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这里的太阳永不落下——环游西班牙(13天巴塞罗那、马德里、科尔多瓦、塞维利亚、格拉纳达)

旅游攻略论坛: 西班牙/葡萄牙/安道尔 旅行摄影

这里的太阳永不落下——环游西班牙(13天巴塞罗那、马德里、科尔多瓦、塞维利亚、格拉纳达)

歌者席班
歌者席班 7袋长老 精华
2017-02-19 25960人阅读 只看楼主无图模式
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歌者席班 7袋长老

发表于 2017-02-19 23:31

1楼

再上首页,MARK纪念下,感谢大家和穷游大、小秘书的支持!

PS:无论来看板鸭还是来看昌珉,走过路过顺手右上角点个赞支持下就好啦!只想看昌珉的可以电梯直达DAY10,马德里德比部分。

PS又PS:弱弱一问,难道西班牙的美景比不上昌珉吸引人吗?




一、前言

旅游向导大师级人物Rick Steves在他西班牙旅游指南的开头写道:Like a grandpa bouncing a baby on his knee, Spain is a mix of old and new, modern and traditional。确实,用“mix”融合这个词来形容西班牙再准确不过了,欧洲的高贵华丽和拉丁的自由奔放共同编织了这个伊比利亚半岛上的国家。伊斯兰教、犹太教、天主教的宗教色彩和直布罗陀海峡的忧郁湛蓝完美融合成浓郁的南欧情调,独具一格的教堂、疯狂想象的建筑、激情四溢的足球、血性迸发的斗牛、世界顶级的艺术品、曼妙妖娆的舞蹈和各式各样的美食则将历史传承和现代时尚紧密联系了起来。当这个孕育了高迪、蒙塔内尔、达利、戈雅等诸多鬼才,充满激情、血性而又饱含地中海浪漫气息的乐土向你招手的时候,如何能拒绝她这野性性感中的一抹温柔呢?

写这游记已经离游玩的时间已经超过了一年,猴年家中刚添了一名新成员,忙忙碌碌一直拖着没能完成这游记。但我始终觉得,自己经历的每一份美好,都应该认真的记录下来,趁着春节在家休息就着照片回顾板鸭的游历,匆匆提笔。回忆国庆,感慨高迪天才的曲线,沉醉西班牙国家舞蹈团佛拉门戈的烟嗓和舞姿,激动马德里德比的足球大战,巧遇烤乳猪大师现场表演,每一刻都记忆犹新。

正文之前,先来广告一番自己之前的意大利游记:http://bbs.qyer.com/thread-1323513-1.html,欢迎大家戳链接去看看。

言归正传,我们安排了13天的行程,从巴塞罗那进出,顺时针绕西班牙主要城市一圈,巴塞罗那——科尔多瓦——格拉纳达——塞维利亚——马德里(托莱多、塞戈维亚)——巴塞罗那,全程公共交通。

按习惯,就还是先上几张美图开篇吧




二、整体感受

1.安全性

去之前看介绍,说巴塞罗那、塞维利亚西班牙广场等地会有安全隐患,但实际体验感觉还行,和其他欧洲城市相比,主要景点和干道上既看不到被列为惯偷的吉普赛人,也没看到兜售小物件的老黑。可能是因为经济上不景气,这些不安全因素都涌向其他更为富裕的欧洲国家。就连当时席卷欧洲大陆的难民也并没有对西班牙产生什么影响,只看到零散的流落街头。

2.时间安排

板鸭的场馆或景点一般上午11点开门,餐厅中午1点开始提供午餐,晚8点开始晚餐,丰富的夜生活基本晚上9点开始,一直到夜里2点。城市之间公共交通所需花费的时间基本在3个小时左右,因此城市之间的行程安排可考虑两种方案:一是早上9点左右出发的火车,中午抵达后直接开玩;二是乘坐晚上5点左右的交通工具,抵达约是晚7、8点,正好开始另外一个城市的夜生活。


三、前期准备

现在个人旅游签证办理起来很方便,无论是官方的签证中心还是市面上各种代理机构一应俱全,不再赘述。

1.铁路交通

西班牙铁路购票攻略可重点参考2篇穷游好贴:

(1)@nadadora的:《【西班牙国铁Renfe】☆新版在线购票、车次查询图文详解及FAQ》http://bbs.qyer.com/thread-353595-1.html

(2)@ auslan的一篇非精华帖,关于网上购买Spain Pass和网上换票取消票的经验,操作步骤非常清晰:http://bbs.qyer.com/thread-986848-1.html

除上述两篇好贴之外,购票和乘车体验如下:

(1)天朝网络对西班牙网站很不友好,西铁Renfe官网在翻墙后速度也很忧桑。网站英文版的建设也不太完善,使用体验和欧铁网站、意铁ITALO网站差距甚远。付款也比较麻烦,网站支持PAYPAL付款,但是我尝试了PAYPAL、中行和建行的VISA都没能付款成功,最终靠招行VISA支付完成。

(2)Renfe网上购票后会发送PDF格式的电子车票到注册邮箱,凭打印的纸质车票即可乘车。虽然不注册也可以进行购票并下载PDF版车票,但为了防止网络坑无法下载或丢失PDF文件,强烈建议注册账号便于后期查询已购票或者SPAIN PASS的兑换信息。

(3)西班牙几个大城市之间如巴塞罗那——科尔多巴,塞维利亚——马德里,马德里——巴塞罗那乘坐高铁都需要3到4个半小时,单程票算上临时折扣大概是70~75欧。全行程如果选择超过3段火车行程安排的话,买160欧的SPAIN PASS再进行兑换是最佳选择。根据实际经验,托莱多的老火车站值得一看,但马德里到托莱多的车票可以考虑临时购买或者出发前兑换,SPAIN PASS可保留一次兑换机会防止意外(后文会叙述意外的故事)。

(4)格拉纳达周边从2015年4月起在修高铁铁路,因此南部的火车线路受影响较大。Renfe会在铁路中途安排汽车大巴转乘,当时查看穷游问答中一些体验来看,会比较折腾且有一定可能错过或坐错大巴。目前不知道修理到什么进度,各位需要关注,建议南部乘坐ALSA大巴。

2.汽车交通

西班牙的ALSA长途大巴非常方便,车型是奔驰,座位够宽敞、车内有WIFI,我在塞维利亚、格拉纳达和科尔多巴南部三地的交通以及马德里和塞戈维亚的交通都选择了ALSA大巴车。官网:https://www.alsa.es/en/,和铁路比,这个网站建设很棒,无需翻墙,速度快、英文界面直观友好,付款无障碍。南部几个城市之间提前1个月购买的话单人5到7欧即可搞定,可提前选座。

3. 市内交通

地铁已经被各种西班牙游记帖子说的很清楚,也不再赘述,这里重点补充下AVE在市内的小火车,免费搭乘的必须蹭好。首先还是推荐@nadadora的攻略:《【西班牙便捷小火车Cercanías】AVE及长途车乘客可免费换乘[含介绍]》http://bbs.qyer.com/thread-668486-1.html

TIPS:

(1)补充原帖中市内小火车新的购票设备细节供穷游儿参考和@nadadora更新:

巴塞罗那R线新式的橙黄色设备;

先点屏幕最下方中间的“Combinat Rodalies”按钮;

接着输入兑换代码即可。

(2)如原帖中所说,市内小火车在同一个站台会出现多条不同的线路,第一次乘坐市内小火车的时候,可能会被C和R线列车的站台信息弄迷糊。实际乘坐中发现确实会搞不清情况,一是同一个站台会出现多条不同的线路的车,二是部分同线路但不同方向的车也会停靠同一个站台,甚至前后两班车就是两个方向,和平时乘坐的地铁、火车之类井然有序完全不同。

那么如何去找你需要乘坐的车呢?我摸索了下,其实非常简单:明确你需要抵达的目的地站名以后,既不用管具体的几号线路(如R2线、R4线),也不用管哪个方向,只要直接在大屏幕指示牌上找你目的地站名,去对应的站台等车即可。

4.住宿

西班牙的三、四星酒店和法、意相比较平均便宜大概20欧,值得注意是真的没有一家酒店有烧水壶,喜欢喝热水泡茶的朋友自行携带。这次住宿的预订方面相对单一,除了巴塞罗那享受了下W酒店的海湾,其它基本全程预订万豪AC连锁,地址都在各城市火车站附近。

特别推荐下在格拉纳达的住宿:Villa Oniria(奥妮莉亚别墅酒店)。在精致的格拉纳达,这个酒店更是显示着精致的一面,内部设施既复古又完备,特别有当地文化的味道,提升心情必备。当然,这酒店前台的妹子很美,小哥很帅

5.旅行参考书

推荐Rick Steves的旅游书,目前他的欧洲各地旅游书已经出到2016版,官方网页https://www.ricksteves.com/。 和LP在景点表述上更侧重于文艺感不同的是,RS对游玩线路规划、景点介绍和名作解析都非常细致,更适合自由行规划线路和安排活动项目。

6.电话卡

图方便的话,直接租用国内商家提供的WIFI设备;图实惠的话,还是买当地运营商的流量卡,板鸭街头的ORANGE和VODAFONE两家运营商门店还是挺多的。需要吐槽的是西班牙的门店办卡挺浪费时间,店员使用的电脑很旧,且手续需要用护照进行一系列的实名登记注册,办理一张卡需要半小时左右,行程安排紧张的穷友要注意。

7.拍照

我带了5D3加24-105套头和35MM、F1.4定焦,老婆拿了个小富士,另外偷懒起来就用手机按按。本篇各种照片都有,各位看官多多担待。

四、旅行日记

DAY1 9月25日 周五

做攻略时,我们特别希望能遇到巴塞罗那规模最盛大、最热闹的全城狂欢——圣梅尔塞节Festa de la Mercè,为纪念1637年帮助巴塞罗那度过蝗虫灾害而被封为巴塞罗那守护神的圣梅尔塞因而设立的节日。每年9月末,这个古老的传统节日会在巴塞罗那的大街小巷持续大约5天(每年举行活动的日期略有调整, 今年的活动时间大家可点链接去查看)的时间,期间有烟花狂奔、投影灯光秀、巨人游行、音乐节等各项活动,9月24日会有西班牙传统活动中最为传奇的世界非物质人类文化遗产之一——“叠人塔”。虽然听起来就像是西班牙版本的庙会,但查到很多有趣的照片还是充满了异国风情,让我们对这个节日充满了美好的想象,希望在25日抵达时仍有机会能赶上活动。但非常遗憾,节日活动在25日已经结束,我们没能体验到任何狂欢的活动。

抵达到巴塞罗那已在深夜,顺着指示牌一进地下停车场就能看到Aerobus机场大巴的站台,自动售票机有些破旧,我们碰到了其他游客吞卡的现象,建议谨慎使用。大巴车身是蓝色喷漆,有醒目的Aerobus标志,线路有A1和A2两条,停靠站和线路图在机场官网上都能查到,注意对应的T1、T2航站楼即可。票价单程是5.9欧/人,往返10.2欧/人,有效期15天,买往返票需保存好票根,返程时要出示两程车票。全程行驶大约半小时,一路经过西班牙广场、Gracia大道等主要的城市广场和街道,最终停靠在市中心加泰罗尼亚广场,下车转地铁或直接安排入住都很方便。

购票机器和大巴示意图:


不过确实,西班牙人夜生活丰富真是名不虚传,夜里一点路上还有很多漫步的人。转了一次地铁以后赶到酒店,沐浴着略带咸涩海风抓紧入睡。


DAY2 9月26日 巴塞罗那

在西班牙的主要城市中,巴塞罗那的景点不仅数量多,每一处又有着独特的风格和魅力,令人难以取舍。从地图上看,以格拉西亚大道至兰布拉大道为中心,巴塞罗那的画风从现代时尚大街过渡到罗马式的古典,再到地中海的风情万种。从北向南依次是米拉之家巴特罗之家(隔壁的阿马特耶之家)、加泰罗尼亚广场波盖利亚市场古埃尔宫哥伦布航海纪念碑;南边的旧城区有着巴塞罗那大教堂、圣母海洋教堂、毕加索博物馆和加泰罗尼亚音乐厅;东北方向是圣家堂、圣十字圣保罗医院古埃尔公园;西南方向还有西班牙广场、国家艺术博物馆、蒙锥克山和城堡、以及球迷圣地诺坎普球场

部分景点在安排的时候建议注意时间,比如毕加索博物馆、国家艺术博物馆的免费开放时间,音乐厅的参观或者看剧的时间,西班牙广场音乐喷泉的时间,诺坎普球场的参观时间等。

这天正巧碰上一场下午开球的巴塞罗那和拉斯帕尔马斯的西甲联赛,球迷到了西班牙,诺坎普怎能不去?就着足球赛的时间,也考虑到诺坎普靠近国家艺术博物馆和西班牙广场,看完球赛正好能赶上博物馆免费的开放时间。就安排了圣家堂——圣十字圣保罗医院——诺坎普球场——国家艺术博物馆和西班牙广场的行程。

圣家堂是游玩巴塞罗那乃至全西班牙的地标建筑,自1883年接手圣家堂起至其逝世,高迪在这座建筑里投入工作了43年,更是全心全意奉献了他人生最后的12年。高迪曾说过:“我的客户并不着急”,大概正是上帝这位客户给高迪如此的爱戴和宽容,才让我们欣赏到高迪在圣家堂里融入的对科学、宗教和自然三者独一无二的领悟,天马行空的想象力,以及炉火纯青的设计技艺。目前的首席设计师Jordi Faulí称这座教堂将于2026年,即高迪逝世的100周年纪念之时完工,希望在有生之年能看到她172米高(比巴塞罗那的蒙特惠奇山矮一米,高迪认为他的建造不能高于神的创造)的完全体。

在网上预约了早9点参观、9点一刻登诞生面的塔。



实话说,从地铁站出来,第一眼看到圣家堂时是有些让人失望的,和其它欧洲著名的大教堂相比,尚未完工的圣家堂显得并不高大。周围低矮楼房的样式更贴近现代建筑,两者搭配起来,显得圣家堂既没有传统意义上教堂稳重大气的庄严感,也显得没能自然的融入周边环境,略显突兀。


走近圣家堂、开始看得清诞生立面的瞬间,只能感慨格格不入正是最典型的高迪,这宏大卓越的表现力是高高在上的天才与平庸人间之间的距离。迎接太阳升起、预示希望的诞生立面上,高迪充分施展着才华的魔力,每一处精美的雕琢和每个人物都非常准确的对应到《圣经》里的描述。跟着语音解说器的介绍,整个立面仿佛画卷展开,每一处角落都生动的讲着故事。

教堂外摆放的一个圣家堂的整体模型,可以看出目前建好的教堂大约是圣家堂完成体的一半。


高迪最初计划建造18座高塔,按照高度上升的顺序依次是十二门徒、玛利亚、圣经四福音书的作者和最高的耶稣基督。四福音书作者的高塔将会有他们各自对应的象征雕塑:公牛(路加)、天使(马太)、鹰(约翰)和狮子(马可),中央的耶稣高塔上将有一个巨大的十字架。南立面的荣耀立面正在修葺,被脚手架包围的几个高塔上,象征圣餐礼的小麦、圣餐杯和葡萄沐浴着阳光。



踏入圣家堂的一刻陡然寂静,所有的声音都仿佛都被色彩吞噬,光线透过巴塞罗那碎片风格的窗户变得五彩斑斓,投影在如波浪起伏般弯曲的墙面上,仿佛生命在墙体上流动了起来。屋顶拱卷形似脊椎动物的骨架,一根根柱子像极枝条纵横的树丛,向上伸展至天花板勾勒成交错的树叶。自然主义和表现主义相结合,肆无忌惮的展示着高迪的灵气。



和意大利的诸多教堂相比,圣家堂内部并不奢华,更是倾向于在细节勾勒中传达建造者对建筑和宗教的理解。塑像坐落于光线聚焦的位置,光线透过均匀的洒在他们的脸上,栩栩如生。

非常遗憾,当时圣家堂诞生面和受难面的两塔均在修葺,我们进教堂后临时被告知无法上塔登顶,没能看到塔里的细节和著名的鹦鹉螺造型楼梯。

带着失望继续浏览,门上的耶稣字样和幻方已经被摸得泛黄。

绕出大厅,看到的受难立面则完全给人另外一种感觉,墙壁上每个雕刻的表情和造型既诡异又阴郁,即使在初生的太阳中也显得充满哀愁。



逛完了圣家堂以后我们就往圣十字圣保罗医院走,西班牙的街口还是挺远的,步行大约需要20分钟。

瞥见医院的第一眼,这座世界第二古老的医院就刷新了我们对医院常规造型的认识。

红色的墙体稳重而温馨,但窗户、雕花和屋顶又充满了奢华感。被称为百花设计师的路易·多梅内克·蒙塔内尔设计建造的加泰罗尼亚音乐厅和圣十字保罗医院都被列为世界文化和自然遗产。顶级,但被高迪天赋的锋芒掩盖,蒙塔内尔和高迪的关系大概可以用瑜亮来比喻。

这座规模宏大的医院直到2009年仍被用作正式的医院,看了可查的背景资料,医院中可容纳的病人数可达1000人,大师高迪被车撞后也是在这里抢救治疗。而医院对医学界来说最能代表地位的是拥有世界最重要的医学档案遗产。




医院整体由48座彩色马赛克装饰的小楼组成,如同高迪信奉“世上并不存在直线”的理念一样,蒙塔内尔信奉着“艺术可以治愈心灵”的观点,在他的设计作品中都大量的彩色玻璃、手工金属雕花、马赛克花饰、雕砖、浮雕等装饰艺术,令人目不暇接。楼与楼之间在地下互相连接,建筑间点缀着花园和绿地,环境优雅。

建筑和庭院中以历史题材的马赛克拼图和保罗·加尔加略的雕塑作品装饰,楼内是伊斯兰风格的楼梯和天花板。

参观完医院已经中午,老婆预定了靠近兰布拉大道的FLAMANT餐厅,从医院到兰布拉大道要走不少冤枉路,虽然靠近L4和L5的地铁,但医院大门到地铁口得绕医院外墙走整整一圈。

这家餐厅值得推荐。Sangria酒大概是板鸭全程最好喝的一家,打底的rioja红酒很纯正,水果鲜香裹着苏打水和冰块刺激着味蕾,点的面和小牛排口感也是完美。

店家的外观。

也是从这家开始,我发现西班牙的厕所文化很有意思,男女的标示以及厕所内的小细节让人忍俊不禁。比如FLAMANT,让你对准那只小苍蝇

吃完就按捺不住球迷的激动直奔诺坎普球场,观看巴塞罗那和拉斯帕尔马斯的西甲联赛。有些遗憾的是,比赛日的时候球场的更衣室、陈列馆等是不对外开放的,所以看比赛和参观球场可谓是鱼与熊掌不可兼得,这次没能参观到诺坎普的内部。

诺坎普的票不是很好买,当地人持季票卡的太多,也可能线下购票的渠道很多,所以官网放出来的票座位都是零零散散的,很难买到靠在一起的票,不过问题不大,买点靠的近的座位,现场找其他单身球迷嗨一嗨沟通一下换个座位就行了。

球场的气氛是真的好,从地铁口出来到球场大约一公里,满满全是球迷在嗨皮,家家户户从老人到小孩全家上阵,孩子们穿着一身巴萨球服的童装是既可爱又帅气。这场比赛倒不是特别激烈,双方差距不小,巴萨基本是全场碾压,而且球员可能习惯了踢夜场,下午开始的比赛显得并不兴奋。

南看台的死忠球迷,摇旗呐喊一整场。

非常不凑巧,比赛刚开始十分钟样子,梅老板几乎第一次触球就受伤下场了,离梅老板最近的一刻就是他下场的时候,看梅老板的表情,这伤确实比较痛苦。

腊鸡奋力追球。

巴萨防守角球。

看球结束,直奔加泰罗尼亚国家艺术博物馆和西班牙广场,以赶上周六下午3点到闭馆的免费时间段以及晚上广场上的音乐喷泉。

很远就能看到在蒙锥克山上的博物馆,拜占庭式的尖顶引人注目。

艺术馆共两层、三个展厅,展品里有少量达利设计的家具和毕加索的画,其他主要是一些根据时间维度介绍欧洲中世纪文化的藏品。实话说,这里藏品并不出众,建议在免费时间去溜达溜达即可。

展馆外的平台可以眺望全市,卖艺的小哥们在平台上嗨的不亦乐乎。台阶上坐满了等待音乐喷泉的人,但是喷泉似乎和攻略记录不一致,并不是每半点一场表演,等到八点半的时候,我和老婆实在是倒时差的困劲上来,忍痛走人。

DAY3 9月27日 巴塞罗那

这天的行程主要安排在巴塞罗那市中心一线,巴特罗之家米拉之家、古埃尔宫一线,也正巧碰上西班牙国家舞蹈团晚上在加泰罗尼亚音乐宫演出弗拉门戈舞蹈,就顺带一并预约了。

一早吃了份不太正宗的西班牙油条后,溜达到了巴塞罗那主教堂,这天正逢教堂有仪式没对外开放,拍了些外景,哥特式的风格还是非常壮观的。



在前往巴特罗之家和米拉之家的路上路过了音乐厅。

巴特罗之家和米拉之家的介绍就不多说了,我想每一位游客来到这里,都只会感叹高迪的天马行空以及对每一处细节的把握,直接上图吧。

先来一组巴特罗之家。

再来一组米拉之家。


午餐误打误撞进了穷游上有人推荐过的la fonda。店在小巷子里,稍微有些难找,海鲜饭非常到位,梨子味的啤酒也很好喝。

楼下的大叔大妈们点了一份墨鱼海鲜饭。

吃饱喝足。下午的古埃尔宫是惊喜之旅。作为高迪早期的作品,这座建筑坐落在兰布拉大道一个不起眼的巷子里,外观看起来毫无特色,名气也比不上其它建筑,游客比米拉之家和巴特罗之家少了很多。但真正进入参观后真是别有洞天,完美诠释了“麻雀虽小五脏俱全”。建筑内部采光很暗,高迪使用大量的铸铁来构造各类花纹,边边角角的木雕非常精致,窗户的边框形状以及安装的位置也让人随时有画中画的感觉。当先参观巴特罗之家和米拉之家后再来到这里时,就能发现高迪在后期作品中的许多元素已经在这里呈现,每处细节都叙述着他对建筑艺术的天赋和审美的感觉。

