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行游在历史与童话之间的浪漫(奥德捷)--奥地利

旅游攻略论坛: 奥地利

行游在历史与童话之间的浪漫(奥德捷)--奥地利

Polipond
Polipond 8袋长老
2017-02-10 2784人阅读 只看楼主无图模式
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Polipond 8袋长老

发表于 2017-02-10 10:40

1楼

行游在历史与童话之间的浪漫(奥德捷)--巴伐利亚

行游在历史与童话之间的浪漫(奥德捷)--捷克

行程总览

维也纳Vienna→拉克森堡Laxenburg→哈尔施塔特Hallstatt→依舍尔Bad Ischl→圣吉尔根Sankt Gilgen→萨尔茨堡Salzburg→贝希特斯加登Berchtesgaden→因斯布鲁克Innsbruck→林德霍夫Linderhof→福森Fusen→慕尼黑Munich→达豪Dachau→ 因戈尔施塔特Ingolstadt→雷根斯堡Regensburg→帕绍Passau→克鲁姆洛夫Cesky Krumlov→卡罗维发利Karlovy Vary→布拉格Prague→布尔诺Brno→维也纳Vienna

如果生活的要义在于追求由理性支配的积极生活所带来的幸福,那么除去旅行,很少有别的行为能呈现这一追求过程中的热情和矛盾。----《旅行的意义》

可能太太对《茜茜公主》的向往是促成此行的间接原因吧,多年前曾表示欧洲首站选择维也纳。虽然她也了解现实中的茜茜并非如电影所述,但这种王子公主的浪漫也许对每个少女的诱惑是无法抵抗的,前几年我听说一位领导说他的十岁女儿也很爱看《茜茜公主》。而浪漫也可能是人内心无可缺少的情愫,如我,无可救药的陷入《Before Sunrise》之中,哪怕叨逼叨逼的话唠。维也纳,正是这么一座城市。行前我们也知道一座德意志人的城市不太可能与浪漫划等号的,用厚重而磅礴的历史来看待可能更恰如其分些。只是旅行结束后,丝毫不懂绘画与音乐的我,仍然深刻的体会到旅行与风景来自我心。学会倾听自己的内心,去体会理性而幸福的生活。

15年看着欧元不断贬值(这才是我们选择旅游目的地的唯一考量),我们就冒出前往欧洲旅行的念头,商量的结果就是在维也纳 慕尼黑和布拉格之间自驾环游。而西班牙和比利时等地的恐怖袭击,家人一再提醒我们最好改弦易张。到了16年3月,我们始终无法确认自己满意的目的地,而这时候偶然的查询机票,发现奥地利航空香港9、10月直飞维也纳的机票实在太诱人了,让我们不再害怕极端份子了(其实就是穷)。目标已订,行程就好办了。对于爱看电影的我们来说,下面这些是必须考虑的。

《茜茜公主》

《爱在黎明破晓前》


《生命不能承受之轻》


《碟中谍》


《黑夜传说》


《音乐之声》


《莫扎特传》


《路德维希》


最后编辑于 2017-06-21 14:20

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q1n9m1n9 3袋长老

发表于 2017-02-11 09:21

2楼

占楼等更新

Polipond 8袋长老

发表于 2017-02-11 19:05

3楼

计划与感受

发达国家就这点好,旅游业成熟,资讯资源多,前人经验也多。先说行程安排的经验和感想。

1、穷游网中的行程攻略是个好东东。行程中的很多安排都是直接借鉴前人的经验。比如预订慕尼黑啤酒节之类的信息都是从行程攻略中得到的。同时很多景点的信息也是从此中得到,比如奥地利和捷克很多教堂壁画与雕塑的介绍,省了不少功夫,何况有些估计还查不到(真是谢谢作者啊)。

世界美如斯——探寻多瑙河上的帝国传奇(超详解人文历史,公众号在线答疑,46页攻略奉上)

还有奥地利斑主大耳酋长在穷游和微博相关知识性贴子。

2、勤用EMAIL沟通。发达国家涉及旅游的网络服务还是很不错的。此次行程有几家酒店都是之前通过EMAIL预订的,尤其是维也纳,热门些的都需要事先预订。我都是在猫途鹰的网页上查询EMAIL,再与之沟通(当然主要是为了省跨国电话费,何况英语水平很烂)。另外有一些特殊需求也可以与其事先沟通,比如我们是自驾,从萨尔茨堡前往因斯布鲁克要途经施华洛施其那个吐口水的地方,而因斯布鲁克一天卡在那里是买不到的。最好通过EMAIL沟通,让他们在我们到萨尔茨堡的时候寄到入住的酒店。不过悲催的是,维也纳我们心慕的几家饭店都表示晚间已满。

3、交通安排。欧洲大陆还是很适合自驾的,比之利用火车不仅行程安排自由,而且费用也不高。对于已经习惯于高铁的中国人来说,他们多数火车速度是难以接受的。当然自驾的话对自己遵守交规的观念事先要有评估,否则我感觉很容易出交通事故,毕竟洋人们开车是不会像我们一样,东张西望随时准备踩刹车的(我在离开萨尔茨堡时,由于一边看GPS,一边看路标,结果差点逆行,造成对面车辆碰撞)。最后要说的是,我们当时通过租租车选择了便宜的奥地利本土的租车公司,实际发现服务并不比国际公司差,而且价格低廉。

4、吐槽奥地利签证。这里要说的并不是签证有多麻烦或者材料等问题。因为我是自己准备签证,之前就按签证代办中心上的清单准备。在我已经准备动身的前一天,我突然发现结婚证的说明文字赫然注明需经公证,而且公证需经外交部门。当场人就蒙了,幸好后来与签证中心沟通,确定只要结婚证即可。这让我对德意志的严谨打一个问号,难道改称奥地利人后就不靠谱了?



