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八天时间探秘三千年的以色列,寻觅应许之地的美和魅

旅游攻略论坛: 以色列 旅行摄影

八天时间探秘三千年的以色列,寻觅应许之地的美和魅

荒梁
荒梁 7袋长老 精华
2017-05-15 2806人阅读 只看楼主无图模式

荒梁 7袋长老

发表于 2017-05-15 14:17

1楼

前言



以色列,三个字,对很多人来说,意味着神秘?混乱?冲突?


而对我来说,不管你的脚步踏遍全世界多少个角落,不管你觉得已经多了解世界的历史,如果你不曾了解过祂,如果你不曾来过这里,那我们始终是在世界的边缘行走。因为祂才是某种意义上的“世界、宗教和历史的核心之一”


三千年甚至更久远的历史赋予了以色列这片土地浓墨重彩的韵味和百转千回的故事,我们听闻过它是上帝赋予犹太人的“应许之地”,是流着“奶与蜜之地”,是犹太人千年来心心念念要返回的故土。同时,作为三大宗教——犹太教、基督教、伊斯兰教——的圣地,它也是从亚洲到欧洲,再到北非,各个朝代不同地区的统治者誓要争夺的兵家之地,信仰栖息之地。可以这么说,整个欧洲,西亚,中东、俄罗斯等地区的宗教文化和历史,都是依靠耶路撒冷为核心来孵化和孕育的。



也许连上帝也没有想到,总之上帝的子民犹太人没料到,祂许给自己子民的这块土地会遭受如此多舛的命运。战争与和平,宗教与世俗,光明与黑暗,彼此交织千年,直到今天。反复地被摧毁,重建,再摧毁……这背后积累的是冲突和屠杀,是仇恨和敌对,是信仰与坚持,是人类历史进化最真实的血泪史,也是犹太人生生息息背负的命运和念想。


而遗憾的是,正是由于它错综复杂的历史渊源,甚至到了今时今日,外人对这个地方仍旧是很多的浅见和偏知,见诸报端为国人所熟悉的关键词恐怕都是“巴以冲突”这样的字样。于是不少人持有深深地观望:这个地方安全吗?值得我们踏步吗?……


有幸在3月参选了以色列旅游局举办的“探秘以色列”之旅,用8天7夜的时间,揭开这个心心念念神秘之国的面纱。所有对祂的不解得到了解答,对祂的期盼得到了超出意料的满足。原来见了其影之后,更加为祂所着迷。


铺垫了太多前奏,估计你们都晕了。接下来跟着梁叔,来粗浅地看看我所感知的以色列。


而在出发之前,逛街时忽然发现了一条项链,上面的三个吊坠分别是十字架、古罗马硬币和骷髅头。脑海一瞬间联想到的就是公元66年开始被提图斯率领罗马大军摧毁的耶路撒冷,从此揭开犹太人千年来背井离乡、颠沛流离的命途,那一刻像是一个重要分界点,第二圣殿被毁,犹太人如天堂进入地狱。这简直是上帝赐予我此次出行的最佳信物!于是我戴着这条项链完成了以色列之旅:


此外需要郑重提醒,游览以色列需要大量的历史知识作为支撑,否则每到一个景点都不知道其典故,会比较容易“出戏”,少了很多乐趣和感悟。对于这个最有故事的地方,你舍得就这么傻白甜地走过路过笑过自拍过而啥都不知道?


