的机位——走到坡顶或者坡底。需要注意的是,有些农家的私人领地是不允许进入的。

    2) 皮恩扎城墙边上的观景台,需要200mm或更长焦距的镜头才容易拍摄到理想的托斯卡纳景色,广角镜头不是合适选择。

    3) 旅馆酒店中心通常都有托斯卡纳的画册,可以向当地人了解一些经典风景照的拍摄位置,这样比自己到处乱逛去探索效率会高一些。

    4) 通常奥尔恰谷早上都会有晨雾,需要抓紧日出后的一段时间来拍摄,此时光影效果最好。

    5) 在SP146公路上只能远远看到小耳朵教堂,在这里使用长焦可以拍摄,如果要到达教堂,需要在SP146公路上的某处路口拐入一条土路前行2公里左右,可以使用谷歌地图定位导航过去。小耳朵教堂大致呈东西走向,教堂正立面朝西,傍晚日落时分教堂正面顺光。

    6) 圣奎里科多尔恰附近那处著名的丝柏树景点,在东西走向的SR2公路上有最佳的拍摄位置,由下往上拍。早上或日落前都是侧光,光影效果较好。


锡耶纳 Siena

托斯卡纳最著名的城市是其首府——文艺复兴的明珠佛罗伦萨,在托斯卡纳大区内能与其媲美的城市,我认为唯有锡耶纳Siena,虽然城市规模相对小一些,但锡耶纳在建筑艺术方面我觉得一点不逊色,锡耶纳大教堂的精彩程度有人甚至觉得超过圣母百花大教堂。另外,这个建在山坡上的城市同样有着悠久的历史文化,1995年被收入了世界文化遗产名录。从中世纪以来,锡耶纳就一直是佛罗伦萨的竞争对手,如果不是700年前的那场瘟疫,导致几个世纪的经济倒退和发展缓慢,也许锡耶纳远不是现在的规模和样子,但从另一个角度来看,也正因为如此,锡耶纳才将中世纪的哥特式城市风格保存得如此完好,让人赞叹和留恋。


锡耶纳跟罗马也有不小渊源,这里跟罗马一样,母狼乳婴的青铜雕像在城内很多地方可以见到。在古罗马的传说故事里,双胞胎兄弟罗慕路斯和雷穆斯兄弟是由一只母狼喂养长大的,他们兄弟俩是罗马城的缔造者,而后来雷穆斯的儿子建立了锡耶纳,所以母狼喂养双胞胎婴孩的青铜像也成为了锡耶纳的城市标志。


我其实很多年前就已经知道锡耶纳这个城市的名字,不过不是从旅游书籍或资料上得知,而是因为经常看意大利足球甲级联赛。锡耶纳足球队水平一般,但是球衣款式却令人印象深刻——黑白相间的斑马式球衣,跟意甲著名球队尤文图斯的球衣风格很相像。那时一直不知道为什么锡耶纳足球队的球衣会是这样,这次来到锡耶纳旅行,我在见到锡耶纳大教堂那精彩绝伦的墨绿色白色条纹相间的墙壁和柱子时恍然大悟,原来这斑马式条纹就是锡耶纳最经典的标志呀。


从皮恩扎到锡耶纳大约有1个多小时的车程,沿着SP146、137再到SR2公路,一路都是奥尔恰谷的招牌美景。我们在锡耶纳预订的B&B公寓位置正好就在古城北部的ZTL禁区边上,在路上就收到了女房东发给我的消息,问我大概几点能到达,她在屋里等我们办理入住。很顺利就找到了le lupe公寓,但楼下马路只能免费停1小时,好在附近100米左右的另外两条马路都有可以免费24小时停车的白线,还算方便。放下行李我们就赶紧出门开始游览,留给锡耶纳的参观时间只有大半天左右,事实说明时间不太够用,而且就在这天傍晚,遇上了来到意大利后的第一场雨。

 

↓锡耶纳古城风景。拍摄地点在圣多米尼克教堂Basilica di San Domenico旁边的小路上,这里在山坡下地势低,有拍摄锡耶纳古城的较好角度。图里的高塔是曼吉亚塔楼Torre del Mangia。