依旧有趣,花式的马桶。

上了天台,造型独特的烟囱令人眼前一亮。各种四角的、六角的、螺旋式的烟囱群立,特有的彩色碎瓷拼贴十分漂亮。和巴特罗之家、米拉之家的烟囱充满拟人造型和故事感不同,这里的烟囱就是纯的色彩搭配美。

地下一层有个马厩,红砖的线条和米拉之家很像,狼头的装饰也很有特点。



看离晚上演出还有点时间,我两一鼓作气决定再去古埃尔公园溜达溜达,走上去确实挺累,建议打车上山。公园完全就是个隔离世俗的童话世界,每一处的装饰用一个字来概括就是“怪”。

街头艺人弹着西班牙的传统乐器,很有意思。

当时录的一小段视频,大家凑合看看。

当天恰逢中秋,国外的月亮也是很圆的嘛。

回到公园大门时候已经很晚,最有代表性的两只动物喷泉在夜幕下依然造型感十足。

晚上九点半,我们再次来到了加泰罗尼亚音乐宫看舞蹈团的演出。音乐宫的内景非常精致至极,每一个角落都勾勒着奢华和金碧辉煌。

当天的舞剧是《Historia de un amor一个爱情故事》,由一系列弗拉门戈小短剧组成,其中最出名的是大家再熟悉不过的《Carmen卡门》,其他还有知名的意大利剧《Trovatore吟游诗人》、《Norma诺玛》,以及《Farruca法鲁卡》等现代弗拉门戈舞蹈的杰出代表作。我后来查看了下,应该在每年9月的26或者27日,西班牙的国家舞团都会在加泰罗尼亚音乐宫演出这舞剧,有兴趣的可以关注下。

国家级的舞蹈团水平确实高,激越的吉他SOLO、神秘的西班牙民间音乐、磁性而又充满民俗风情的烟嗓,以及舞者们集优雅与哀伤于一体的曼妙舞姿,将动人的西班牙民间风情展露无遗。虽然完全听不懂西班牙语,但角色的凄婉、欢愉、哀伤、热情等种种不同的情感与生命状态都在舞者们飞旋的舞步与扭动的臂膀间飞扬发散。四位主演的华美踢踏既有着整齐划一、充满节奏的律动,仔细品味,每人都在细节的幽微之处表达自己的独特个性与生命意识。

直到现在,还能记起那晚最激动的时刻,当《卡门》中最为著名咏叹调《爱情像一只自由的小鸟》音乐响起时,一身华丽服装的女主角突然站在观众席的过道中亮嗓,看似漫不经心的开口,却将放荡不羁却又充满诱惑的嗓音直摄心扉,全场观众情不自禁高声的OLE喝彩起来。


演出开始后禁止拍照,只能结束的时候随意拍了几张照片。白衣红外套的便是卡门的主唱,蓝衣的长发帅哥和黑衣的妹子是主跳。


DAY4 9月28日 巴塞罗那

第四天开始就来了一段意外的插曲插曲,现在回想起,却也是自由行独特的魅力。这天原定计划是坐一早的火车前往科尔多瓦开始享受西班牙南方的休闲,结果早上阴差阳错犯了两个耽搁时间的傻事,先是地铁坐到半路想下来看看直达火车站的R线小火车省去转地铁的麻烦,结果一圈没找到入口;后是到了火车站想弄点吃,却没有拎起面包就走反而在麦当劳等了N久。西班牙的铁路安检非常严格,候车室会有行李安检和车票过闸两道检查,站台上车前还会再有一次行李和票务的安检,因此一般提前一小时左右开始验票,出发前10分钟左右停止安检,我们拿着食品一路狂奔提前五分钟跑到了安检口却没给进站台,奔跑中咖啡洒了一腿,车还没能赶上,非常狼狈。

只能随机应变,我们先去到售票前台,发现巴塞罗那每天到科尔多瓦的火车只有2班,后一班只剩下个别商务座座位。然后又跑到火车站隔壁的ALSA大巴站查看车次,发现汽车开到科尔多巴要坐一天一夜,很无奈的只能买了当天晚班火车的商务座(这也是我前文所说为啥不应该用SPAIN PASS换马德里到托莱多,而应该保留一次兑换机会的原因),教训惨痛。

不过这样的插曲也是一种幸运,我们在巴塞罗那平白多了半天时间,本来计划中没安排的蒙锥克城堡就成了我们溜达的目的地。一路沿山上去路过92年奥运会场馆的旧址,回忆起童年小时候画的吉祥物科比。城堡内真的是没啥可看,不过山顶阳光极好,小风习习中俯瞰全城眺望大海也是美哉。

城堡门口的巨炮,直接对着海岸线的位置。

向左走,还是向右走?这是个问题。

城堡上碰到的一只受伤的小鸽子,脚被不知什么材质的细线缠住。几位好心的中国游客解救了它。

下了山时间还很充裕,想想就又回到了市中心,好好逛起了波盖利亚市场,这里是摄影师和吃货们的天堂。要摄,遍地是色彩;要吃,各种海鲜和生火腿目不暇接。

走出市场,对面楼上的梦露在向你挥手。

路过的老爷车很有意思。

抵达科尔多瓦已将近晚上8点。看了穷游上的介绍说是科尔多瓦王宫有三场夜间表演,于是打车往王宫赶去,路上和出租车司机唠嗑,司机非常纳闷为啥晚上要去王宫,说是没有表演。我们过去以后发现确实大门紧闭,里面一片黑暗,完全没活动。这点大家可以注意。

不过既然到了我们也就顺其自然,沿着瓜达尔基维尔河溜达散步了一会。夜晚的古罗马桥和水车很美,16个石头桥孔在月色和灯光下熠熠生辉,充满了历史的故事感。


DAY5 9月29日 科尔多瓦

科尔多瓦是个特色鲜明而又小巧精致的城市,对于西班牙的穆斯林来说,也是仅次于麦加耶路撒冷的朝圣之地,古罗马人和摩尔人留下的历史让这座城市的景区别具一格。与其他欧洲城市紧密融合着历史和现代的感觉相比,科尔多巴的城市和景区之间仿佛是隔着时间之门,踏入景区的第一步,瞬间就从现代欧洲文明穿越进入阿拉伯文明,冲击感极强。

一早我们赶往大清真寺,清晨的宁静和温柔的朝阳沐浴着景区里百转千回的小巷,放眼望去皆是有着悠久历史的白色墙体,如迷宫一般向着地平线绵绵悠长,穿梭其中看不到尽头,慢慢悠悠寻寻觅觅时却有柳暗花明的惊喜与收获。

1984年入选世界文化遗产的科尔多瓦大清真寺是城市最大最重要的古建筑之一,最早建于八世纪,在伊斯兰与基督教的政权交替中历经数次修建保存至今。像是伊斯兰建筑的皮包裹着天主教的心,伊斯兰文化和基督文化在这里被捏合在一起。

参观的免费时间,院子里几乎没有游客。站在这个院子里静静的看着这个堪称世界上最美的建筑之一,各处细节和故宫给人的感觉很像,每一个墙角、圆柱、房顶都能感受到精心的设计,曲线如美女的腰身般,在清晨光线中美轮美奂的演着一出光与影的游戏。

走过院子进入正殿,标志性石柱森林和红白相间双层马蹄形卷拱映入眼帘,850根石柱将大厅分为南北19行,每行各有29个拱门翼廊。昏暗的大殿内,烛台和油灯浑浊的光线,再加星星点点透过窗户的光线,如雾气般浮在整个大厅,弥漫起宗教的神秘感。

伊斯兰和天主教典型风格之间产生的视觉冲突却又因为对各自神的崇拜感融合在一起,刚看到满墙造型别致的伊斯兰雕刻和精美的经书,转过墙角就遇到天主教拱定、画着天使圣徒的壁画和高大的管风琴。

高达93米的钟楼,悠扬的钟声在整点响起。


科尔多瓦的景点并不多,参观了大清真寺基本就完成了一大半的任务,出了大清真寺,我们就溜达着找寻百花巷和穷游儿标记过的犹太教堂走去。

可以说,这两地点都是有点坑的。

先说百花巷,这似乎是只有我们国人或者国内旅游团称呼的名字,清真寺周围那些小巷子让GOOGLE地图定位都无法准确的时候,我根本无法定位到百花巷的位置。于是向周围多个店铺的老板询问,所有人的答复都是不知道这个地点。直到最后误打误撞,走到了一条长约20米,仅容一人通过、但似乎挤满了人的狭窄小巷子,这小巷子两边是建筑围合中庭的住宅,墙面和窗台以瓷砖和栅栏装饰,门前、窗外、壁上挂着留着枯草的花盆,远处大清真寺的钟楼露出了一角,我们突然将这毫无花痕的巷子和之前做攻略时查到的图片联系了起来,发觉这就是百花巷。

再说犹太教堂。这个教堂是西班牙现存三座中世纪犹太教堂之一,也是在安达卢西亚地区唯一的一座,它几乎在景区最北边一条偏僻小巷子的尽头,我们走了大约20分钟才找到了地点,大门很不起眼,进去以后发现大约是一个只有20个平方的独立小房间。四周的墙壁上雕刻非常精致,还有些模糊希伯来文。

但一路小巷子钻来钻去,却也有很多好玩的地方。

先是看到了摩西·迈蒙尼德的雕像。迈蒙尼德是犹太哲学家,1135年生于西班牙,1204年卒于埃及开罗,由于他在犹太宗教和哲学方面的巨大贡献,迈蒙尼德被誉为继古代把犹太人带出埃及的摩西之后的“第二摩西”。

当科尔多瓦被摩尔人占领时,迈蒙尼德离开了西班牙,他向东旅行,最后于1165年定居埃及。在那里他曾任统治者撒拉丁(在第三次十字军东征中反对过“狮心王”理查德的著名统治者)的私人医生,同时也是当地犹太社团的领袖。他不但在哲学、神学方面卓有建树,而且还长于数学、医学。他给后世留下了许多部著作,其中最重要的有两部:一部是他历时30年写成的神学巨著《密西拿托拉》,对犹太教的律法、教义、传统作了全面阐述;另一部是他在晚年完成的哲学经典《迷途指津》,他从亚里士多德的理性主义出发,对上帝、宇宙、律法、先知、人类知识等问题进行了深入系统的研究。《迷途指津》出版后,很快被译为多种欧洲文字,对中世纪欧洲哲学思想的发展产生了重要的影响。

还有就是安达卢西亚地区各色各样的彩瓷。安达卢西亚人从摩尔人那里学会了瓷砖上釉技术,并将它们发挥到了极致,在科尔多瓦的餐桌上,商店里,墙壁上,到处可以见到颜色鲜艳的陶瓷制品。

手工艺人正在专心的给瓷人上色。

手工艺人住的庭院内颇有年代感的墙壁和水池。

一家餐厅院中墙上的瓷砖标牌。

路上还有个很小的斗牛历史展览馆。

没啥特别看的,但厕所文化依然很有意思。

逛完了各种巷子,我们就出发前往科尔多瓦第二个大的景点——科尔多瓦王宫。像安达卢西亚的很多王宫一样,科尔多瓦王宫上世纪上是一座城堡,费尔南多三世在这里筹划对格拉纳达的最后一击,哥伦布也在这里晋见天主教双王寻求支持。

王宫的花园非常漂亮,上几张照片。

城堡塔顶俯瞰王宫全貌。

离王宫不远有个巨大的地下浴室,残缺的遗留物能看出当时装饰的奢华。浴室里讲述着摩尔人如何内部分裂,兄弟相残的故事。

出了王宫和浴室,我们又绕回古罗马桥,沿桥溜达到对岸看了看卡拉奥拉塔

午餐的餐厅CASA PEPE重点推荐下,很有意思。内部装饰的古色古香很有民族特色,小牛排烤得焦香而鲜嫩,Sangria酒的口味也非常正宗。

小店很用心,店员中途问了下我们是从哪国来西班牙游玩的,用餐结束的时候给了我们一份惊喜。

隔壁桌来自英国可爱的小BB。

吃饱喝足又溜达溜达,我们就出发前往格拉纳达。

回想起来,格拉纳达是我们最喜欢的西班牙城市,几乎是从下了大巴车往酒店的那一刻起就爱上了它。这是一座可以让灵魂静谧隐匿的城市,出租车带着我们驶过狭窄的、布满历史沧桑印记的曲径幽巷,仿佛进入了一套复杂的人体血管系统,车窗外神秘的伊斯兰教历史遗产文化和安达卢西亚区浓郁的西班牙南部风情安静的顺着血管流淌搏动,让整座城市充满了勃勃生机。

天色晴好,我们赶往圣尼古拉斯观景台(Mirador San Nicolás)观看阿尔罕布拉宫的日落美景。观景台台位于格拉纳达最古老的城区阿尔拜辛区,原先是摩尔人建的堡垒,也是基督徒光复当地后摩尔人及犹太人的避难所。上山的小路是保留下来的中世纪摩尔街道,狭窄蜿蜒仅一车宽,三条L线的迷你小公交和出租车登山都是很好的选择。

碧蓝色的天穹下,阿尔罕布拉宫背倚着内华达山白雪皑皑的峰顶,带着几个世纪的波澜沧桑,如梦幻般静静的矗立在眼前,美得令人心醉。特别是有大约十来分钟的落日斜射,刹那间仿佛一件血色霞衣披在宫墙,哭诉着当年的离殇。

观景台一侧的教堂。

观景台上自娱自乐的当地人,以为这大哥要来段迈克尔杰克逊,但实际跳得水平很感人

看完落日沿着阿尔拜辛的居民区小路下山,发生了一段很有意思的异国小桃花插曲。当时我们拎着相机到处按,听见身后传来了奶声奶气的笑声,回头找了几次都没发现有人,正准备继续下山离去的时候被喊住,转身发现是两个西班牙小姑娘从她们家阁楼的小窗户中探出了脑袋。面对天使般的笑容当然得按下快门,连比划带猜的用非常简单的英语做了自我介绍,表示要把照片发给她们,无奈两个小姑娘不懂英语交流实在困难,说了几次EMAIL以后,其中一个叫MASA的小姑娘似乎听懂并从窗口扔下了她妈妈的邮箱地址,回国后我发照片过去问候,却杳无音讯。老婆笑称这是当她的面调戏了异国未成年少女,还想妄图调戏异国性感少妇时惊醒了春秋大梦。

回到山下的时候,在穷游推荐的Gran Café用餐。餐厅在Bib-Rambla广场上,晚餐的煎蛋和血肠口味很棒。

DAY6 9月30日 格拉纳达

一早去Gran Café继续尝试西班牙油条,这家的口味个人觉得全程最棒。

阿尔罕布拉宫几乎就是游玩格拉纳达的全部。这座内华达山上最高处的皇宫,精致而柔靡,绚丽而忧郁,亲切而惝恍。纳斯雷德王朝在孤立无援之中支撑了大约二百年,在这二百年里,他们精雕细琢了阿尔罕布拉宫,在天国一般的皇宫中苟且偷生地追求着东方式的奢侈生活,也留下了这座西班牙伊斯兰教艺术的瑰宝。

当然也有人曾戏言,这座王宫换个角度看,就是阿拉伯人当年在西班牙盖的“天上人间”

王宫由赫内拉里菲宫(夏宫)、纳斯瑞德宫(桃金娘庭院、狮子庭院)、阿尔卡萨尔城堡、查理五世宫组成,每个区域独立,除了纳斯瑞德宫殿需要根据预约的时间参观,其它几处区域可自由安排。由于王宫每天限制6000人参观,所以门票一定要提前购买,特别是要预约好纳斯瑞德宫殿的参观时间(高峰旺季基本提前2个月被预约一空),假期高峰几乎没有可能在现场买到门票。网上预订的门票可以在格拉纳达当地的lacaixia银行ATM机器上自助打印,ATM机器有中文目录。

一路上山风景不错。

半山上路过的正义之门(Puerta de la Justicia)。门的一面刻着代表古兰经五戒的精美图案,另一面是光复运动后加上去的圣母雕像。

路遇石榴树,格拉纳达的象征。

我们预约的下午1点参观纳斯瑞德宫,先溜达起其他几个部分。最先去的在整个城堡城墙保护范围外的赫内拉里菲宫(Palacio de Generalife,这里的Generalife是阿拉伯语的英语音译,阿拉伯语读音大约是heh-neh-raw-LEE-fay,意为“建筑师的花园”),又称夏宫,是王宫的后花园。

沿路而行会先路过一个户外剧院,这是在20世纪50年代重新建造的并使用至今的一个区域,每年六月中旬至七月初的第一周这里要举办国际音乐舞蹈节,Bobby McFerrin曾在这里表演过。

半路遇到的古抽水、储水塔。

据介绍,夏宫当时是最接近古兰经中对天堂描述的地方,其花草树木、沟渠喷泉之精致,即使对苏丹来说也是顶级的水平,600年的历史也是所有欧洲庭院中极为悠久的。

夏宫花园里的水院。在满院灌木花卉的簇拥中,一条水渠长贯整个院子,中央和两端各有一精致的小水盘,两侧密密的泉眼柔和地向渠中喷出相叠相映的水弧线。院子一侧是28根柱子的封闭柱廊,中央有一间的Mirador(观景廊),在此可眺望阿尔罕布拉和山下的市镇。

夏宫里最出名的地方时苏丹院子,园中绿色的池水平静如茵茵绿毯,池边有修剪齐整的绿篱环绕,四周的夹竹桃、长春藤和柏树绿荫繁茂。院子里保留着一棵已经枯死的老柏树,传说就是在这里苏丹曾看见他心爱的王妃出轨吻了一位阿本莎拉赫贵族的青年。美国文学之父华盛顿·欧文称这棵树为“only surviving witness to the wonders of that age of Al-Andalus(安达卢西亚奇观的唯一健在的见证者).”

出了夏宫有两条小路可选,一条是原路返回,另外一条可以顺着小路登向山顶,沿路是流水扶手楼梯,也是原先的引水槽装置。

查理五世宫是文艺复兴建筑,造型外方内圆。整个建筑除了外墙上的大铁环以外没啥特别之处,建筑风格在王宫里也显得不伦不类。查理五世作为征服者却像个土鳖似的盖一座地标作为证明,实在是不够王者大气。更有说当年为了盖这宫还拆了部分纳斯瑞德宫,简直是暴殄天物。

阿尔卡萨(Alcazaba)城堡是阿尔罕布拉宫的正门和桥头堡,但实际战争中从未投入使用,更像是一座坐落在高山上的瞭望塔。登上城堡最高处极目远眺,四周一马平川,整个格拉纳达尽收眼底,对面阿尔拜辛区白墙褐顶错落有致,很美。从这里也能看到圣尼古拉斯观景台。

城堡上的四面旗子也很有意思:蓝色的是欧盟的旗帜,红黄相间的西班牙国旗,绿白相间的安达卢西亚大区旗帜,以及红色和绿色相间的格拉纳达地市旗。想象一下那时候的画面,在1492年,当基督徒们闯入,摩尔人最后一任国王Boabdil(波阿布迪勒)一边逃离一边回身看着城堡哭泣,他的母亲对他大骂:“你像个女人一样哭泣,却不能像个男人一样保护你的国家!” 这情景和南唐末代皇帝李后主竟然一样:“最是仓皇辞庙日,教坊犹奏别离歌,垂泪对宫娥。”确实,想当初,Boabdil的祖先从非洲勇猛地杀进了伊比利亚半岛,叱咤风云七个世纪,而今他这个败军之王抛下祖先用血汗挣下的这份王土,只身仓皇逃向非洲,以何面目对江东父老?