最后编辑于 2017-05-20 11:35

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Polipond 8袋长老

发表于 2017-02-11 23:27

4楼

行程经验

机票。奥地利航空被汉莎收购后起色不少,这几年着力开发东亚市场。从香港直飞维也纳的往返航班真心便宜,我3月敲定计划的时候合计软妹币4000不到。何况很符合我们维也纳—慕尼黑—布拉格的周游计划。从事后的服务质量看,还是相当不错的。

租车。我们是通过租租车的网站代定的,奥地利当地租车公司Mega Drive,价格优惠而服务却是一样的,车辆已提供年票可以直接上高速。要说的是,还车时我感脚根本没有验车。再说的就是虽然我有国内驾照的翻译件,租车公司也确认可以使用,但我还是办了一张德国法院认可的专业翻译件,貌似欧盟地区均可以使用。

德国大使馆指定的宣誓翻译件(提前1周办理)费用300/本+顺丰到付邮费

市内交通。欧洲的城市市内交通确实发达,可选择地铁、轨道交通和公交车多种方式。我们在萨尔茨堡和因斯布鲁克就是办的48小时或24小时游览套票,不仅包括门票还包括各类交通工具,这些都可以在各景点购买。象我们在萨尔茨堡就是住在郊外,把车停到就近的超市,然后坐公交进城游玩。另外我们在维也纳选择的是公共自行车。不过需事先在网站注册,并登记相关信用卡。自行车第1小时免费,第2、3小时0.5欧元,此后每小时4欧元。1小时我觉得都可以横穿维也纳老城区了。www.citybikewien.at,网站上也有使用指南,在停车点还有手册可以随意领取,上面也标明了所有停车点,基本上各热门景点均已覆盖。

住:通程是用BOOKING预订。比如维也纳要呆个三晚,我们就选择了民宿,便宜又舒适。而一些只住一天的我们就选择小旅馆了,毕竟很多民宿要算清洁费就不划算了。总体看来奥地利治安很好,选择哪个区都没什么问题。后来才了解一战后帝国解体后,大量德意志居民涌回奥地利。而奥地利政府在各地大量建设公寓,因此低收入者没有聚集在一个地区,这可能是没有贫民区的原因。

食物。总体说来奥地利风味偏重口味,无辣但很咸。而且奥地利的啤酒也是比较苦度较高的重口味皮尔森。至于从奥国背回来的葡萄酒,不论红白皆实力很强,只不过相关资讯难查。还有就是奥地利的甜点与咖啡,绝对是惊艳。

衣物。据说2016年9-10月是奥地利有史最暖的秋天。去时的天气可以如夏天般短袖,无论早晚。可几天后当我们继续前行时,太太直接买了一件羽绒了。可等雨停后温度又回升到单衣的地步。与我们同纬度的东北类似。

现金。银联在欧洲市场还并不是特别广,很多地方无法刷银联,因此办一张VISA或Master的信用卡还是有必要的。不过用银联的借记卡在当地取现金还是蛮不错的。这里要重点推荐华夏银行和光大银行。前者是每天第一笔境外取现免手续费,后者是一个月前三笔免手续费。通过银联网站查询,奥地利境内所有的户外ATM机(约8千台)均可使用银联卡提取欧元。机器上张贴或屏幕上显示银联或Bankomat 取款机标识。在奥地利取现价格还是可以的。


Polipond 8袋长老

发表于 2017-02-21 10:32

5楼

9.15 香港HongKong 维也纳 Vienna

奥地利航空一路上饮料提供的甚是频繁,主餐虽然只有两顿,但确如所传味道不错,他们自已的宣传叫做低调的奢华。可能是现在油价便宜缘故吧, 19点我们航班就降落了。夕阳之下的森绿如梦如幻,浪漫的多瑙河飘荡其间,渐渐地华美的维也纳出现远远的天际。维也纳机场不大,入境处看都不看就敲了一个章,一分钟就过了,感觉比深圳出关时还快。事后想一想也对,当年签证的时候啥材料都审核过了口嘛。

旅馆沟通得知,晚8点之后旅馆就莫有人看店了,结果还与店方沟通让他们稍稍晚点走,我们会快速赶来。也因此通过奥航预订了RED HAT的接机服务。结果8点不到就到了住处,顺路还在超市关门前买了些第二天早餐。奥地利超市主要有三个BILLA、SPAR和HOFER。从我的感观,BILLA和SPAR的东东品质不错而且可选择品种也多,而后者则突出东西便宜。另外我觉得超市中常见的三个品牌啤酒按口味顺序排是Stiegl Zipfer Gosser。

