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时间的记忆【初到穷游,多多关照,已连载完结,感谢众多亲友支持】

旅游攻略论坛: 柬埔寨

时间的记忆【初到穷游,多多关照,已连载完结,感谢众多亲友支持】

zafkiel1982
zafkiel1982 5袋长老 精华
2017-01-16 1853人阅读 只看楼主无图模式

zafkiel1982 5袋长老

发表于 2017-01-16 16:06

1楼

写给穷游的序

  因为一次偶然的闲聊,给了自己上传游记的动力,太太觉得既然写了就应该学会分享,让更多人知道自己还有这方面的爱好。

  自己其实也是个比较懒的人,经常堆积着旅行照片和日记,久久不愿解封那点属于自己的故事。幸好写东西和拍照都是日常生活里自己爱好的一部分,倒也算不上什么费力的事情,有时候看看那些走过的路干过的事情,自己也挺乐呵,能傻笑几声,我觉得这就算值回票价了。

  去暹粒拜访吴哥窟已经是2013年10月的事情了,如果不是当时做了相当仔细的功课,并且在回来后留有大量的照片和日记,恐怕这篇游记也很难成型。在写的过程中自己参考了相当多的资料,包括网络百科的,甚至是其他前辈们留下的攻略和科普材料,先和这些无私的分享者们说声谢谢,自己玩的很开心。同时,自己能力精力都有限,有写错的或和实际情况有出入的,也请多多包涵。

  万事开头难,希望这篇游记能让自己喜欢在“穷游”上编辑图稿,也希望自己能有动力逐步把积攒的游记和照片都分享出来,谢谢身边的朋友和同事吧。

  特别要感谢太太长期以来的支持,将此游记献给她。



写于二零一七年一月十八日


从家庭装潢开始说起


  很久以前在看一档室内装潢竞技比赛的时候,记得有一个挑战项目是导师让学员设计一个只有九平米的房间,需要让住的人可以吃饭睡觉办公都在一个屋子里实现。于是学生们利用各种复杂的可折叠变形的家具来满足要求,可结果是全体都不合格,老师的讲话让我印象深刻,很多时候我们都为了达到目的去做加法,而不懂得在有限的空间里学会舍弃,形成这个空间里应有的空,人只有在空里才能感觉到安宁,享受到舒适。

  而最近另一个网络新闻里则讲了梦想改造家的设计师青山周平帮助人们改造屋子后,这些建筑最后也没能逃脱破落杂乱的宿命,使用人胡乱的堆砌日渐增多的生活用品,将本来就不大的地方再次填满,从旁观者角度看,这样的空间是焦虑的、扭曲的、甚至是带有一种漫不经心的恶意,在视觉上没有任何东西可以让人感受到生活中所有的温馨与爱。

  可以这么讲,当空间被过分的使用时,关于时间速度的意识是加快的,人在空间里也呈现出加速状态,身体的血液、眼球、大脑拼命地涌动,如同是金鱼一样的不停打转。而当人被释放到一栋老洋房里,面对两层楼高的天花板,错落有致的家具,空墙上的一副字、几个框、星星点点的绿意时,时间又如同是清流一般划过,在斑驳的光线中,在扬尘与吱呀声中,人和这个屋子相连,与宇宙星辰同体。

  我们是因为空而觉察到这个世界的大与自己的小,是因为空而懂得舍弃贪念、离散嗔怪、断开痴想。坐卧瑜伽冉冉冥想,奉茶展墨捧雨落花,似是有灵窥瞰其中。廊下听竹风满寰宇,杯中乘月纵横广夏,兴是有魂愿踏穹苍。古造皇城楼隔数丈,墓有甬道长抵昆仑,天上宫阙遥遥相望,地下蝼蚁穴通须弥。若天地有知,可叹其为妙哉,芸芸众生里又有几个愿化繁为简遁入空境呢?



雨季抵达


  为了省钱,坐了夜间到达的航班,可从机场出来却找不到接机的人,太太眼尖看见了代理商的标志,于是就兴冲冲地上了一辆大巴。等车子快要发动时才发觉不妙,大巴接的是团体游客而不是来这里的散客,幸好中文领队非常热心,对方让司机用柬埔寨语和代理商好一通叽里呱啦沟通,才帮我们找到了等待许久的小车司机。

  于是坐着更舒适的小车我们就赶往东北面市中心区域,一路上司机真够热心的,或者说真是够麻烦的。我本来就不怎么喜欢和商人打交道,可旅行途中常常遇到的却又是形色不一地奸商们。他们熟悉英文、中文、法文,不断旁敲侧击你的行程安排。如果你是一个大大咧咧毫无计划的背包客,偶遇这样的情况也挺好,稍微多花点钱罢了,对方就会提供各种热心服务,对商人来讲无所谓朋友,有利益就是当下最重要的东西。

  又或许你和我一样,是那种神经紧张兮兮,事无巨细都爱调查清楚,疑心重又善于揣摩别人话语的人,那就是找罪受,因为每次对话都将是侦察和反侦察过程。对方想下套兜售生意,你想装傻或者摆出一副旅途疲劳懒得搭理的摸样,一来二去对方觉得你是个不近人情的家伙,你觉得对方是个油头滑脑的骗子,车里的尴尬气氛导致氧气都变得稀少了。

  我尤其不怎么喜欢中年发福的大叔和花枝招展的大妈,前者顶着油光锃亮微秃的额头和足可以容纳小袋鼠的肚皮单手抽烟单手开车,大骂特骂社会和政府,抱怨当地人民懒惰肮脏,政府腐败效率低下,油价太高收入太低,太太不会生男孩,家里老人吃得多。大妈则烫着一头廉价香精味的卷发,挂着粗又长的链子,商议着要把她的名牌包包放在前座,然后从自己远在纽约的孩子一直讲到长寿的秘密,末了还要来一句:啊呀,我们这种人没办法闲着,出来赚钱就当是散心,以后多介绍朋友来玩,给你们打折啊。

  最要命的是,有的司机还热衷于痛骂中国,要求你坚决站在正义的一方,宣扬法轮功被迫害凄苦,讲西藏和新疆应该独立,若是你忍无可忍问对方是否土生土长的当地人,对方却又慷慨激昂地将表示自己是中国人,生在这个破地方才叫倒霉。遇到这样的家伙我只能长叹一声,赶快倒头就睡。

  我们抵达的时候是柬埔寨雨季快要结束的时候,但依旧赶上了最后的一场暴雨,高速公路积水严重,车子几乎全泡在水里开,在异国他乡的夜路上看看暴雨也不失为种乐趣,可司机似乎不怎么开心,心情多少可以理解,怕车子熄火又担心排气管进水。我问这里的雨季积水一直这样严重吗? 对方没好气的回答,就这条公路最严重,因为这是中国制造。然而不多时公路上又露出一长段不怎么积水的地带,司机斩钉截铁地和我讲,此乃日本制造。就这样,我们的车一路行驶在中日交替施工的道路上,我真想开玩笑和对方说,这段公路是见证中日友谊的最好证明,但愿那司机说的都是实话,但愿所有的谎言和玩笑都沦为生活的调味品。



壁虎先生与长阳台


  为了能深入参观吴哥窟,我们住在暹粒酒吧街那一带,从酒店出发仅二十分钟即可进入景区参观,也方便早起观摩吴哥日出。我们住的酒店半旧不新,似乎还算是附近比较好的选择,唯一让太太起鸡皮疙瘩的是这里的壁虎先生们。

  暹粒属于热带季风气候,所以这里气温通常很高,即便是在雨季结尾时,也不怎么舒爽。雨季里降水惊人,但考虑到能拍出更好的照片,且不用忍受烈日暴晒,我似乎更喜欢有点雨水的日子。这里的雨季也很潮湿,高层建筑上的灯光会引来大量的飞虫,相对的,屋顶和一些墙上会爬着深褐色的小型壁虎。壁虎虽然不怎么讨人喜欢,却本份地清理着飞虫,每次有人讨厌壁虎甚至想弄断对方尾巴,我都会露出不甚同情的神色。尾巴对壁虎来说就相当于男人的名车豪表,没有尾巴阶级就低,如果还是单身汉,肯定会被同类鄙视得体无完肤,就算沦为奴仆也不足为奇,所以还请务必高抬贵手放过壁虎吧。

  酒店的最上面几层都有阳台,我尤其喜欢屋子能附带大点的阳台。清晨可以远眺繁忙的公路和当地人的生活,晚上可以吹吹凉风喝喝啤酒,暴雨天就看书发呆,看累了还可以教隔壁老外一起做做第七套广播体操。柬埔寨酒店的阳台确实奇妙,同层两三套屋子公用一个超级长的阳台,在雨季里这个阳台简直是东西方文化交流平台。

  法国游客都以亨利·穆奥的游记《暹罗柬埔寨老挝诸王国旅行记》为荣,不经意透露出发达国家曾经的殖民优越感,而很多中国人却不了解早在元朝,周达观就以使节身份造访了当时的真腊古国。真腊自隋朝起就有这个称谓,汉朝之前叫做扶南,Phnom即是山的意思。到了盛唐时代,这里还被先祖贬称为吉篾,虽然宋代复称回来。而在元代按照外国人音译叫成甘孛智或澉浦只,直到明万历后才开始统一称为柬埔寨。周达观当时跟随皇帝派遣出的使节团出访,明则招安实则是国家派去收集情报的间谍。读了《真腊风土记》就会发现,里面记载的东西已经超出了一个普通冒险家应该关心的范畴,整个报告详述了城池守卫、宫殿结构、官员和宗教,包括当地人的面容习俗,风土人情异事见闻都一并在录,特别在最后几章还对当地的草木蔬果、飞鸟走兽、蚕桑器皿都罗列的十分详尽,这样一份高质量的记录报告如果说只是个人兴趣爱好,不免确实让人生疑。

  然而历史也好,时间也罢都是让人望而生畏的东西,周达观带回的报告,幸好没有引起一场灾难性的战争,元朝当时疲于应对北方的威胁,同时又在计划出海吞并岛国。因陀罗跋摩二世也得以继续着吴哥窟文明的繁荣。其后不久,这位名不见经传的父亲养育了吴哥文明史上最重要的一代君王,阇耶跋摩七世将整个王朝推向了巅峰。当印度教与大乘佛教融合,当吴哥微笑与通王城齐聚生辉,湿婆与释迦摩尼终在一座城池相会了,然而大一统的盛况随之而来的却是毁灭,在七世死后泰族崛起,历经了几年战时,吴哥窟连同他的文明一起神秘的消失了。