中午在阿尔卡萨城堡前的小广场休息,这里有着许多漂亮的小猫咪。

排队进纳斯瑞德宫的人很多,我们大概提前了半小时在队伍中等候。之后的宫殿也到处是人,拍照都很困难,只能随着人流走马观花。

根据其用途,纳斯瑞德宫分为三大区域:以梅塞厅为主的,苏丹接见群众、宣布判决和其它消息的场所;以桃金娘庭院和大使厅为主的,苏丹办公处;以及以狮子庭院、阿本莎拉赫厅、两姐妹厅为主的皇家私宅。整个宫殿基本用了四种明亮的颜色,代表血的红色,代表天堂的蓝色,代表绿洲的绿色和代表健康的金色。

最先走过梅塞厅(Mexuar),这是纳斯瑞德宫最早完成建造的部分。当年基督教的西班牙各小王国正在纷纷联合起来,进行赶走伊斯兰人的光复运动,哈恩城和塞维利亚先后头像。就在这种形势下,纳斯里德家族极有威望的al-Ahmar,将都城南移至格拉纳达,自号为穆罕默德一世,开始了纳斯瑞德王朝。他在这座山上一个古老的城堡遗址上建造了阿尔卡萨城堡,在穆罕默德二世(1273-1302)时期建造了梅塞宫,最初既作为国王的办公也作为王室居住。当后期的纳斯瑞德宫殿全部都建完后,梅塞厅改为接见群众、宣布判决和其它消息的场所。

梅塞厅不大,层高也很低,但一下子就激发了我们的兴奋点。门廊、墙壁、柱头到处都是精雕细镂的美饰,一千零一夜般的伊斯兰风格浓郁。被挡着的部分是最初的小清真寺,可以远眺阿尔拜辛区。出了梅塞厅就看见考马维斯厅(黄金天井),满墙尽是蕾丝般的花饰,全为金色勾描,真可谓是土豪金光灿烂,富丽堂皇。

钻过黄金天井,就是是桃金娘庭院(Courtyard of the Myrtles)、船屋(Ship Room)和大使厅(Grand Hall of the Ambassadors)的苏丹办公区了。

桃金娘庭院因水池两侧种着两排有着桃金娘的篱笆而得名。在摩尔人时期,王宫的妇女们过着修道院一般的生活,很少能有机会外出,有水池、有花的露天花园就是她们接触大自然、放放风的唯一地点。

水池后面楼里就是船屋。船屋是大使厅的前厅,其得名有两种说法:一是说它天花板像一只倒扣的船形而得名;二是说这名字是个误称,最早这屋子的名称是阿拉伯语baraka,本意是“天赐祝福、好运”,是指走过船屋之后就要见到苏丹,祝福使者们一切顺利。但后来baraka这个词被误传为西班牙语barca,即“船”的意思,从此就称为船屋了。

大使厅相当于中国皇宫的金銮殿,18米长18米宽18米高,是整个宫殿里面最大的一间屋子,苏丹就坐在这屋子里接待各国使者。

大使厅可以说是最简朴壮观的形体与最繁复细腻的装饰的完美结合。和用绘画和雕塑来装饰的风格不同,伊斯兰的建筑艺术家们在这里的细节用美观实用来展示他们对美的追求,每一处的装饰上都有极其复杂的图案和纹路,这些不断重复、似乎永无止境交织在一起的线条和图案仿佛在暗示人们那无上的真主安拉。正如伊斯兰教的信仰核心:真主是天地万物的创造者,他自有自在,无始无终,无形无相,至仁至慈,本然自立,全知全能,超绝万物;他独一无偶,既无匹配,又无对手,也无子嗣,既不生物,也非物所生,任何物都不与他相似,同时又威严无比,善恶必报,清算神速。

拱顶由8017片独立的木质部件组成,像是一大块拼图,勾勒着群星密布的图案,据说那是以中心为同心圆的七层花环,代表着进入伊斯兰的天国要攀登七重天,四条对角线则表示伊斯兰天国里的四条河或四棵树,整个拱顶象征着安拉无尽的宇宙。

用金丝勾边的窗户装着染色的玻璃,用来隔离太阳的炎热,微微透过的光线也让整个大厅弥漫着神秘气息。

注意看窗户下面,龙飞凤舞在整齐的长条灰泥块上刻的阿拉伯文,是“only Allah is victorious(只有安拉是胜利者)”,这句口号在建筑里被重复刻了9000次,有点像W、左肩有个鼻子的图形的就是阿拉伯语里面的“Allah”。

四面的墙壁由顶及地十几米高,全部铺满那种密如蛛网细如蕾丝的石膏花饰,浮雕凸出的部分全是金色的,刻有坚果、荚类植物和花卉、星星。墙下部的扶壁全用瓷砖镶贴,这些瓷砖是整个宫里最多彩的瓷砖,用交替轮换的色彩编织成几何图案。

跟着人流走出大使厅,就进入了狮子庭院(Courtyard of the Lions)。纳斯瑞德宫的三个区域里面,狮子院所在的皇家私宅区域是最大的,它始建于穆罕默德五世时期的1377年。除了和石榴庭院相连的一个厅(据说叫穆克纳厅Hall of Muqana),院子的另外三面分别是阿本莎拉赫厅Hall of the Abencerrajes、国王厅Hall of the Kings和两姐妹厅Hall of the Tow Sisters。

进入庭院中首先入眼的就是12座狮子雕塑的中心喷泉,话说这狮子喷泉有点让人失望,造型说好听了是古朴稳重,说难听了真的是有点土,和高大威猛的狮子形象丝毫不沾边。东西南北四个厅的地上,引出了四条绢细水流汇入中心喷泉,代表古兰经里天国的水、乳、酒、蜜四条河。我想这可能也是沙漠缺水,水对摩尔人有着极其重要的地位,这样四个方向的水流入居所的中心,大概也能引申为这居所乃是世界的中心、富裕有水的天堂。

庭院的东、西两面,各有一座尖顶的小亭突出,四周的连廊里124根大理石柱子纤弱修长围成一圈。一眼看过去,建筑的圆拱、尖顶、柱子相互错落,甚为精妙。

马蹄形拱顶到檐口之间满布着蕾丝般的花纹,尤其是拱券上方镂空的花纹,真是令人叹为观止。

院子南侧是阿本莎拉赫厅,原是国王的会议厅,整个墙面、柱头、拱券边和扶壁,也像大使厅一样,用金色勾描细腻雅致地装饰着,金碧辉煌,奶黄色的天花板上形如八角星的拱顶更是精雕细琢,蜂窝状的窝洞和拉花玲珑剔透,无数小尖端就像是钟乳石,润润地似乎正有水要滴下来。这个房间最著名的是地上一座不起眼的小喷泉,这里有一段故事:传说莫雷哈桑的时代,这任苏丹最喜欢的一个妃子与人私通,在夏宫老柏树下亲吻被发现时,青年奔逃而走,苏丹只认出青年是来自格拉纳达的阿本莎拉赫贵族的宫中武士。几经拷问妃子至死不说。苏丹震怒,借口说要宣布事情召集所有36名阿本莎拉赫贵族的宫中武士到了这里。当武士们走进来后,一场血色屠杀就这么开始,36个青年的血流进喷泉下的水盘里,流进庭院里石狮子们脚下的水池中。地面上保留的当年的瓷砖。

院子东侧的是国王厅,它分成三个大的开间,但还是连成一片,是宫中最长的房间。当时听边上的旅游团导游介绍,国王厅得名于拱顶上画着十位国王的画像,但因是画在皮革上,年代久远且室内光线太暗,根本无法看清。

院子北面就是两姐妹厅,整个宫里最美丽的房间之一,据说是给国王最宠爱的妃子住的。按照穆斯林的生活习惯,窗开得很低,从这里本可以欣赏到山下建筑密集的市镇和清流蜿蜒的达罗河。可惜在格拉纳达归降之后,查理五世住进这里,用他独特的审美在这窗前建了一座小亭,围绕小亭又建了一座绿荫扶苏的花园,于是那城市河川的美景便和纳斯里瑞王朝一起消失了。

出了狮子庭院,就是美国文学之父华盛顿·欧文曾经居住的小房间(没有开放)和一道空中走廊了,走廊的窗户上有只小鹿的剪影。

这里也可以换另外个角度看阿尔拜辛区,山上的引水渠这里可以看得很清楚。

走出王宫的路上还能看到另一个角度的夏宫。

前后超过五个小时参观完毕了阿尔罕布拉宫,直到今天回忆起来,这座皇宫给我的震撼依然历历在目,比起举目极尽的奢华以及摩尔人特有的装饰图案,更令人记忆是曾在这里发生的那些感慨万千的人生起落。

乘大巴赶往塞维利亚,开始下一段旅程。

DAY7 10月1日 塞维利亚

塞维利亚是西班牙第四大城市,瓜达尔基维尔河从市中穿流而过,让整座城市像是由水而生,拥有着内陆里唯一的海港口,海船可以从大西洋入河直达塞维利亚港口。如果说大清真寺是科尔多瓦的象征,伟大的阿尔罕布拉宫代表着格拉纳达,那么塞维利亚拥有的就是跳动的灵魂——如唐璜和卡门的奔放和激情一般,斗牛和佛拉门戈舞蹈就是这座城市的脉搏。

1519年,麦哲伦便是从这里登船开始环球航行。西班牙鼎盛的三百年间,塞维利亚凭借这得天独厚的地理条件也繁盛一时。然而这之后的西班牙,外战内乱不断。1588年,由于英国伊丽莎白女王公然支持袭击西班牙运输船只的英国海盗,腓力二世派出自己的无敌舰队讨伐英国,但是在海战中被英国人和海上风暴摧毁得几无所剩,从此失去海上霸主的地位。此后数年,西班牙腐朽的王朝在频繁失败的战争中失去了尼德兰、弗兰德斯、意大利的属地和直布罗陀海峡,国力江河日下,塞维利亚也就如昨日黄花风光不再了。经过一段多灾多难的战火洗礼,二十世纪的塞维利亚迎来了1929年的世界博览会,趁此机会,塞维利亚进行了古迹的维修保护工作,还新修了高速铁路站和机场,塞维利亚如抹去了尘埃的珍珠般又焕发出动人的光辉。

虽说是第四大城市,但对于旅游者来说,塞维利亚其实很小,最主要的几个景点几乎都紧靠在一起。旅游景点的中心就是这个全是马儿味道浓烈的广场。

早餐的西班牙油条,明显和格拉纳达差了很多,油条松软,巧克力过于甜腻。

一早我们先前往塞维利亚王宫,塞维利亚的历史与科尔多瓦基本相似,在罗马人统治时期,这里也是罗马人的殖民地;在阿拉伯人统治时期,它是规模仅次于科尔多瓦的小国,塞维利亚王宫就是这时期的遗迹。王宫混合着伊斯兰风格、基督教风格和哥特风格。根据RR马丁小说《冰与火之歌》改编的电视剧《权力的游戏》中,多恩马泰尔家族的皇宫庭园拍摄地就在此。

入口城门称为狮门,拱形的城门不是很大,浑朴厚重的石城墙上还留着密密的箭形垛。通过狮门就是打猎广场,和纳斯瑞德宫殿一样,打猎广场也采用阿拉伯宫殿的布局,连接着各个方向的建筑。

右手侧是海军提督大厅(Admiral’s Hall),进门先是几幅描绘费迪南德从摩尔人手中解放塞维利亚的绘画。

大厅里最出名的是和哥伦布探险相关的绘画及模型。

先看这幅组画,由16世纪30年代的画家Alejo Fernandez所画的《St.Mary of the Navigators(航海者的圣母玛利亚)》。画里有几个细节很有意思:

1.印第安人。

圣母玛利亚的兜帽似乎保护着其身下的所有人和船,特别是在她兜帽的深色背景里出现的皮肤偏黑的人像,被认为是首次在欧洲绘画里面出现的印第安人;

2.克里斯托弗哥伦布。

(1)紧靠玛利亚右手的,身着金色,双手合十祈祷的人被认为就是哥伦布本人。许多历史学家认为这幅画是目前世界已知最早的哥伦布画像。

(2)哥伦布站在云上,是因为画家做这幅画是他已经逝去,画里的他正在天堂。

(3)此时的哥伦布一头金发。根据史书记载,哥伦布的儿子曾经形容过他爹:哥伦布年轻时曾一直是一头金发,但一到30岁,他的头发全白了。

3.左侧小图中戴皇冠的,是西班牙男女双王中间的男王费迪南德。

这幅画的隔壁就是哥伦布探险的旗舰——圣玛利亚号的模型。

提督大厅的二楼是小型展览,展示着各种瓷器。图案既有美丽,也有猥琐搞笑。

打猎广场的左手是Yeso院,是当时的司法厅,里面保留着阿方索十一世建造的旧要塞遗迹。

绕完偏院之后回到打猎大厅,正对着的就是佩德罗一世的门楼(Palace Facade)。从外表看门楼并不算高大,混合着伊斯兰建筑和哥特建筑的风格,既有着哥德式建筑的高耸削瘦和尖顶,又有着伊斯兰风格的细柱拱顶和雕刻精美的花纹。

穿过门楼就来到著名的少女中庭(Courtyard of the Maidens),我们又一次置身于“一千零一夜”的深宫之中。当年佩德罗一世抛弃妻子,带着情人来到这里,雇佣了格拉纳达的穆斯林工匠们来重现阿尔罕布拉宫的浪漫。中庭里最为富丽堂皇的是大使厅(Hall of the Ambassadors)。大使厅的三面墙上都有一座两根黛色石柱支撑的马蹄形的三个拱门。靠近顶棚是一列连续的拱形花窗,除了釉面砖的扶壁外,满墙满花窗都是密密的蔓草形状纤细琐碎的花纹装饰,墙面比阿尔汉布拉宫保存的也更加完好。花饰的柔美曲线、雕工的细腻纤秀、墙体图案的比例协调,无与伦比。

走过大使厅之后就犯了此次西班牙之行的第二个错误,直接从大使厅走向了后面的大花园,而大使厅周围的玩偶中厅、查理五世的卧室都没能走到。

宫殿后的大花园很是美丽,充满异域风情的流水潺湲,艳花芳草,五彩斑斓的石凳,立着水星形象的池塘也很有趣。

然后我们继续犯了第三个错误,之前做攻略时一直想在王宫的低下浴池拍几幅好照片,顺着走廊走到尽头的入口处时,却鬼使神差只想起来拍了一副花园迷宫般植树的全景,把浴池忘记得干干净净,非常遗憾。

离开了王宫,我们就在广场边用餐,本来想点烤肘子的我误点了一份西班牙黑猪火腿,当阿姨把一盆满是腿毛、硬成石块的生肉端上来时我有些奔溃,配上坚硬的法棍啃完特别酸爽。

稍作休憩继续参观塞维利亚圣母主教堂和吉拉达钟塔。塞维利亚大教堂是欧洲的第三大基督教堂,规模仅次于梵蒂冈的圣彼得教堂和伦敦圣保罗教堂,同时也是世界最大的哥特式教堂。1356年,塞维利亚的地震给原址的清真寺带来了一定的损坏,到1401年圣职团决定推翻清真寺,开始塞维利亚圣母主教堂。时曾宣称“build a cathedral so huge that anyone who sees it will take us for madmen. (教堂规模之宏大,将令所有看见它的人认为我们疯了)”,也如他们所愿,吉尼斯世界纪录上记录着它作为世界最大哥特式教堂的尺寸:长126.18米,宽82.6米,高30.48米。

进入教堂,首先映入眼帘的是哥伦布之墓。暗淡的灯光下,整个雕塑色彩凝重,气氛严肃,给人一种无形的威慑力。巨大的墓台将近一人高,上方铸有四个真人大小的塑像共同抬着哥伦布的棺椁,这是西班牙最早合并的四个基督教王国的国王——卡斯蒂利亚、阿拉贡、莱昂、纳瓦拉,四人的身上分别对应是其王国的战袍。有个特别有意思的细节,请看胸口是站立狮子战袍的莱昂国王,他手里的武器长矛是倒着拿的,上面交叉的十字架是长矛尾,下面的毛尖戳着一个球状的物体,细看,这个球状的物体是个石榴,想到什么联系了不?这象征着被基督徒们最后收复的石榴之城——格拉纳达。

可以说,哥伦布不光是生前去过很多地方,死后也是“游历”了多地。最先,他被埋葬死去的地方——西班牙西北部的巴利亚多利德(Valladolid);之后,根据他的遗言,1506年遗体被转移到了海地,那个他发现新大陆的地方;到了1795年西班牙与法国交战失败,法国占领了海地,棺盒又被取出移至古巴哈瓦那;再之后1898年,西班牙与美国交战再次失败,古巴独立,棺盒又再次航海漂移回塞维利亚。经历了这么多,其实很难讲明白他的坟墓和棺盒究竟在哪里。根据解说,在2006年,哥伦布去世500年的纪念日之时,专业机构进行了DNA取样检测,用事实结果为哥伦布的真正棺盒在塞维利亚圣母主教堂这一说法增加了部分有力证据(仍未能确认)。

哥伦布墓面对的是金光闪烁的主祭坛。这座祭坛耗倾注了三代建造者的心血,前后耗费超过80年的时间(1481-1564),号称是世上最大的主祭坛。雕刻着耶稣和圣母玛利亚,从下往上叙述着其一生的36个场景,最下面中间是塞维利亚的守护神国王圣母。因当时此区域游人多,被隔离得比较远,无法拍到主祭坛的细节。

主祭坛的顶端,以及其身前围栏的顶端,是被称为银器风格(plateresque)的雕饰,这是文艺复兴时期欧洲人学习摩尔人那种锦上添花,花上再添锦的复杂风格,将建筑构造的表面雕琢成银器一般的艺术。和同样华丽的巴洛克风格不同,银器风格的造型比较诡异。放大刚才的照片,可以细看图中围栏顶端,带着天使翅膀的婴儿脸,有点阴森的感觉。

主祭坛对过的唱诗台。

唱诗台背面。

华丽的巴洛克式管风琴。

圣器收藏室,里面最出名的是阿尔费家族银质的圣体龛。

其它还有各种保留的圣器,房顶也很好看。

教堂的一圈是十几座小教堂,都有精美的雕塑和绘画,绘画中有西班牙绘画大师戈雅等人的作品。

游览的最后就是要登顶吉拉达塔了,聪明的塞维利亚人完好无损地保留了清真寺的塔楼,并在顶端加建了一座钟楼。登塔的路是旋转的斜坡,据说是为了让骑马的人可以一路骑到顶上,34层上到塔顶,大大小小的钟悬挂。塔顶俯瞰塞维利亚全城,景色这里独好。

教堂后的院落十分整齐的种植着桔树,淡淡的桔香飘送着阿拉伯风情。回首仰望,塞维利亚的城市标志吉拉达塔,青铜的风向标迎风在塔顶挺立,壮观无比。

离开教堂时间还早,我们就继续往塞维利亚斗牛场。

蓝天、白墙、红门、黄色勾边,看起来很有感觉。

游览是临时组团制度,每半小时凑够了一批游客,导游就带着先后参观斗牛场地、展览馆、赛前准备室和牛棚,全程用西班牙语和英语轮番解说,大约40分钟。

巨大的斗牛场一片宁静,场地内黄土红木板墙,观众席黄色勾边的拱门和连拱顶盖波浪蜿蜒。

展览馆内有着牛头标本、斗牛经典场景和精致的穆莱塔。

牛棚,最后吃口草的地方。

黄金塔就在斗牛场的对过,顺带也就去溜达了。路过的音乐学院,有街头艺人在自娱自乐,学院门口立着莫扎特的雕塑。

黄金塔比想象中的要迷你很多,原是十三世纪摩尔人修筑的城墙上的一座塔楼,大航海时期从印度回来的船只都要经过这里,这座塔楼真的就成了储藏黄金白银的仓库,现在是航海博物馆。

夕阳下,瓜达尔基维尔河静静地流淌。

逛完了黄金塔,我们往西班牙广场继续溜达。

路过旧烟厂,也是现在的塞维利亚大学,建筑很漂亮。

走到西班牙广场,蔚然可观的半圆形建筑竖立着。红色的墙体在夕阳斜射下披上金装,威严庄重。各种建筑风格在广场上融合,又透着一丝娇媚。沿着广场的圆弧有着许多壁龛,每一个隔间用彩瓷装饰出西班牙的省份,五彩缤纷。

一直等到八点多夜幕降临,深蓝色的天幕下,广场的塔楼更是美不胜收。找准机位,来张西班牙最标准的明信片照吧。

晚间回到圣十字区的住地,塞维利亚圣母主教堂的夜景也很漂亮。


DAY8 10月2日 塞维利亚

前一日日程满满,一身疲惫,这一天就休闲了许多,睡个懒觉,早饭来了一杯BOMBON,精神满满。插一句,对于爱喝咖啡的人,西班牙有两种口味应该尝试一下,一种就是这个BOMBON,焦糖炼乳沉在咖啡下,甜香配醇苦,口感丰富又热烈;另一种是CAFÉ CON HIELO,就是加冰的浓缩黑咖,清凉爽口。

去了塞维利亚圣母主教堂旁边的西印度群岛综合档案馆(Archivo General de Indias)。这座建筑是个古代商人交易所,目前是个极有价值的档案文件库,被联合国教科文组织列为世界遗产。

馆内很漂亮。馆内收藏的哥伦布、麦哲伦的一些日志手记,地图、印第安人的小玩意等。

中午去塞维利亚的街头逛了逛,这里是姑娘们买靴子的圣地。

街头艺人们。

号称世界最大木建筑的都市阳伞Metropol Parasol,这个木头做的大蘑菇,造型前卫,充满了想象力。

精致的午餐,就在阳伞下不远的一家,忘记名字了

吃饱喝足出发马德里。


DAY9 10月3日 托莱多

一早从马德里坐小火车前往托莱多,主要是为了看看托莱多古老的火车站。小巧的火车站采用“穆迪扎尔Neo-Mudéjar”风格,Mudéjar是指西班牙基督教国家复国后留下来的穆斯林。所以虽然是近现代建造,也是伊斯兰、基督教等多种文化的融合,有着强烈的中世纪感觉。

车站的内饰也是古色古香,地砖、拱廊,铁艺吊灯、售票窗台精致的木雕屏风,都值得细细欣赏。

出了站台步行约20分钟就能看到山上的古城,阴天里阿坎塔拉桥和远处的阿尔卡萨尔城堡显得有些冷清。

达霍河Rio Tajo沿着高地环绕流过,深切的河谷成为古城的天然屏障,易守难攻的托莱多可谓兵家必争之地。要从河上入城只能通过两座桥,一座是城西的圣马丁桥,一座就是这座城东的阿坎塔拉桥。这座坚实古朴的石桥是古罗马人建造的,上桥的一端是个小巧的拱门,靠近城墙的一端是一座方形的桥头堡。