我们是提前半年通过BOOKING预订的旅馆,当时主要是考虑地铁交通和价格,就选择了维也纳中心城区外的5区MARGARETEN的Margaretengurtel地铁站附近。之前查询资料得知这里是之前城市工人居住的平民区,现在是艺术家们的地盘。接下来的几天让我明白了为什么整个欧洲接受了那么多的穆斯林。我们所在的地方整片整片的房子无人居住,加之奥地利的商业下午入夜的5、6点就开始关门,整个街区在6点后就如同我们这午夜时分一般。接下来的行程,我们每天早早的就呆在房间里玩手机,真让惯于夜市的人不适应啊。

最后编辑于 2017-02-22 22:12

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Polipond 8袋长老

发表于 2017-02-23 09:47

6楼

9.16  维也纳 Vienna(一)    

好容易熬到天亮,想是昨天早早睡下和时差仍在作祟。清晨的维也纳宁静得让人幻觉时间冻结,如果不是偶尔的晨练打破时空,而早餐后的步行入城更添加这种异想。

陶希特唱片行Teuchtler Schallplattenhandlung

旅行的第一天总是体力和精力充沛,我们决定全程步行,而后自行车返程。可是第一站就有那么一点小小失望,那个唱片行没开门(不过墙角的几处水渍有点可疑)。两个人只好拍上几张照,然后又聊起那个我认为Before SunRise中最出色的桥段“我喜欢看你偷偷看你看我的眼神”,同时心中默默回响起“There’s a wind that blows in from the North......Come Here”。不过事后又想想,象我们这种人,又不是黑胶迷又不是乐迷,只是到此一游,人家店老板也挺困扰的吧。

Veganista Ice Cream

路上的Veganista Ice Cream很棒,猫途鹰上维也纳排名第2的冰激凌。全素食不含乳糖和麸质,但味道确实不一般。两个小美女买了吃,结果十多分钟后又折返回来再买。

临近戒指大街,终于回归现代社会了,只是感觉都是游客吧。嗯,照片是都是学生。

Polipond 8袋长老

发表于 2017-02-24 16:09

7楼

9.16  维也纳 Vienna(二)      

快到玛丽娅特蕾莎广场,路上发现一个雕像,看样子估计是一个音乐家,回头一查此人是剧作家,演员雷蒙多 Ferdinand Raimud(1790-1836)。雷蒙多出身于工人家庭,当他在面包店作学徒的时候经常到歌剧院包厢卖新鲜面包和甜点,耳熏目染之下,对戏剧的兴趣越来越浓。终於有一天,他放下面包篮子开始学习戏剧表演。从此后这个面包店的小活计就踏上了艺术殿堂。雷蒙多不仅成为出色的演员,还编写了大量的剧本和诗歌,尤其是他创作的童话,如“败家子儿”“苹果王和坏蛋”等等都曾风靡整个维也纳。雷蒙多是个了不起的天才,他编写的童话多为喜剧,相比之下他的个人生活却很悲惨。因情人父母反对不能与之结为眷属,后来的妻子对他不忠诚,在嫉妒之火堆煎熬下他患了忧郁症。1836年雷蒙多被狗咬伤,愤怒和绝望之下饮枪自尽,那年他46岁。雷蒙多的雕像于1898年在人民公园剪彩,1938年迁到现在位置。

玛丽亚•特蕾西亚广场Maria-Theresien-Platz

跨过戒指大街,我们发现已经到了玛丽亚•特蕾西亚广场。这个女王我感觉是当代奥地利旅游的两大卖点,另一个是茜茜了。我觉得对于普通游客来说,大家更感兴趣的是她的婚姻居然是自由恋爱的结果。而历史上的她,能够在年青时自学成材,变成一个四海威服的君主,甚至差一点把普鲁士的腓特烈玩死,如果不是那个少根筯的保罗。转了一圈,我突然想到个问题。女王的雕像居然没有放在皇城或皇宫的正门前,而是在两个博物馆(自然史和艺术史)之间。皇宫前却是一个做臣子的,甚至没有皇家血统,果然不能按天朝的想法。

其实广场的两个博物馆真是好去处,特别是艺术史博物馆,这可是集中了哈布斯堡王朝多少年的收藏啊。可惜了我们两个艺术盲。

这是自然史博物馆入口,对面是艺术史博物馆

国会大厦 Parliament Building

沿着大道向右上方向前行,就能看到一幢罗马式建筑,这是奥地利的国会大厦,也是帝国当年所建,极尽当年帝国辉煌。中间的喷泉雕像象征四条主要漂流,也代表当年帝国版图重要部分—奥地利 匈牙利 波希米亚。

也正是在这里,当一次大战落下帷幕时,奥地利议会告知卡尔皇帝更弦易辙,随后帝国土崩瓦解。大厦边上的三个头像正是纪念那段历史。从塑像下的文字还记述了当年德奥合并时,人们将这三个塑像敲了,这是二战后重新竖立的。


Polipond 8袋长老

发表于 2017-02-27 15:22

8楼

9.16 维也纳Vienna(三)

新市政厅New CityHall

    市政厅前的广场应该正在举办嘉年华吧,给大帐篷塞得满满的。结果只好在市政厅的走廊上拍点照了。

维也纳大学Universitat Wien

    当今的维也纳大学已经是一个不甚出名的大学了。但是此次特意绕来看也颇有朝圣的意义吧—薛定谔 哈耶克 佛洛伊德。这些照片上的人物都代表着大学光耀而传奇的过去,皆是诺贝尔得主。当然也也我只认识三个。这三个人代表的是那种划时代颠覆人生观的观点。至少对于我的理解是,他们的研究证明了人性的不可战胜,从人性所衍生出的一切事间万物,你只有顺从的接受。甚至于让人怀疑是否这个所谓的客观世界也是人的内心折射。