最基本的,就是应该掌握耶路撒冷这个地方的变迁,它的历史,就是以色列的核心故事。网上有不少的介绍,我也懒得一一复制粘贴到这里,强烈建议去知乎上看看这篇知识帖:

《为什么耶路撒冷是三教圣城》https://www.zhihu.com/question/19658655


行程总览

此次以色列之旅有独特的环节,那就是体验犹太人很重要的“普林节”,下文会具体介绍普林节。因此我们的行程前半段的重心都是围绕普林节展开,跟普通的以色列行程有一点点差异。在此也感谢以色列旅游局的贴心考量和细致安排。


Day 1:(3月9日,周四)

- 北京出发,抵达特拉维夫本古里安国际机场(航班HU7957 凌晨12:55起飞,但是延误了差不多1个多小时吧。上午08:00左右抵达)

- 前往特拉维夫市——以色列的商业、文化和金融中心

- 参观雅法古城:港口、美术馆以及跳蚤市场

- 入住卡尔顿酒店

- 海滩边上休息

Day 2:(3月10日,周五)

上午:

- 参观特拉维夫博物馆

- 参观当地传统的卡梅尔市场、本雅明步行街以及工艺品集市

下午:

- 参加普林节官方庆典活动


Day 3:(3月11日,周六)

上午:

- 罗斯柴尔德大街游览,见识独特的包豪斯建筑和咖啡馆

- 萨罗纳市场(Sarona Market),是一个修复的坦普勒社区,有综合的餐饮和休闲场地

- HaTachana,是特拉维夫-雅法市的修复的古旧火车站,包括有机食品市场

- 再度重游雅法古城(因为第一天刚抵达时候的游览时间稍微不足,所以大家再度返回)


Day 4:(3月12日,周日)

上午:

- 前往霍隆市,参观霍隆市Adloyada普林节游行——以色列最让人印象深刻的普林节游行之一

下午:

- 沿着地中海驱车前往 凯撒利亚:希虑国王建造的一座古老的港口城市,体味凯撒利亚港的历史

- 驱车前往Isfiya市,参观那里的德鲁兹村落,看看德鲁兹生活和文化,亲自动手学做德鲁兹食物,然后在德鲁兹家庭里晚餐。

晚上:

- 驱车前往海法市:以色列的第三大城市和第二大港口城市,位于迦密山山坡上

在海法的俱乐部酒店办理入住手续并留宿


Day 5:(3月13日,周一)

上午:

- 海法之旅包含:巴哈伊神殿和花园,纵览整个城市和海湾的全景,走过空中花园

- 离开海法,前往阿卡

下午:

- 阿卡市:一座古老的腓尼基和十字军海口城市,景点包括骑士厅、十字军地下城、渔民港口和集市。阿卡市是联合国教科文组织认定的世界遗产地之一。

- 驱车前往加利利海地区,参观位于约旦峡谷的戈兰高地山脚的基布兹乡村(共产主义社区)

- 驱车前往死海地区

- 在死海的Isrotel酒店办理入住手续、吃晚餐并留宿


Day 6:(3月14日,周二)

上午:

- 死海漂浮

- 搭乘吉普车,游览朱迪亚沙漠

下午:

- 参观马萨达,沙律国王的山顶城池的废墟,也是公元73年犹太人反抗罗马人的最后大本营。马萨达是联合国教科文组织认定的世界遗产地之一

- 驱车前往耶路撒冷——以色列的首都

-傍晚前登上橄榄山纵览耶路撒冷全景

下榻耶路撒冷的因巴尔酒店


Day 7:(3月15日,周三)

全天游览耶路撒冷,包含:

- 圣殿山西墙(Kotel),又叫哭墙——犹太教最神圣的地方

- 十四苦路(耶稣受难像),圣墓教堂

- 游览耶胡达市场(Shuk),看看耶路撒冷当地的水果、蔬菜、鱼类和家禽市场,接地气~

- 参观犹太大屠杀纪念馆

- 晚上到耶路撒冷古城大卫塔城观看3D墙体灯光秀,回顾耶路撒冷和以色列的3000年历史


Day 8:(3月16日,周四)

上午:

- 参观以色列博物馆和死海古卷(已知最早的圣经手稿)

- 参观第二神殿时代的耶路撒冷古城模型

- 驱车前往本古里安国际机场,准备返程(航班HU7958下午13:35)