  斗转星移,当这座古城再次被法国人发现时,他早已是原始丛林中的一颗陨星,逝者永生,说的大概就是如此的境地吧。


Tim其人其事


  几年前我确实雄心壮志想着宏伟的发财梦,光是嗑嗑花生米看看巴菲特的传记就能意淫整个下午,但现实的问题却摆在面前,如何把自己股灾后的一片狼藉逐渐修补起来,才是短期的首要任务。于是我决定开源节流,尽可能的多赚钱少花钱,多干活少做梦,在这个期间我和太太确实过了一段非常抠门的日子,以至于我们在柬埔寨这样消费落后的地方,依旧选择了Tuk-Tuk这种廉价方案进行游玩。

  太太总喜欢说,旅行的美妙之处往往在于糟糕的部分,越是糟糕你就越是记忆清晰,等回过头再看时,那段记忆也发酵成了一壶酒糟,它变成了你的侃资,越沉越香。它们不再让你难堪,反而变得充满了欢乐。

  我们在柬埔寨遇上了令人印象深刻的Tuk-Tuk司机,我和太太都被当地人的淳朴所打动。一个外乡人跑来旅游城市挣钱,自己掏钱读书学外语,夜间在网吧回邮件接定单,供两个孩子去好学校念书,梦想着有一天有辆自己的小车能接到更多的客人。就我观察到的来说,Tim是一个值得尊敬的的男人,他提供的冰毛巾非常干净,选用的香精也令人舒爽,热心肠的他碰到穷苦游客会自讨腰包请人午餐,遇到当地小孩乞讨他耐心询问对方为何辍学,告诉他们应该想办法念书,而不是简单地塞给他们糖果。Tim也是一个非常细腻可靠的男人,本想暗暗多给点小费于是拜托他去买当地香精,谁知他分文不贪,特地跑到KoKoo购买了我们超级喜欢的Green Tee香精,还带回了收据。结束快行程时,因为自己多给了五美金,他就停在路边下买了极好的火龙果要和我们一起分享,而他却一口没吃,说要带回家给太太和孩子们。

  旅行在外,我总想能多遇到一点这样的人,他们非常的努力,非常的诚实,也非常的聪明。感觉他起的很早,总是吃着很简单的食物,有着强烈的时间观念,恪守信用并且礼貌待人。他不会以有色眼光去看待别人,看着他晒得黝黑的肌肤,露出的憨厚微笑,我也会不自觉地微笑,虽然不能很深入的沟通,但是彼此可以非常简单的,如同是朋友一样的不时说上几句。

  Tim问我们是否应该去学中文,近年来中国游客正在慢慢变多。我告诉他应该去学一点,中国也有各种各样的游客,如果他能遇到更多的好人,遇到更多愿意信任和帮助他的人,也许会慢慢改变他的生活,也许能找到更好的工作,孩子们也会获得更好的未来。

  人活着总是希望有点盼头的,付出的汗水也总是希望能得到回报,我一直坚信传统的理念,并努力使自己不被新的浪潮带走。我们所处的这个时代里,古典的理念正在退潮,当成功法则都变得急功近利起来,所谓的善良、诚实被推上了效率的天平。我一直很怀疑数字究竟能衡量出人的什么,当有人鼓吹天平是完美的时候,我看到的不过是一群又一群的人,侧着头欢呼的场面。

  很多东西,其实从一开始,就是倾斜的。



离酒店不到500米的午餐


  这几年旅行,有一项传统节目是我们家一直保留的,那就是迷路。从度蜜月开始这个事情就成为了一个标志性的符号,一开始我们也够烦恼的,明明做了很多功课,配备了黑科技导航,为什么每次出门都必须要经历这一过程。

  在印尼我们为了米其林餐厅走上了国道一样的黑路;在越南因为大雨磅礴漏看了一个拐弯,就往错误方向走了近三十分钟;在韩国坑人的离线地图让我们迷失在繁华的江南区小道里。但让我无地自容的绝对还是柬埔寨,因为自暴自弃的我们已经懒得看地图了,爱迷路就让他迷路去吧。

  暹粒的市中心其实还挺热闹的,刚到那里的是时候我很喜欢看街景,马路也弯弯绕绕的有桥有支流,从博物馆出来后Tim问我们想去哪里,我们说先去下老市场吧,反正时间也挺多的。逛一会饿了再找地方吃饭去,实在不行还有酒吧街,正好把想要的东西都买了。于是Tuk-Tuk就带我们突突突地去了一片破旧的集市地带。

  我以前就不怎么热衷上海的七浦路,即便是学生时代,即便是穿衣相当没有品位的时候,我也坚持不去那里。倒不是看不起那地方,而是我对于那种能把商品码成爬山虎的一样的商家实在提不起兴趣。而七浦路的文化就是让你玩命的做选择题,然后尽情地猜猜猜、砍砍砍,听老板吹吹吹、捧捧捧。我就纳闷里边有的衣服为什么能卖那么贵,是卖家自信心爆棚了,还是买家脑子进水了,后来我才明白是我错了,有一种现代文明叫做网红。网红是不需要理由的,群众说好就是真的好,群众们爱捧的那就是第一名,无可争辩的最高。

  太太最不乐意我说这话,因为我以前还挺喜欢华亭路、襄阳路的,所以我的抱怨属于狡辩。但白日里的旧市场真是没啥可逛的,甚至还不如七浦路,连人头攒动的热闹气息都没有。商家各个都和家养肥猫样甩着慵懒的尾巴,眯起犯困的眼神,所以要逛市场的,请务必夜里来才行,白天去那个地方只会被人用奇怪眼神打量。

  在绕场一周半后,我们决定还是先吃午饭,逛得无聊后肚子也莫名饿了起来。市场里看着没什么特别可口的,就往大马路上走,看见快餐放弃了,看到清真店又放弃了,特别想吃吃看当地菜,于是走到了一家很柬埔寨风格的店门口。说是店,其实还挺高级的。门口有个小喷泉,一个醒目的大牌子上贴有特色菜介绍,餐厅还是一幢不大的两层小洋房。太太表示看排场就很满意,那就两票通过进去开战吧。

  点了菜很快就上来了,要了当地色拉,要了牛肉,还有炒饭。口味倒是相当的普通,简直不用多提。总算吃饱的我们电话找来了Tim,告诉他要先回酒店冲凉休息,一小时后再出发。于是Tuk-Tuk再次发动,2分钟后停在了酒店门口。

  直到这时我们才发觉,又尴尬的迷路了,原来吃饭地方离酒店仅差一个路口,而我们对这次迷路浑然不觉。每每想到这个我就无比心痛,一般来说,离酒店太近的餐厅,都不怎么好吃的。



阿里巴巴裤


  在暹粒游玩是必须要去酒吧街的,不光能解决吃饭问题,还能逛逛当地的集市。如果说越南的问题是交通混乱和太脏,那柬埔寨的问题恐怕主要还是经济落后,在那个地方呆上一天就能明白自己大概回到了十五年前那个还很土鳖的学生时代。

  暹粒虽然有着很廉价的上网费用,而且上网速度奇快,但很少看当地人在翻弄手机的。路边开着一些破旧的网吧,从机器的样式上看大概属于奔腾时代,大多去网吧的人也是以工作和学习为目的,没见跑去玩游戏的,想必在当地买电脑上网还是一件比较奢侈的事情。

  除此之外,暹粒有着非常大的鳄鱼皮产业,倒是看不出真假,当地经营着非常多的皮具店。巨大的鳄鱼模型捏呆呆地和宠物狗一样双腿直立拱手迎客,令人好笑的是由于其手太短,只能做出抱球的姿势。身着黑衣的保安百无聊赖的看着行人快速的走过,与白色的广告牌一起形成了独特的对比。广告牌上大多印有商品,从皮鞋到手包,还有皮带和挂绳,全部带有陈旧的暴发户气息。

  所以相比这些,我们对暹粒酒吧街一带的集市怀有好感。集市的前半部分是菜市场和小吃摊,后部分则卖小商品和当地传统服饰。就菜市来说我觉得还挺干净的,也没什么异味,只是看着五颜六色的香料和甜品,确实不怎么有勇气去尝试。当地的水果和海鲜都非常便宜,如果再去那里,我们一定会找一间好点的屋子住几天,自己买菜自己料理,唯一的问题是调料不好找。

  而集市的后半部分是游客必逛的区域,暹粒天气潮热,如果能穿上当地水布做的衣物或长裙也是非常舒服的一件事情。太太尤其喜欢逛国外的小市场,而我特别讨厌在成堆的货品里翻找自己想要的东西,从某种角度说我很佩服女性特有的敏锐直觉,如果是我恐怕找上一个下午也未必可以明白自己的心意,而太太每隔几分钟就能指给我看一件还不错的东西,让我佩服得五体投地,只能俯首称臣赞其眼光。

  我们最终还是把目标锁定在了裤子上,带去的沙滩裤无法遮挡蚊虫,而牛仔裤又太闷热,看老外穿着裙裤走来走去,似乎还挺好看,又有当地风味。这里的裙裤大致分为三类,最便宜的就是长裙,样式简单颜色也简单,其次就是做工好点布料也更好看得裙裤,颜色非常艳丽,图形也很夸张,穿在白人身上倒是能衬出肤色,但就我性格来讲,那颜色过头了。最贵的是一种类似中东的裙裤,太太称其为阿里巴巴裤,松紧带的腰身,肥大的裙摆,收口的裤脚,走起来非常俏皮,有点男孩子气。

  这条裤子最终成了明星。拍照时候常有人过来打听裤子哪里买的,老外也纷纷表示非常的别致,很有亚洲人独特的味道。而我心里则默默得意,纵横古城千万遍,数风流物件,唯有阿里巴巴大裤衩。



意想不到的好味道


  在暹粒的那段时间里,我们尝试了很多不同料理,我和太太都一致认为柬埔寨的饮食有独到之处,值得推荐给大家。

  在景区游玩很多人都会觉得没什么可吃的,就自带干粮或者找家超市把午餐应付过去,岂有此理。暹粒当地的纸米卷绝对不弱于越南,从个人口味上讲,我更喜欢柬式做法,炒饭蔬菜也做得像模像样,非常适合南方人的口味。