山林水泽女神

四周走廊应该是学校历史上的名人吧,不过一个都不认识。

皇家甜点店Demel

出维也纳大学已是午后,依照旧例我们中午以简食解决。在中央咖啡馆与Demel之间,太太果断选择了代表茜茜公主的皇家甜点店。进店就让人觉得时光流转,弥漫着所谓文化气息,想想可能是这个时间点游客已然不多的缘故吧。进店转了一下,看到于厨房是以玻璃隔开,就挑了一个可以观看制作糕点的位置。看看菜单就发现除了国际流行的拿铁摩卡等之外,维也纳的特色咖啡都是添加烈酒的,结果太太就成天在那些国际款之间打转。Demel是我们第一次品尝甜点,入口顿时给甜度所震撼。不过巧克力蛋糕确实让人惊艳,三层巧克力内馅风味各不相同,完美之极。

Polipond 8袋长老

发表于 2017-03-02 14:21

9楼

9.16 维也纳Vienna(四)

霍夫堡宫Hofburg

打点了口舌之后,终于有精神了,出发前往不远处的霍夫堡。皇宫入口是圣米歇尔广场,也就是圣米歇尔门。此门是奥地利第一任皇帝弗兰茨一世任内1824年落成的,纪念日特意选在莱比锡会战的日子。之前皇帝不仅丢了神圣罗马帝国的虚位,还在连年对法战争中丢失北意大利等大片土地。而在莱比锡奥地利人才联合普俄瑞三国第一次取得决定性的会战胜利。当然整个会战联军以33万对法军19万,还付出了5.2万伤亡,真可谓惨胜。

宫殿门口还留有罗马帝国时期的要塞遗址一角,看高度正好就在现在的维也纳城脚下。维也纳正好位于阿尔卑斯山尾端,自然是兵家必争之地。罗马时期这里是防卫北方日耳曼人的前方要塞。也正是在此,奥地利人顽强的抵御了土耳其人的进攻,守护了基督教文明,也自此开创了哈布斯堡王朝的辉煌。

整个霍夫堡占地面积广大,从介绍得知,自1297至1913年多次修建、重建,现有皇宫占地24万平米,包括18个翼、19个庭院、2600个房间的“城中城”。从建筑风格上集合了哥特式、文艺复兴式、巴洛克和洛可可式。其中最古老的部分被称为旧堡(Alteburg),位于约瑟夫广场西北方向、霍夫堡内庭广场南侧。目前霍夫堡仍是奥地利总统办公场所。

整个室内参观分为皇家居室、珍宝馆和茜茜公主博物馆三部分。其中皇家居室与茜茜博物馆是不能拍照。

茜茜公主博物馆

博物馆可以说是整个霍夫堡最吸引人的部分了(奥地利人真是靠着人家德国美女赚了大钱啊)。博物馆真实还原了茜茜悲剧的一生,展览也是完成沉浸在蓝色忧郁当中。展览分六个房间,总共陈列了300多件私人物品,以及纪念她而创作的雕像等等。印象最为深刻的是她临终的话“我忧郁的展开白色宽广的翅膀,回到仙女的王国,没有什么使我再犹豫彷徨”,仿佛凶手是上帝不忍心她再伤心而派来凡尘一般。从展览中,我总觉得弗兰茨对她的无可药救的爱慕是悲剧的发端,可是当时谁又能知道这童话般的爱情的结局呢。也许是茜茜的人生观过于超前了,简直就是20世纪的女性啊。而在一个老态龙钟的帝国和一个平庸而柔弱的皇帝要的是所谓的母仪天下,这只能让两人渐行渐远,也许不幸就是生在帝王家。

皇帝居室

皇帝居室部分一共有21个陈列室,主要以弗兰茨和茜茜为主线,介绍他们生活和工作的地方,借用下面的照片说说回忆印象深刻的几个房间。

皇帝接见室。皇帝居然每周安排接见,臣民不论社会地位均可预约。而且看家具布置,没有看到御座,是不是皇帝也是站着说话呢?想想就觉得东西方差异好大啊,天朝现在也做不到啊。

书房。也就是弗兰茨每天办公与用餐的地方。除了感慨皇帝这里最吸引眼球的无疑是皇后的画像。一幅是书桌前的,散发于胸前,迷人而亲切;而墙上那幅绿色背景的,茜茜素肩浅露青丝及腰,显示出高雅无比的性感。想来只能用洛神相比了。唉!难怪皇帝一生痴情,此等容颜与气质。

皇帝卧室。行军床与奢华的宫殿形成极端对比。同样的摆设也放在美泉宫。之后的慕尼黑的行程让我想想在这个房间看到的一幅画。就是苏菲与幼年皇帝的画像。巴伐利亚国王仰慕苏菲的美貌,却不能把帝国皇太后请来画像,就以此画为摹本创造一幅挂在自己皇宫,曰美人图。