为了找塞万提斯的铜像,我们选择了进门右手边的城墙石阶进城。

先路过了圣克鲁兹博物馆。

这座博物馆曾是弃婴和孤儿的收容院,是银匠式建筑中最辉煌的经典之作之一。并不高大的墙体上,雕刻复杂至极,巧夺天工。

门楣上最大的这组雕刻描绘的是圣海伦纳发现真十字架的场景,圣海伦纳是君士坦丁一世的母亲,传说她找到了耶稣殉难的那个十字架。

顺着内廊参观,融合着伊斯兰风格和西班牙文艺复兴时期造型的天井别具一格。

古罗马时代的古井,井口还留有绳子留下的痕迹。

博物馆最出名的莫过于存有格雷柯的画作。格雷柯(El Greco,1541—1614),中世纪末西班牙的绘画巨匠,托莱多城的骄傲。格雷柯出生于希腊克里特岛,原名Domenicos Theotocopoulos,因难于记忆,西班牙人便直呼为El Greco,意为希腊人。早年在家乡时曾在修道院研习绘画,深受拜占廷圣像画传统的影响,青年时期去过威尼斯和罗马,对丁托列托、拉斐尔、米开朗基罗等大师十分崇拜。

格雷柯画风比较诡异,传闻有错视症的他喜好把现实与非现实交织在一起,画作中背景多是大自然中乌云、暴风、闪电等阴暗面,人物似乎都被刻意拉长显得有些畸形,整个画作给人既神秘黑暗又荒诞离奇。博物馆本身没什么游客,一片昏暗和寂静中看他的巨大画作,圣光栩栩如生的从画作顶端洒下,让人有些不由自主的畏惧。

博物馆的后院,小巧而平静。

顺着圣克鲁兹博物馆出来往泽卡多瓦(Plaza de Zocodover)广场走的小路上,就能看到塞万提斯的雕像了,虽说叉腰的动作应该是英明神武英俊潇洒,但却隐约有种喜感,给人一种不得不模仿的冲动啊。

广场往南走一段就是阿尔卡萨尔城堡,也就是军事博物馆。博物馆的入口不在主路,而在其正北方的一条小路上,并不显眼,我们第一次找的时候还围着博物馆绕了一圈。

简单概括一句,这个博物馆是男人的天堂,女人的无聊地。

阿尔卡萨尔城堡最早曾是罗马人的军事要塞,之后历经战火,进驻过西哥特人,阿拉伯人,摩尔人,到1516年查理一世登基后,他雄心勃勃,要把阿尔卡萨尔扩建为他的皇宫。1519年,他通过选帝侯成为神圣罗马帝国皇帝,改号“查理五世”,托莱多也就成为神圣罗马帝国首都,盛况空前。

1930年西班牙内战时,弗朗哥将军的部下在此城堡驻守,被政府军围困七十天坚守不降,虽然等到援军解围,但战火中的阿尔卡萨尔城堡已几乎被夷为平地,可以说这里是西班牙内战中最富戏剧性的舞台和国家主义者精神的象征。弗朗哥将军独裁后,命令按照查理五世执政时期的样式重建城堡,大概也是要惊醒后人牢记此地,前事不忘后事之师。

城堡展厅巨大,一层和地下是城堡遗址,并不开放,3到5层的展馆内里有着各种玩具兵人、冷兵器、枪炮、勋章、绶带、蒙古帐篷等,每一个男人在这里都会看得热血沸腾满脑战争场面。

当然,也有很多搞笑文化。

城堡2层是有个中庭和通往户外的观景平台,中庭矗立着查理五世的雕像。

逛完城堡,回到泽卡多瓦广场简单用餐稍作休息就往托莱多最重要的景点托莱多大教堂出发。但是,当走到门口的时候,大教堂门口贴着告示,教堂当天被名流包场作为婚礼场所,不能入内!可以说丧失了来托莱多的意义!也留下了这次西班牙之行最大的遗憾。

没了教堂参观兴致大减,就顺着路随意溜达,一路过去圣圣多美教堂圣胡安修道院都是走马观花看个外观没有进入。

继续向北走准备看一下太阳门就返程,路上遇到了一个小的清真博物馆(Mezquita del Cristo de la Luz),看RICK STEVES书上推荐,就进去参观了一番,4欧,巨坑!整个博物馆大概就20个平方大小,9个天井有着不同的造型,墙上的画有种乡村门神的感觉。相比较装饰,其历史意义倒是相对重要,这是托莱多10个清真寺中保留最为完好的一座。

清真寺出来向北,就是古城墙、太阳门以及比萨格拉门了。城门看起来比较普通,都是历史意义大于造型。

依旧是火车返程,回到了马德里,趁着免费时间,赶去了索菲亚王后艺术中心,展馆里保存了西班牙最突出的现代艺术作品,毕加索和达利的多幅画作在这里展出,最出名的就是毕加索巨大的格尔尼卡。展馆不能拍照,不过实话说,并不能看懂现代艺术,这里只能走马观花。

参观完毕,沿着大路往西贝莱斯广场(Plaza de Cibeles)溜达看看,当时正是难民涌入欧洲的高峰,广场的市政厅大楼前正在举行游行和演说,欢迎难民的标语很是醒目。

广场正中央的西贝莱斯喷泉,弗里吉亚生育女神西贝莱斯,坐在两只狮子拉着的战车上栩栩如生。多次在视频里看见她,每次皇家马德里足球队重大比赛夺冠庆祝游行的时候都会在这里。


DAY10 10月4日 马德里

今天的重点,足球和美食。

这次旅途看球运气不错,行程安排除了碰上巴塞罗那和拉斯帕尔马斯的西甲比赛,还赶上了皇家马德里和马德里竞技的同城德比大战!更幸运的是德比战在马竞主场卡尔德隆球场而不是皇马的主场伯纳乌进行,让我此次西班牙行完成了西甲三强球场的三连击!

言归正传,这天一早,我们跑去马德里最负盛名的甜品店 Chocolateria San Gines,甜品店在太阳门广场和马约尔广场中间位置的小巷子里。慕名而来的人很多,油条份量很足但感觉做得更油腻而咬劲不足,巧克力的口感也有些过甜,个人觉得口味比不上之前提到的格拉纳达老店Gran café。

吃饱喝足就近溜达了太阳门广场。马德里的城徽——一座攀依在莓树上的棕熊的青铜塑像(Estatua del Oso y el Madroño),马德里竞技足球队队徽上的标志。

另外就是市政办公厅的门口出名的“零起点”(Kilómetro Cero)标志,西班牙全国所有的公路里程碑都从这里开始向外计算,马德里市的门牌号也是以这里为起点的。

有很多人说找不到这个地标,我截个RICK STEVES里面的图片给大家看一下,最右侧的是熊雕塑,图中数字1下面的方块,就是这个0公里地标。

出发前往皇马的伯纳乌球场参观,当天马德里全市组织了一次家庭自行车活动,伯纳乌球场既是起点又是终点,大队人马骑行的感觉很棒。

伯纳乌的参观,给人的感觉就是壕,世界最顶级的豪门之一真不是盖的。陈列厅用了各种先进的科技设备,声、光、电、触摸屏、纪录片介绍着皇马的历史、经典比赛和超级球星,全方位刺激着游客的神经,而一座座银光闪闪的奖杯无声的告诉每一个人足坛霸主的地位。

现役球员的球服和球鞋。

给现在偶像大师中场莫德里奇的装备来个特写。

欧冠大耳朵。

老婆最爱的劳尔和外星人。

展厅内可以看到球场的一角,草坪正在被模拟阳光的灯光照射,祖国的球场需要多久才能达到这水平?

球场内,蓝色的座椅整齐罗列,壮观。

上不了场,替补席还是可以坐一下的嘛。

更衣室一景,皇马的更衣室很有意思,座位没有按主力替补排,而是按球衣号码的顺序。

接受了贵族球队的洗礼,中午来到BOTIN压压惊。BOTIN建于1725年,是现有的世界历史最悠久餐馆,米其林二星餐厅,在关于马德里的小说诸如海鸣威的《太阳照常升起》、弗雷德里克·福赛思的《眼镜蛇》里都可以发现它的踪影。因为知名度高,这里用餐人很多,一定要预约才有座位,特别是地下室的座位很有特色,建议尝试。

烤乳猪使用的仍然是当年开业用的木烤炉,别有一番原始风情,架子上一只只小猪趴着挺吓唬人。

地下室里的酒窖,非常有历史感。

下午的主要安排是参观马德里王宫

路过马约尔广场。

马德里王宫是仅次于凡尔赛宫和维也纳皇宫的欧洲第三大皇宫,也是世界上保存最完整、最精美的宫殿之一。除了入口门厅都不能拍照,开放了五十多个房间,确实很漂亮。个人觉得论奢华还是比凡尔赛宫稍微差了一些,但依然展示着尊贵的王族气息。

离王宫不远的地方就是西班牙广场,广场的中心是米格尔·德·塞万提斯纪念碑,塞万提斯的石雕端坐石碑下,前方的堂吉诃德和桑丘青铜像既是一脸义正言辞,又满溢着那份滑稽。纪念碑两侧是堂吉诃德真爱的两个姑娘:平凡的村姑阿尔东沙•罗任索和想象中美丽的杜尔西内娅·台尔·托波索。

晚上就是激动人心的西班牙德比了!这场球的球票大概提前2个月,刚放出3天左右时间就一售而空,不过相比较巴萨的球票,马竞主场的球票相对好买一些,官网渠道放出的连座还是比较多的。

代表马德里平民的床单军团马竞近年来在教父西蒙尼的带领下展现着坚忍不拔的球队风采,西蒙尼自己黑帮老大一般的造型和张扬的性格更是吸粉无数。从地铁下来走到卡尔德隆大约有2站路的距离,球迷一路高歌,让我们走到其中都跟着兴奋异常,球迷氛围真是无与伦比。

球场外人头攒动,球迷在放烟火迎接球队大巴。

疯狂而热情的球迷们,大概只用了10秒,我们就成功的混入了球迷阵营。

皇马作为客队,球迷被划分在高处的客队区,全场一直整齐划一的呐喊助威。

球场内的氛围更是感染人,和巴萨那场强弱对比太明显球迷情绪不高相比,马德里德比从进场就是全场唱歌、呐喊。球队给每个座位放了对应颜色的塑料旗帜,蓝白红交替,在现场DJ和南看台死忠球迷区的带动下,全场唱歌摇动旗帜,彻底点燃激情,给主队加油的歌声也是整齐划一,在国内的球场里真是很难有这种全场一家人的感觉。我想任何一个哪怕从来不看球的人,置身其中都会情不自禁的和这座球场融为一体,爱上足球这项运动。来一些开场前球迷自嗨的场面,感受下这气氛。

先来一段激动人心的视频。


再来点现场照片先。

皇马的首发,C罗习惯性垫脚

C罗看向我们的方向。

开球一瞬间。

马塞洛电视里看瘦的和猴一样,现场看真没想到有这么宽,壮如牛啊。

教父西蒙尼,黑衣大背头气场十足。题外话加一句,15-16赛季的马竞再次在欧冠决赛落败,今年球队似乎少了很多心气。

笨马进球后皇马庆祝。

格里兹曼踢飞了这个点球。

可怜的贝秃,被下课,在英冠带着纽卡斯尔打拼。说实话当时看气场真的是镇不住皇马这波大牌。

中场休息的一些镜头,最爱的魔笛。

大圣要上场啦!

笨马被替换下场。

南看台球迷的疯狂。

当时还在马竞后来转会到广州恒大的J马,真的是壮。

最后放一张韩迷们的福利,东方神起的沈昌珉,当时就和我们相隔大概2、3张座位吧。当时哈韩的贴吧有人贴出了这张照片的翻拍,嗯,原作是我:)。

作为球迷和平时喜欢踢球的人,个人觉得,马德里同城德比大概是世界足坛每年比赛中关注度能排得上前十的战斗,亲临现场永生难忘。看比赛不仅体验什么叫卡尔德隆魔鬼主场的氛围,更是在欣赏足球世界最顶级竞技水平对抗所展示的技艺,沉浸在电视直播和中超联赛现场完全无法感受的激情。人生第一次看到世界最顶级的球星在距离30米远的地方使出浑身解数比赛,才能体会到顶级球队比赛的超快节奏;才能赞叹C罗在8万人的嘘声和辱骂中仍然淡定自若的那份抗压能力;才能看清莫德里奇每个转身摆脱时飘逸的假动作,更深刻的理解为什么他被称为大师级;才能看到克罗斯那一脚一脚传球是多么扎实稳定;才能感慨水爷、戈丁、瓦拉内这级别的后卫那上抢一步瞬间跨出5米的爆发力;才能惊讶到格里斯曼、本泽马、马塞洛那种电视上无法看出的壮硕。

不仅是球场的竞技细节,更让人感慨的是那时光流逝和万物变动,皇马教练贝秃从灰头土脸下课到现在在英冠把纽卡斯尔带得风神水起,马竞冲击欧冠再次失败,J马天价来到广州恒大却不断堕落,就连这一场马德里德比,竟然是马德里竞技在卡尔德隆球场的倒数第二次马德里德比(在2017-18的新赛季,王健林的万达大都会球场将取代卡尔德隆正式成为马德里竞技的主场)。这每一份细节,都深深的沉浸在那晚卡尔德隆的夜空下,每每想起自己在那待过、看过、欢呼过,无穷回味,激动不已。


DAY11 10月5日 塞戈维亚

带着看球的兴奋和疲惫,溜达到塞戈维亚时只剩随意逛逛的那份轻松。马德里到塞戈维亚坐大巴很方便,大巴站位于塞戈维亚城南边,出站以后顺着左手小路向北进城,一路过去可以看到圣米兰、圣克莱门特、圣马丁三个小教堂。

其中最出名的就是罗马风格的圣马丁教堂,土黄色的墙面,方形的塔楼上高高耸立着尖锥形的顶,底层朝向街道突出一排一层高的拱廊,一排双柱支撑着波浪般的连拱券,保存着虽经千年风化却还完整的美丽柱头。

顺着路再走一段,就能看见罗马大渡槽了,可能是塞戈维亚城市规划对道路的设计,大渡槽矗立在一段上坡道路的尽头,非常醒目。一个双层的拱门仿佛像巨大的石头卫兵手挽着手,俯身看着脚下的城市。建于公元1世纪的大渡槽是塞戈维亚的标志,也是迄今保护最完整的罗马帝国古迹之一。从遥远的雪山开始,大渡槽横跨813米,用166个拱门将雪水引到阿尔卡萨城堡,2.04万块石块不用任何水泥等灰浆类物质黏合,层层叠叠组成一体。据说大渡槽的引水功能,直到1950年还在使用,更是让人感慨古罗马人的智慧和工匠造诣。

沿大渡槽边的宽阔阶梯走上顶部的观景台,水道桥的石拱券一波接一波地向前延伸,透过拱门,古老的城市红瓦棕砖。

逛完大渡槽,我们本想先到处溜达溜达再回到大渡槽下最著名的Meson de Candido餐厅用餐,结果误打误撞走到了另外一家餐厅Restaurante Jose Maria,门口的小铜猪很吸引人,莫名的给人一种神秘的底蕴感,查了下TRIPADVISOR,发现这家是塞戈维亚排名第二的烤乳猪店,当即进店坐下。

坐定后发现店里几乎全是当地人,和端盘小哥交流了下这里是当地人最喜欢来的餐厅。前两头邻桌点的小猪都是端盘小哥直接分好端给客人,轮到我们时,可能因为是外国面孔加上我背着个5D3小炮,店里的掌门大师傅突然走出来开始表演盘子割小猪。割小猪的全程很有仪式感,大师傅正好白色厨师服,庄重的戴上搭配西班牙国旗色的缎带铜制奖章,右手执盘,左手捏着一副刀叉,以刀叉轻磕盘面以后开始切割小猪,一只小猪很快被分为六份,端盘小哥们浇上汤汁送到每个人的桌前。

大师傅给我们上了两份猪后腿,之前看过攻略, 猪后腿是烤乳猪上最美味的部分,连声道谢。不过说实话,和马德里的BOTIN相比,这家塞戈维亚的烤乳猪口味更淡、猪的油脂更肥腻,汤汁也更偏向是原汁原味,口感有点不太适应。

来一段大师傅用盘子切乳猪的视频,很有意思。


特色的荷包蛋皮肚汤,看起来卖相不足,吃起来口感却非常好,和国内的皮肚不同,这里的皮肚口感更润滑,入口像是嫩豆腐块的感觉。


大师傅在切火腿。

餐后用甜点时,大师傅还走过来简单询问了下我们从哪里来,感觉店里的口味如何。不过他似乎英语也不太行,我们只能简单的表达谢意。

下午走过塞戈维亚大教堂,外观很有意思,哥特式的风格明显,密布的尖塔造型比较独特,每个尖尖还有个怪兽头像的滴水檐。教堂里不给拍照,画作、彩绘琉璃挺精致,但没有特别有名的藏品。

路上的老奶奶。

最后来到童话世界的阿尔卡萨城堡,迪斯尼动画片《白雪公主》、《睡美人》中的城堡都曾以此城堡原型。不过现在看到的城堡是后来的被大火烧毁后在原址上复建的城堡。参观时禁止拍照,跟随讲解器一路走过这个融宫殿建筑和军事防御建筑为一体的古典建筑很有意思。城堡中摩尔文化处处可见,在许多房间都可以看到以明丽的颜色在石膏的背景上绘制的繁复花饰以及祷文。

记忆最深的是国王厅,在天花板下,沿着房间的一圈饰带上固定着一座座小型的国王木雕像,包括阿斯图利亚斯、卡斯蒂利亚和莱昂王国的所有君主,每座像下都注有名字。

城堡的有个后院,可以看到在此交汇的Eresma河与Clamores河,两侧的河床深深切入谷地中,而城堡后院正位于两条河流锐角交汇的岬角处,气势磅礴,酷似翘起的船首,网上找的模型图。

城堡外看的塞戈维亚主教堂。

走回车站的路上看到的雕塑,切猪的师傅是否和Restaurante Jose Maria的大厨师有点神似?

返程回到马德里以后,赶去普拉多的免费展览时间。做了些功课,刚进展馆就直奔去找大师提香,驻足许久拍下了他画卷中精妙的一偶,这人把情人和众神们画进了同一张画作里,还在情人的胸口留下了签名,简直浪漫无敌。

正陶醉时,工作人员过来提醒禁止拍照,才发现和索菲亚一样也是全馆禁止拍照。遵守规定走马观花,继续找到了世界三大名画之一的《宫娥》,以及戈雅的穿衣和裸体的两幅《马哈》。


DAY12 10月6日 巴塞罗那

晃晃悠悠逛完了全部计划,最后一天从马德里回到巴塞罗那的时候确实感到有些疲惫。下午弥补之前的行程,安排了毕加索博物馆,之后就准备在W酒店边上的海滩慢慢享受地中海,释放下疲惫。

毕加索博物馆我只想说,如果不是学艺术的学生或者是对现代艺术特别感兴趣的人,来到这个馆确实不值得。馆藏按时间顺序展出了毕加索不同时期的画,但毕加索后来最好、最成熟的作品大多流散在国外,这里只保有一些他早期比较正常的作品和绘画基础练习,虽说能了解到他一步一步的成长过程,但绝对没有一丝那份看到名画的惊喜和震撼。

大呼吃亏之行后逛着街回到了海边,地中海的蓝美得摄人心魄。一面是城市的现代,一面是碧蓝的无尽大海,咸咸海风中躺在沙滩上感觉真能放下一切烦恼。哦,这里还算半个天体海滩,越靠近W酒店的位置,秀身材的越多。

夕阳下海边的美景令人心醉。

DAY13 10月7日 返程

世界之大,很难全部走完。每一处临时的落脚,都有着独特的感受,驻足在异国的风景,感受窗外不同的世界,记录心境便是未来最好的回忆。如歌里所唱:One day you'll leave this world behind,So live a life you will remember。再贴上夕阳下美得窒息的阿尔罕布拉宫,为此行画上句号吧。



最后编辑于 2017-03-11 08:12

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陳億萬Yvonne 3袋长老

发表于 2017-02-20 13:35

2楼

照片好美!大德毒!