↓锡耶纳是一个山城,城市的最主要建筑如大教堂、田野广场等在坡顶位置,在山下可以看到高低层叠的古城房屋。图中最高处是锡耶纳大教堂的上部,穹顶、钟楼清晰可见。

↓这张图与上一张图遥相呼应。在锡耶纳大教堂参观“天堂之门”时,拍摄到山下对面的圣多米尼克教堂Basilica di San Domenico。这个教堂据说是锡耶纳最高大的教堂,这么看确实挺雄伟的。上两图的拍摄机位就在图中圣多米尼克教堂右侧的小路上。

↓往古城山上走的路上拍摄的圣多米尼克教堂。


锡耶纳最值得参观的景点有两个:锡耶纳大教堂和田野广场,我们先没有去这两个地方,而是沿着古城城墙外的道路,先去参观古城边上的另一个教堂——圣多米尼克教堂Basilica di San Domenico。这个罗曼风格的教堂又名圣母玛利亚升天教堂(Collegiata di Santa Maria Assunta) ,据说是锡耶纳古城第二大的教堂,始建于12世纪,历史悠久,但外墙和内部的装饰都比较朴素,可观性我觉得一般,远没有锡耶纳大教堂的精美。教堂可以免费进入参观,教堂内部的博物馆藏有众多中世纪和文艺复兴时期锡耶纳画派的作品。


先来到圣多米尼克教堂参观的原因,是由于这里地势低,有观赏锡耶纳山城的最好角度。在圣多米尼克教堂的侧面,以及旁边通往城中心的小路(有两三家餐馆的那条),可以尽览锡耶纳这个山上古城从低到高的层叠风景。日落时分,在这里能够欣赏到夕阳余晖将锡耶纳古城建筑染上一片金色,异常美妙。同样有着美妙傍晚景色的另一个地方是锡耶纳的中心广场——田野广场,如果在锡耶纳只住一晚的话,决定傍晚去哪儿也是不容易的选择。


参观圣多米尼克教堂以后,我便开始向锡耶纳大教堂前进,从山下往山上走。走在锡耶纳这个山城,坡道较多,让我想起了中国的山城重庆,也总是上坡下坡。古城的石板小道夹在楼房间,四通八达,初次来容易迷路,幸亏有谷歌地图导航的帮助,沿着坡道转了几次弯,气喘吁吁的我赫然发现一座深浅相间大理石外墙的巨大建筑就在我前面的台阶旁边。其实这只是大教堂的后部,但近距离看到锡耶纳大教堂的这一刻实在是令我印象深刻,外墙条纹初看上去以为是黑白相间,仔细认真看才明白其实是近似于黑色的墨绿色与白色的深浅相间。台阶旁的有个拱形门,这是大教堂的洗礼堂入口,我走上洗礼堂旁边的二十多级台阶,穿过一道拱门,教堂广场便出现在眼前。

 

↓走在锡耶纳,来回上坡下坡,这点跟中国的山城重庆有点像。到了古城中心地带,田野广场周边的分支小巷众多,初次来容易迷路。

↓斜坡上的餐馆,桌椅都是高低腿。


锡耶纳大教堂位于古城的最高处,始建于锡耶纳强盛时期的1215年,一直建到14世纪才基本完工。实际上它现在并不是最初规划中的样子,修建期间设计方案改动了多次,如果不是14世纪那场瘟疫的发生,锡耶纳大教堂有可能成为当时世界上最大的教堂,但可惜的是大教堂只修建了大半就只能草草终止,而没有建完的部分则被改造为现在的博物馆,未完成的facciatone墙现在被用作全景瞭望台。罗曼-哥特造型的外观,教堂身躯及钟楼上的斑马式条纹大理石外墙是其最显眼的亮点,与其相似的教堂,还有奥尔维耶托大教堂,以及著名的佛罗伦萨圣母百花大教堂。


锡耶纳大教堂由多个部分组成,包括大教堂Cattedrale、图书馆Libreria Piccolomini、天堂之门Porta del Cielo、博物馆Museo dell’Opera及全景瞭望台Panorama dal facciatone、地宫Cripta和洗礼堂Battistero,可以单独购买参观也可以买通票,一般来说建议购买名为opa si pass或opa si pass+的通票, 前后者的区别在于后者多了天堂之门(走上教堂穹顶周边的走廊)的参观。大教堂现在的管理运营是由一家名为Opera della Metropolitana(简称为opa)的非盈利组织进行,门票收入用来维护恢复锡耶纳大教堂建筑及其中的艺术作品。