  我尤其喜欢一家在周萨神庙(Chau say Tevoda)和玛侬遗址(Thommanon)附近的餐厅,如果你正好结束了吴哥通王城(Angkor Thom)区域的参观,不妨沿途去周萨神庙附近用餐。餐厅内有空调,价位虽不低,但提供的Amok Fish惊人好吃,海鲜面也做的很有风味,不妨问问你的司机是否知道这家餐厅。

  出了吴哥窟景区一般在酒吧街的餐厅用餐,那里提供的选择更加丰富。高棉厨房 (Khmer Kitchen Restaurant)口味偏向清淡,更接近家庭料理,虽然名气大,但只适合初到尝试,可以点柬式春卷尝尝,这里提供的Mango Shake也不错。

  个人会推荐Amok Restaurant,这家店的Cambodian Discovery 就是当地小食拼盘,Amok Degustation则是大杂烩,小便签很可爱的注明了对应的食材,特别推荐Fresh Flute Shake和各类Amok菜式,都相当的够味道,柬埔寨的咖喱料理也做得让人百吃不厌。

  除此之外还可以试试BBQ & Khmer Food Lover,当地提供有鳄鱼肉和鱿鱼,居然都很好吃,牛肉的则很一般,值得一提的还有调料,乃点睛之笔。暹粒的BBQ采用的是一个火锅加烤肉的结合方式,锅底放汤后,锅子隆起部分烤肉,烧烤的汁水会流入锅内,待烤完后放入蔬菜在一起煮香,特别有食欲。

  另外夜间可以拜访下Koulen Restaurant,一家可以观摩天女舞的自助餐厅,游客需要提前一天拜托你的司机进行预定。虽然表演普通,提供的食物也大多一般,但要推荐面食。大部分人可能会皱眉,自助餐吃什么面食呢,太容易饱了。但这家的汤面真是好吃,似乎是用鱼虾熬制的清汤,加上爽口的米粉或面,虽然有点亏本的嫌疑,但能自由自在,吃自己想吃的,不才是自助餐的意义所在吗。

  当地黑暗料理当属炒泡面,把胡萝卜和白菜切成细丝,泡面过沸水变软后就放在一边沥干,这时在铁板上翻炒蔬菜,再把泡面混入炒香,鸡蛋则做成荷包盖在上面,最后淋上特质沙司和当地辣酱,口感非常刺激和酸爽。吃完后满头大汗再来一罐子啤酒,就疲劳全消啦。

  如果还有肚子,可以找一家叫做The blue pumpkin的冰淇淋连锁店。除了传统的香蕉、芒果、巧克力口味,这里还有西瓜味和榴莲味可以选择。

  在暹粒的日子通常很快很紧张,所以我一般不怎么担心发胖的问题,当地出奇低廉的价格,正式大快朵颐的好时光。


王室与宗教

  从市区出发,15公里的路Tku-Tku需要开上45分钟,被国人称为神牛寺的普利可神庙(Preah Ko templeps)很小也很古老的存在着,它和所有寺庙一样坐西朝东。从东面进去就能看见一大片的草皮和几只残破不语的卧牛石雕,该建筑由高棉国王因陀罗跋摩一世在位时修建,供奉着印度教神祗湿婆(Shiva)。

  可以说吴哥窟的文明是从这里逐步开启的,甚至有人讲班德斯蕾(Banteay Srei)的建筑就是继承神牛寺的风格并加以发展而修建的。所以要弄清楚吴哥窟文明首先就要搞清楚王室与宗教的千丝万缕关系。

  跋摩是Jayavarman的音译,意译为胜铠,而因陀罗则是梵文中的帝释天,原来就是印度教的神明,后来才被佛教吸收成为了护法神。可以这么理解,因陀罗跋摩一世在当时被看作是天降的真命天子外加斗战天神,是带领族群走向和平统治、扩张帝国、创造财富的全能型帝王。

  另外值得注意的是,该寺院供奉的是湿婆。印度教三大主神,创世的梵天,维持平衡的毗湿奴,以及造就毁灭的湿婆。湿婆神坐骑白牛南迪(Nandi)在须弥山(Meru)修行,以达到无欲、无爱恨、无生死的境界。而这一理念也被后来的佛教所继承,湿婆的第三只眼在佛教里解读为“观想”,它不只是看而是在通过观来悟想,要人们思考这些表面美好的事物最终会变成什么,所以后来的佛教修行也会要求人们做到不注重相,而注重事实的内在本质与规律。

  读懂了这些就可以明白整个吴哥窟文明是以印度教为蓝本建立的,并充满了对力量的渴求,对毁灭与死亡的敬畏。这又解释了我们通常看到的都是湿婆神庙而非创世的梵天神庙。

  至于梵天其实我们也并不陌生,在东南亚广为流传的上座部佛教寺庙里,供奉的四面佛就是他的化身,去泰国的时候千万不可错过。至于毗湿奴,在整个景区内最有名气的大概莫过于吴哥寺(Angkor Wat)南边第二道回廊里的八臂毗湿奴立像。

  那么在一个供奉湿婆神,造有南迪石雕的寺庙里究竟祭奠的是谁呢?简单说,就是被赋予了神格的伟大先人们。最前排的中间供奉了帝国的创建者阇耶跋摩二世。在他的左面是因陀罗跋摩一世的父亲,右侧则是他的祖父,后面三排分别供奉前面三位男性先祖的妻子,中间的两座塔上都有印度教神祗湿婆的雕像。

  在自己拍摄的照片集扉页中,安静地坐在湿婆雕像下的小女孩正是取自此处。我想用这个画面作为开始,因为它既是毁灭也是新生,当时过境迁的幻灭镜像可以被观摩和品味时,我们面对的不仅仅是其中的禅意与美,当湮灭被覆在尘土之下时,每个人都应真心的祈求着湿婆之舞不再响起。


最初的辉煌


  神牛寺3公里外,巴孔寺(Bakong)作为罗洛士遗址群中规模最大且最重要的寺庙是很多游客都会到访的一站。但令人遗憾的是,很多游客都选择参观两三天后才到此一游,然后对着废墟和碎石嘟囔几句,拍摄一张留念照片就转身离开。解读和领悟遗迹是一桩探究过去的麻烦事,不仅需要热情,更需要耐心。

  这里曾经是古城市的中心,建有巨大的庙宇供人参拜,供奉着象征初始生命力的湿婆阳具林伽(Linga)。这里的建筑风格和印尼的婆罗浮屠类似,而婆罗浮屠又是印尼爪哇文明与夏连特拉王朝的结晶,婆罗浮屠在梵语中可译作山顶的佛寺。另一条线索就是阇耶跋摩二世作为建国者自印尼回归,从吴哥窟文明对于山(Phnom)的崇拜中我们可以看到两个文化惊人的合拍。

  很多人去吴哥都会到巴肯山(Bakheng)看看落日,山顶的巴肯寺(Phnom Bakheng)正是将这种山崇拜推向了极致,整个寺院象征了宇宙万物,其设计意图出自印度的曼陀罗式风格,一种以圆为主的中心对称设计。从空中鸟瞰的话,以神坛上的五座塔为中心向下辐射,在四方矩形体的棱形线及中轴线上,严格按照几何对称原则分布了108座舍利塔。很多人会把这个数字和佛教作对比,甚至用道教的东西往上套,这都是错误的,108座塔可能仅是代表了四个月相合计的天数,从当时天文的角度上阐述了对于宇宙的理解,同时108也是9的极限数,代表着宇宙的循环。

  对比巴肯寺,我们还可以发现巴孔寺也是同样的五层设计,只是这里的五层变成了一个基座,用来托起山型殿。而整个巴孔寺内还有一件东西值得注意,那就是它的建筑材料结构。门楣和狮子采用石料,基座上的山型殿则是红砖,红砖外雕绘的部分则涂有一层结合了糯米的灰泥。在灰泥上进行雕刻容易把花纹体现的更为精致和细腻,但同时也不容易保存。当我们实地看到时,大部分的灰泥都已经剥落,露出的红砖颜色也很深,在雨季过后呈现出一种妖娆的炙烈感。

  巴孔寺的周围还能看到一些用石块堆砌其的小塔,这种塔型石堆让人联想起日本的神道教中的磐境,但是否作为神灵依附物就不得而知了。整个神坛的入口还特地设有玄关,用来静心净身,然后就是一条引道,引道旁的藏经阁内应是放贝叶经的地方,当地遵照印度传统也将经文写在棕榈叶上,并打洞串起来,从这点上来看又很难对吴哥文明后期将经文抄写在了纸卷上并用宝石封入洞壁的说法加以肯定。

  吴哥文明既是玄妙又是谜语式的,在经历了罗洛士时期后,由于地势低洼,加上当地暴雨洪水泛滥,于是开始了一场迁都。也就是在那个时候吴哥王朝才真正诞生了,巴肯山的国庙上除了舍利塔还有昂首挺胸的石狮,和中后期石刻比较来看,前期的狮子腿脚更短也更粗壮,臀部宽肥鬃毛凛冽,用蒋勋老师的话讲就是充满了建国的气魄。

  我很喜欢吴哥文明的早期,非常地原始,也非常地有力量,虽然很多雕刻已经残破不堪,却依旧比修复仿造的东西更有魄力,这大概就是古迹的魅力所在吧。


印度教与生殖崇拜


  很多导游都会劝你别去高布斯滨,来回时间长且又辛苦,必须从山脚穿过一片森林才能看到罗贞陀罗跋摩二世留下的雕刻。整个观摩时间至少需要半小时,沿着河道可以看见各种印度教的雕刻,罗摩、拉克什米和哈努曼的形象都隐藏在其中。

大部分人又是对印度教是望而生畏的,眼花缭乱的关系网,天马行空不着边际的故事,非常不靠谱的神明,还有脑中闪过各类载歌载舞的印度电影,恐怕这就是我们对于印度教最初的印象。