最后编辑于 2017-02-20 13:41

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iamicecake 版主

发表于 2017-02-20 14:38

3楼

回复 1楼 @歌者席班展开引用收起引用

一、前言旅游向导大师级人物Rick Steves在他西班牙旅游指南的开头写道:Like a grandpa bouncing a baby on his knee, Spain is a mix of old and new, modern and traditional。确实,用“mix”融合这个词来形容西班牙再准确不过了,欧洲的高贵华丽和拉丁的自由奔放共同编织了这个伊比利亚半岛上的国家。伊斯兰教、犹太教、天主教的宗教色彩和直布罗陀海峡的忧郁湛蓝完美融合成浓郁的南欧情调,独具一格的教堂、疯狂想象的建筑、激情四溢的足球、血性迸发的斗牛、世界顶级的艺术品、曼妙妖娆的舞蹈和各式各样的美食则将历史传承和现代时尚紧密联系了起来。当这个孕育了高迪、蒙塔内尔、达利、戈雅等诸多鬼才,充满激情、血性而又饱含地中海浪漫气息的乐土向你招手的时候,如何能拒绝她这野性性感中的一抹温柔呢?写这游记已经离游玩的时间已经超过了一年,猴年家中刚添了一名新成员,忙忙碌碌一直拖着没能完成这游记。但我始终觉得,自己经历的每一份美好,都应该认真的记录下来,趁着春节在家休息就着照片回顾板鸭的游历,匆匆提笔。回忆国庆,感慨高迪天才的曲线,沉醉西班牙国家舞蹈团佛拉门戈的烟嗓和舞姿,激动马德里德比的足球大战,巧遇烤乳猪大师现场表演,每一刻都记忆犹新。正文之前,先来广告一番自己之前的意大利游记:http://bbs.qyer.com/thread-1323513-1.html,欢迎大家戳链接去看看。言归正传,我们安排了13天的行程,从巴塞罗那进出,顺时针绕西班牙主要城市一圈,巴塞罗那——科尔多瓦——格拉纳达——塞维利亚——马德里(托莱多、塞戈维亚)——巴塞罗那,全程公共交通。按习惯,就还是先上几张美图开篇吧。[图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片]二、整体感受1.安全性去之前看介绍,说巴塞罗那、塞维利亚西班牙广场等地会有安全隐患,但实际体验感觉还行,和其他欧洲城市相比,主要景点和干道上既看不到被列为惯偷的吉普赛人,也没看到兜售小物件的老黑。可能是因为经济上不景气,这些不安全因素都涌向其他更为富裕的欧洲国家。就连当时席卷欧洲大陆的难民也并没有对西班牙产生什么影响,只看到零散的流落街头。2.时间安排板鸭的场馆或景点一般上午11点开门,餐厅中午1点开始提供午餐,晚8点开始晚餐,丰富的夜生活基本晚上9点开始,一直到夜里2点。城市之间公共交通所需花费的时间基本在3个小时左右,因此城市之间的行程安排可考虑两种方案:一是早上9点左右出发的火车,中午抵达后直接开玩;二是乘坐晚上5点左右的交通工具,抵达约是晚7、8点,正好开始另外一个城市的夜生活。三、前期准备现在个人旅游签证办理起来很方便,无论是官方的签证中心还是市面上各种代理机构一应俱全,不再赘述。1.铁路交通西班牙铁路购票攻略可重点参考2篇穷游好贴:(1)@nadadora的:《【西班牙国铁Renfe】☆新版在线购票、车次查询图文详解及FAQ》http://bbs.qyer.com/thread-353595-1.html。(2)@ auslan的一篇非精华帖,关于网上购买Spain Pass和网上换票取消票的经验,操作步骤非常清晰:http://bbs.qyer.com/thread-986848-1.html。除上述两篇好贴之外,购票和乘车体验如下:(1)天朝网络对西班牙网站很不友好,西铁Renfe官网在翻墙后速度也很忧桑。网站英文版的建设也不太完善,使用体验和欧铁网站、意铁ITALO网站差距甚远。付款也比较麻烦,网站支持PAYPAL付款,但是我尝试了PAYPAL、中行和建行的VISA都没能付款成功,最终靠招行VISA支付完成。(2)Renfe网上购票后会发送PDF格式的电子车票到注册邮箱,凭打印的纸质车票即可乘车。虽然不注册也可以进行购票并下载PDF版车票,但为了防止网络坑无法下载或丢失PDF文件,强烈建议注册账号便于后期查询已购票或者SPAIN PASS的兑换信息。(3)西班牙几个大城市之间如巴塞罗那——科尔多巴,塞维利亚——马德里,马德里——巴塞罗那乘坐高铁都需要3到4个半小时,单程票算上临时折扣大概是70~75欧。全行程如果选择超过3段火车行程安排的话,买160欧的SPAIN PASS再进行兑换是最佳选择。根据实际经验,托莱多的老火车站值得一看,但马德里到托莱多的车票可以考虑临时购买或者出发前兑换,SPAIN PASS可保留一次兑换机会防止意外(后文会叙述意外的故事)。(4)格拉纳达周边从2015年4月起在修高铁铁路,因此南部的火车线路受影响较大。Renfe会在铁路中途安排汽车大巴转乘,当时查看穷游问答中一些体验来看,会比较折腾且有一定可能错过或坐错大巴。目前不知道修理到什么进度,各位需要关注,建议南部乘坐ALSA大巴。2.汽车交通西班牙的ALSA长途大巴非常方便,车型是奔驰,座位够宽敞、车内有WIFI,我在塞维利亚、格拉纳达和科尔多巴南部三地的交通以及马德里和塞戈维亚的交通都选择了ALSA大巴车。官网:https://www.alsa.es/en/,和铁路比,这个网站建设很棒,无需翻墙,速度快、英文界面直观友好,付款无障碍。南部几个城市之间提前1个月购买的话单人5到7欧即可搞定,可提前选座。3. 市内交通地铁已经被各种西班牙游记帖子说的很清楚,也不再赘述,这里重点补充下AVE在市内的小火车,免费搭乘的必须蹭好。首先还是推荐@nadadora的攻略:《【西班牙便捷小火车Cercanías】AVE及长途车乘客可免费换乘[含介绍]》http://bbs.qyer.com/thread-668486-1.html。TIPS:(1)补充原帖中市内小火车新的购票设备细节供穷游儿参考和@nadadora更新:[图片]巴塞罗那R线新式的橙黄色设备;[图片]先点屏幕最下方中间的“Combinat Rodalies”按钮;[图片]接着输入兑换代码即可。(2)如原帖中所说,市内小火车在同一个站台会出现多条不同的线路,第一次乘坐市内小火车的时候,可能会被C和R线列车的站台信息弄迷糊。实际乘坐中发现确实会搞不清情况,一是同一个站台会出现多条不同的线路的车,二是部分同线路但不同方向的车也会停靠同一个站台,甚至前后两班车就是两个方向,和平时乘坐的地铁、火车之类井然有序完全不同。那么如何去找你需要乘坐的车呢?我摸索了下,其实非常简单:明确你需要抵达的目的地站名以后,既不用管具体的几号线路(如R2线、R4线),也不用管哪个方向,只要直接在大屏幕指示牌上找你目的地站名,去对应的站台等车即可。4.住宿西班牙的三、四星酒店和法、意相比较平均便宜大概20欧,值得注意是真的没有一家酒店有烧水壶,喜欢喝热水泡茶的朋友自行携带。这次住宿的预订方面相对单一,除了巴塞罗那享受了下W酒店的海湾,其它基本全程预订万豪AC连锁,地址都在各城市火车站附近。特别推荐下在格拉纳达的住宿:Villa Oniria(奥妮莉亚别墅酒店)。在精致的格拉纳达,这个酒店更是显示着精致的一面,内部设施既复古又完备,特别有当地文化的味道,提升心情必备。当然,这酒店前台的妹子很美,小哥很帅。5.旅行参考书推荐Rick Steves的旅游书,目前他的欧洲各地旅游书已经出到2016版,官方网页https://www.ricksteves.com/。 和LP在景点表述上更侧重于文艺感不同的是,RS对游玩线路规划、景点介绍和名作解析都非常细致,更适合自由行规划线路和安排活动项目。6.电话卡图方便的话,直接租用国内商家提供的WIFI设备;图实惠的话,还是买当地运营商的流量卡,板鸭街头的ORANGE和VODAFONE两家运营商门店还是挺多的。需要吐槽的是西班牙的门店办卡挺浪费时间,店员使用的电脑很旧,且手续需要用护照进行一系列的实名登记注册,办理一张卡需要半小时左右,行程安排紧张的穷友要注意。7.拍照我带了5D3加24-105套头和35MM、F1.4定焦,老婆拿了个小富士,另外偷懒起来就用手机按按。本篇各种照片都有,各位看官多多担待。四、旅行日记DAY1 9月25日 周五做攻略时,我们特别希望能遇到巴塞罗那规模最盛大、最热闹的全城狂欢——圣梅尔塞节Festa de la Mercè,为纪念1637年帮助巴塞罗那度过蝗虫灾害而被封为巴塞罗那守护神的圣梅尔塞因而设立的节日。每年9月末,这个古老的传统节日会在巴塞罗那的大街小巷持续大约5天(每年举行活动的日期略有调整, 今年的活动时间大家可点链接去查看)的时间,期间有烟花狂奔、投影灯光秀、巨人游行、音乐节等各项活动,9月24日会有西班牙传统活动中最为传奇的世界非物质人类文化遗产之一——“叠人塔”。虽然听起来就像是西班牙版本的庙会,但查到很多有趣的照片还是充满了异国风情,让我们对这个节日充满了美好的想象,希望在25日抵达时仍有机会能赶上活动。但非常遗憾,节日活动在25日已经结束,我们没能体验到任何狂欢的活动。抵达到巴塞罗那已在深夜,顺着指示牌一进地下停车场就能看到Aerobus机场大巴的站台,自动售票机有些破旧,我们碰到了其他游客吞卡的现象,建议谨慎使用。大巴车身是蓝色喷漆,有醒目的Aerobus标志,线路有A1和A2两条,停靠站和线路图在机场官网上都能查到,注意对应的T1、T2航站楼即可。票价单程是5.9欧/人,往返10.2欧/人,有效期15天,买往返票需保存好票根,返程时要出示两程车票。全程行驶大约半小时,一路经过西班牙广场、Gracia大道等主要的城市广场和街道,最终停靠在市中心加泰罗尼亚广场,下车转地铁或直接安排入住都很方便。购票机器和大巴示意图:[图片][图片]不过确实,西班牙人夜生活丰富真是名不虚传,夜里一点路上还有很多漫步的人。转了一次地铁以后赶到酒店,沐浴着略带咸涩海风抓紧入睡。DAY2 9月26日 巴塞罗那在西班牙的主要城市中,巴塞罗那的景点不仅数量多,每一处又有着独特的风格和魅力,令人难以取舍。从地图上看,以格拉西亚大道至兰布拉大道为中心,巴塞罗那的画风从现代时尚大街过渡到罗马式的古典,再到地中海的风情万种。从北向南依次是米拉之家、巴特罗之家(隔壁的阿马特耶之家)、加泰罗尼亚广场、波盖利亚市场、古埃尔宫、哥伦布航海纪念碑;南边的旧城区有着巴塞罗那大教堂、圣母海洋教堂、毕加索博物馆和加泰罗尼亚音乐厅;东北方向是圣家堂、圣十字圣保罗医院和古埃尔公园;西南方向还有西班牙广场、国家艺术博物馆、蒙锥克山和城堡、以及球迷圣地诺坎普球场。部分景点在安排的时候建议注意时间,比如毕加索博物馆、国家艺术博物馆的免费开放时间,音乐厅的参观或者看剧的时间,西班牙广场音乐喷泉的时间,诺坎普球场的参观时间等。这天正巧碰上一场下午开球的巴塞罗那和拉斯帕尔马斯的西甲联赛,球迷到了西班牙,诺坎普怎能不去?就着足球赛的时间,也考虑到诺坎普靠近国家艺术博物馆和西班牙广场,看完球赛正好能赶上博物馆免费的开放时间。就安排了圣家堂——圣十字圣保罗医院——诺坎普球场——国家艺术博物馆和西班牙广场的行程。圣家堂是游玩巴塞罗那乃至全西班牙的地标建筑,自1883年接手圣家堂起至其逝世,高迪在这座建筑里投入工作了43年,更是全心全意奉献了他人生最后的12年。高迪曾说过:“我的客户并不着急”,大概正是上帝这位客户给高迪如此的爱戴和宽容,才让我们欣赏到高迪在圣家堂里融入的对科学、宗教和自然三者独一无二的领悟,天马行空的想象力,以及炉火纯青的设计技艺。目前的首席设计师Jordi Faulí称这座教堂将于2026年,即高迪逝世的100周年纪念之时完工,希望在有生之年能看到她172米高(比巴塞罗那的蒙特惠奇山矮一米,高迪认为他的建造不能高于神的创造)的完全体。在网上预约了早9点参观、9点一刻登诞生面的塔。[图片]实话说,从地铁站出来,第一眼看到圣家堂时是有些让人失望的,和其它欧洲著名的大教堂相比,尚未完工的圣家堂显得并不高大。周围低矮楼房的样式更贴近现代建筑,两者搭配起来,显得圣家堂既没有传统意义上教堂稳重大气的庄严感,也显得没能自然的融入周边环境,略显突兀。[图片]走近圣家堂、开始看得清诞生立面的瞬间,只能感慨格格不入正是最典型的高迪,这宏大卓越的表现力是高高在上的天才与平庸人间之间的距离。迎接太阳升起、预示希望的诞生立面上,高迪充分施展着才华的魔力,每一处精美的雕琢和每个人物都非常准确的对应到《圣经》里的描述。跟着语音解说器的介绍,整个立面仿佛画卷展开,每一处角落都生动的讲着故事。[图片][图片][图片]教堂外摆放的一个圣家堂的整体模型,可以看出目前建好的教堂大约是圣家堂完成体的一半。[图片]高迪最初计划建造18座高塔,按照高度上升的顺序依次是十二门徒、玛利亚、圣经四福音书的作者和最高的耶稣基督。四福音书作者的高塔将会有他们各自对应的象征雕塑:公牛(路加)、天使(马太)、鹰(约翰)和狮子(马可),中央的耶稣高塔上将有一个巨大的十字架。南立面的荣耀立面正在修葺,被脚手架包围的几个高塔上,象征圣餐礼的小麦、圣餐杯和葡萄沐浴着阳光。踏入圣家堂的一刻陡然寂静,所有的声音都仿佛都被色彩吞噬,光线透过巴塞罗那碎片风格的窗户变得五彩斑斓,投影在如波浪起伏般弯曲的墙面上,仿佛生命在墙体上流动了起来。屋顶拱卷形似脊椎动物的骨架,一根根柱子像极枝条纵横的树丛,向上伸展至天花板勾勒成交错的树叶。自然主义和表现主义相结合,肆无忌惮的展示着高迪的灵气。[图片][图片][图片][图片][图片]和意大利的诸多教堂相比,圣家堂内部并不奢华,更是倾向于在细节勾勒中传达建造者对建筑和宗教的理解。塑像坐落于光线聚焦的位置,光线透过均匀的洒在他们的脸上,栩栩如生。[图片][图片][图片]非常遗憾,当时圣家堂诞生面和受难面的两塔均在修葺,我们进教堂后临时被告知无法上塔登顶,没能看到塔里的细节和著名的鹦鹉螺造型楼梯。带着失望继续浏览,门上的耶稣字样和幻方已经被摸得泛黄。[图片][图片]绕出大厅,看到的受难立面则完全给人另外一种感觉,墙壁上每个雕刻的表情和造型既诡异又阴郁,即使在初生的太阳中也显得充满哀愁。[图片][图片][图片][图片]逛完了圣家堂以后我们就往圣十字圣保罗医院走,西班牙的街口还是挺远的,步行大约需要20分钟。瞥见医院的第一眼,这座世界第二古老的医院就刷新了我们对医院常规造型的认识。[图片]红色的墙体稳重而温馨,但窗户、雕花和屋顶又充满了奢华感。被称为百花设计师的路易·多梅内克·蒙塔内尔设计建造的加泰罗尼亚音乐厅和圣十字保罗医院都被列为世界文化和自然遗产。顶级,但被高迪天赋的锋芒掩盖,蒙塔内尔和高迪的关系大概可以用瑜亮来比喻。这座规模宏大的医院直到2009年仍被用作正式的医院,看了可查的背景资料,医院中可容纳的病人数可达1000人,大师高迪被车撞后也是在这里抢救治疗。而医院对医学界来说最能代表地位的是拥有世界最重要的医学档案遗产。[图片][图片][图片][图片][图片]医院整体由48座彩色马赛克装饰的小楼组成,如同高迪信奉“世上并不存在直线”的理念一样,蒙塔内尔信奉着“艺术可以治愈心灵”的观点,在他的设计作品中都大量的彩色玻璃、手工金属雕花、马赛克花饰、雕砖、浮雕等装饰艺术,令人目不暇接。楼与楼之间在地下互相连接,建筑间点缀着花园和绿地,环境优雅。[图片][图片][图片][图片]建筑和庭院中以历史题材的马赛克拼图和保罗·加尔加略的雕塑作品装饰,楼内是伊斯兰风格的楼梯和天花板。[图片]参观完医院已经中午,老婆预定了靠近兰布拉大道的FLAMANT餐厅,从医院到兰布拉大道要走不少冤枉路,虽然靠近L4和L5的地铁,但医院大门到地铁口得绕医院外墙走整整一圈。这家餐厅值得推荐。Sangria酒大概是板鸭全程最好喝的一家,打底的rioja红酒很纯正,水果鲜香裹着苏打水和冰块刺激着味蕾,点的面和小牛排口感也是完美。[图片][图片][图片]店家的外观。[图片]也是从这家开始,我发现西班牙的厕所文化很有意思,男女的标示以及厕所内的小细节让人忍俊不禁。比如FLAMANT,让你对准那只小苍蝇。[图片]吃完就按捺不住球迷的激动直奔诺坎普球场,观看巴塞罗那和拉斯帕尔马斯的西甲联赛。有些遗憾的是,比赛日的时候球场的更衣室、陈列馆等是不对外开放的,所以看比赛和参观球场可谓是鱼与熊掌不可兼得,这次没能参观到诺坎普的内部。[图片]诺坎普的票不是很好买,当地人持季票卡的太多,也可能线下购票的渠道很多,所以官网放出来的票座位都是零零散散的,很难买到靠在一起的票,不过问题不大,买点靠的近的座位,现场找其他单身球迷嗨一嗨沟通一下换个座位就行了。[图片][图片]球场的气氛是真的好,从地铁口出来到球场大约一公里,满满全是球迷在嗨皮,家家户户从老人到小孩全家上阵,孩子们穿着一身巴萨球服的童装是既可爱又帅气。这场比赛倒不是特别激烈,双方差距不小,巴萨基本是全场碾压,而且球员可能习惯了踢夜场,下午开始的比赛显得并不兴奋。[图片]南看台的死忠球迷,摇旗呐喊一整场。[图片]非常不凑巧,比赛刚开始十分钟样子,梅老板几乎第一次触球就受伤下场了,离梅老板最近的一刻就是他下场的时候,看梅老板的表情,这伤确实比较痛苦。[图片][图片]腊鸡奋力追球。[图片]巴萨防守角球。[图片]看球结束,直奔加泰罗尼亚国家艺术博物馆和西班牙广场,以赶上周六下午3点到闭馆的免费时间段以及晚上广场上的音乐喷泉。[图片]很远就能看到在蒙锥克山上的博物馆,拜占庭式的尖顶引人注目。[图片][图片][图片][图片][图片]艺术馆共两层、三个展厅,展品里有少量达利设计的家具和毕加索的画,其他主要是一些根据时间维度介绍欧洲中世纪文化的藏品。实话说,这里藏品并不出众,建议在免费时间去溜达溜达即可。[图片][图片]展馆外的平台可以眺望全市,卖艺的小哥们在平台上嗨的不亦乐乎。台阶上坐满了等待音乐喷泉的人,但是喷泉似乎和攻略记录不一致,并不是每半点一场表演,等到八点半的时候,我和老婆实在是倒时差的困劲上来,忍痛走人。DAY3 9月27日 巴塞罗那这天的行程主要安排在巴塞罗那市中心一线,巴特罗之家、米拉之家、古埃尔宫一线,也正巧碰上西班牙国家舞蹈团晚上在加泰罗尼亚音乐宫演出弗拉门戈舞蹈,就顺带一并预约了。一早吃了份不太正宗的西班牙油条后,溜达到了巴塞罗那主教堂,这天正逢教堂有仪式没对外开放,拍了些外景,哥特式的风格还是非常壮观的。[图片]在前往巴特罗之家和米拉之家的路上路过了音乐厅。[图片][图片][图片][图片]巴特罗之家和米拉之家的介绍就不多说了,我想每一位游客来到这里,都只会感叹高迪的天马行空以及对每一处细节的把握,直接上图吧。先来一组巴特罗之家。[图片][图片][图片][图片][图片][图片]再来一组米拉之家。[图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片]午餐误打误撞进了穷游上有人推荐过的la fonda。店在小巷子里,稍微有些难找,海鲜饭非常到位,梨子味的啤酒也很好喝。[图片]楼下的大叔大妈们点了一份墨鱼海鲜饭。[图片]吃饱喝足。下午的古埃尔宫是惊喜之旅。作为高迪早期的作品,这座建筑坐落在兰布拉大道一个不起眼的巷子里,外观看起来毫无特色,名气也比不上其它建筑,游客比米拉之家和巴特罗之家少了很多。但真正进入参观后真是别有洞天,完美诠释了“麻雀虽小五脏俱全”。建筑内部采光很暗,高迪使用大量的铸铁来构造各类花纹,边边角角的木雕非常精致,窗户的边框形状以及安装的位置也让人随时有画中画的感觉。当先参观巴特罗之家和米拉之家后再来到这里时,就能发现高迪在后期作品中的许多元素已经在这里呈现,每处细节都叙述着他对建筑艺术的天赋和审美的感觉。[图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片]依旧有趣,花式的马桶。[图片]上了天台,造型独特的烟囱令人眼前一亮。各种四角的、六角的、螺旋式的烟囱群立,特有的彩色碎瓷拼贴十分漂亮。和巴特罗之家、米拉之家的烟囱充满拟人造型和故事感不同,这里的烟囱就是纯的色彩搭配美。[图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片]地下一层有个马厩,红砖的线条和米拉之家很像,狼头的装饰也很有特点。[图片][图片]看离晚上演出还有点时间,我两一鼓作气决定再去古埃尔公园溜达溜达,走上去确实挺累,建议打车上山。公园完全就是个隔离世俗的童话世界,每一处的装饰用一个字来概括就是“怪”。[图片][图片][图片]街头艺人弹着西班牙的传统乐器,很有意思。[图片][图片]当时录的一小段视频,大家凑合看看。当天恰逢中秋,国外的月亮也是很圆的嘛。[图片]回到公园大门时候已经很晚,最有代表性的两只动物喷泉在夜幕下依然造型感十足。[图片][图片]晚上九点半,我们再次来到了加泰罗尼亚音乐宫看舞蹈团的演出。音乐宫的内景非常精致至极,每一个角落都勾勒着奢华和金碧辉煌。[图片][图片][图片]当天的舞剧是《Historia de un amor一个爱情故事》,由一系列弗拉门戈小短剧组成,其中最出名的是大家再熟悉不过的《Carmen卡门》,其他还有知名的意大利剧《Trovatore吟游诗人》、《Norma诺玛》,以及《Farruca法鲁卡》等现代弗拉门戈舞蹈的杰出代表作。我后来查看了下,应该在每年9月的26或者27日,西班牙的国家舞团都会在加泰罗尼亚音乐宫演出这舞剧,有兴趣的可以关注下。国家级的舞蹈团水平确实高,激越的吉他SOLO、神秘的西班牙民间音乐、磁性而又充满民俗风情的烟嗓,以及舞者们集优雅与哀伤于一体的曼妙舞姿,将动人的西班牙民间风情展露无遗。虽然完全听不懂西班牙语,但角色的凄婉、欢愉、哀伤、热情等种种不同的情感与生命状态都在舞者们飞旋的舞步与扭动的臂膀间飞扬发散。四位主演的华美踢踏既有着整齐划一、充满节奏的律动,仔细品味,每人都在细节的幽微之处表达自己的独特个性与生命意识。直到现在,还能记起那晚最激动的时刻,当《卡门》中最为著名咏叹调《爱情像一只自由的小鸟》音乐响起时,一身华丽服装的女主角突然站在观众席的过道中亮嗓,看似漫不经心的开口,却将放荡不羁却又充满诱惑的嗓音直摄心扉,全场观众情不自禁高声的OLE喝彩起来。演出开始后禁止拍照,只能结束的时候随意拍了几张照片。白衣红外套的便是卡门的主唱,蓝衣的长发帅哥和黑衣的妹子是主跳。[图片][图片]DAY4 9月28日 巴塞罗那第四天开始就来了一段意外的插曲插曲,现在回想起,却也是自由行独特的魅力。这天原定计划是坐一早的火车前往科尔多瓦开始享受西班牙南方的休闲,结果早上阴差阳错犯了两个耽搁时间的傻事,先是地铁坐到半路想下来看看直达火车站的R线小火车省去转地铁的麻烦,结果一圈没找到入口;后是到了火车站想弄点吃,却没有拎起面包就走反而在麦当劳等了N久。西班牙的铁路安检非常严格,候车室会有行李安检和车票过闸两道检查,站台上车前还会再有一次行李和票务的安检,因此一般提前一小时左右开始验票,出发前10分钟左右停止安检,我们拿着食品一路狂奔提前五分钟跑到了安检口却没给进站台,奔跑中咖啡洒了一腿,车还没能赶上,非常狼狈。只能随机应变,我们先去到售票前台,发现巴塞罗那每天到科尔多瓦的火车只有2班,后一班只剩下个别商务座座位。然后又跑到火车站隔壁的ALSA大巴站查看车次,发现汽车开到科尔多巴要坐一天一夜,很无奈的只能买了当天晚班火车的商务座(这也是我前文所说为啥不应该用SPAIN PASS换马德里到托莱多,而应该保留一次兑换机会的原因),教训惨痛。不过这样的插曲也是一种幸运,我们在巴塞罗那平白多了半天时间,本来计划中没安排的蒙锥克城堡就成了我们溜达的目的地。一路沿山上去路过92年奥运会场馆的旧址,回忆起童年小时候画的吉祥物科比。城堡内真的是没啥可看,不过山顶阳光极好,小风习习中俯瞰全城眺望大海也是美哉。[图片]城堡门口的巨炮,直接对着海岸线的位置。[图片]向左走,还是向右走?这是个问题。[图片][图片]城堡上碰到的一只受伤的小鸽子,脚被不知什么材质的细线缠住。几位好心的中国游客解救了它。[图片]下了山时间还很充裕,想想就又回到了市中心,好好逛起了波盖利亚市场,这里是摄影师和吃货们的天堂。要摄,遍地是色彩;要吃,各种海鲜和生火腿目不暇接。[图片][图片][图片][图片][图片]走出市场,对面楼上的梦露在向你挥手。[图片]路过的老爷车很有意思。[图片]抵达科尔多瓦已将近晚上8点。看了穷游上的介绍说是科尔多瓦王宫有三场夜间表演,于是打车往王宫赶去,路上和出租车司机唠嗑,司机非常纳闷为啥晚上要去王宫,说是没有表演。我们过去以后发现确实大门紧闭,里面一片黑暗,完全没活动。这点大家可以注意。不过既然到了我们也就顺其自然,沿着瓜达尔基维尔河溜达散步了一会。