Day 1: 特拉维夫初印象 / 雅法老城 / 特拉维夫沙滩打开的方式

【特拉维夫初印象】

以色列主要的国际机场设在特拉维夫-雅法市,于是这成为我们窥探以色列的第一眼,落脚的第一站。特拉维夫国际机场以开国元首本古里安命名,机场内部以米黄色装饰为主,温暖舒适,机场墙壁上镶嵌着马赛克的艺术画(后来发现马赛克装饰画是这里的传统特色啊),将一个历史悠久的国家和命运多舛的国度呈现在眼前。


不少旅行团或者自由行的游客仅仅将特拉维夫当做一个中转站,抵达后立刻奔向耶路撒冷,浸泡在历史和宗教的氛围里,而我们此次的探秘之旅围绕特拉维夫这个“鲜肉”作为起点展开,足足在这里待了三天~


来过的人恐怕会惊呼:疯了吧?特拉维夫不足以逛如此之久啊!


嗯,因为此行有大彩蛋!——那就是在特拉维夫举办的普林节大庆典活动。耐心点~下文会揭晓。


主办方特地安排了两位帅哥在机舱出口等待,让我们一行的四位美女激动了一下,但是他们只能说英文,于是大家默默地将我推给他们……去沟通……帅哥们负责把我们带到海关入境处,再带出关,交接给外头守候的会说中文的当地导游Romi女士。团队里同行的小虎牙护照上有伊朗的签证,因此过关时候也被单独留下了一会,可能是审查其他背景信息吧,看来相当谨慎。

上图:帅哥没忘记用我手机给自己来一张自拍,喜剧细胞相当足,右边的那位其实是乌克兰籍。


上图:在入境处会签发一张蓝色入境小纸,靠它的扫描码刷下图的门出关,这张入境卡不要丢,离境时候会用到,同时离境时候给你另一张红卡。


在对特拉维夫的简介里会很显眼看到这样的标签——“国际化的都市”、“以色列最富活力的城市”——这让人无法将它和三千多年历史的耶路撒冷划在同一阵线!的确,特拉维夫本身很年轻,19世纪80年代才初现雏形,最初仅仅是雅法城外的一个犹太居民区,它汇聚人气的理由,只是因为一批犹太人嫌住在雅法市内阿拉伯社区太昂贵,于是而在雅法的北郊兴建住宅。要放在我们这,属于违规占地自建房吧,哈哈。1909年,建造特拉维夫新城的工程正式开始,一年后正式确定新城的名称为“特拉维夫”。1948年5月14日,以色列在特拉维夫宣布独立,结果第二天阿拉伯国家就来围攻以色列,那就是第一次中东战争。当时阿拉伯人封锁耶路撒冷长达8个月之久,因此特拉维夫充当了以色列临时首都的角色。直到今天,很多驻以色列的大使馆都设在特拉维夫或周边地区。


但请留意,特拉维夫的全称是“特拉维夫-雅法”,特拉维夫这个名词来自于圣经旧约,在希伯来语中的含义是春天(aviv)的小丘(tel),所以特拉维夫的英文拼写是分开的Tel Aviv。后者雅法这个地名,才是流弊哄哄的地方,它已存在4000年之久,是世界上最古老的港口城市之一。所以,特拉维夫在初建时仅仅被确定为老雅法城的一个郊区而已。一老一少的地域搭档,让这座城市充满了鲜明的对比和反衬,古典和现代的交织,反而迸发出了难得的活力。而接下去在特拉维夫的每一天,都在为我们充分展现这份激荡的活力。


上图:导游Romi一上车就迫不及待为我们介绍方位。而事实上我们上车后没多久就发现该旅行中巴不仅有wifi,还有更重要的USB充电口!见下图!之后每天大家在车上都矜矜业业地“打吊针挂水”发朋友圈,哈哈。


对于在飞机上蜷曲了一整夜的我们来说,此时并没有心思张大眼睛去观察特拉维夫的城市景观,甚至Romi的介绍都左耳进右耳出。我猜所有人脑海里估计都在回荡一句话:太饿了,需要一顿丰盛的早餐方能拯救我们的灵魂啊!上帝说,要有光,于是有了太阳。而这一次Romi扮演了这个角色,要早餐,然后早餐来了……