皇后卧室和梳妆室。这里原是分居前两人卧室,之后改为茜茜个人卧室。茜茜也用的是一张铁质行军床,看来这可能是他们少之又少的共同爱好吧。梳妆室中还添加了很多健身器材,所以茜茜才能保持那妙曼的身材啊。同时据介绍,茜茜每天在此要花费2-3小时摆弄自己头发,不过用此机会她学会了匈牙利、希腊语等7门外语。

银器馆

这里展出的是历代哈布斯堡王朝统治者宴席所用餐具和各种装饰品。总共1300平米的展览面积,7000件展品。

这个餐巾印象深刻,据说全世界就几个人会折

这套青花我也觉得很有趣。从中国青花瓷历史来说,技术不成熟的初期才有这样的晕染,后期都线条花纹清晰。而西方却钟爱这种风格。

内庭广场

内庭广场中矗立的雕像是奥地利帝国的首任皇帝弗兰茨一世,也就是神圣罗马帝国的末代皇帝弗朗茨二世。对于我此类拿破仑皇帝的伪粉丝来说,他一直是我们所看不起的。不仅在历次反法战争中惨败,甚至被迫解散神圣罗马帝国,还将女儿嫁与拿破仑。而实际奥地利在他任上还是进行了不少改革的。

最后编辑于 2017-03-02 14:23

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Polipond 8袋长老

发表于 2017-03-04 00:27

10楼

9.16 维也纳Vienna(五)

英雄广场Heldenplatz

走出皇宫就来到了英雄广场。叫英雄广场确实恰如其分,这里竖立着马上的两位英雄----欧根亲王与卡尔大公。前者在对土耳其战争中功勋卓著。虽然欧根亲王是个地地道道的法国人,但并不妨碍他在奥地利和日耳曼人心中的地位。第三帝国最大三艘军舰之一就以他命名,另外党卫军也有一个山地师以他命名。而卡尔大公虽然是皇弟出身,但在拿破仑战争中声名鹊起,是少数几位在法国皇帝全盛时期能够保持互有胜败的人。不过值得说的是,广场上矗立的雕像与事实极不相符。卡尔大公体弱多病,是不可能单手举起旗帜的。

(居然漏拍照片了,只好找图片代替啊)

也就是在这里,1938年希特勒的德国吞并奥地利(看照片,貌似奥地利人欢欣鼓舞得很),荣归故里时,就是在广场边在霍夫堡阳台上宣布两国合并的。而实际上不论一战二战后都明确不允许德奥合并。为了防止德国的再次强大,二战中盟国甚至考虑过战后将巴伐利亚与奥地利合并组成南德的方案。而二战后奥地利成为唯一虽不是战败国却要承担战争赔款的国家。

Zanoni & Zanoni

走在历史浓重的环形大街上,眼中仿佛闪过历史书上的一幕一幕。一边向太太解释着奥地利与德国的关系,一边又看着慢慢驶过的电车,忙想起Before Sunrise中男女猪脚电车尾端的深情对望。突然觉得眼前招牌很熟悉。啊,就那家老字号冰淇淋店嘛。赶快进店挑了几个球出来,权当歇歇脚。这里要说西方人与我们的口味差异确实很大。西方人很偏爱酸度与甜度都极高的东东。所以挑选冰淇淋时不习惯的要避免各种莓类口味。

(上面有些口味的着实看不懂啊)


最后编辑于 2017-03-04 15:42

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Polipond 8袋长老

发表于 2017-03-04 15:56

11楼

9.16 维也纳Vienna(六)    

城堡花园 Burggarten

Zanoni & Zanoni街对面就是那个莫扎特像了。离金色大厅已然不远,从这里就开始有很多售卖金色大厅演出票的帅哥了。不少都能用中文说金色大厅。这是不是表明我朝子民的文艺高雅已然征服欧洲人了。

阿尔贝蒂娜博物馆 Albertina

照片中偏右侧的就是那个中国大剧场----金色大厅

金色大厅左侧就是沙赫咖啡馆Café Sacher,他们家一直和Demel争吵沙赫蛋糕的出处。可惜这次没去。

先说说博物馆的介绍吧。阿尔贝蒂娜博物馆(ALBERTINA)是历史上最大的哈布斯堡家族行宫和世界级的艺术博物馆,它的创始人是执政四十年的Maria Theresia 女王的女婿。建筑的高档设施都是由法国皇家宫廷作坊提供的。里面除了绘画收藏外,还可以参观哈布斯堡皇家厅,包括21个房间。阿尔贝蒂娜博物馆拥有世界上最重要、藏品最丰富的版画收藏馆之一,共收藏有从后哥特时期直至当代的约50 000件素描、水彩画以及约900 000件版画作品。馆内最着名的是一幅杜勒的水彩画作品--野兔,除此之外,馆内也收藏了许多着名的艺术家作品,诸如印象派画家莫内、雷诺瓦、毕卡索、奥地利画家席勒、超现实主义的代表米罗等,但都没收到很重要时期的作品,比较值得一看的作品是表现主义画派的代表艺术家莫迪里安尼的Young Woman in a Shirt,以及法国印象派画家窦加画的芭蕾舞者Two Dancers。

当然我们可不是冲着这些来的,因为我们是艺术白痴。我们只是为了这个

或这个

或这个

    这个只属于Jesse和Celine的地方。「城市里所有的晚钟开始悦耳作响⁄哦!不要让时间欺骗你⁄你不可能征服时间的⁄在你头痛或担心时⁄模糊的生命就此匆匆流过⁄而时间却会拥有他的梦想⁄不管明天或者今天」。哈!我们一定要去巴黎,就因为Before Sunrise。