夜晚的古罗马桥和水车很美,16个石头桥孔在月色和灯光下熠熠生辉,充满了历史的故事感。[图片][图片]DAY5 9月29日 科尔多瓦科尔多瓦是个特色鲜明而又小巧精致的城市,对于西班牙的穆斯林来说,也是仅次于麦加和耶路撒冷的朝圣之地,古罗马人和摩尔人留下的历史让这座城市的景区别具一格。与其他欧洲城市紧密融合着历史和现代的感觉相比,科尔多巴的城市和景区之间仿佛是隔着时间之门,踏入景区的第一步,瞬间就从现代欧洲文明穿越进入阿拉伯文明,冲击感极强。一早我们赶往大清真寺,清晨的宁静和温柔的朝阳沐浴着景区里百转千回的小巷,放眼望去皆是有着悠久历史的白色墙体,如迷宫一般向着地平线绵绵悠长,穿梭其中看不到尽头,慢慢悠悠寻寻觅觅时却有柳暗花明的惊喜与收获。[图片]1984年入选世界文化遗产的科尔多瓦大清真寺是城市最大最重要的古建筑之一,最早建于八世纪,在伊斯兰与基督教的政权交替中历经数次修建保存至今。像是伊斯兰建筑的皮包裹着天主教的心,伊斯兰文化和基督文化在这里被捏合在一起。参观的免费时间,院子里几乎没有游客。站在这个院子里静静的看着这个堪称世界上最美的建筑之一,各处细节和故宫给人的感觉很像,每一个墙角、圆柱、房顶都能感受到精心的设计,曲线如美女的腰身般,在清晨光线中美轮美奂的演着一出光与影的游戏。[图片][图片][图片][图片]走过院子进入正殿,标志性石柱森林和红白相间双层马蹄形卷拱映入眼帘,850根石柱将大厅分为南北19行,每行各有29个拱门翼廊。昏暗的大殿内,烛台和油灯浑浊的光线,再加星星点点透过窗户的光线,如雾气般浮在整个大厅,弥漫起宗教的神秘感。[图片][图片][图片][图片][图片][图片]伊斯兰和天主教典型风格之间产生的视觉冲突却又因为对各自神的崇拜感融合在一起,刚看到满墙造型别致的伊斯兰雕刻和精美的经书,转过墙角就遇到天主教拱定、画着天使圣徒的壁画和高大的管风琴。[图片][图片][图片]高达93米的钟楼,悠扬的钟声在整点响起。科尔多瓦的景点并不多,参观了大清真寺基本就完成了一大半的任务,出了大清真寺,我们就溜达着找寻百花巷和穷游儿标记过的犹太教堂走去。可以说,这两地点都是有点坑的。先说百花巷,这似乎是只有我们国人或者国内旅游团称呼的名字,清真寺周围那些小巷子让GOOGLE地图定位都无法准确的时候,我根本无法定位到百花巷的位置。于是向周围多个店铺的老板询问,所有人的答复都是不知道这个地点。直到最后误打误撞,走到了一条长约20米,仅容一人通过、但似乎挤满了人的狭窄小巷子,这小巷子两边是建筑围合中庭的住宅,墙面和窗台以瓷砖和栅栏装饰,门前、窗外、壁上挂着留着枯草的花盆,远处大清真寺的钟楼露出了一角,我们突然将这毫无花痕的巷子和之前做攻略时查到的图片联系了起来,发觉这就是百花巷。[图片]再说犹太教堂。这个教堂是西班牙现存三座中世纪犹太教堂之一,也是在安达卢西亚地区唯一的一座,它几乎在景区最北边一条偏僻小巷子的尽头,我们走了大约20分钟才找到了地点,大门很不起眼,进去以后发现大约是一个只有20个平方的独立小房间。四周的墙壁上雕刻非常精致,还有些模糊希伯来文。[图片][图片][图片]但一路小巷子钻来钻去,却也有很多好玩的地方。先是看到了摩西·迈蒙尼德的雕像。迈蒙尼德是犹太哲学家,1135年生于西班牙,1204年卒于埃及开罗,由于他在犹太宗教和哲学方面的巨大贡献,迈蒙尼德被誉为继古代把犹太人带出埃及的摩西之后的“第二摩西”。[图片]当科尔多瓦被摩尔人占领时,迈蒙尼德离开了西班牙,他向东旅行,最后于1165年定居埃及。在那里他曾任统治者撒拉丁(在第三次十字军东征中反对过“狮心王”理查德的著名统治者)的私人医生,同时也是当地犹太社团的领袖。他不但在哲学、神学方面卓有建树,而且还长于数学、医学。他给后世留下了许多部著作,其中最重要的有两部:一部是他历时30年写成的神学巨著《密西拿托拉》,对犹太教的律法、教义、传统作了全面阐述;另一部是他在晚年完成的哲学经典《迷途指津》,他从亚里士多德的理性主义出发,对上帝、宇宙、律法、先知、人类知识等问题进行了深入系统的研究。《迷途指津》出版后,很快被译为多种欧洲文字,对中世纪欧洲哲学思想的发展产生了重要的影响。还有就是安达卢西亚地区各色各样的彩瓷。安达卢西亚人从摩尔人那里学会了瓷砖上釉技术,并将它们发挥到了极致,在科尔多瓦的餐桌上,商店里,墙壁上,到处可以见到颜色鲜艳的陶瓷制品。[图片][图片]手工艺人正在专心的给瓷人上色。[图片]手工艺人住的庭院内颇有年代感的墙壁和水池。[图片]一家餐厅院中墙上的瓷砖标牌。[图片]路上还有个很小的斗牛历史展览馆。[图片]没啥特别看的,但厕所文化依然很有意思。[图片][图片]逛完了各种巷子,我们就出发前往科尔多瓦第二个大的景点——科尔多瓦王宫。像安达卢西亚的很多王宫一样,科尔多瓦王宫上世纪上是一座城堡,费尔南多三世在这里筹划对格拉纳达的最后一击,哥伦布也在这里晋见天主教双王寻求支持。[图片]王宫的花园非常漂亮,上几张照片。[图片][图片][图片]城堡塔顶俯瞰王宫全貌。[图片]离王宫不远有个巨大的地下浴室,残缺的遗留物能看出当时装饰的奢华。浴室里讲述着摩尔人如何内部分裂,兄弟相残的故事。出了王宫和浴室,我们又绕回古罗马桥,沿桥溜达到对岸看了看卡拉奥拉塔。午餐的餐厅CASA PEPE重点推荐下,很有意思。内部装饰的古色古香很有民族特色,小牛排烤得焦香而鲜嫩,Sangria酒的口味也非常正宗。[图片][图片][图片][图片][图片][图片]小店很用心,店员中途问了下我们是从哪国来西班牙游玩的,用餐结束的时候给了我们一份惊喜。[图片]隔壁桌来自英国可爱的小BB。[图片]吃饱喝足又溜达溜达,我们就出发前往格拉纳达。回想起来,格拉纳达是我们最喜欢的西班牙城市,几乎是从下了大巴车往酒店的那一刻起就爱上了它。这是一座可以让灵魂静谧隐匿的城市,出租车带着我们驶过狭窄的、布满历史沧桑印记的曲径幽巷,仿佛进入了一套复杂的人体血管系统,车窗外神秘的伊斯兰教历史遗产文化和安达卢西亚区浓郁的西班牙南部风情安静的顺着血管流淌搏动,让整座城市充满了勃勃生机。天色晴好,我们赶往圣尼古拉斯观景台(Mirador San Nicolás)观看阿尔罕布拉宫的日落美景。观景台台位于格拉纳达最古老的城区阿尔拜辛区,原先是摩尔人建的堡垒,也是基督徒光复当地后摩尔人及犹太人的避难所。上山的小路是保留下来的中世纪摩尔街道,狭窄蜿蜒仅一车宽,三条L线的迷你小公交和出租车登山都是很好的选择。[图片]碧蓝色的天穹下,阿尔罕布拉宫背倚着内华达山白雪皑皑的峰顶,带着几个世纪的波澜沧桑,如梦幻般静静的矗立在眼前,美得令人心醉。特别是有大约十来分钟的落日斜射,刹那间仿佛一件血色霞衣披在宫墙,哭诉着当年的离殇。观景台一侧的教堂。[图片]观景台上自娱自乐的当地人,以为这大哥要来段迈克尔杰克逊,但实际跳得水平很感人。[图片][图片]看完落日沿着阿尔拜辛的居民区小路下山,发生了一段很有意思的异国小桃花插曲。当时我们拎着相机到处按,听见身后传来了奶声奶气的笑声,回头找了几次都没发现有人,正准备继续下山离去的时候被喊住,转身发现是两个西班牙小姑娘从她们家阁楼的小窗户中探出了脑袋。面对天使般的笑容当然得按下快门,连比划带猜的用非常简单的英语做了自我介绍,表示要把照片发给她们,无奈两个小姑娘不懂英语交流实在困难,说了几次EMAIL以后,其中一个叫MASA的小姑娘似乎听懂并从窗口扔下了她妈妈的邮箱地址,回国后我发照片过去问候,却杳无音讯。老婆笑称这是当她的面调戏了异国未成年少女,还想妄图调戏异国性感少妇时惊醒了春秋大梦。[图片]回到山下的时候,在穷游推荐的Gran Café用餐。餐厅在Bib-Rambla广场上,晚餐的煎蛋和血肠口味很棒。[图片]DAY6 9月30日 格拉纳达一早去Gran Café继续尝试西班牙油条,这家的口味个人觉得全程最棒。[图片][图片]阿尔罕布拉宫几乎就是游玩格拉纳达的全部。这座内华达山上最高处的皇宫,精致而柔靡,绚丽而忧郁,亲切而惝恍。纳斯雷德王朝在孤立无援之中支撑了大约二百年,在这二百年里,他们精雕细琢了阿尔罕布拉宫,在天国一般的皇宫中苟且偷生地追求着东方式的奢侈生活,也留下了这座西班牙伊斯兰教艺术的瑰宝。当然也有人曾戏言,这座王宫换个角度看,就是阿拉伯人当年在西班牙盖的“天上人间”。王宫由赫内拉里菲宫(夏宫)、纳斯瑞德宫(桃金娘庭院、狮子庭院)、阿尔卡萨尔城堡、查理五世宫组成,每个区域独立,除了纳斯瑞德宫殿需要根据预约的时间参观,其它几处区域可自由安排。由于王宫每天限制6000人参观,所以门票一定要提前购买,特别是要预约好纳斯瑞德宫殿的参观时间(高峰旺季基本提前2个月被预约一空),假期高峰几乎没有可能在现场买到门票。网上预订的门票可以在格拉纳达当地的lacaixia银行ATM机器上自助打印,ATM机器有中文目录。一路上山风景不错。[图片]半山上路过的正义之门(Puerta de la Justicia)。门的一面刻着代表古兰经五戒的精美图案,另一面是光复运动后加上去的圣母雕像。[图片]路遇石榴树,格拉纳达的象征。[图片]我们预约的下午1点参观纳斯瑞德宫,先溜达起其他几个部分。最先去的在整个城堡城墙保护范围外的赫内拉里菲宫(Palacio de Generalife,这里的Generalife是阿拉伯语的英语音译,阿拉伯语读音大约是heh-neh-raw-LEE-fay,意为“建筑师的花园”),又称夏宫,是王宫的后花园。沿路而行会先路过一个户外剧院,这是在20世纪50年代重新建造的并使用至今的一个区域,每年六月中旬至七月初的第一周这里要举办国际音乐舞蹈节,Bobby McFerrin曾在这里表演过。[图片]半路遇到的古抽水、储水塔。[图片]据介绍,夏宫当时是最接近古兰经中对天堂描述的地方,其花草树木、沟渠喷泉之精致,即使对苏丹来说也是顶级的水平,600年的历史也是所有欧洲庭院中极为悠久的。[图片]夏宫花园里的水院。在满院灌木花卉的簇拥中,一条水渠长贯整个院子,中央和两端各有一精致的小水盘,两侧密密的泉眼柔和地向渠中喷出相叠相映的水弧线。院子一侧是28根柱子的封闭柱廊,中央有一间的Mirador(观景廊),在此可眺望阿尔罕布拉和山下的市镇。夏宫里最出名的地方时苏丹院子,园中绿色的池水平静如茵茵绿毯,池边有修剪齐整的绿篱环绕,四周的夹竹桃、长春藤和柏树绿荫繁茂。院子里保留着一棵已经枯死的老柏树,传说就是在这里苏丹曾看见他心爱的王妃出轨吻了一位阿本莎拉赫贵族的青年。美国文学之父华盛顿·欧文称这棵树为“only surviving witness to the wonders of that age of Al-Andalus(安达卢西亚奇观的唯一健在的见证者).”[图片][图片][图片]出了夏宫有两条小路可选,一条是原路返回,另外一条可以顺着小路登向山顶,沿路是流水扶手楼梯,也是原先的引水槽装置。查理五世宫是文艺复兴建筑,造型外方内圆。整个建筑除了外墙上的大铁环以外没啥特别之处,建筑风格在王宫里也显得不伦不类。查理五世作为征服者却像个土鳖似的盖一座地标作为证明,实在是不够王者大气。更有说当年为了盖这宫还拆了部分纳斯瑞德宫,简直是暴殄天物。[图片][图片]阿尔卡萨(Alcazaba)城堡是阿尔罕布拉宫的正门和桥头堡,但实际战争中从未投入使用,更像是一座坐落在高山上的瞭望塔。登上城堡最高处极目远眺,四周一马平川,整个格拉纳达尽收眼底,对面阿尔拜辛区白墙褐顶错落有致,很美。从这里也能看到圣尼古拉斯观景台。[图片][图片][图片]城堡上的四面旗子也很有意思:蓝色的是欧盟的旗帜,红黄相间的西班牙国旗,绿白相间的安达卢西亚大区旗帜,以及红色和绿色相间的格拉纳达地市旗。想象一下那时候的画面,在1492年,当基督徒们闯入,摩尔人最后一任国王Boabdil(波阿布迪勒)一边逃离一边回身看着城堡哭泣,他的母亲对他大骂:“你像个女人一样哭泣,却不能像个男人一样保护你的国家!” 这情景和南唐末代皇帝李后主竟然一样:“最是仓皇辞庙日,教坊犹奏别离歌,垂泪对宫娥。”确实,想当初,Boabdil的祖先从非洲勇猛地杀进了伊比利亚半岛,叱咤风云七个世纪,而今他这个败军之王抛下祖先用血汗挣下的这份王土,只身仓皇逃向非洲,以何面目对江东父老?中午在阿尔卡萨城堡前的小广场休息,这里有着许多漂亮的小猫咪。[图片][图片]排队进纳斯瑞德宫的人很多,我们大概提前了半小时在队伍中等候。之后的宫殿也到处是人,拍照都很困难,只能随着人流走马观花。根据其用途,纳斯瑞德宫分为三大区域:以梅塞厅为主的,苏丹接见群众、宣布判决和其它消息的场所;以桃金娘庭院和大使厅为主的,苏丹办公处;以及以狮子庭院、阿本莎拉赫厅、两姐妹厅为主的皇家私宅。整个宫殿基本用了四种明亮的颜色,代表血的红色,代表天堂的蓝色,代表绿洲的绿色和代表健康的金色。最先走过梅塞厅(Mexuar),这是纳斯瑞德宫最早完成建造的部分。当年基督教的西班牙各小王国正在纷纷联合起来,进行赶走伊斯兰人的光复运动,哈恩城和塞维利亚先后头像。就在这种形势下,纳斯里德家族极有威望的al-Ahmar,将都城南移至格拉纳达,自号为穆罕默德一世,开始了纳斯瑞德王朝。他在这座山上一个古老的城堡遗址上建造了阿尔卡萨城堡,在穆罕默德二世(1273-1302)时期建造了梅塞宫,最初既作为国王的办公也作为王室居住。当后期的纳斯瑞德宫殿全部都建完后,梅塞厅改为接见群众、宣布判决和其它消息的场所。[图片][图片]梅塞厅不大,层高也很低,但一下子就激发了我们的兴奋点。门廊、墙壁、柱头到处都是精雕细镂的美饰,一千零一夜般的伊斯兰风格浓郁。被挡着的部分是最初的小清真寺,可以远眺阿尔拜辛区。出了梅塞厅就看见考马维斯厅(黄金天井),满墙尽是蕾丝般的花饰,全为金色勾描,真可谓是土豪金光灿烂,富丽堂皇。[图片]钻过黄金天井,就是是桃金娘庭院(Courtyard of the Myrtles)、船屋(Ship Room)和大使厅(Grand Hall of the Ambassadors)的苏丹办公区了。桃金娘庭院因水池两侧种着两排有着桃金娘的篱笆而得名。在摩尔人时期,王宫的妇女们过着修道院一般的生活,很少能有机会外出,有水池、有花的露天花园就是她们接触大自然、放放风的唯一地点。[图片]水池后面楼里就是船屋。船屋是大使厅的前厅,其得名有两种说法:一是说它天花板像一只倒扣的船形而得名;二是说这名字是个误称,最早这屋子的名称是阿拉伯语baraka,本意是“天赐祝福、好运”,是指走过船屋之后就要见到苏丹,祝福使者们一切顺利。但后来baraka这个词被误传为西班牙语barca,即“船”的意思,从此就称为船屋了。大使厅相当于中国皇宫的金銮殿,18米长18米宽18米高,是整个宫殿里面最大的一间屋子,苏丹就坐在这屋子里接待各国使者。大使厅可以说是最简朴壮观的形体与最繁复细腻的装饰的完美结合。和用绘画和雕塑来装饰的风格不同,伊斯兰的建筑艺术家们在这里的细节用美观实用来展示他们对美的追求,每一处的装饰上都有极其复杂的图案和纹路,这些不断重复、似乎永无止境交织在一起的线条和图案仿佛在暗示人们那无上的真主安拉。正如伊斯兰教的信仰核心:真主是天地万物的创造者,他自有自在,无始无终,无形无相,至仁至慈,本然自立,全知全能,超绝万物;他独一无偶,既无匹配,又无对手,也无子嗣,既不生物,也非物所生,任何物都不与他相似,同时又威严无比,善恶必报,清算神速。拱顶由8017片独立的木质部件组成,像是一大块拼图,勾勒着群星密布的图案,据说那是以中心为同心圆的七层花环,代表着进入伊斯兰的天国要攀登七重天,四条对角线则表示伊斯兰天国里的四条河或四棵树,整个拱顶象征着安拉无尽的宇宙。[图片]用金丝勾边的窗户装着染色的玻璃,用来隔离太阳的炎热,微微透过的光线也让整个大厅弥漫着神秘气息。[图片]注意看窗户下面,龙飞凤舞在整齐的长条灰泥块上刻的阿拉伯文,是“only Allah is victorious(只有安拉是胜利者)”,这句口号在建筑里被重复刻了9000次,有点像W、左肩有个鼻子的图形的就是阿拉伯语里面的“Allah”。四面的墙壁由顶及地十几米高,全部铺满那种密如蛛网细如蕾丝的石膏花饰,浮雕凸出的部分全是金色的,刻有坚果、荚类植物和花卉、星星。墙下部的扶壁全用瓷砖镶贴,这些瓷砖是整个宫里最多彩的瓷砖,用交替轮换的色彩编织成几何图案。[图片]跟着人流走出大使厅,就进入了狮子庭院(Courtyard of the Lions)。纳斯瑞德宫的三个区域里面,狮子院所在的皇家私宅区域是最大的,它始建于穆罕默德五世时期的1377年。除了和石榴庭院相连的一个厅(据说叫穆克纳厅Hall of Muqana),院子的另外三面分别是阿本莎拉赫厅Hall of the Abencerrajes、国王厅Hall of the Kings和两姐妹厅Hall of the Tow Sisters。[图片]进入庭院中首先入眼的就是12座狮子雕塑的中心喷泉,话说这狮子喷泉有点让人失望,造型说好听了是古朴稳重,说难听了真的是有点土,和高大威猛的狮子形象丝毫不沾边。东西南北四个厅的地上,引出了四条绢细水流汇入中心喷泉,代表古兰经里天国的水、乳、酒、蜜四条河。我想这可能也是沙漠缺水,水对摩尔人有着极其重要的地位,这样四个方向的水流入居所的中心,大概也能引申为这居所乃是世界的中心、富裕有水的天堂。[图片]庭院的东、西两面,各有一座尖顶的小亭突出,四周的连廊里124根大理石柱子纤弱修长围成一圈。一眼看过去,建筑的圆拱、尖顶、柱子相互错落,甚为精妙。[图片]马蹄形拱顶到檐口之间满布着蕾丝般的花纹,尤其是拱券上方镂空的花纹,真是令人叹为观止。院子南侧是阿本莎拉赫厅,原是国王的会议厅,整个墙面、柱头、拱券边和扶壁,也像大使厅一样,用金色勾描细腻雅致地装饰着,金碧辉煌,奶黄色的天花板上形如八角星的拱顶更是精雕细琢,蜂窝状的窝洞和拉花玲珑剔透,无数小尖端就像是钟乳石,润润地似乎正有水要滴下来。这个房间最著名的是地上一座不起眼的小喷泉,这里有一段故事:传说莫雷哈桑的时代,这任苏丹最喜欢的一个妃子与人私通,在夏宫老柏树下亲吻被发现时,青年奔逃而走,苏丹只认出青年是来自格拉纳达的阿本莎拉赫贵族的宫中武士。几经拷问妃子至死不说。苏丹震怒,借口说要宣布事情召集所有36名阿本莎拉赫贵族的宫中武士到了这里。当武士们走进来后,一场血色屠杀就这么开始,36个青年的血流进喷泉下的水盘里,流进庭院里石狮子们脚下的水池中。[图片]地面上保留的当年的瓷砖。[图片]院子东侧的是国王厅,它分成三个大的开间,但还是连成一片,是宫中最长的房间。当时听边上的旅游团导游介绍,国王厅得名于拱顶上画着十位国王的画像,但因是画在皮革上,年代久远且室内光线太暗,根本无法看清。[图片][图片]院子北面就是两姐妹厅,整个宫里最美丽的房间之一,据说是给国王最宠爱的妃子住的。按照穆斯林的生活习惯,窗开得很低,从这里本可以欣赏到山下建筑密集的市镇和清流蜿蜒的达罗河。可惜在格拉纳达归降之后,查理五世住进这里,用他独特的审美在这窗前建了一座小亭,围绕小亭又建了一座绿荫扶苏的花园,于是那城市河川的美景便和纳斯里瑞王朝一起消失了。[图片][图片]出了狮子庭院,就是美国文学之父华盛顿·欧文曾经居住的小房间(没有开放)和一道空中走廊了,走廊的窗户上有只小鹿的剪影。[图片]这里也可以换另外个角度看阿尔拜辛区,山上的引水渠这里可以看得很清楚。[图片]走出王宫的路上还能看到另一个角度的夏宫。[图片]前后超过五个小时参观完毕了阿尔罕布拉宫,直到今天回忆起来,这座皇宫给我的震撼依然历历在目,比起举目极尽的奢华以及摩尔人特有的装饰图案,更令人记忆是曾在这里发生的那些感慨万千的人生起落。乘大巴赶往塞维利亚,开始下一段旅程。DAY7 10月1日 塞维利亚塞维利亚是西班牙第四大城市,瓜达尔基维尔河从市中穿流而过,让整座城市像是由水而生,拥有着内陆里唯一的海港口,海船可以从大西洋入河直达塞维利亚港口。如果说大清真寺是科尔多瓦的象征,伟大的阿尔罕布拉宫代表着格拉纳达,那么塞维利亚拥有的就是跳动的灵魂——如唐璜和卡门的奔放和激情一般,斗牛和佛拉门戈舞蹈就是这座城市的脉搏。1519年,麦哲伦便是从这里登船开始环球航行。西班牙鼎盛的三百年间,塞维利亚凭借这得天独厚的地理条件也繁盛一时。然而这之后的西班牙,外战内乱不断。1588年,由于英国伊丽莎白女王公然支持袭击西班牙运输船只的英国海盗,腓力二世派出自己的无敌舰队讨伐英国,但是在海战中被英国人和海上风暴摧毁得几无所剩,从此失去海上霸主的地位。此后数年,西班牙腐朽的王朝在频繁失败的战争中失去了尼德兰、弗兰德斯、意大利的属地和直布罗陀海峡,国力江河日下,塞维利亚也就如昨日黄花风光不再了。经过一段多灾多难的战火洗礼,二十世纪的塞维利亚迎来了1929年的世界博览会,趁此机会,塞维利亚进行了古迹的维修保护工作,还新修了高速铁路站和机场,塞维利亚如抹去了尘埃的珍珠般又焕发出动人的光辉。虽说是第四大城市,但对于旅游者来说,塞维利亚其实很小,最主要的几个景点几乎都紧靠在一起。旅游景点的中心就是这个全是马儿味道浓烈的广场。[图片][图片]早餐的西班牙油条,明显和格拉纳达差了很多,油条松软,巧克力过于甜腻。[图片]一早我们先前往塞维利亚王宫,塞维利亚的历史与科尔多瓦基本相似,在罗马人统治时期,这里也是罗马人的殖民地;在阿拉伯人统治时期,它是规模仅次于科尔多瓦的小国,塞维利亚王宫就是这时期的遗迹。王宫混合着伊斯兰风格、基督教风格和哥特风格。根据RR马丁小说《冰与火之歌》改编的电视剧《权力的游戏》中,多恩马泰尔家族的皇宫庭园拍摄地就在此。[图片]入口城门称为狮门,拱形的城门不是很大,浑朴厚重的石城墙上还留着密密的箭形垛。通过狮门就是打猎广场,和纳斯瑞德宫殿一样,打猎广场也采用阿拉伯宫殿的布局,连接着各个方向的建筑。右手侧是海军提督大厅(Admiral’s Hall),进门先是几幅描绘费迪南德从摩尔人手中解放塞维利亚的绘画。[图片][图片]大厅里最出名的是和哥伦布探险相关的绘画及模型。[图片]先看这幅组画,由16世纪30年代的画家Alejo Fernandez所画的《St.Mary of the Navigators(航海者的圣母玛利亚)》。画里有几个细节很有意思:1.印第安人。圣母玛利亚的兜帽似乎保护着其身下的所有人和船,特别是在她兜帽的深色背景里出现的皮肤偏黑的人像,被认为是首次在欧洲绘画里面出现的印第安人;2.克里斯托弗哥伦布。(1)紧靠玛利亚右手的,身着金色,双手合十祈祷的人被认为就是哥伦布本人。许多历史学家认为这幅画是目前世界已知最早的哥伦布画像。(2)哥伦布站在云上,是因为画家做这幅画是他已经逝去,画里的他正在天堂。(3)此时的哥伦布一头金发。根据史书记载,哥伦布的儿子曾经形容过他爹:哥伦布年轻时曾一直是一头金发,但一到30岁,他的头发全白了。3.左侧小图中戴皇冠的,是西班牙男女双王中间的男王费迪南德。这幅画的隔壁就是哥伦布探险的旗舰——圣玛利亚号的模型。[图片]提督大厅的二楼是小型展览,展示着各种瓷器。图案既有美丽,也有猥琐搞笑。[图片][图片][图片]打猎广场的左手是Yeso院,是当时的司法厅,里面保留着阿方索十一世建造的旧要塞遗迹。[图片]绕完偏院之后回到打猎大厅,正对着的就是佩德罗一世的门楼(Palace Facade)。从外表看门楼并不算高大,混合着伊斯兰建筑和哥特建筑的风格,既有着哥德式建筑的高耸削瘦和尖顶,又有着伊斯兰风格的细柱拱顶和雕刻精美的花纹。[图片]穿过门楼就来到著名的少女中庭(Courtyard of the Maidens),我们又一次置身于“一千零一夜”的深宫之中。当年佩德罗一世抛弃妻子,带着情人来到这里,雇佣了格拉纳达的穆斯林工匠们来重现阿尔罕布拉宫的浪漫。中庭里最为富丽堂皇的是大使厅(Hall of the Ambassadors)。大使厅的三面墙上都有一座两根黛色石柱支撑的马蹄形的三个拱门。靠近顶棚是一列连续的拱形花窗,除了釉面砖的扶壁外,满墙满花窗都是密密的蔓草形状纤细琐碎的花纹装饰,墙面比阿尔汉布拉宫保存的也更加完好。花饰的柔美曲线、雕工的细腻纤秀、墙体图案的比例协调,无与伦比。[图片][图片][图片][图片]走过大使厅之后就犯了此次西班牙之行的第二个错误,直接从大使厅走向了后面的大花园,而大使厅周围的玩偶中厅、查理五世的卧室都没能走到。宫殿后的大花园很是美丽,充满异域风情的流水潺湲,艳花芳草,五彩斑斓的石凳,立着水星形象的池塘也很有趣。[图片][图片]然后我们继续犯了第三个错误,之前做攻略时一直想在王宫的低下浴池拍几幅好照片,顺着走廊走到尽头的入口处时,却鬼使神差只想起来拍了一副花园迷宫般植树的全景,把浴池忘记得干干净净,非常遗憾。离开了王宫,我们就在广场边用餐,本来想点烤肘子的我误点了一份西班牙黑猪火腿,当阿姨把一盆满是腿毛、硬成石块的生肉端上来时我有些奔溃,配上坚硬的法棍啃完特别酸爽。稍作休憩继续参观塞维利亚圣母主教堂和吉拉达钟塔。