 

↓我在官方导览图中标注了各个部分的中文名称。其中,Piccolomini图书馆是在大教堂内部左边的侧廊位置,天堂之门的参观入口在大教堂正门的右边入口处(图中的位置是参观时上去的位置),全景瞭望台入口在博物馆里的上层,地宫、洗礼堂入口分别在大教堂的后部。


购买了opa si pass+通票后,我们先去大教堂的博物馆参观,这个四层高的博物馆全名叫Museo dell’Opera(翻译为歌剧博物馆不知道是否合适),其中上层有个入口可以通往全景瞭望台,博物馆里面收藏的艺术品非常精彩,众多中世纪、文艺复兴初期名家如杜乔、多纳泰罗、平图里基奥等人的作品,都是曾摆放在大教堂外部或内部的艺术品真品,不容错过。换句话说,现在在大教堂外立面上遭受日晒雨淋,以及被众多游客观赏的雕塑,大多数都只是复制品,要看真品务必要来博物馆。


↓一楼是雕塑作品为主,进入入口后前面就是两排哲学家和先知的人像雕塑,最前方是一个大圆形玻璃花窗,这些都是真品,而相同模样的人像雕塑和花窗复制品现在分别位于大教堂外立面及内部。这个展室的灯光设计非常出色,参观者有种置身于藏宝洞穴中的感觉。整体昏暗,射灯恰到好处的照亮着人像雕塑,在雕像的注视下走向前,比人还高的落地圆形花窗朝你散发着迷人的光芒,上面的彩色图案熠熠生辉。

↓这个圆形花窗跟大教堂里面中殿上方的圆形花窗图案是相同的,锡耶纳画派创始人杜乔.迪.博宁塞纳Duccio di Buoninsegna在1288年的作品,描述的是有关圣母玛利亚的几个故事。博物馆里的藏品是真品,大教堂里面的是复制品。

↓各式精美石刻与雕塑作品

↓多纳泰罗的圣母子石刻,也是在博物馆一楼刚进入口的地方

↓这些哲学家和先知们的雕像是乔瓦尼.皮萨诺的设计,都是原来放在大教堂外立面的雕塑。有没有发现他们大多是歪头斜脖的?那是为了方便让人们从地面上仰视在高处的他们。

↓大师杜乔.迪.博宁塞纳Duccio di Buoninsegna的著名作品,也是博物馆内的亮点:祭坛画《Maesta》(圣母圣像)。画中内容是圣母被天使、圣徒和当时锡耶纳的先知围绕。据说当时该画出来时震惊了14世纪早期祭坛画领域,引起巨大轰动。这幅画被隆重的摆放在博物馆楼上的某个展厅内。

↓祭坛画,耶稣受难像Stations of the Cross

↓这是一尊令我印象深刻的大理石雕塑,沉睡的女孩。

↓楼上令人眼前一亮的还有这幅圣母子像《Madonna dell’Umilita》(Madonna of Humility),我可以称呼它为喂奶圣母像吗?这是著名画家Paolo di Giovanni Fei在1385年创作的作品。这幅画原来是摆放在锡耶纳大教堂里的Piccolomini Altar祭坛的拱门中央,也就是摆放着米开朗基罗创作的四尊雕像的那个祭坛。现在大教堂内祭坛的画作应是复制品。

↓这幅画我也喜欢,贝纳迪诺在田野广场传道《Bernardino Predicatore》(San Bernardino predica nel Campo),画家Sano di Pietro在1445年的作品。文艺复兴初期,画面的透视感还不强,但精细的那些广场中密密麻麻的信徒们很引人眼球。

在博物馆最上层的展室内,有通往全景瞭望台Panorama dal facciatone的入口,这个全景瞭望台的参观限人限时,所以常常会在展厅内排着长队。如果没有记错的话,应该是每次15分钟左右20人可以上去参观。全景瞭望台这里有最佳的拍摄田野广场及大教堂侧面全景的位置,还可以居高临下欣赏锡耶纳古城的全景风光,强烈推荐要上来这里!