    博物馆下面的阿尔贝蒂娜香肠摊所说歌剧院的很多演员都会来吃。现在上面还趴了只博物馆最出名的那只野兔。

跟着队伍,我们也照着前面的点了香肠,外加Stiegl啤酒。据说出名的是Burenwurst(烫香肠)和Käsekrainer(奶酪香肠),不过我们也不知道自己点的是不是。

城市公园 Stadtpark

    我们与金色大厅擦身而过,逆时针方面转过来就是城市公园了。从介绍得知这个公园1862年建成的,整个公园沿着一个没有河水的维也纳河修建。当然这里有一个几乎可以称为维也纳象征(至少我认为在中国是这样)的小施特劳斯的金色雕像。当我们走到时,就看到一个上海的旅行团的大妈大爷们正在排队留影。

整个公园确实是城市休闲的好去处,特别是夏天。

    公园内除了那个小金人以外其实还有很多音乐家的雕像,只是我们的目标在城市公园的北边,就没有一一去看了。

穿过城市公园不久就到了目的地:海关局行人桥Zollamtssteg Bridge

这里是Jesse和Celine得到那两张没有去看戏剧入场券的地方。也是他们下了火车来的第一个地方。海关桥下面是维也纳的地铁。


Polipond 8袋长老

发表于 2017-03-08 14:16

12楼

9.17  维也纳 Vienna(一)

    维也纳第一天行程我们基本上是沿着环城大街行进,第二天则从美景宫方向走黑山广场进入内城游玩。

纳旭市场Naschmarkt

纳旭市场是维也纳著名的综合性露天市场,尤其是周六还有跳蚤市场。从地图看,离我们的住处也不远,第二天一早我们就骑自行车前往。

其实我们也没啥需要在市场买的,只不过凑凑热闹而已。不过整个市场还真是热闹,什么杂货都有。整个市场沿河设置,西南端的是跳蚤市场,东北端的是日常市场。

卡尔教堂Karlskirche

卡尔教堂是一个建于18世纪的巴洛克式教堂,主要是应对黑死病。其实这个教堂入口很有特色,首先是立着两个象征新、旧约的天使,和我们的门前石狮子一样。同时还立有模仿古罗马凯旋柱的两根大理石石柱,当然内容是关于上帝与圣经的。另外从门右边的张贴画看,教堂还另做音乐厅使用,看来维护教堂的成本也不轻啊。

这是一所收门票的教堂,所以游客较少吧。但是收门票的好处我认为还是有的,那就是内部搭有电梯和脚加,方便游客参观顶部那个1千多平米的壁画,表现的是圣父、圣母与圣子(这个还是能看懂),中间还绘有教堂常见的鸽子。可惜这个壁画透视立体的,而照片无法体现效果。

这是我们此次旅行的第一所教堂。与我的想像不同,卡尔教堂内部用红色大理石装饰,显示格外温馨,仿佛上帝的天国就笼在身边,将病魔抵挡在教堂之外。

教堂两侧分别悬有两块纪念铭牌,我只看明白那块1914-1918年的是纪念一战的,另一块1631-1918的就不得而知了。在互联网上也没查到相关资料,毕竟是德文的。

黑山广场Schwarzenbergplatz

我们走进卡尔教堂的时候还是阳光明媚,风和日丽。而走出来的时候就阴云密布,气温也骤感不爽。从卡尔教堂前往美景宫,要路过黑山广场。1945苏联红军占领维也纳后, 于8月修建红军英雄纪念碑。1955年在奥地利与占胜四国签订《奥地利国家条约》,条约再次重申奥地利不得与德国有任何形式的同盟,并在奥地利非战败国的前提下应向苏联支付1.5亿美元战争赔款。条约执行后奥地利成为永久中立国,苏军撤出奥地利。但时至今日,我看到雕像的红军战士的盾牌仍然金灿灿的,相信奥地利人对那段历史的刻骨铭心。当然战争的经历者也已渐渐远去,今人能够更加心平气和的看待历史了。我们不仅要看到纳粹和德意志人在战争中罄竹难书的罪行,也要看到苏军反攻德国、奥地利和匈牙利后的疯狂报复。可能历史过于残酷,而今日欧洲行行色色的普世价值观让旁人难以理解。

Polipond 8袋长老

发表于 2017-03-09 11:58

13楼

9.17  维也纳 Vienna(二)

美景宫Schloss Belvedere

美景宫入口离黑山广场不远(按我们的体验,德意志大地就没有大的城市)。当年是那个牛X的欧根亲王的府邸。说起来这个法国人,在当年的奥地利宫廷,先以武功著称于世,17世纪末至18世纪20年代,他在大土耳其战争中为哈布斯堡王朝赢得了匈牙利、塞尔维亚、斯拉沃尼亚(今克罗地亚东部)、克罗地亚、特兰西瓦亚(今罗马尼亚中西部),在针对法国路易十四的西班牙王位继承战中又获得了南尼德兰(今比利时)、米兰和那布勒斯。而后他成为帝国实质的一人之下万人之上,长达33年享有皇帝最高顾问和大元帅。有人说他是帝国“真正的皇帝”。可惜晚年时他为了帝国他希望查理六世将皇位传与巴伐利亚国王,促成奥地利与巴伐利亚合并。可惜皇帝希望自己女儿继位,也就是传奇的特蕾莎女王。