  要搞清楚印度教是非常难的,因为它和其他宗教都不太一样。多元化开放式的架构,游离在黑白间的善恶并存,以及各种自相矛盾的教义观点都让你摸不到头脑。可一旦踏上这条神秘的道路,却又让人欲罢不能,对我而言印度教是符合当代人胃口的,这种模棱两可且善且恶的想法正是每一代年轻人颠覆与革命的真实写照。

  我们在苛求真实时往往落入一种陷阱,面对简单冷酷的真相充耳不闻,却对戏剧化被夸大的幻影痴迷不已,我们深信黑夜后的黎明,也八卦阳光深处的黑影,却总是不能说服自己直面人生的平凡灰度。印度教提供了这样一个理想的世界,越是深入一点,就越是迷幻一些,如果嫌自己脑洞太大装填不满的,我会很推荐你来试试这个宗教。

  虽然读懂印度教很难,但搞清楚高布斯滨还是挺简单的,因为流淌在其中的千林迦河从名字上就暴露了其生殖崇拜的本性。林伽(Linga)作为湿婆阳具是印度教寺庙的崇拜标志,整个河床上凸起的一个个圆饼就是当地的林迦图腾。按照印度婆罗门教的理念,经过千林迦河流出的水就是圣水,而千林迦河又是暹粒河的源头,可以说吴哥王朝用宗教的手法控制了民众,当时的百姓对圣河百分百的信仰,这是人们洗去晦气净化灵魂的圣域。

  而在河道的深处我们还能看到有一些围绕着圆饼的凸起方形开口雕刻,这就是优尼(Yoni),一种女性生殖符号。这样的做法在整个吴哥文明史中相当普遍,也相当的抽象。印度教相信两种图腾的结合造就了万物的生生不息,而人们也通过这样的赞美祝福,希望自己的族群可以延续兴旺,庄家可以繁茂生长。

  罗贞陀罗跋摩二世建造的高布斯滨虽然离奇,但其后组织建造的空中宫殿(Phimeanakas)更让人瞠目,光听名字就很有派头。本来只想在山上造个湿婆庙,不想却建造了一个须弥山式的印度寺庙,最精彩的是此寺庙东北两百米处原先还有一个木质建结构的王宫,根据元代记载,王宫是镶金墙壁,地铺银砖,国王的五香宝座镶嵌七色宝石,想想就觉得此人不但疯狂而且品位相当低俗,中国的富豪们说不定会喜欢这家伙的装修风格。

  故事到这里当然还没结束,因为空中宫殿顶层原先还有一个金宝塔做为国王的寝宫,根据周达观当时的采访资料看,国王每夜必到金塔中睡眠,当时的市井八卦透露金塔内住着九头蛇精,能夜化女身与国王同寝交媾,直到二鼓后国王才会出来与王后同寝。

  看完这则古代绯闻,我只能长叹一声,罗贞陀罗跋摩二世无愧是生殖崇拜狂魔。


法国佬的浪漫


  在参观吴哥窟景区的过程中,有一个崭新的建筑非常惹人注目, 那就是法国人承包修复的豆蔻寺(Prasat Kravan),名字能译得这么富有格调且有诗意,我完全不能识别他们所使用的翻译工具。

  豆蔻寺又叫克拉凡寺,五座红砖塔一字排开,天气晴好的夕阳下异常的适合拍照。总觉得法人国非常的精明,选了一个很小寺院就玩命的修,还修得非常艺术感,我甚至怀疑被修复后的建筑已经超越了当初的美感。

  走到基座上抬头仔细观察,就能看到密檐所带来的唯美秩序感,如果你有强迫症,此建筑基本可以治疗所有问题。从建筑角度上讲,转角的工艺没有任何特殊功能,只是建造者刻意想营造的一种美感,法国佬的浪漫确实让人心服口服。

  另外值得一提的是克拉凡寺供养的是毗湿奴神,这点也令我非常惊喜。毗湿奴神堪称印度教的平衡裁判,相当于美国的救火队长,中国的头牌协管员,可以说看印度神话认识印度教就是从此神开始的。 在克拉凡寺的神殿内毗湿奴神只呈现了多臂的状态,但这绝对属于小宇宙还没爆发前的样子,按其经常变身的套路,这位大神的传记可以讲三天三夜。他胯下的伽鲁达(Garuda),也就是中国人熟悉的大鹏金翅鸟也是印度神话中的鸟族战斗机,为了营救母亲干翻了天帝因陀罗,抢走了不死灵药,归途遇到毗湿奴还打了个五五开,要不是毗湿奴智商偏高拿灵药骗它归为坐骑,天知道那故事会如何发展。

  如果时间充裕,克拉凡寺确实值得耐心走上一圈好好逛逛,此地游客稀少,正可以仔细观摩壁画。雕刻的人像对于神的到来呈现出各种不同的神态:有欢喜赞叹的,有开悟快乐的,有宁静微笑的,每一个供养人因为心里有信仰,都得到了精神上的满足。这种表达的方式是非常高级的,也是相当传神的,即使不懂雕刻的人也能从中领会到美的含义,有时候看看古董对自己日常买买锅碗瓢盆都是有帮助的,能选择一个赏心悦目的器皿,既是对自身修养的肯定,也是对工匠传世技艺最直接的致敬。

  按照吴哥文明建造的时间顺序,其实还应该说说东梅奔寺(East Mebon),一般在参观完达松寺(Ta som)后就会先去东梅奔,然后转到班德斯蕾(Banteay Srei)继续行程,这就是大家通常讲的大圈观光路线。

  可东梅奔寺确实没有给我留下太深刻的印象,除了狮子依旧威武外,我没能看懂更多的东西。非常遗憾的是自己漏看了因陀罗大神,也没注意到其胯下的三头象,据说神庙的四个角落各有一尊1:1的石雕象,都是用一整块完整的石头雕刻的,而雕刻的石料是从北边的科拉斯宾山采的。现在从东梅奔坐车前往都需要两个小时,在技术落后的当年石料是通过大象托运过来的,这样的现实又不禁让人唏嘘。

  信仰会给很多人很多生物带来压力,信仰也让很多人很多生物自由绽放,重获新生。究竟何为信仰,何为自由,又何为平等呢?究竟孰轻孰重呢?恐怕不好好思量一番,是得不到满意答案的。


国王的烧尸台


  之前说过巴肯山(Bakheng)可以观落日,其实还有一个更轻松的选择就是比粒寺(Pre Rup),也就是俗称的转世塔。作为和女皇宫(Banteay Srei)同一时期的红砖建筑,被传闻用来负责皇帝尸身烧化转生工作。

  根据当人的信仰,国王是天上的神派到人间暂坐宝座(Varman)管理万物的,所以即便国王去世了,也只表示他现阶段的任务告一段落,死亡不是终点,而是一次变生,王即将转化为另一个生命形式继续着他的任务。当然这种说法是没有被考证的,但大家都非常迷恋这一个猜测,包括自己在内,也觉得这样的解读有触动心声的地方。

  在比粒寺看落日的心情是不同的,因为你明白这是一个关于人往生的天梯入口,每个人都经历过儿时的幻想,成年的梦想,在坎坷中从一个孤岛奋力游向另一个孤岛,当我们停滞不前失去目标时,不单是肉体连同所谓的灵魂都变得腐朽起来,而在努力拼搏战胜苦难的时候,人性中最宝贵的东西又闪闪发光如同银河一般的璀璨夺目。

  当然,来到比粒寺的游客们不会每一个都知道这些故事,也不用每个都知晓其中的缘由。在我们去的那天,来了一群毕业旅行的日本中学生,都是非常有活力的年轻一代。虽然印象中日本人总是很安静有礼貌,说话也非常小声的,但学生们确实够闹腾。女孩子叽叽喳喳三五成群的摆出各种可爱姿势拍照留念,男孩子挥洒着热汗打闹嬉戏乱成一团,班主任被热情的学生拉着合影,仿佛是风纪委员的女生大声管理着略有失控的场面。

  这样的场景不经让我莞尔,或者说这样的日本学生让我觉得才是真实的,大家天性中最简单的部分应该被得到释放,快乐即是快乐,悲伤就是悲伤,能够无忧无虑的表达出此刻的心情,对人来讲是非常幸福的事情。随着时间的推移,我们会成长,会接触更多宽广的世界,我们可以选择热闹,也可以选择安宁。所以当日本学生退去后比粒寺只剩下了几个坐在石阶上默默不语的人,大家一起看着远处最后的一丝光芒,随着汽车声音的远去,昏黄的大地上只剩下古国的幽冥空响。

  今天的太阳即将西落,明天新一轮的太阳又将升起,我们看见的是同一轮阳光,我们经历的也是同一趟旅程。佛学上说“成住坏空”,最终归于虚无,而吴哥的文明向我们展示了坏空后的转化,当一切的一切在循环往复中获得新生,也许人可以将生死看得淡薄一些,吴哥的比粒寺带来的恐怕就是这样的启示,我们举目远眺还未曾相遇的未来,从心底里渴望着片刻的安宁平和。


消失的“空”


  女皇宫(Banteay Srei)的称呼绝对是一大谬误,虽然吴哥窟的叫法也未必准确。在大部分翻译中,为国师亚那发哈拉所建的清修僧舍被错称为班德斯蕾,一座以精美门廊和雕刻而著称的人气寺院。

  当初决定去吴哥窟的原因之一其实就是为了去看这座建筑,我被幻灯片中的幽静气氛所感染,被狭长的引道所震撼,图片中的浮雕让人目眩神迷,印度教的神魔惊为天人。我非常向往班德斯蕾所带来的“空”感,然后事与愿违,当旅行到那里的时候正是下午一时,直射的阳光和四周已经被砍伐殆尽的树木都将理想中的美好一扫而空。

  虽然错过了清修僧舍最静谧的一面,但我们还是能从中找到一些有意思的东西。首先班蒂斯蕾这个名称意为皇帝美妃的寝宫,当初法国画家马尔候在此偷走了部分的雕刻,最终被摆放在了巴黎吉美美术馆,而小偷本人在经历了海牙牢狱后成了伟大的文化部长,当时的法国考古队看着女神雕刻就飘飘然的认为此地是美丽妃子住的后宫,于是一拍脑瓜就给起了女皇宫这么一个八杆子打不着的名称。