上图:这家名为Bendict的餐厅在特拉维夫似乎有多家连锁。也是我们第一顿早餐之处。我们浩浩荡荡一行人进店用餐,人家店员才刚开始为今天的桌花做准备。



上菜的帅哥估计是第一次看到这么多镜头对着自己,笑都看得出有点懵逼。不过最后他主动来跟我们合影,哈。



来自中国食物拍摄质检团的成员们,咱能不能好好吃完再说啊!:-)


事实上这顿丰盛的早餐带来了一个清新的好印象,一个拥有好食物的国家,绝对不会是一个乏味的地方。

【雅法古城(Old Jaffa)】

摊开特拉维夫地图,沿着海岸线往南一指,轻易能看到雅法古城(Old Jaffa)的踪迹。前文我提过,犹太传统认为,在毁灭万物的大洪水消退后,幸免于难的挪亚的儿子雅弗建立了这一城市,人们因故以他的名字将该城命名为“雅弗”,后来读音慢慢演变成雅法。还有人认为“雅法”是希伯来语“美丽”一词的谐音,因为这里风景绝佳,秀丽如画。雅法也算是当年的“网红”,早在公元前2000年就成为地中海岸的著名港口,它的名字也多次出现在《旧约圣经》、《新约圣经》以及《希腊神话》中。


千百年来,它作为重要的港口要塞,接来送走了无数商人、朝圣者、侵略者。埃及人、罗马人、希腊人、十字军、土耳其人到阿拉伯人都曾占领过这座古城。不过这样的命运,对于以色列每一座古城而言,都是“家常便饭”了,这是被鲜血浸透的土地啊。2002年雅法老城被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录。


如今的雅法古城被政府改造成为艺术区,古城的小巷中到处是博物馆、艺术画廊、咖啡馆、时尚艺术店,让古老的雅法焕发出文艺的气息。它依偎在蔚蓝的地中海怀抱里,静谧而美好,对自己那些波浪汹涌的往事只字不提,千年来的种种风流人物,这一刻,都散落在浪花当中。

站在雅法古城上,可向北眺望沿着地中海海岸线伸展开的特拉维夫城。以特拉维夫为中心,沿着地中海海岸线伸展的城市群被称为集群城市(Gush Dan),根据圣经记载,这里是古代以色列人12支派之一——但支派的属地,Gush是“集群”的意思。Gush Dan包括但地区的特拉维夫-雅法,以及里雄莱锡安、拉马特甘、巴特亚姆等周边许多独立的卫星城市和沙仑的赫兹利亚、拉马特-沙龙,总人口约310万,是以色列最大最繁荣的城市群,也是全国的经济文化中心。




特拉维夫海滩浪大,于是自然而然成为冲浪爱好者的天堂

如今的雅法古城是人们休闲散步的好去处,瞧这狗狗都不愿离开,结果被主人生拉硬拽地拖走

人们在这里发掘出公元前人类居住的遗迹。这个古门的发现证明,在拉姆西斯二世时期(公元前13世纪),雅法就是坚固的埃及要塞。拉姆西斯二世(Ramesses II)是古埃及第19王朝法老。门一侧的铭文是对拉姆西斯二世的敬语。


老城里有一座特别显眼的教堂——圣彼得教堂(Church of St. Peter),它占据了雅法港最好的位置,历史可以追溯到十七世纪。当年从欧洲去往耶路撒冷的朝圣者们乘船来到以色列,便是从雅法港上岸,前往耶路撒冷,耶路撒冷老城的其中一个城门便是朝向这里,也因此被命名为雅法门。朝圣者们登陆时大多已是受尽折磨,这座教堂为朝圣者们提供食物及医疗服务,最重要的,让他们的心灵得到抚慰,让朝圣者们精神饱满的踏上未来艰苦的朝圣之路。