整个宫殿分上下两部分。其中地势高的上美景宫现在是国家美术馆。而在两宫之间的花园则以希腊神话为题材设计雕像与喷泉。

八位缪斯女神

两侧的喷泉

两宫之间的贝壳喷泉

回望下美景宫

继续向上美景宫前进

上美景宫前的大喷泉

据说上美景宫是参照土耳其帐篷设计,以彰显亲王的基督教捍卫者的美誉。

司芬克斯像,也就是我们俗称的狮身人面像。

这实际上是美景宫的正门,与后面的涂刷颜色完全不同。

亲王徽章,这种立体的很是威武啊。

根据资料介绍,国家美术馆收藏的艺术品包括从中世纪和巴洛克直到21世纪的杰作,重点是19世纪末和新艺术运动时期的奥地利画家。其中最著名的是维也纳分离派的克里姆特的代表作《吻》。

走进美景宫,迎面的就是浓浓的中国风。首先是艾未未的大型艺术展。从网络上查询到的该展览的主题是“地域游离、形式变移”。主要是江西一王姓家族的祠堂的木框架。这个展览没看到,还有水池边的十二生肖和莲花也末有。

大厅悬挂着纸扎山海经主题怪物,也是展览的一部分。

(牛头鲸?)

(九头鸟?)

在上二楼的走廊两侧是两幅白色浮雕,主题是亚历山大征服波斯,一幅是表现今土耳其的伊苏斯战役,此役大流士三世老妈与老婆均被俘;另一幅是发生在现今伊拉克的高加米拉战役,波斯国王大流士三世即是此身亡。

上至二楼的大理石厅也是个见证了历史的地方。1955年奥地利重新获得独立的《奥地利国家条约》就是在这里签署。这个大厅的顶端画作也是一个立体透视赞美欧根亲王的画作。

整个艺术展览是不允许拍照的,只好找图片贴出来了。我们也就是走马观花,幸好的是有几幅还是认识的。

《跨越阿尔卑斯山圣伯纳隘道的拿破仑》,这估计是大家最熟悉的拿破仑画像了。表现的是第二次反法同盟战争期间(1798-1802),拿破仑率军出其不意地抄近道穿越圣伯纳隘道进入意大利的情景。皇帝随后取得了一生中最引以为傲的胜利:马伦哥战役。之后奥地利帝国丧失了意大利西北部的领土。

克里姆特的《Fritza Riedler》和《吻》。其实之前我是不知道克里姆特是何许人物。16年看了海伦 米伦主演的电影《金衣女郎》,才知道画家的名号那是响当当。而且电影中所说的那幅《艾蒂尔 布洛赫 鲍尔肖像一号》的作品当年就是美景宫展览。一幅传奇名画见证了历史的血雨腥风。

Polipond 8袋长老

发表于 2017-03-10 17:21

14楼

9.17 维也纳 Vienna(三)

Gerstner

出美景宫,我们径直前往内城,第一站是雄伟的圣斯蒂芬大教堂。而Gerstner咖啡馆恰在教堂边的步行街上,岂能辜负美食呢。只是咖啡馆内,多数是与我们一样的游客,想来当年悠雅闲情的年代一去不复返了。而后一想,开店的如果情怀高了基本上都是悲伤的结果,除非你是有钱的主。

咖啡馆的店面上标明1847年,这应该是开张时间吧。一进门就看到精致的蛋糕,让人食指大动。在墨绿色的台座前坐定,侍者递上一份颇具艺术感的菜单。我们特意点了一块巧克力蛋糕。从口味上说,蛋糕没有昨天在Damel的甜,更突出了巧克力原有的风味,对于习惯于喝清咖啡的我以及吃纯巧克力的太太来说,更觉美味。不过Damel的那夹心巧克力的也很让人怀念至今啊。

斯蒂芬大教堂Stephansdom

穿过步行街,终于来到这座雄伟的黄色哥特式大教堂前,人真多啊。查询资料得知,教堂最初建成于1147年,当然当时流行的是罗马式风格。到15世纪30年代现今的教堂拔地而起,旧式教堂也逐渐被拆除。

大门边标准长度单位,据称是便于在广场做生意的人。

走进教堂发现时间不巧,因为在举行神圣婚礼。为了不让游客打扰仪式,教堂内的铁门关上了。据之前的经验,这教堂婚礼根本不似我们在影视中看到的那样,啥女方父亲牵着新娘进来,然后神父哇啦哇啦说几句,随后新人宣誓就结束了。而实际上神父就要叨逼几次,而新人还要站起、坐起和跪下。不过之前是在小教堂看的,这次也算开眼界吧,还有乐队。

也不知道是不是因为举办婚礼,祭坛今天全部打开了。

教堂前部过不去,只能在前面晃悠。

没有宗教情怀,没垸点蜡烛,也不知道这0.75欧元在哪给

经查,这个叫倚窗眺望人

乘坐电梯来到教堂上部。借着远焦镜头看了看

这个认识,圣母与圣子

在上方正好遇到新人互吻的时刻。

现场演奏,好隆重的婚礼啊


最后编辑于 2017-03-11 23:48

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Polipond 8袋长老

发表于 2017-03-11 23:48

15楼

9.17  维也纳 Vienna(四)