  东西方的文化一直是很难完全互相理解的,东方文化特别是宗教文化不注重相,而追求用内涵的方式表达相,这是我们特有的一种美,在解读很多宗教艺术时,能欣赏美固然很好,但如果能透过美看懂这些图腾和故事背后的生活哲学,才是领会到真。

  班蒂斯蕾很特别,首先它是一个正方形的格局,并使用超级长的引道以及多道塔门来构建空间,在第二塔门后还有一个被水包围的桥,然后才是神庙主体,神庙大约只占有1/3的空间,用摄影的话来讲就是进行了充足的留白。人行在其中犹如踏进了皇陵,又似漫步在王城,如果在人少的清晨到达应该可以体会到那种庄严静谧的感动,这里空间的大折射出了人的渺小,雕刻的繁复对比出清修者的简洁自然,色即是空的佛教理念在这里想必也是成立的。

  班蒂斯蕾很奢华,门楣上的壁画内容丰富信息量很大,目前可以查到的故事包括因陀罗降雨灭森林大火、毗湿奴变狮破妖魔、湿婆神力退拉法那等等。但其中最重要的部分还是搅动乳海(Churning the Milky Sea),92尊追求力量化为恶魔的阿修罗(Asura)与88尊半人半神化身为善的提婆 (Devota)为了得到长生不老的仙丹阿姆利塔,他们用曼陀罗山作搅棒,用蛇王婆苏吉当搅绳,以毗湿奴化身巨星海龟的龟壳作为支点,联合起来奋力搅动大海,最后成功获得了不死甘露。而乳海中翻卷起的浪花幻化成了天女阿卜莎拉(Apsara),她们因为获得了新生而喜悦,于是出现在寺庙的浮雕上载歌载舞。据说阿卜莎拉的舞蹈动作也来自于蛇神那伽的动作,在欣赏完壁画的同时也不妨留意下当地天女舞姿的手部和腰部动作。

  我还想再提一次印度教,因为我非常喜欢阿修罗和提婆互相拉扯蛇王的隐喻,这种善恶平衡、永世纷争的理念在我看来对当今社会有着很大的启示,如果我们对此依旧置若罔闻恐怕才是自欺欺人。


沙漏与黑白琴键


  作为东方四大奇观之一的吴哥寺(Angkor Wat)是大部分人最熟知的吴哥符号,苏耶跋摩二世创造的奇迹至今仍是所有观光者必去之地,当地明信片上经常印有的吴哥日出则为这个地方增添了绚烂的一笔,而对我来说最兴奋的则是出发去那里的夜路。

  一般人拜访吴哥不太会选择首日就去观摩日出,所以我们往往只是经过,司机会和你介绍说不久之后的某个清晨我们将造访那里。而当你按掉闹钟背上行囊趁着黑夜出发时,那种兴奋感与期待感会达到巅峰,每隔几米就有一辆车载着和你一样满怀热情的人们奔向同一目的地。道路是熟悉而又陌生的,如同是盛会一般大家集结在一起,远远地看着路的远处那黑漆漆的巨型建筑,又高又长的城墙上方是一轮皎洁明月,就这样手拉手的下车奔向那片神秘,然后在泥泞的小路上,在干涸的池水前等待太阳的升起。

  我们有时运气很好留下一片欢呼,但大部分时间会随着一声叹息而散去,吴哥的日出变换莫测,随着四季的更迭、雨旱两季的交替呈现出完全不同的色彩与氛围。即便我们没能抓住最壮观的一刻,也应该把属于自己的那些的光线记录下来,然后给自己一个重回这里的理由,这样想,我觉得是最好的。

  近年来吴哥寺正在逐步的修整,很多区域时长不定期的开放和关闭,所以即使看不到完整版也不用太遗憾,相反的,我在游历后会觉得吴哥寺最重要的是它给你的感觉,而不是你看懂了多少内容。

  这里的引道从一开始就让人印象深刻,确实长的惊人,远处的巨大塔门似乎一直无法接近,引道两侧伸向水池的石台打断了视觉上的直线,让你自然而然的感受到信仰的强大力量,设计师对于空间有着惊人的理解。在吴哥寺,这样的空间数不胜数,外回廊前的大片草坪、引道旁护城河的巨大空间、镜花水月般的建筑倒影都带给人一种震撼,当我们跨进寺庙时,这些空间忽然关闭,然后出现了无限重复的回廊立柱。

  吴哥寺在大部分情况下都非常需要回廊,不管雨季旱季这里都是一个不错的避风港湾,再进去的第二层回廊则是壁画,但是即便看了摩克婆罗多、罗摩衍那两部印度史诗我也未能顺利读懂上面的故事,壁画上的战争讨伐和神魔大战交替着进行,比较令人瞩目的恐怕还是楞枷之战与猴王波林之死。

  再进去就是象征须弥山群的金字塔式寺庙,高耸的台阶连接了一层又一层的金刚坛,在这里能看到黑白强烈的台基和塔门,在光线的照射下,直葫芦棂虚窗宛若沙漏一般时暗时明,对面的墙壁则和外廊一样被明暗间隔出黑白琴键似的剪影。这恐怕是吴哥寺带给我的最大感动,在光影的切换中一切恍若隔世,时间为此停下脚步,喧嚣在此被抚平缺口,当我看着庙中的僧侣念念有词,看着祈福的青年虔诚膜拜时,我也相信上天有灵,他能听到众生的心愿,他能看到世间的疾苦,但愿这份虔诚能常驻心底,在人们最寂寞与绝望的时候可以带来些许慰籍。



神的积木盒


  我以前很喜欢玩拼图,因为这对自己来说是一项百分百能成功的事情,无非是多花点时间罢了。直到中学那会儿,我遇上了天鹅堡6500片,我才明白世上无难事,只怕你压根没心思。在草草拼出城堡后我就对于那片白茫茫的雪地和白茫茫的天空发愁了,蓝白色交织的背景堪比日本的纯色地狱,况且我拼的还是2000多片这样的货色。

  吴哥窟巴方寺(Baphuon)的巨石堆就是这么一种情况,优陀耶迭多跋摩二世的国寺呈金字塔形,也是一座须弥山(Mount Meru)寺院。登高而望,可以看到散落在四周的石头已经布满了青苔。这里离开巴戎寺(Bayon)不算太远,但由于一路很晒,所以游客相对较少,我非常喜欢在这里登高远眺,每一个窗框都一副风景,每一块巨石都有其孤独的历史。

  法国曾帮助这里进行修复,将所有已经坍塌的石头拆除后标记,希望有朝一日可以拼回,但红色高棉政权最终还是赶走了专家,屠杀了当地人,并销毁了所有档案。现在可以参观的修复部分恐怕用的都是新石块,而原先的那些巨石则依旧躺在寺院前,与引道一起构成了一种独特的风景,它非常古老又非常的刺目,这道历史的伤口必然成为经典,象征着不可愈合的荒蛮与动荡。

  在吴哥窟,未完工的作品不止一件,巴方寺还有其难兄难弟的茶胶寺,或者应该叫塔高寺(Ta Keo)为伴,它是闍耶跋摩五世为自己兴建的葬庙,先落石块再雕刻,但半途而废终成谜题。整座寺呈现金刚宝座塔摸样,不修边幅不落俗套的它,用当代话讲可算是吴哥极简风格的代表作。寺庙全部用沙岩建成,远远看去就如同堡垒一般,而且非常难爬,手脚并用的人们算是完成了一次朝圣。

  在吴哥窟,难爬的寺院也比比皆是,很多人回来都会劝老人家别去了,实在太费力。所以塔高寺难爬,巴方寺也好不到哪里去,70多度直上直下的设计让女孩子们都颤颤巍巍扶着栏杆走。你也许会问,既然如此那还去吗?我的答案是必须要去,巴方寺更有意思的地方还在于它逐步由印度教改道为佛教,受到隔壁邻居巴戎寺的影响也挺大,在二层的的西侧修有一尊高9米的卧佛,在五层还有一个高耸的被铜皮包裹的50米巨塔。这些遗迹都是非常壮观和神秘的,我们已经无从知晓佛教是如何在这里兴起的,也没有办法了解到当时为何没有及时修复此庙。

  看完巴方寺让人有一种伤感,你能感受到文明的陨落和终被遗弃的宿命,看完塔高寺又是让人感悟的,它简简单单,虽然中途停工被放弃,却展现出了另一种生命力。死并非生的对立面,而是作为生的一部分同时存在,村上在挪威森林中的名句,恐怕就是此处的最佳注解。


去班提色玛穿越


  苏耶跋摩二世也算一个比较重要的人物,在其统治时期不单建造了周萨神庙(Chau say Tevoda),还有玛侬遗址(Thommanon),但对我来说最重要只有班提色玛寺(Banteay Samre),这里是我最初被感动的地方,也是最接近我想象中吴哥摸样的地方。

  在雨季尾造访这里路会非常难走,寺院的入口通道浸泡在水里,只能光脚踩着泥地和铺设的木板进去。这里几乎没有什么游客,可以安心的静静感受到整个空间,这里的空是存粹的,时间都仿佛从墙壁的缝隙中流淌出去,古老的回廊明暗交集,在日落时分我能看见的只有古老与神秘。

  班提色玛内最引人注目的恐怕有两件东西,其一是已经干涸的内置护城河,其二是被人饲养着的猫。整个寺庙是层层推进式的,每一进都建造在一个五层平台上,同时每一进并不相连,而是依靠窄小的台阶相连。这里的护城河底铺设的红土在雨后显出深红,与一旁高出地面很多的建筑门廊和雕刻相互辉映,可以想象当时河水充足时,护城河会将一旁雕刻的莲花与天女图案倒影在水里,这无疑也将十分优美、壮观。

  太太爱猫,当我指给她看猫咪的时候好一阵欢呼,由于没带任何吃的,只能很小心地靠近这些小家伙,好在自己的善意得到了猫妈妈的理解,于是和小猫好一番戏耍。小猫大概也没什么可以玩的场所,更不可能知道远隔几公里外的大城市里有一个叫做逗猫棒的东西,所以光是我的鞋带,它也能玩得不亦乐乎。

  班提色玛的建筑是安静祥和的,班提色玛的猫咪是机灵活泼的,一静一动把我们逗乐,又让我们有些伤感,这里的慢是无欲无求的,带着几分寂寞,又有着一丝空灵。在进入到中心的地方回看,会被深邃地层层铺叠的门廊所吸引,这一体验想必大部分人都通过照片和资料看见过,但实地感受却依旧震撼。