 

↓在大教堂参观天堂之门路线时拍摄到对面的全景瞭望台。这个瞭望台上部是不到2米很狭窄的一条通道,不过视野非常开阔。记得抓紧时间观察和拍照,因为能逗留的时间很短,没过几分钟工作人员就赶人清场了。

↓在全景瞭望台向东面拍摄的锡耶纳古城屋顶及田野广场,曼吉亚塔楼应该是最高点,在锡耶纳各个位置都很容易就到,可以用它来辨认方向。

↓在全景瞭望台向西面拍摄的锡耶纳大教堂侧部。

↓换上长焦镜头,仔细看看大教堂侧面高处的人像雕塑,以及深浅相间的斑马条纹。提醒留意一下最左侧大教堂正立面的雕塑,中部有一头突出来一长块的凶猛狮子。

接下来开始走到正面广场,细细大量这座雄伟壮观的大教堂。教堂正立面体现了两个时代的建筑风格:下半部的三个由乔瓦尼·皮萨诺设计的大门属于罗马式风格(始建于13世纪末),而上半部则是后来14世纪设计的哥特式风格。立面上那让人眼花缭乱的人和动物的雕塑异常精彩,大教堂后部最为醒目的穹顶却是带有典型的巴洛克风范,尽管其周边的柱廊仍旧采用罗曼的圆弧设计。这个穹顶据说本来是罗曼式的,但巴洛克大师贝尔尼尼看它不顺眼,于是改成了现在的格局。大教堂的钟楼也是斑马条纹大理石外墙,六个窗户从下至上面积不断增大,极富美感。


↓站在广场角落,使用广角镜头才能将大教堂的整个身躯都收入画面。后期矫正了镜头广角畸变。

大教堂内同样精彩,可以说上下左右到处都是看点,应该是我这里参观意大利的教堂里艺术品密集度最高的一个教堂。主要亮点包括:地板马赛克镶嵌画、斑马条纹大理石柱、祭坛画及雕塑(创作者包括多纳泰罗、平图里基奥、米开朗基罗、贝尔尼尼等大师)、图书馆、讲道坛、中殿及上方穹顶、后殿祭坛、教堂的哥特式肋拱、彩色花窗等。

 

大教堂内的大理石地板上有56块马赛克镶嵌地板画,这是锡耶纳大教堂最与众不同的地方,这些地板画是由40名艺术家在长达200年(14-16世纪)期间陆续绘制,主要是希腊神话、圣经故事以及一些标志徽章等。据说这56块马赛克镶嵌地板画并不是每天都全部开放展示,有时会用保护层遮盖住一部分,只有8月到10月期间才全部开放,我这次旅行时,除了大教堂内正在维护的讲道坛一角,其他的地板画都能观赏到。

 

斑岩讲道坛也是锡耶纳大教堂内的亮点之一,雕塑复杂而精美,可惜我来的时候正在维护,全部用纸板围了起来无法近距离参观,不过在天堂之门参观时,在教堂上面可以远距离看到下方的讲道坛。


↓在中殿仰望,托斯卡纳特有的斑马条纹柱子撑起哥特式风格建筑的身躯,中殿肋拱下高窗下有一长排密密麻麻的教皇胸像雕塑。后面的穹顶上部也有类似的大量教皇、罗马皇帝的胸像雕塑。

↓马赛克地板画:母狼乳婴。围绕四周的是代表托斯卡纳各个城市的动物标志。

↓马赛克地板画:帝国之鹰,代表力量与权力的标志

↓画着希腊神话故事的马赛克地板画

↓这个角度更能感受一下大教堂内遍布马赛克镶嵌地板画的艺术震撼。中央一大块马赛克地板画用围栏隔开保护。

↓使用长焦镜头拍摄的后殿祭坛。两旁的深浅相间斑马条纹柱子气质冷峻森寒,祭坛画则显得尊贵华丽,留意后殿祭坛上部的花窗及四周。

↓这个花窗应该是复制品,杜乔.迪.博宁塞纳Duccio di Buoninsegna大师的创作,原作在博物馆里。花窗四周是罗马国王的头像雕塑。

↓十字交叉位置的多边形的蓝色拱顶带着金色星星图案,很是梦幻。斑马条纹柱子上站着的是罗马皇帝的塑像,而穹顶檐口位置的是历代教皇的胸像雕塑。

↓近距离看后殿祭坛。

走到侧廊上的Piccolomini图书馆内参观,图书馆是以庇护二世的名字Piccolomini命名的,主要为了当时教皇的藏书而建,这里面有很多平图里基奥Pinturicchio的作品。Piccolomini图书馆中有美惠三女神的雕像,象征着“光辉”、“灿烂”和“花朵”的阿格拉伊亚、欧佛洛绪涅和塔里亚,这个也是平图里基奥的作品。