皇家墓室Kaisergruft

虽然此地叫皇家墓室,其实也是一个教堂,叫嘉布遣会教堂。这一点我也有些奇怪,不知哈布斯堡王朝这是什么习俗。生与婚是在圣奥古斯丁教堂,死是在这个小小的教堂地下。我们去的时候,教堂外墙正在装修,结果转了两圈才认定那个护栏里面小小的门面是教堂入口。根据介绍,存放在这里的一共有143位贵族的尸体,加上另外四人盛放在容器的心脏或火化的遗体(截至2009年)。其中包括12位皇帝和18位皇后。最近一位葬入皇家墓穴的,是2011年辞世的前奥匈帝国皇太子奥托·冯·哈布斯堡。当然我们对于前期那些棺椁朴素的就自然略过了。

利奥波德一世,特蕾莎女皇的爷爷。也就是1683年著名的维也纳围城之战时的皇帝。不过他那时早就吓得离开维也纳了,大战胜利与他没啥关系,而是波兰国王约翰三世和他妹婿。

这个是约瑟夫一世和他皇后的,也是就特蕾莎女皇的大伯。左端饰有帝国皇冠。前侧有战鼓与火枪。

查理六世,特蕾莎的老爸,也是哈布斯堡王朝的最后一位男性继承人。因为特蕾莎之后就改为哈布斯堡—洛林王朝了。

这个就是传奇女皇的安息之地了。作为王朝历史上唯一的女性继承人来说,这个棺椁确实很能体现他的传奇了。因为性别原因,实际上他只是继承了奥地利王国的王位,而安排他丈夫继承了皇帝之位。而更为奇特的是顶端两人深情对望的雕刻设计,恰如其分的体现了两人感情。何况他们可是两小无猜自由恋爱的结果啊。说起来她老爸也真是无能的,既没有在婚姻上安排好,也没想到列强心思。如果不是女儿的个人政治能力超群,王朝恐怕早就覆亡了。

费迪南一世,弗朗茨·约瑟夫一世的大伯。因长子继承皇位,但因为智力原因,只是挂名统治,而实权由著名的梅特涅掌握(我们的历史课本将此人的描述成十足坏人,实际却非如此)。1848年革命后,其妻与妯娌劝说其退位,由著名的弗朗茨·约瑟夫一世继位。

这就是大家熟悉的悲剧家庭的三人棺椁了。中间的是奥地利勤勉的好皇帝弗朗茨·约瑟夫一世,一侧是伊丽莎白皇后,另一侧则是他们的独子鲁道夫。也是整个陵墓中鲜花最多的了。看茜茜的前面。

卡尔一世,帝国的末代皇帝,弗朗茨·约瑟夫的侄子。1918年被议会告知奥地利将终结君主制时,他只声明放弃权力,却不肯放弃皇位。因为被迫流放国外,22年在悬于大西洋的马德拉群岛于悲惨中过世。而后他儿子也是在二战后声明放弃皇位才允许返国的。

圣彼得教堂St . Peter

从历史的唏嘘中走到街面上,不觉又绕回格拉本大街。之前看照片,觉得圣彼得教堂甚为华丽,而太太对于这金灿灿的教堂也最为喜爱了。走近觉得此巴洛克风格的教堂甚为朴素啊,难道?

入内一看,确实和介绍一样啊,华丽非凡,感觉比圣史蒂芬教堂还要夸张。

据说这是仿梵蒂冈圣彼得大教堂

这个就是那个给丢下伏塔瓦河的约翰

黑死病纪念柱Pestsaule

纪念柱离圣彼得教堂并不远,而且在很多人的游记中提起,从照片也感觉壮观无比,是欧洲最大的黑死病纪念柱。纪念柱象征着皇帝向上帝乞求怜悯,以已身替子民受罪。可惜纪念柱现在套上一个丝网保护,照片是不好看的了。

金色依旧的帝国徽章

一般来说,大家认为黑死病是鼠疫,也有认为是其他恶性传染病的。不过黑死病对于欧洲是一个恐怖的代名词,从14-18世纪多次侵袭亚欧大陆。在欧洲14世纪的第一次黑死病中几乎1/4的欧洲人死亡。不过有一种说法,正是因为黑死病造成的劳动力大幅减少,使得劳动力价格猛涨,逼迫贵族、地主和工场主走上了以科技提高生产力的道路,以致成就西方文明。

Ristorante Fratelli

维也纳的晚餐是一件痛苦的事。之前我们通过Email联系了一些餐厅,要就是说已经订满,要就是无音讯。结果在第二天真就遇上了麻烦,内城餐厅几乎在晚餐时间只接受预订。我们一家家询问过去,好容易在这家意大利风味餐厅坐下。只不过是在露天席位。这天天气已然转凉,餐厅凉篷上面都有取暖设备,虽然寒风四起,但还是温暖如昨。

啤酒、意面、比萨和沙拉,这可是我们在欧洲第一顿正餐。不过风味确实不错,之后我们边上的那桌还和服务生说照我们的点呢,让太太欣喜不已。事后我在猫途鹰上查询也看到这餐厅评价颇高,排进了维也纳餐厅的前10%呢。

第二天我们就这样在欣喜中过去了


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