  我想这一体验是我在女皇宫遗憾未能感受到的,它非常的吴哥窟,原始的不带有任何意义,它只是静立在那任人感悟,似是从未被经过。

  如果让我再回吴哥,我会非常愿意把这里作为我的第一站,在破晓之际到访这里,等待着一切的苏醒和降临。我会躺在护城河底看着第一缕暖光,然后等待着猫咪们回家。如果可以,我想穿越回吴哥文明最璀璨的岁月,在一池荷花下探访倒影,在黑与白之间踩出鼓点。

  去班提色玛穿越吧。把我的祈福收下,将你的落寞带走。


同根与共生

  讲吴哥文明,阇耶跋摩七世基本是绕不开的,作为一代伟人,其修建的神庙大部分都相当有人气,且传说纷纭、神乎其神。很多旅行团和散客在传统路线的指引下,多半第一站就是圣剑寺,也就是七世为纪念自己的父亲而修建的卜力坎寺(Preah Khan),而寺内的地中海风格罗马圆柱建筑则无疑为吴哥文明增加了更多的可能。

  到底是地中海的使节横渡西域造访过此地,还是真蜡古国有留学生带回了最新颖的建筑风格,目前已无法确切考证,而留给我们的不过是断岩残壁中的刻画,印度教与佛教的艺术交融。

  地中海建筑留给我的印象是深刻的,不单是其特殊的风格,更重要的是道路旁刺目的树根。或许是由于树木压跨了城墙的关系,修复人员在处理时选择了锯断巨树只留其根,以使得城墙不再坍塌,并有条件的逐步恢复已经残破的寺院。而树根在失去了保护后显得苍白无比,又似乎已经风化成土落入冥冥之道。每每在古迹里看到这样的画面,我总是心烦不已,也许枯树之根已经缠绕石基无法拔出,但我仍然希望它有一个最终的归宿。

  对于古树和建筑来说,他们是同根的,为熟豆粒而燃豆萁的做法在这样一个曾经香火旺盛的寺院里恐怕是令人难过的,衷心的希望有识之士与富有爱心之人能行动多于口头表达,自己也曾见过很多人慷慨激昂地表示要为吴哥窟出钱出力,然后时间永远是检验品行的一大良方,时至今日和我说过此话的人皆毫无行动,不过是在朋友去家里时山南海北地吹嘘一通罢了。

  在圣剑寺内其实也有树石共生的场景,在避开大部分的游客耐心的逛逛后你就会发觉它的安宁。我喜欢那种神似百岁老人的古树,巨大的树疤,如同是皱纹般的树纹,大树耷拉着耳垂细细聆听,密雨中是沙沙作响,是窃窃私语,又或是呢喃婆娑。一脚踏进这些被树木包围已经摇摇欲坠的建筑群时,我们遇见的是关于生命的奇迹,瞻仰着自然与先人们的伟大。

  我喜欢遗迹的幻与灭,喜欢看着三三两两的人们停住脚步和自己一起享受这里的悠扬。有光的时候,透过树叶的斑驳与建筑上的朽迹交织在一起,形成一道特殊的斑纹,就如同是穿梭在光阴深处的一尾逆鳞。光照不到的地方,深褐色的落满了颓丧的幽痕,随着风袭雨侵,辉煌被裹进了泥盘,古老的根基与沾满了翠绿的断壁互相搀扶着越过历史,最终到达了被唤作为明日的彼岸。我们站着深潭的边缘双手合十以目为梯,向这份神迹展露出敬畏。

  在雨季褪去的时候,我们沿着泥路从头走到尾,即便是性格迥异的两个人,也可以彼此互补,以自己的方式支持着对方。从卜力坎寺的尽头回望,成对的人们互相搀扶而过,总觉得那样的画面就很美,在日常的平凡中依旧闪耀着不可叙述的温暖。


洪水中的乡镇医院


  涅磐寺(NeakPean)又称龙蟠水池,由于连年遭到破坏和雨水侵蚀,一般不对外开放,如果在雨季到达的话,情况就更加的糟糕,或者说更加的有趣了。

  龙蟠水池恰如其名的地方在于,雨季里的它已经变成了一个巨大的水池,寺院内的菩萨像、飞马、神牛、狮象雕塑全部被水淹透,露出水面的地方恐怕必须拿着高倍望远镜才能观测,而大部分游客恐怕是不会带什么望远镜来的,如果你恰巧有支长焦镜头不妨拿起相机仔细找找。而包括自己在内的大部分游客,则只能望着一池浊水拍拍脑瓜,思考下自己为何有这么多的好奇心,以至于宁可光脚淌着混水,也一定要进来看看这片古迹。


  在入口的地方,一般会聚集着相当多的游客,大家互相鼓励并试图说服对方。保守派一般都选择立刻离开,因为眼力可及的尽头只有水道,深不可测的未知领域搞不好什么都没有。而激进派则欢欣鼓舞,表示既来之则安之没有什么好怕,你要是坚持到底一定会喊oh my god,这里的池子代表神奇医疗的文化,保管你喝上一口疾病都消失精光啦。

  事实上,涅磐寺的神奇之处在于它是阇耶跋摩七世开设的大型中医疗法疾病诊断与治疗中心,搞不好还兼职心理问题咨询。在寺院水池的中央原本是有高塔的,塔的四面都有展臂结印的菩萨像,象征施于一切可施舍的东西给众生。而水池的四个方向还分别有四种不同的菩萨化身来代表地、风、火、水,当时的医疗认为人生病就是内在失衡,所以缺什么就需要补什么来化解,这一观念既与中国的新宿信仰有异曲同工之和,又与美索不达米亚的元素观念十分吻合。不过在吴哥窟这就不算稀奇事,一个能包容印度文明与佛教的皇帝,肯定也能接受来自东西方不同的文化理念和学术观点,从而衍生出适应当地人的医疗方式和宗教信仰。

  在有条件的情况下,人生病了就是先得找医生看病,所以涅磐寺肯定也不光是信仰的问题,这所看似乡镇医院的寺庙一定有其看家的本事。而我们也有理由相信,在阇耶跋摩七世的管理下,寺院一定是广开大门、乐善好施。别的地方不能治疗的病,或者需要大量钱财才能解决的问题,来一趟这里就能给你调理好,这无疑对百姓来说也是很有吸引力的,住在吴哥窟附件就好比紧邻成熟社区,不但有军队的保护还能享受免费医疗,佛光笼罩之下,人人都有感恩之心吧。

  最后想说的是,涅磐一词显明是带有音译,但却非常契合当时在吴哥盛行的佛教。人在病痛之下很可能逐步丧失生存意志,有的时候病入膏肓其实已经无药可医,往往这个时候宗教是最后的良药和心理支柱。人们相信病痛是修行的一部分,即便是死亡也是进入轮回通向新生的再修行过程,只要通过不断的修行,我们终将进入到无为、自在、不生不灭的姿态中去,也就是通常所说的涅磐。


来自达松寺的乞讨

  在没来吴哥之前,我就被许多人关照要带好糖果并保留适当的零钱,以便在一些尴尬的场合能给予当地小孩一些关怀。然而生性随意的我什么都没有准备就去了,因为我深信有些东西比物质来得重要,只要我们愿意沟通和互相理解。然而现实却苦口婆心地劝解我,也许我错了,自古以来没有物质空谈精神世界,往往就是一场悲剧。

  达松寺(Ta som)非常的有人气,不光是因为这里祭祀着阇耶跋摩七世的先祖们,更重要的是这里有娇媚的Aspara天女以及被古树覆盖的塔门,达松寺也是旅行团经常光顾的景点之一,正是因为如此,塔门附近的乞讨也变得日常起来。

  在暹粒或者说在柬埔寨,很多地方有着明显的重男轻女现象,这里的现代工业还不发达,必须依靠男性来撑起家庭,承担更多的责。所以女性在这里的社会阶层也变低,如果家里多了女孩恐怕就无法得到足够的关爱,我想做为国人也是会有切身体会的。

  这里的小女孩们很早就开始帮助家庭分担家事,当然也就包括向游客兜售一些明信片和纪念品,而大部分的东西也存在雷同和不够吸引人的特点,虽然偶有热心肠的人们会出于关爱照顾着这些孩子们,但能提供的帮助依旧杯水车薪。

  随着时代的发展,越来越多的人到访这里,中国游客也确实多了起来,很多年轻人在大城市里赚到了钱,开始了新的生活。他们在努力与收获的同时,也没有忘记去分享自己的一些爱心,我经常能看到游客的记录中向当地人伸出了援助之手,也看到了来自当地人善意的反馈。但我依旧无法正视那些孩子们的眼神,因为我不知道那里面包含的是失望还是无奈,又或许有一丝嘲讽与不屑。

  我们总是希望社会进步,提供更多的物质,提供更好的生活,让更多人找到属于自己的家园,找到归属感,但我们又总是看到那些落跑者疑惑与不安的神情。达松寺的孩子们尽管是在出售商品,但依旧让我觉得是一份乞讨,是一种无奈的妥协。几年之后,我想他们一定会开始思考自己,为何在此地,又将要去向哪里,达松寺和善意的游客们能给予的东西将变得越来越少,毕竟在这个高速发展的时代,连糖果都变得倍道而进起来。

  如果有人要支持柬埔寨或吴哥文明,我想最简单的方式就是支持当地的教育事业,让更多的孩子有机会能读书并学到一技之长。很多人会开玩笑说,你看孩子们精通多国语言,不是可以和不同国家的游客交流吗,长大了做生意挺好的,还是跨国贸易。每每此时我总是笑不出来,把一个地方的落后和当地孩子的不幸拿来调侃不算什么高级幽默,若是下次去的话,还是给孩子们带点书籍而不是糖果更好吧。

  这个世界是无比宽广的,人的心有时也是如此。我们能改变的东西并不多,即便是努力付出,往往对方能接收到的信息也少的出奇。为此我们才会加倍努力,以希望得到对方真正的理解。


神树下的解手

  吴哥窟作为著名景区,近年来的配套设施正在改进,所谓的改进也可以理解成目前提供的设施相当有效,也就是说在吴哥窟里很可能找不到你需要的设施,再通俗一点讲的话,这里的厕所相当少。