塞维利亚大教堂是欧洲的第三大基督教堂,规模仅次于梵蒂冈的圣彼得教堂和伦敦的圣保罗教堂,同时也是世界最大的哥特式教堂。1356年,塞维利亚的地震给原址的清真寺带来了一定的损坏,到1401年圣职团决定推翻清真寺,开始塞维利亚圣母主教堂。时曾宣称“build a cathedral so huge that anyone who sees it will take us for madmen. (教堂规模之宏大,将令所有看见它的人认为我们疯了)”,也如他们所愿,吉尼斯世界纪录上记录着它作为世界最大哥特式教堂的尺寸:长126.18米,宽82.6米,高30.48米。[图片][图片][图片]进入教堂,首先映入眼帘的是哥伦布之墓。暗淡的灯光下,整个雕塑色彩凝重,气氛严肃,给人一种无形的威慑力。巨大的墓台将近一人高,上方铸有四个真人大小的塑像共同抬着哥伦布的棺椁,这是西班牙最早合并的四个基督教王国的国王——卡斯蒂利亚、阿拉贡、莱昂、纳瓦拉,四人的身上分别对应是其王国的战袍。有个特别有意思的细节,请看胸口是站立狮子战袍的莱昂国王,他手里的武器长矛是倒着拿的,上面交叉的十字架是长矛尾,下面的毛尖戳着一个球状的物体,细看,这个球状的物体是个石榴,想到什么联系了不?这象征着被基督徒们最后收复的石榴之城——格拉纳达。[图片]可以说,哥伦布不光是生前去过很多地方,死后也是“游历”了多地。最先,他被埋葬死去的地方——西班牙西北部的巴利亚多利德(Valladolid);之后,根据他的遗言,1506年遗体被转移到了海地,那个他发现新大陆的地方;到了1795年西班牙与法国交战失败,法国占领了海地,棺盒又被取出移至古巴哈瓦那;再之后1898年,西班牙与美国交战再次失败,古巴独立,棺盒又再次航海漂移回塞维利亚。经历了这么多,其实很难讲明白他的坟墓和棺盒究竟在哪里。根据解说,在2006年,哥伦布去世500年的纪念日之时,专业机构进行了DNA取样检测,用事实结果为哥伦布的真正棺盒在塞维利亚圣母主教堂这一说法增加了部分有力证据(仍未能确认)。哥伦布墓面对的是金光闪烁的主祭坛。这座祭坛耗倾注了三代建造者的心血,前后耗费超过80年的时间(1481-1564),号称是世上最大的主祭坛。雕刻着耶稣和圣母玛利亚,从下往上叙述着其一生的36个场景,最下面中间是塞维利亚的守护神国王圣母。因当时此区域游人多,被隔离得比较远,无法拍到主祭坛的细节。[图片]主祭坛的顶端,以及其身前围栏的顶端,是被称为银器风格(plateresque)的雕饰,这是文艺复兴时期欧洲人学习摩尔人那种锦上添花,花上再添锦的复杂风格,将建筑构造的表面雕琢成银器一般的艺术。和同样华丽的巴洛克风格不同,银器风格的造型比较诡异。放大刚才的照片,可以细看图中围栏顶端,带着天使翅膀的婴儿脸,有点阴森的感觉。主祭坛对过的唱诗台。[图片]唱诗台背面。[图片]华丽的巴洛克式管风琴。[图片]圣器收藏室,里面最出名的是阿尔费家族银质的圣体龛。[图片]其它还有各种保留的圣器,房顶也很好看。[图片][图片]教堂的一圈是十几座小教堂,都有精美的雕塑和绘画,绘画中有西班牙绘画大师戈雅等人的作品。[图片]游览的最后就是要登顶吉拉达塔了,聪明的塞维利亚人完好无损地保留了清真寺的塔楼,并在顶端加建了一座钟楼。登塔的路是旋转的斜坡,据说是为了让骑马的人可以一路骑到顶上,34层上到塔顶,大大小小的钟悬挂。塔顶俯瞰塞维利亚全城,景色这里独好。[图片][图片][图片]教堂后的院落十分整齐的种植着桔树,淡淡的桔香飘送着阿拉伯风情。回首仰望,塞维利亚的城市标志吉拉达塔,青铜的风向标迎风在塔顶挺立,壮观无比。[图片]离开教堂时间还早,我们就继续往塞维利亚斗牛场。[图片]蓝天、白墙、红门、黄色勾边,看起来很有感觉。游览是临时组团制度,每半小时凑够了一批游客,导游就带着先后参观斗牛场地、展览馆、赛前准备室和牛棚,全程用西班牙语和英语轮番解说,大约40分钟。巨大的斗牛场一片宁静,场地内黄土红木板墙,观众席黄色勾边的拱门和连拱顶盖波浪蜿蜒。[图片]展览馆内有着牛头标本、斗牛经典场景和精致的穆莱塔。[图片][图片]牛棚,最后吃口草的地方。[图片]黄金塔就在斗牛场的对过,顺带也就去溜达了。路过的音乐学院,有街头艺人在自娱自乐,学院门口立着莫扎特的雕塑。[图片][图片]黄金塔比想象中的要迷你很多,原是十三世纪摩尔人修筑的城墙上的一座塔楼,大航海时期从印度回来的船只都要经过这里,这座塔楼真的就成了储藏黄金白银的仓库,现在是航海博物馆。[图片]夕阳下,瓜达尔基维尔河静静地流淌。[图片]逛完了黄金塔,我们往西班牙广场继续溜达。路过旧烟厂,也是现在的塞维利亚大学,建筑很漂亮。[图片][图片]走到西班牙广场,蔚然可观的半圆形建筑竖立着。红色的墙体在夕阳斜射下披上金装,威严庄重。各种建筑风格在广场上融合,又透着一丝娇媚。沿着广场的圆弧有着许多壁龛,每一个隔间用彩瓷装饰出西班牙的省份,五彩缤纷。[图片][图片][图片]一直等到八点多夜幕降临,深蓝色的天幕下,广场的塔楼更是美不胜收。找准机位,来张西班牙最标准的明信片照吧。[图片]晚间回到圣十字区的住地,塞维利亚圣母主教堂的夜景也很漂亮。[图片]DAY8 10月2日 塞维利亚前一日日程满满,一身疲惫,这一天就休闲了许多,睡个懒觉,早饭来了一杯BOMBON,精神满满。插一句,对于爱喝咖啡的人,西班牙有两种口味应该尝试一下,一种就是这个BOMBON,焦糖炼乳沉在咖啡下,甜香配醇苦,口感丰富又热烈;另一种是CAFÉ CON HIELO,就是加冰的浓缩黑咖,清凉爽口。[图片]去了塞维利亚圣母主教堂旁边的西印度群岛综合档案馆(Archivo General de Indias)。这座建筑是个古代商人交易所,目前是个极有价值的档案文件库,被联合国教科文组织列为世界遗产。馆内很漂亮。[图片][图片]馆内收藏的哥伦布、麦哲伦的一些日志手记,地图、印第安人的小玩意等。[图片][图片][图片][图片][图片]中午去塞维利亚的街头逛了逛,这里是姑娘们买靴子的圣地。街头艺人们。[图片]号称世界最大木建筑的都市阳伞Metropol Parasol,这个木头做的大蘑菇,造型前卫,充满了想象力。[图片]精致的午餐,就在阳伞下不远的一家,忘记名字了。[图片][图片][图片][图片]吃饱喝足出发马德里。DAY9 10月3日 托莱多一早从马德里坐小火车前往托莱多,主要是为了看看托莱多古老的火车站。小巧的火车站采用“穆迪扎尔Neo-Mudéjar”风格,Mudéjar是指西班牙基督教国家复国后留下来的穆斯林。所以虽然是近现代建造,也是伊斯兰、基督教等多种文化的融合,有着强烈的中世纪感觉。[图片][图片]车站的内饰也是古色古香,地砖、拱廊,铁艺吊灯、售票窗台精致的木雕屏风,都值得细细欣赏。[图片]出了站台步行约20分钟就能看到山上的古城,阴天里阿坎塔拉桥和远处的阿尔卡萨尔城堡显得有些冷清。[图片]达霍河Rio Tajo沿着高地环绕流过,深切的河谷成为古城的天然屏障,易守难攻的托莱多可谓兵家必争之地。要从河上入城只能通过两座桥,一座是城西的圣马丁桥,一座就是这座城东的阿坎塔拉桥。这座坚实古朴的石桥是古罗马人建造的,上桥的一端是个小巧的拱门,靠近城墙的一端是一座方形的桥头堡。[图片][图片]为了找塞万提斯的铜像,我们选择了进门右手边的城墙石阶进城。先路过了圣克鲁兹博物馆。[图片][图片]这座博物馆曾是弃婴和孤儿的收容院,是银匠式建筑中最辉煌的经典之作之一。并不高大的墙体上,雕刻复杂至极,巧夺天工。门楣上最大的这组雕刻描绘的是圣海伦纳发现真十字架的场景,圣海伦纳是君士坦丁一世的母亲,传说她找到了耶稣殉难的那个十字架。顺着内廊参观,融合着伊斯兰风格和西班牙文艺复兴时期造型的天井别具一格。[图片]古罗马时代的古井,井口还留有绳子留下的痕迹。[图片]博物馆最出名的莫过于存有格雷柯的画作。格雷柯(El Greco,1541—1614),中世纪末西班牙的绘画巨匠,托莱多城的骄傲。格雷柯出生于希腊的克里特岛,原名Domenicos Theotocopoulos,因难于记忆,西班牙人便直呼为El Greco,意为希腊人。早年在家乡时曾在修道院研习绘画,深受拜占廷圣像画传统的影响,青年时期去过威尼斯和罗马,对丁托列托、拉斐尔、米开朗基罗等大师十分崇拜。[图片][图片]格雷柯画风比较诡异,传闻有错视症的他喜好把现实与非现实交织在一起,画作中背景多是大自然中乌云、暴风、闪电等阴暗面,人物似乎都被刻意拉长显得有些畸形,整个画作给人既神秘黑暗又荒诞离奇。博物馆本身没什么游客,一片昏暗和寂静中看他的巨大画作,圣光栩栩如生的从画作顶端洒下,让人有些不由自主的畏惧。博物馆的后院,小巧而平静。[图片]顺着圣克鲁兹博物馆出来往泽卡多瓦(Plaza de Zocodover)广场走的小路上,就能看到塞万提斯的雕像了,虽说叉腰的动作应该是英明神武英俊潇洒,但却隐约有种喜感,给人一种不得不模仿的冲动啊。[图片]广场往南走一段就是阿尔卡萨尔城堡,也就是军事博物馆。博物馆的入口不在主路,而在其正北方的一条小路上,并不显眼,我们第一次找的时候还围着博物馆绕了一圈。简单概括一句,这个博物馆是男人的天堂,女人的无聊地。阿尔卡萨尔城堡最早曾是罗马人的军事要塞,之后历经战火,进驻过西哥特人,阿拉伯人,摩尔人,到1516年查理一世登基后,他雄心勃勃,要把阿尔卡萨尔扩建为他的皇宫。1519年,他通过选帝侯成为神圣罗马帝国皇帝,改号“查理五世”,托莱多也就成为神圣罗马帝国首都,盛况空前。1930年西班牙内战时,弗朗哥将军的部下在此城堡驻守,被政府军围困七十天坚守不降,虽然等到援军解围,但战火中的阿尔卡萨尔城堡已几乎被夷为平地,可以说这里是西班牙内战中最富戏剧性的舞台和国家主义者精神的象征。弗朗哥将军独裁后,命令按照查理五世执政时期的样式重建城堡,大概也是要惊醒后人牢记此地,前事不忘后事之师。城堡展厅巨大,一层和地下是城堡遗址,并不开放,3到5层的展馆内里有着各种玩具兵人、冷兵器、枪炮、勋章、绶带、蒙古帐篷等,每一个男人在这里都会看得热血沸腾满脑战争场面。[图片][图片][图片][图片][图片][图片]当然,也有很多搞笑文化。[图片][图片][图片][图片]城堡2层是有个中庭和通往户外的观景平台,中庭矗立着查理五世的雕像。[图片][图片]逛完城堡,回到泽卡多瓦广场简单用餐稍作休息就往托莱多最重要的景点托莱多大教堂出发。但是,当走到门口的时候,大教堂门口贴着告示,教堂当天被名流包场作为婚礼场所,不能入内!可以说丧失了来托莱多的意义!也留下了这次西班牙之行最大的遗憾。[图片][图片]没了教堂参观兴致大减,就顺着路随意溜达,一路过去圣圣多美教堂、圣胡安修道院都是走马观花看个外观没有进入。[图片][图片]继续向北走准备看一下太阳门就返程,路上遇到了一个小的清真博物馆(Mezquita del Cristo de la Luz),看RICK STEVES书上推荐,就进去参观了一番,4欧,巨坑!整个博物馆大概就20个平方大小,9个天井有着不同的造型,墙上的画有种乡村门神的感觉。相比较装饰,其历史意义倒是相对重要,这是托莱多10个清真寺中保留最为完好的一座。[图片][图片][图片][图片]清真寺出来向北,就是古城墙、太阳门以及比萨格拉门了。城门看起来比较普通,都是历史意义大于造型。[图片][图片][图片]依旧是火车返程,回到了马德里,趁着免费时间,赶去了索菲亚王后艺术中心,展馆里保存了西班牙最突出的现代艺术作品,毕加索和达利的多幅画作在这里展出,最出名的就是毕加索巨大的格尔尼卡。展馆不能拍照,不过实话说,并不能看懂现代艺术,这里只能走马观花。参观完毕,沿着大路往西贝莱斯广场(Plaza de Cibeles)溜达看看,当时正是难民涌入欧洲的高峰,广场的市政厅大楼前正在举行游行和演说,欢迎难民的标语很是醒目。[图片]广场正中央的西贝莱斯喷泉,弗里吉亚生育女神西贝莱斯,坐在两只狮子拉着的战车上栩栩如生。多次在视频里看见她,每次皇家马德里足球队重大比赛夺冠庆祝游行的时候都会在这里。[图片]DAY10 10月4日 马德里今天的重点,足球和美食。这次旅途看球运气不错,行程安排除了碰上巴塞罗那和拉斯帕尔马斯的西甲比赛,还赶上了皇家马德里和马德里竞技的同城德比大战!更幸运的是德比战在马竞主场卡尔德隆球场而不是皇马的主场伯纳乌进行,让我此次西班牙行完成了西甲三强球场的三连击!言归正传,这天一早,我们跑去马德里最负盛名的甜品店 Chocolateria San Gines,甜品店在太阳门广场和马约尔广场中间位置的小巷子里。慕名而来的人很多,油条份量很足但感觉做得更油腻而咬劲不足,巧克力的口感也有些过甜,个人觉得口味比不上之前提到的格拉纳达老店Gran café。[图片][图片][图片]吃饱喝足就近溜达了太阳门广场。马德里的城徽——一座攀依在莓树上的棕熊的青铜塑像(Estatua del Oso y el Madroño),马德里竞技足球队队徽上的标志。[图片]另外就是市政办公厅的门口出名的“零起点”(Kilómetro Cero)标志,西班牙全国所有的公路里程碑都从这里开始向外计算,马德里市的门牌号也是以这里为起点的。[图片]有很多人说找不到这个地标,我截个RICK STEVES里面的图片给大家看一下,最右侧的是熊雕塑,图中数字1下面的方块,就是这个0公里地标。[图片]出发前往皇马的伯纳乌球场参观,当天马德里全市组织了一次家庭自行车活动,伯纳乌球场既是起点又是终点,大队人马骑行的感觉很棒。[图片][图片][图片][图片]伯纳乌的参观,给人的感觉就是壕,世界最顶级的豪门之一真不是盖的。陈列厅用了各种先进的科技设备,声、光、电、触摸屏、纪录片介绍着皇马的历史、经典比赛和超级球星,全方位刺激着游客的神经,而一座座银光闪闪的奖杯无声的告诉每一个人足坛霸主的地位。现役球员的球服和球鞋。[图片][图片]给现在偶像大师中场莫德里奇的装备来个特写。[图片]欧冠大耳朵。[图片]老婆最爱的劳尔和外星人。[图片][图片]展厅内可以看到球场的一角,草坪正在被模拟阳光的灯光照射,祖国的球场需要多久才能达到这水平?[图片]球场内,蓝色的座椅整齐罗列,壮观。[图片]上不了场,替补席还是可以坐一下的嘛。[图片]更衣室一景,皇马的更衣室很有意思,座位没有按主力替补排,而是按球衣号码的顺序。[图片]接受了贵族球队的洗礼,中午来到BOTIN压压惊。BOTIN建于1725年,是现有的世界历史最悠久餐馆,米其林二星餐厅,在关于马德里的小说诸如海鸣威的《太阳照常升起》、弗雷德里克·福赛思的《眼镜蛇》里都可以发现它的踪影。因为知名度高,这里用餐人很多,一定要预约才有座位,特别是地下室的座位很有特色,建议尝试。[图片][图片]烤乳猪使用的仍然是当年开业用的木烤炉,别有一番原始风情,架子上一只只小猪趴着挺吓唬人。[图片]地下室里的酒窖,非常有历史感。[图片]下午的主要安排是参观马德里王宫。路过马约尔广场。[图片]马德里王宫是仅次于凡尔赛宫和维也纳皇宫的欧洲第三大皇宫,也是世界上保存最完整、最精美的宫殿之一。除了入口门厅都不能拍照,开放了五十多个房间,确实很漂亮。个人觉得论奢华还是比凡尔赛宫稍微差了一些,但依然展示着尊贵的王族气息。[图片]离王宫不远的地方就是西班牙广场,广场的中心是米格尔·德·塞万提斯纪念碑,塞万提斯的石雕端坐石碑下,前方的堂吉诃德和桑丘青铜像既是一脸义正言辞,又满溢着那份滑稽。纪念碑两侧是堂吉诃德真爱的两个姑娘:平凡的村姑阿尔东沙•罗任索和想象中美丽的杜尔西内娅·台尔·托波索。[图片][图片]晚上就是激动人心的西班牙德比了!这场球的球票大概提前2个月,刚放出3天左右时间就一售而空,不过相比较巴萨的球票,马竞主场的球票相对好买一些,官网渠道放出的连座还是比较多的。[图片]代表马德里平民的床单军团马竞近年来在教父西蒙尼的带领下展现着坚忍不拔的球队风采,西蒙尼自己黑帮老大一般的造型和张扬的性格更是吸粉无数。从地铁下来走到卡尔德隆大约有2站路的距离,球迷一路高歌,让我们走到其中都跟着兴奋异常,球迷氛围真是无与伦比。[图片][图片]球场外人头攒动,球迷在放烟火迎接球队大巴。[图片]疯狂而热情的球迷们,大概只用了10秒,我们就成功的混入了球迷阵营。[图片][图片]皇马作为客队,球迷被划分在高处的客队区,全场一直整齐划一的呐喊助威。[图片]球场内的氛围更是感染人,和巴萨那场强弱对比太明显球迷情绪不高相比,马德里德比从进场就是全场唱歌、呐喊。球队给每个座位放了对应颜色的塑料旗帜,蓝白红交替,在现场DJ和南看台死忠球迷区的带动下,全场唱歌摇动旗帜,彻底点燃激情,给主队加油的歌声也是整齐划一,在国内的球场里真是很难有这种全场一家人的感觉。我想任何一个哪怕从来不看球的人,置身其中都会情不自禁的和这座球场融为一体,爱上足球这项运动。来一些开场前球迷自嗨的场面,感受下这气氛。先来一段激动人心的视频。再来点现场照片先。[图片]皇马的首发,C罗习惯性垫脚。[图片]C罗看向我们的方向。[图片]开球一瞬间。[图片]马塞洛电视里看瘦的和猴一样,现场看真没想到有这么宽,壮如牛啊。[图片]教父西蒙尼,黑衣大背头气场十足。题外话加一句,15-16赛季的马竞再次在欧冠决赛落败,今年球队似乎少了很多心气。[图片]笨马进球后皇马庆祝。[图片]格里兹曼踢飞了这个点球。[图片]可怜的贝秃,被下课,在英冠带着纽卡斯尔打拼。说实话当时看气场真的是镇不住皇马这波大牌。[图片]中场休息的一些镜头,最爱的魔笛。[图片][图片][图片]大圣要上场啦![图片]笨马被替换下场。[图片]南看台球迷的疯狂。[图片]当时还在马竞后来转会到广州恒大的J马,真的是壮。[图片]最后放一张韩迷们的福利,东方神起的沈昌珉,当时就和我们相隔大概2、3张座位吧。当时哈韩的贴吧有人贴出了这张照片的翻拍,嗯,原作是我:)。[图片]作为球迷和平时喜欢踢球的人,个人觉得,马德里同城德比大概是世界足坛每年比赛中关注度能排得上前十的战斗,亲临现场永生难忘。看比赛不仅体验什么叫卡尔德隆魔鬼主场的氛围,更是在欣赏足球世界最顶级竞技水平对抗所展示的技艺,沉浸在电视直播和中超联赛现场完全无法感受的激情。人生第一次看到世界最顶级的球星在距离30米远的地方使出浑身解数比赛,才能体会到顶级球队比赛的超快节奏;才能赞叹C罗在8万人的嘘声和辱骂中仍然淡定自若的那份抗压能力;才能看清莫德里奇每个转身摆脱时飘逸的假动作,更深刻的理解为什么他被称为大师级;才能看到克罗斯那一脚一脚传球是多么扎实稳定;才能感慨水爷、戈丁、瓦拉内这级别的后卫那上抢一步瞬间跨出5米的爆发力;才能惊讶到格里斯曼、本泽马、马塞洛那种电视上无法看出的壮硕。不仅是球场的竞技细节,更让人感慨的是那时光流逝和万物变动,皇马教练贝秃从灰头土脸下课到现在在英冠把纽卡斯尔带得风神水起,马竞冲击欧冠再次失败,J马天价来到广州恒大却不断堕落,就连这一场马德里德比,竟然是马德里竞技在卡尔德隆球场的倒数第二次马德里德比(在2017-18的新赛季,王健林的万达大都会球场将取代卡尔德隆正式成为马德里竞技的主场)。这每一份细节,都深深的沉浸在那晚卡尔德隆的夜空下,每每想起自己在那待过、看过、欢呼过,无穷回味,激动不已。DAY11 10月5日 塞戈维亚带着看球的兴奋和疲惫,溜达到塞戈维亚时只剩随意逛逛的那份轻松。马德里到塞戈维亚坐大巴很方便,大巴站位于塞戈维亚城南边,出站以后顺着左手小路向北进城,一路过去可以看到圣米兰、圣克莱门特、圣马丁三个小教堂。[图片]其中最出名的就是罗马风格的圣马丁教堂,土黄色的墙面,方形的塔楼上高高耸立着尖锥形的顶,底层朝向街道突出一排一层高的拱廊,一排双柱支撑着波浪般的连拱券,保存着虽经千年风化却还完整的美丽柱头。[图片]顺着路再走一段,就能看见罗马大渡槽了,可能是塞戈维亚城市规划对道路的设计,大渡槽矗立在一段上坡道路的尽头,非常醒目。一个双层的拱门仿佛像巨大的石头卫兵手挽着手,俯身看着脚下的城市。建于公元1世纪的大渡槽是塞戈维亚的标志,也是迄今保护最完整的罗马帝国古迹之一。从遥远的雪山开始,大渡槽横跨813米,用166个拱门将雪水引到阿尔卡萨城堡,2.04万块石块不用任何水泥等灰浆类物质黏合,层层叠叠组成一体。据说大渡槽的引水功能,直到1950年还在使用,更是让人感慨古罗马人的智慧和工匠造诣。[图片]沿大渡槽边的宽阔阶梯走上顶部的观景台,水道桥的石拱券一波接一波地向前延伸,透过拱门,古老的城市红瓦棕砖。[图片][图片][图片]逛完大渡槽,我们本想先到处溜达溜达再回到大渡槽下最著名的Meson de Candido餐厅用餐,结果误打误撞走到了另外一家餐厅Restaurante Jose Maria,门口的小铜猪很吸引人,莫名的给人一种神秘的底蕴感,查了下TRIPADVISOR,发现这家是塞戈维亚排名第二的烤乳猪店,当即进店坐下。[图片]坐定后发现店里几乎全是当地人,和端盘小哥交流了下这里是当地人最喜欢来的餐厅。前两头邻桌点的小猪都是端盘小哥直接分好端给客人,轮到我们时,可能因为是外国面孔加上我背着个5D3小炮,店里的掌门大师傅突然走出来开始表演盘子割小猪。割小猪的全程很有仪式感,大师傅正好白色厨师服,庄重的戴上搭配西班牙国旗色的缎带铜制奖章,右手执盘,左手捏着一副刀叉,以刀叉轻磕盘面以后开始切割小猪,一只小猪很快被分为六份,端盘小哥们浇上汤汁送到每个人的桌前。[图片][图片][图片]大师傅给我们上了两份猪后腿,之前看过攻略, 猪后腿是烤乳猪上最美味的部分,连声道谢。不过说实话,和马德里的BOTIN相比,这家塞戈维亚的烤乳猪口味更淡、猪的油脂更肥腻,汤汁也更偏向是原汁原味,口感有点不太适应。来一段大师傅用盘子切乳猪的视频,很有意思。特色的荷包蛋皮肚汤,看起来卖相不足,吃起来口感却非常好,和国内的皮肚不同,这里的皮肚口感更润滑,入口像是嫩豆腐块的感觉。[图片]大师傅在切火腿。[图片]餐后用甜点时,大师傅还走过来简单询问了下我们从哪里来,感觉店里的口味如何。不过他似乎英语也不太行,我们只能简单的表达谢意。下午走过塞戈维亚大教堂,外观很有意思,哥特式的风格明显,密布的尖塔造型比较独特,每个尖尖还有个怪兽头像的滴水檐。教堂里不给拍照,画作、彩绘琉璃挺精致,但没有特别有名的藏品。[图片]路上的老奶奶。[图片]最后来到童话世界的阿尔卡萨城堡,迪斯尼动画片《白雪公主》、《睡美人》中的城堡都曾以此城堡原型。不过现在看到的城堡是后来的被大火烧毁后在原址上复建的城堡。参观时禁止拍照,跟随讲解器一路走过这个融宫殿建筑和军事防御建筑为一体的古典建筑很有意思。城堡中摩尔文化处处可见,在许多房间都可以看到以明丽的颜色在石膏的背景上绘制的繁复花饰以及祷文。[图片][图片]记忆最深的是国王厅,在天花板下,沿着房间的一圈饰带上固定着一座座小型的国王木雕像,包括阿斯图利亚斯、卡斯蒂利亚和莱昂王国的所有君主,每座像下都注有名字。城堡的有个后院,可以看到在此交汇的Eresma河与Clamores河,两侧的河床深深切入谷地中,而城堡后院正位于两条河流锐角交汇的岬角处,气势磅礴,酷似翘起的船首,网上找的模型图。[图片]城堡外看的塞戈维亚主教堂。[图片]走回车站的路上看到的雕塑,切猪的师傅是否和Restaurante Jose Maria的大厨师有点神似?[图片]返程回到马德里以后,赶去普拉多的免费展览时间。做了些功课,刚进展馆就直奔去找大师提香,驻足许久拍下了他画卷中精妙的一偶,这人把情人和众神们画进了同一张画作里,还在情人的胸口留下了签名,简直浪漫无敌。[图片]正陶醉时,工作人员过来提醒禁止拍照,才发现和索菲亚一样也是全馆禁止拍照。遵守规定走马观花,继续找到了世界三大名画之一的《宫娥》,以及戈雅的穿衣和裸体的两幅《马哈》。DAY12 10月6日 巴塞罗那晃晃悠悠逛完了全部计划,最后一天从马德里回到巴塞罗那的时候确实感到有些疲惫。下午弥补之前的行程,安排了毕加索博物馆,之后就准备在W酒店边上的海滩慢慢享受地中海,释放下疲惫。毕加索博物馆我只想说,如果不是学艺术的学生或者是对现代艺术特别感兴趣的人,来到这个馆确实不值得。馆藏按时间顺序展出了毕加索不同时期的画,但毕加索后来最好、最成熟的作品大多流散在国外,这里只保有一些他早期比较正常的作品和绘画基础练习,虽说能了解到他一步一步的成长过程,但绝对没有一丝那份看到名画的惊喜和震撼。大呼吃亏之行后逛着街回到了海边,地中海的蓝美得摄人心魄。一面是城市的现代,一面是碧蓝的无尽大海,咸咸海风中躺在沙滩上感觉真能放下一切烦恼。哦,这里还算半个天体海滩,越靠近W酒店的位置,秀身材的越多。夕阳下海边的美景令人心醉。[图片]DAY13 10月7日 返程世界之大,很难全部走完。每一处临时的落脚,都有着独特的感受,驻足在异国的风景,感受窗外不同的世界,记录心境便是未来最好的回忆。如歌里所唱:One day you'll leave this world behind,So live a life you will remember。再贴上夕阳下美得窒息的阿尔罕布拉宫,为此行画上句号吧。[图片]