目前的雅法古城主要保留自奥斯曼帝国占领时代,建筑的风格也汲取了奥斯曼土耳其的风格,黄色砖石砌成的屋子,用地中海特色独具的蓝色大门装点,你漫步过那些已经被脚步打磨得有点光滑的石阶,轻易就能感受这里的静谧和暗藏的活力。穿行其中,强烈的好奇心在跳动,而时不时就有柳暗花明的惊喜。


以色列人还为雅法古城里的十二条巷子想到了用星座命名的方式,至于这个命名方法源自何时不得而知。但这的确引发了游人们更多的兴趣,像我们一行人就纷纷会到处寻找自己星座所属的那条巷子合影。


许愿桥两侧扶手上都刻有星座图案,这是我们大射手~


肉团同学找到了自己的水瓶座


这是我的射手座巷子~ 合影一张!


古城里的屋子基本属于艺术家们,他们开办了众多画廊、珠宝商店、古董商店,为古城带来了浓厚的以色列现代艺术的气息,赋予了这里全新的活力。


如果说艺术家们用作品的灵魂为雅法老城注入了新的活力,那居住或者穿行在古城里的人们,和来自世界各地的游客们,也成为古城里的看点。不知道是古城让人微醺呢,还是闲暇的人让古城更加轻松惬意?来,一同看看~


还有无数的喵星人肆无忌惮地游走,晒太阳,伸懒腰。让人很容易联系到世界各地休闲宁静的古城里一般都有大量游荡的野猫。日子舒服了,才有这样的景观存在。古城里的居民还为野猫们做了一个猫猫酒店,爱心指数也是爆棚。


从巷子中出来,沿着长楼梯拾阶而上,就来到Kedumim广场。左边的喷水池在欢歌,每个喷水的雕像也许背后都是一段传说,可惜我们无法得知。


右边空旷的舞台上,音乐声沸腾,定睛一看,一群打扮得像cosplay的奇装异服人士在起舞。问导游Romi,方知道原来这几天是以色列犹太人很重要的“普林节”——类似于万圣节——乔妆打扮的人们会喝酒跳舞唱歌,以狂欢的方式来庆祝(下面会有单独章节详细介绍)。我们在雅法古城里邂逅的这群朋友估计是兴致来了,闻歌起舞。开始以为普林节的庆祝方式也就是如此而已了,结果明天才让所有人大跌眼镜、所料不及啊!那才是彩蛋,大家继续看下去!


反应过来没有?下图这是cosplay 权力的游戏里的龙母和Snow啊!


来一段微小视频,感受当时的气氛!


从地理上来看,雅法古城跟特拉维夫新兴的城区相比,小得不值得一提。但是从历史上来说,雅法古城才是这里的老古董、地头蛇啊。我们以为这样的老古董或许都被尘世所遗忘,但没想到在这里却看到如此鲜活的生机,毫无疑问,这是以色列人,或者说是犹太人千年来不灭生命力的一种体现。当人们以为特拉维夫仅仅具有年轻的一面时,老雅法古城的存在,就是这里古老历史的另一个侧脸。


【特拉维夫海边的正确打开方式】



如果说雅法古城是特拉维夫城区南部一颗历经岁月磨砺而熠熠生辉的古老宝石,那年轻的特拉维夫城则是地中海东部一颗冉冉升起的明珠,简直就是以色列的“黄金海岸”。


从我们所下榻的卡尔顿酒店出门,50米不到就是大海,轻而易举地让我感受到特拉维夫当地最有代表性的生活休闲形态,那就是以海为乐——日光浴、游泳、冲浪、帆板、帆船……事实上我从未见过如此多的人一起冲浪,简直称得上壮观,甚至一度让我担心他们撞“板”事故是否频发? 从早上日出后到傍晚日落前,只要风浪合适,冲浪的人就络绎不绝。即便跑步与骑车,多数人也选择沿着海边的步行道进行。