  在整个景区里或是说在整片遗迹里,要靠步行来参观所有景点几乎不可能,即便是包车或是有Tuk-Tuk司机载你,也一般会把你安置在某个神庙前,然后和你约定时间和接你的地点。如果你游览到一半忽然肚子疼那就是件非常悲催的事情,而这样的情况确实会发生,比如我就很有体会,因为我一般早饭都吃得挺多。

  在参观战象平台(Terrace of the Elephants)与癞王平台(Terrace of the Leper King)前,一般会先去巴戎寺(Bayon)看看,而且很可能就挑选在清晨。老实说这个时间去参观也确实比较合适,作为热门之一的寺院,大部分时间都是人来人往的一派繁忙景象,别说是拍照了,就算想好好静心地看看壁画也会隔三差五的被打断。

  而在造访巴戎寺之前,一般搞不好还会先遭遇猴群,在吴哥窟的一些荒废的遗迹,且游客不多的地方,猴王可是相当的犀利,领着大约三十来只左右的猴群能组成相当惊人的战力。我一般不怎么敢惹野生动物,特别是有组织有纪律的野生动物群体,遇上了就赶快逃离,要么就是老实把食物上缴。不是我危言耸听,拿着面包苹果去和猴子们讨价还价绝对会让你灰头土脸。

  似乎东南亚的猴子们都不怎么怕人,一旦看见食物就三五成群往你身上爬,然后又抓又咬,完全不在乎你是否会攻击。而猴王也在不远处看着,如果你掏出毫无杀伤力的弹弓弄疼了它们,那么接下来的事情就会变得和僵尸片一样,炸开的猴群如同马蜂一样朝你袭来,你脑海中能想象到的词语只有:快逃啊。

  然而在吴哥窟偏僻的地方,还有比猴群更闹心的事情,就是前面说过的肚子疼。当地人一般会告诉你厕所离开这里还有2公里,如果你愿意支付5美金,可以摩托送你过去。于是大部分人都会和我一样表示肚子不那么疼了,在感谢后速度离开,这样的敲诈确实能分散你不少注意力,让愤怒稍稍占领下你的神经。

  幸好旅行中总有另一些朋友,他们能给你带来欢乐,并提供正确的指引。在我问了一个园艺维护工后,对方非常热情地用手给我指明了方向,并告诉我那里很安全,又安静,可以非常安心痛快的释放自己。但当我走过去时,我才发现,那里根本没有任何厕所,取而代之的是高耸的灌木丛以及数不甚数的百年古树。关于古树绝非是我夸大,那种望不见尽头的古树几乎再次让我忘记了肚子疼,吴哥窟野性的一面非常令人震惊。当然在震惊之后我还是选了一棵非常中意的老树为其浇水施肥,然后安慰自己那点仅剩的羞耻心。

  在返回的时候,我又遇到了那个园艺维护工,他看到我就热情的微笑,然后边大笑边对我说: It feels good ,all right? The bird can fly~ Hahahaha~ 我也只能傻笑的点头称是:Yeah ,it's so cool~


微笑者的背后

  我一直觉得巴戎寺(Bayon)非常的难写,因为它太复杂,又包含了太多的东西在里面,如果一一详述恐怕会引申出更多的观点和感悟,所以我决定反其道行之,尽量不去讲那些深刻的东西,而是任由思绪游走,简单梳理一下自己知道的和想到的东西。

  首先我觉得巴戎寺是乐观的,它的三层结构里把Apsara 飞天放在了最下面,这不仅仅是为了美观和艺术性,也是最直接的肯定了生命的意义。就和大家平时说的平安是福,能活着继续感受世界就是幸运,其实是一个道理。佛陀看遍人间疾苦,一世为人又在重重磨难中感悟升华,得到了底层飞天们的赐福。

  其次巴戎寺是虔诚的,整个建筑内的塔都有四面佛陀像,所有的微笑都在告诫人们,佛法无处不在,修行的精神与力量也无所不在,一切疾苦大众通过修行,终将脱离泥沼不染尘世喧嚣。吴哥的佛教是大乘佛教,不仅要渡自己,也要渡劫他人,所以当人们走过巴戎寺的每一道门时,都应该留意回望,那种佛陀的微笑总在某个拐角处投来一份暖意。

  最后我想说巴戎寺是智慧的,所有读它的人最后都会通过各种方式和渠道理解他的微笑。一开始我们不太明白那个微笑的含义,也不太能形容好那种微笑特殊在哪里。直到有人告诉我们什么叫平衡,什么叫普度众生。微笑中含有忧伤,可以传统的解读成对人间的悲悯之心,但也可以看做是一种来自凡世的守望。相比佛陀的微笑,我觉得称之为国王的微笑也无妨,大智者方能洞悉万物规律,方能参透本源看清往生。

  阇耶跋摩七世对我来说是大智者,一个人能在有限的生命里多次放弃王权退居幕后这不仅仅是简单的忍耐与淡薄,而一个人在灾难和战乱面前又能挺身而出,那也绝非只是勇气和责任,最叫人敬畏的是,一个人在成功后可以保持初心,依旧心系百姓疾苦造福大众,这样的品格和素养可算是位圣人了。这年头要做绅士都是非常辛苦的,更何况要做一个表里如一的大绅士,做一切自己应做之事,这就更难上加难了。

  也许有人会说,吴哥微笑绝不是七世的个人魅力展现,更不是个人崇拜主义,所以把微笑和国王联系起来是错误的解读,微笑本身还是应该从佛教和佛学上去充分理解。我不否认这样的观点,但同时又不得不提出自己的想法,多数时候我们对于佛学是一知半解的,对于玄奘带来的瑜伽师地论更是连其皮毛都无法触及,要讲通讲清佛学本身就是一件难事,在没有得其法前就随性的去解读佛陀的微笑,恐怕也不是什么高明的做法。而让我们真正有体会的还是历史和曾经活着的人们,他们赋予了宗教的传奇,也为他们所做所言提供了一个最直观的解释。

  了解了过去让我们能洞悉未来,理解了前人则让我们怀有同理之心。在这样的前提下,阇耶跋摩七世所带来的历史和微笑往往比佛教更容易让人产生共鸣。我们所想的,所看的,不会是简单的吴哥微笑,而是其微笑背后的那些需要思考的大智慧。


普拉帕利雷“吃苦夏令营”

  为了显得自己具有冒险精神,且周游世界不是一纸空谈,自己收集了相当数量的LP实体书籍。虽然书本身能带来的信息有限,也未必跟得上日新月异的星球变迁,但里面讲的历史地理、宗教文化、传统特色还是能激发我一些不同的想法,让旅行变得丰富起来。书中关于普拉帕利雷寺(Preah Palilay)的介绍就非常吸引人,里面详细介绍了寺院背面的古树,并号召摄影爱好者们前往拍摄。于是,为了能拍摄到与众不同的画面,我在旅行前就将其纳入首选路线内,只要不是地震洪灾,无论如何都要去实地拍摄一下。

  普拉帕利雷寺并不好找,且需要步行前往。在雨季里道路非常的泥泞难走,大量的积水需要耐心地缓慢前行,蚊虫也是络绎不绝。我深一脚浅一脚摸索前行,不一会儿自己的双脚就被泥巴沾满。我一边观察着太太的脸色一边小心翼翼地旁敲侧击,我敢说若有女孩子肯陪你走完全程,那对方必是真爱,且冒险精神也非同凡响。

  从癞王平台去普拉帕利雷寺的路上有几处废墟非常的优美,青苔已经将岩石和沙土腐蚀得翠绿,值得停下脚步好好拍摄。但这里并不适合深入攀爬,遗迹恐怕有一定的危险性,我无法确认那一带是否真的有人在进行维护和管理。我们一路走来,一个人都没遇见,只有满目的断言残壁和不知名的古树。远处是或大或小的水潭,脚边是已经开始腐败的树枝和勉强可以辨识的小道,如果不是仅有的几个指示牌,很容易就会迷路,一旦在十分钟内没有看到新的路标,就应该确认自己的导航系统。幸好雨季里不用太过担心,雨水会淹没分岔小路,行路者只需要保持警惕,避免摔倒或踩入水潭,大约步行半小时就可以到寺院了,这里的入口会非常地明显且相对干燥。

  先是一个十字形石台,然后有保存完好的七头围栏,进到里面可以看见一个青色石头垒成的寺院,整个寺院都在树木的包围中,光线会变得非常暗,带来一份神秘感。然而我没能如愿看到LP所述的三棵古树,它们已经全部被砍伐锯断,只留下巨大的树桩,在树桩上还可以看到重新长出的新枝,还非常的细小,但依旧繁茂的活着。这里的主寺显得突兀,像是天降顽童用碎石垒起的玩具,看似将要坍塌,却被人用木头固定着保持着微妙的平衡。

  作为阇耶跋摩七世时代的建筑之一,这里供奉着佛像,建筑保持还算完好。院内还留守有一名僧人接受游客的祈福和捐赠,无论如何,我都觉得那个地方有其特殊性,大概是因为没有被过渡开发,显得原始又阴郁。

  如果问我是否会推荐这个地方,我恐怕会说不,这里并不会给人带来过多的喜悦,相反的,它会让人有点压抑。但如果你想在雨季里找点刺激,那就去吧,在自己胆子还没变小,还能吃苦的年纪,多看看这个世界的不同之处,因为我们都是被神眷顾的孩子们。


永恒的塔普伦

  去吴哥窟的人恐怕没有不知道塔普伦寺(Ta Prohm)的,即便没看懂女王宫的雕刻与巴戎寺的壁画,没脚力逛完通王城爬上巴肯山,但肯定都在塔普伦寺里好奇的东走西逛,排队拍照留念,并不断发出惊呼和赞叹。塔普伦寺就是如此地有魅力,这种无需任何注解的奇迹是每个生灵都能体会和感知的,它属于阇耶跋摩七世对于母亲的渡化,属于印度那份了不起的理念,更属于卡波克树,一种代表了永恒的印记。