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哇。好赞。楼主终于写完啦。撒花!!!


歌者席班 7袋长老

发表于 2017-02-20 19:32

4楼

回复 3楼 @iamicecake展开引用收起引用

哇。好赞。楼主终于写完啦。撒花!!!

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多谢版主

黄芸929 新进弟子

发表于 2017-02-21 21:59来自穷游APP

5楼
超详细,已马克,按照这个策划我的板鸭之旅,谢谢作者的辛勤付出!

kactus 4袋长老

发表于 2017-02-23 10:27

6楼

赞一个,每个城市评论部分写得都不错,短小精悍

歌者席班 7袋长老

发表于 2017-02-23 12:46来自穷游APP

7楼

回复 6楼 @kactus展开引用收起引用

赞一个,每个城市评论部分写得都不错,短小精悍

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谢谢支持

歌者席班 7袋长老

发表于 2017-02-23 12:46来自穷游APP

8楼

回复 5楼 @黄芸929展开引用收起引用

超详细,已马克,按照这个策划我的板鸭之旅,谢谢作者的辛勤付出!

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谢谢

mantoman 2袋长老

发表于 2017-02-23 13:56

9楼

去西班牙能看到沈昌珉,为啥我没那个命

Catholic大猫咪 7袋长老

发表于 2017-02-23 20:37

10楼

巴塞罗那机场大巴可以人工买票或者用现金在自助机上买票吗?

歌者席班 7袋长老

发表于 2017-02-23 20:53

11楼

回复 9楼 @mantoman展开引用收起引用

去西班牙能看到沈昌珉,为啥我没那个命

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重点不应该是游记嘛?哈哈

歌者席班 7袋长老

发表于 2017-02-23 20:55

12楼

回复 10楼 @Catholic大猫咪展开引用收起引用

巴塞罗那机场大巴可以人工买票或者用现金在自助机上买票吗?

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人工找司机可以直接买。我们当时自助机坏了,吞了前面游客的卡,所以没试能否现金购买,应该可以吧。

小晨晨晨 6袋长老

发表于 2017-02-24 10:00

13楼

竟然看到了昌珉~~~(我重点错了,我对不起你楼主~~~

论坛小秘书 管理员

发表于 2017-02-24 11:00

14楼

亲爱的歌者席班,特别感谢你分享如此好的帖子给广大穷游er哦。2017年2月24日,帖子被推荐到了论坛首页哦,还不快去围观。新的一年,让我们一起继续对世界上瘾~~~(✿◡‿◡)

mantoman 2袋长老

发表于 2017-02-24 17:21

15楼

回复 11楼 @歌者席班展开引用收起引用

重点不应该是游记嘛?哈哈

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哈哈,其实我是大板鸭的粉丝,去几次了,如果能在板鸭遇上偶像,不是很梦幻吗,可惜没那个命


游记很赞啦

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