顺便介绍一下锡耶纳画派大师级人物平图里基奥:平图里基奥Pinturicchio原名Bernardino di Betto(1454-1513)是文艺复兴时期的意大利画家。他曾是佩鲁吉诺的助手,同时也是拉斐尔的老师,因为身材矮小,他获得了Pintoricchio(“小画家”)的绰号,并作为签名署在他的一些作品上。


↓Piccolomini图书馆不大,但天顶画、壁画、雕塑都是艺术精品

↓Piccolomini祭坛,就在图书馆外的侧廊上,拱顶门中央是一幅著名的圣母子作品(Paolo di Giovanni Fei的画作,不过这里的是复制品,真品就是我在博物馆里看到的那幅喂奶圣母图),而拱门四周的四尊雕像则是米开朗基罗年轻时期(1501-1504)的作品,这是他刚完成梵蒂冈圣彼得大教堂的著名的“圣殇”后创作的雕塑,四周还有多纳泰罗的雕塑。

↓在Piccolomini图书馆的入口上方是这幅壁画:由Bernardino di Betto(平图里基奥Pinturicchio)画的庇护二世的教皇加冕,1504年的作品。平图里基奥是一个喜欢将自己或拉斐尔放入画中的画家(是佩鲁吉诺的助手,同时也是拉斐尔的老师),这幅画里的人群里就有拉斐尔的样子——画面中部前排那个叉腰并露出红色腿部的青年男子。

↓侧廊耳堂的穹顶。这个要矮一些,金灿灿风格。

专门有一个天堂之门Porta del Cielo路线的参观,入口在大教堂正门入口处的右侧,其实就是沿着大教堂的屋檐房顶走一圈,可以在高处俯瞰教堂内部、近距离观赏穹顶,美其名为为“天堂之门”真是瞬间觉得高大上许多。可以单独购买门票,但如果同时也要参观大教堂其他部分的话,购买opa si pass+通票比较划算。


↓天堂之门参观路线会走到大教堂外侧的通道上,可以近距离看教堂侧面的上部,相当震撼。


↓走入教堂上方的内部通道,这就是中殿上方高窗后,透过窗户可以看到教堂内部。

↓可以看到穹顶一角以及中殿地面。注意右下角位置,被木板围起来的部分是著名的讲道坛,上面有异常精美的雕塑作品,可惜我这次没能进入参观。

↓还能走到中殿及后殿上方的隐秘横向通道,观看整个教堂大殿。

↓从上方看大教堂的后殿祭坛。

↓透过通道护栏的花瓣形缺口拍摄教堂内部。如果当时通道的灯不亮就好了。

↓遗憾的是没留意到大教堂内位于Cappella del Votode的贝尔尼尼雕塑作品《圣杰罗姆》以及《抹大拉的玛丽亚》,贴一张网图,觉不觉得这个雕塑的表情有点像他另一个知名作品《特蕾莎的沉迷》。

↓大教堂出来以后才去看地宫和洗礼堂。地宫入口在教堂侧后部,实际上位置是在教堂的圣坛下面。面积不大,10多20分钟足够逛一圈,地宫Cripta里有不少13世纪初创作的干壁画。

↓洗礼堂Battistero的入口在教堂背后,也就是在台阶旁。虽然面积也不大,但里面的壁画非常华丽漂亮,中央有一个六角形的大理石洗礼池。

↓洗礼池顶部的天花壁画也非常精美。


↓洗礼池装饰着的是浮雕式的青铜饰板。吉贝尔蒂和多纳泰罗的作品。


从洗礼堂出来已经是大教堂的关门时间,接近傍晚,天上乌云密布,看起来马上就要下雨的样子。我们这时才前往锡耶纳古城中心的田野广场,田野广场离大教堂很近,走路不用几分钟,在古城的石板路上拐两个弯,视线透过两栋楼房之间的狭窄小道,高耸的曼吉亚塔楼赫然出现在眼前,田野广场到啦。