  塔普伦寺是非常复杂的一个神庙,它曾经拥有高僧、祭司和舞女,是具有庙宇和修道院双重功用的神庙。在被印度接手认养后,它的伟大被充分的点燃了,印度带着宗教理念将修复的关键词定义成共生,让塔普伦寺与卡波克树彼此相依,在树木内注入特殊的药剂使树停止生长而非死亡。印度相信是自然占据了吴哥窟,而人们又再次发现了它,人类没有权利把自然剥离而独占遗迹,废墟的魅力不光是艺术性的,也是具有历史性和时间性的,如果整修成新,那么历史与自然都将毁灭。

  世事无永恒,砍掉古树墙即坍塌,抽掉砖墙树即枯倒,树与墙即是因与果,因果之间循环往复。塔普伦寺内的建筑已经残破,砖墙与树根纠缠在一起,建筑被藤蔓细枝穿透到身体里,他们已经无法剥离 也无需剥离。他们在很久之前就开始融入,一开始是种子,然后是风,然后是顽强的生命力,他们开始生根发芽,融入贯通,最终传颂着佛法中“纳须弥于芥子”的含义。在我们肉眼无法识别的时空中,他们体现着弱小者的强大,经过时间的洗礼,他们教人变得渺小,让自然显得伟大。在雨季过后的一点点时间里,这里被夕阳照射出了新生,在昏暗中渗出的那份力量,被人们的感知吸收进了心底。

  塔普伦变成了一个特殊词汇,它象征着一种对于自然的敬畏,也象征着共生、自由、平等。任何时候我们都没有权利去随意决定别人的命运,去剥夺自然,甚至是篡改历史。塔普伦的含义对于每个人恐怕都是不同的,我们可以去欣赏也可以去感悟,每当我们从自然中学会新的东西,就将产生新的因果。但愿我们的因是自然的,但愿我们的果是甜美的,我们将一代一代穿梭在因果间寻求自己,寻求世界,寻求未来。

  每次看塔普伦的照片我都会想,那里真是漂亮啊,完全一副生机 勃勃的样子,完全不会和毁灭联系在一起。在天气好的日子里,如果能张把躺椅在那里喝喝茶一定非常惬意。比起满眼的嫩芽粉蕊,我还是更喜欢有点古老的神庙,经过时间的积累与沉淀,这里的绿意显得古朴悠远意味深长。想起林夕在《红豆》中的词写得很好:我会相信一切有尽头,相聚离开都有时候,没有什么会永垂不朽。


废墟之上

  太太好几次问我,你到底喜欢吴哥窟那个神庙?我也告诉了她好几次,我大概还是喜欢崩密列(Beng Melea)多一点,搞得她有点不敢相信以至于有点耿耿于怀,大概她觉得像我这样的家伙无论如何都因该喜欢历史和艺术多一点才对吧。

  崩密列严格来说是不能纳入吴哥窟体系的,它只是一种小吴哥窟式的寺庙,而且还是个印度教寺庙,使用砂岩建成后用来供奉湿婆,由于没有历史记载,所以很难准确推测出具体的使用者。唯一值得注意的是 Beng Melea一词可翻译成“荷花池”,我觉得这个翻译也很精妙,在看完整片废墟后,这里的优雅确实给人一种清修的美感。我非常喜欢崩密列内大片的直葫芦棂虚窗,被风雨侵蚀成的斑驳黑白辉映、野味十足。而这里的藤蔓纵横蜿蜒成勾,其形揽石盘沙成林似雨。

  在这里行走就和儿时探险一样,看着前人留下的探索地图可以大胆爬行,又会在某个拐角处对于标记不清的道路犹豫不前东张西望一番。对于生活在城市的孩子们来说,这里是净土,你可以大胆的飞檐走壁,从上到下从外到里穿梭着找到新的路线 ,每发现一个新的遗迹点就如同在游戏里完成了一项新的成就。

  这里比塔普伦更有野趣,虽然它已经逝去,没有了前者的永生之光,但它却是沙丘中的一潭死海,浮萍中的一叶残荷,遥望不可知悉的岁月,这里给我们留下了一个没有负担的风景。没有历史,没有雕刻和壁画,当文明和物质被掠夺被踏平后,这里变成了纯粹的遗迹,一个没有任何符号的过去。

  我喜欢崩密列是大概是因为简单,因为太过简单,所以不用去讨论和感悟什么。只要自己觉得有意思就好,把那些弄不明白的、纷乱的东西都抛弃了就好,无需再顾忌什么,开开心心地就好。生活在城市里的人们也许就是如此,看惯了繁复精美的物件,反对那些不经雕琢之美非常地向往,觉得那是天造地设,觉得那是地老天荒。

  我挺喜欢的一张照片也拍摄于崩密列,那是太太要求拍摄的,她坐于檐下闭目禅思,留下了一张人与遗迹的照片。照片里有打动我的东西,到底是人还是意境已经揣测不清楚了,只觉得那样的画面很平稳,能让人回想那个地方的安宁祥和。


  所谓万物归宗,芸芸众生里可化繁为简能有几人? 

  所谓物欲横流,肯安于现状能笑对人生者又有几个呢?



(全文完)


附录:吴哥窟浏览索引

  大部分游客会都按照大圈、小圈、外圈的顺序参观,但是也可以自己安排,从年代上排序的话大致可以概括如下:


因陀罗跋摩一世>>罗贞陀罗跋摩二世>>闍耶跋摩五世>>苏耶跋摩二世 >>元朝周达官到达>>达岚因陀罗跋摩二世>>阇耶跋摩七世>>暹罗真腊吴哥窟被遗弃。



大部分的景点归纳如下:


Preah Khan 圣剑寺,卜力坎寺,阇耶跋摩七世纪念自己的父亲而修建,希腊圆柱结构建筑,由中国供奉。


Neak Pean 龙蟠水池,涅磐寺,阇耶跋摩七世建,用作医院,内设代表水、土、火、风的四池,雨季道路会被淹没。


Ta som 达松寺, 祭祀阇耶跋摩七世先祖,其中建筑被巨树包裹。


East Mebon 东梅奔寺,罗贞陀罗跋摩二世建,祭祀印度神湿婆,门楣有大象雕刻。

Banteay Srei 女皇宫,班德斯蕾,国师亚那发哈拉建,以精美门廊和雕刻著称。


Banteay Samre 班提色玛寺,苏耶跋摩二世,城内建护城河,人迹稀少,可感受宁静,充分领略空间感。


Pre Rup(sunset) 比粒寺,转世塔,为红砖建筑,传闻为皇帝尸身烧化转生所用,可观看落日。


Kbal Spean 高布斯滨,生殖崇拜遗迹,罗贞陀罗跋摩二世建,河道旁的雕塑与河床雕刻。


Angkor Wat (Sunrise) 吴哥寺,小吴哥,苏耶跋摩二世,东方四大奇观之一,可观日出。


Angkor Thom 吴哥通王城,大吴哥,皇宫。以巴戎寺,巴方塔为主的大王城。

Bayon 巴戎寺,阇耶跋摩七世信奉佛教,建筑共分三层,下两层为正方形,从东门开始顺时针行参观。


Baphuon 巴方寺,巴戎寺北,皇宫南侧,比较晒的一段路,游客也比较少,但保存较好。


Terrace of the Elephants 战象平台,国王阅兵台,阇耶跋摩七世建,正对胜利之门。


Terrace of the Leper King 癞王平台,战象平台北面。


Phimeanakas 皇家围地和吴哥古皇宫 曾是皇宫所在地,皇家成员沐浴,罗贞陀罗跋摩二世建。


Preah Palilay 普拉帕利雷寺,阇耶跋摩七世在位时建,供奉佛像,寺院背面有古树,路相当难走,雨季不建议去。


Thommanon 玛侬遗址,吴哥寺缩微模型,供奉湿婆和毗湿奴。


Chau say Tevoda 周萨神庙,建于苏耶跋摩二世统治时期,与托玛农神庙一起,供奉周萨神。


Ta Keo 茶胶寺,塔高寺,闍耶跋摩五世为自己兴建的葬庙,公元1000年先落石块再雕刻,但半途而废成为谜题。


Ta Prohm 塔普伦寺,阇耶跋摩七世纪念母亲建造,卡波克树包围建筑,目前由印度供奉,虽然人多但必须去感受。


Banteay Kdei 斑黛克蒂寺,国王和皇后泳后小憩,吴哥窟风格与巴扬风格过渡期建筑。


Sra Srang 皇家浴池,供奉菩萨,属拜云式建筑,举行沐浴仪式场所,中央原建有一座寺庙,现在只剩了石基。


Prasat Kravan 豆蔻寺,克拉凡寺,法国人重建,红砖浅浮雕,建筑本身修的很有水平。


Phnom Bakheng(sunset) 巴肯山,王城以南400米处,日落景色以季节和天气而定。


Preah Ko templeps 神牛寺,沙石和泥灰浮雕的砖结构塔,因陀罗跋摩一世建。


Bakong temple 巴孔寺,罗洛士遗址群中规模最大且最重要的寺庙,因陀罗跋摩一世建。


Beng Melea 崩密列,小吴哥窟式的寺庙,印度教寺庙,沙岩建筑,巨大的废墟,值得前往参观。



最后编辑于 2017-02-27 14:59

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豆豆鱼刺 3袋长老

发表于 2017-01-17 11:31

2楼

哈哈楼主加点照片呀~

zafkiel1982 5袋长老

发表于 2017-01-17 12:23

3楼

回复 2楼 @豆豆鱼刺展开引用收起引用

哈哈楼主加点照片呀~

查看全部引用

都堆积在电脑里,会逐步送出的~~ 

想要自由飞翔的马 7袋长老

发表于 2017-01-17 23:27

4楼

照片上的游人都好少啊。

zafkiel1982 5袋长老

发表于 2017-01-18 00:22

5楼

回复 4楼 @想要自由飞翔的马展开引用收起引用

照片上的游人都好少啊。

查看全部引用

照片总是更美好一些的,一方面是雨季结尾时,可能人会少点,另外就是要适当等待,一批游客有时候也就10分钟的事情,心态好点的话,还是可以找到空挡的几秒拍摄的。   

Tsubaki酱 新进弟子

发表于 2017-02-07 11:09

6楼

感谢我最爱的相公带我一起去冒险,期待我们下一次的旅行下下一次的旅行一直有你的旅行……

晨晨98 6袋长老

发表于 2017-11-17 16:07

7楼

楼主的照片拍得真美!

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