始建于13世纪的田野广场Piazza del Campo因为形状像贝壳又被称为贝壳广场,也有音译为坎波广场。走进广场,就能明显感受到这个广场的不一般,广场并不是完全平整的,而是由9块红砖铺就的长梯形拼成一个中间凹四周高的贝壳形状,这象征着统治锡耶纳的九人议会成员。市政厅Palazzo Pubblico就在广场边上,典型的中世纪哥特式风格造型,优雅大方,现在内部主要用作市立博物馆,里面展示着许多与城市历史相关的绘画和雕塑,其中包括博物馆九人会议厅(La Sala dei Nove)中的著名的系列壁画《好政府,坏政府》。旁边则是曼吉亚塔楼torre del mangia,这个塔楼也是锡耶纳的地标性建筑,在古城里都能看到。




圣吉米亚诺San Gimignano


最后编辑于 2016-11-30 00:35

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十面 9袋长老

发表于 2016-10-20 22:16

5楼

五、文艺复兴是什么


近来比较忙,没有时间更新

先共享一份pdf,是我在参观梵蒂冈博物馆前做得参观计划与路线导览、重要作品目录攻略,53页。实际走下来,还是比较靠谱可行的,这么走可以基本重要作品无遗漏。


至于结合参观后的更详细的梵蒂冈博物馆攻略,我有时间会整理出来的啦,未来会更新2.0版本


梵蒂冈博物馆参观计划与攻略(制作by tenside).pdf6.09MB


如果有疑问请跟帖回复留言

最后编辑于 2016-12-21 00:29

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十面 9袋长老

发表于 2016-10-20 22:17

6楼

六、罗马古老又浪漫


最后编辑于 2016-10-21 12:00

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十面 9袋长老

发表于 2016-10-20 22:31

7楼

七、翡冷翠的雨后阳光

最后编辑于 2016-10-21 12:08

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十面 9袋长老

发表于 2016-10-20 22:31

8楼

八、漫步中世纪古城镇

最后编辑于 2016-10-21 12:08

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十面 9袋长老

发表于 2016-10-21 10:24

9楼

九、米兰速写


最后编辑于 2016-10-21 12:09

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Ms_Curiosity 4袋长老

发表于 2016-10-21 11:21来自穷游APP

10楼
台风天work from home,结果看了楼主一上午帖子从西班牙到意大利,照片真的都超赞啊,本来西班牙不在近几年旅游计划内的瞬间被加了进来哈哈,作为摄影爱好者真是太需要楼主这样热心分享摄影攻略的人了,期待意大利,尤其期待多洛米蒂楼主加油

十面 9袋长老

发表于 2016-10-21 11:43

11楼

回复 10楼 @Ms_Curiosity展开引用收起引用

台风天work from home,结果看了楼主一上午帖子从西班牙到意大利,照片真的都超赞啊,本来西班牙不在近几年旅游计划内的瞬间被加了进来哈哈,作为摄影爱好者真是太需要楼主这样热心分享摄影攻略的人了,期待意大利,尤其期待多洛米蒂楼主加油

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谢谢啊,我正计划先写多洛米蒂的部分,漂亮照片好多呢

十面 9袋长老

发表于 2016-10-21 11:55

12楼

十、足球与美食


最后编辑于 2016-10-21 12:09

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fuxiaoxiao7273 6袋长老

发表于 2016-10-28 22:55

13楼

7月初刚去了多洛米蒂,真是超爱这里呀,风景依然历历在目。楼主继续加油

十面 9袋长老

发表于 2016-10-29 12:34

14楼

回复 13楼 @fuxiaoxiao7273展开引用收起引用

7月初刚去了多洛米蒂,真是超爱这里呀,风景依然历历在目。楼主继续加油

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谢谢鼓励,正在努力写。。。:)

茶嗏 1袋长老

发表于 2016-11-04 22:25

15楼

TEN神快更新。

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