乍眼一看,以为来到了澳洲黄金海岸的一隅。而且大量的私家帆船停靠在海边港口里,从一个侧面说明了这里人们生活的富饶。


容许梁叔在灯塔边上装一个字母


下面送上一波“浪人”们~


接下来,送福利时间,给你们奉上一大波美好的肉体啊,哈哈哈~


哎呀妈呀,没有6块腹肌都不好意思在这里混,更别说光着膀子招摇了。


夜幕降临,喧嚣的海边归于平静,但地中海的浪花依旧前仆后继拍打着岸边的岩石,重复着千百年来的动作,只是星移斗转,历史已经翻开了新的篇章。原本进入以色列,是要将脑海中关于祂的绵长沉重的历史,用亲眼目睹的方式去解谜,去探寻答案。结果一上来就被特拉维夫这座活色生香的海滨都市给带“歪”了。就好像你原本期待揭开面纱后看到一位历经沧桑的老人家,结果露出的是肌滑肤靓的小鲜肉!特拉维夫现代阳光的气息,带给我这样的惊喜:噢,原来以色列的城市,可以如此新潮,生活方式也可以如此时尚!这才是以色列未来的景象和希望。


背对大海,眺望特拉维夫这座城市,能看到它依旧在建设和成长。在高楼林立的集中区域之外,是大片的白色中矮楼层,当中多为当年欧洲过来的移民和返乡的犹太人所带来的德国包豪斯建筑风格,远眺之下,确实像一座白城



Day 2上午:特拉维夫博物馆/卡梅尔市场/本雅明手工集市

【特拉维夫博物馆】



如果说昨天是处于被特拉维夫“小鲜肉”的第一印象颠覆自己对以色列认知的起点,那第二天起,我们就开始假装做一次特拉维夫人,享受在城里游荡的N种方式,感受当地的人文气息。而要理解特拉维夫,首先可以去城市中心的博物馆(原谅梁叔忘记那座大楼的名字,汗死)一睹这座城市的发展史,看看当年他们是如何一砖一瓦、一手一脚搭建起这座城市。


下图的城市模型里这座白色高楼,就是博物馆所在地,可惜,我竟然忘记了它名字,555。你们自己找找吧……

博物馆并不宏观,装修朴实,仅仅是在一座大楼里用了两层楼的空间,用大量的史实照片和文献为我们呈现了这一条百年来的建市之路,同时也从很多侧面展示了不同时期当地的人文和风情。曲折背后,仍然看得出以色列的坚持和骄傲。昨天所目睹的雅法古城和海滩,那一切平和安详的生活景象,曾经对于特拉维夫来说特别稀罕。因为这里距离加沙地带仅仅100公里,每次哈马斯发射火箭,或者一些恐怖袭击,都会选择在特拉维夫展开。而我们却看不到这是一座曾经随时战备的城市,曾经的硝烟消散无踪,而我们只能感受普罗大众们积极投入地健身、娱乐,享受海风和阳光。人们的话题不再是战争、冲突和死亡,而是时尚、创新、技术、金融、互联网、健康等新兴的标签。

上图:特拉维夫第一座学校。对于他们来说,人才和教育才是国家最宝贵的财富。


除了上述种类的展品,博物馆的一层大厅墙壁两侧还有整片用马赛克做成的装饰画。很多人以为这个传统来自于中世纪欧洲,毕竟那时候大量兴建的教堂都采用了这种方式做装饰。但事实上这个传统在以色列及周边的约旦等地区由来已久,在特拉维夫地区就挖掘出过1700多年以前的大面积的马赛克地面装饰,那时候是古罗马帝国的晚期了。这个工艺理论上来源于更早期,具体时期没有去查证。只是在特拉维夫博物馆里的马赛克装饰墙是新建,看起来五彩斑斓,色彩丰富,让人赞叹。


就像特拉维夫城市的口号一样“Nonstop City”(永不停步的城市),犹太人这个民族的凝聚力和意志力,是超越想象的,无须再用其他证据来说明——被驱逐出以色列本土近2000年后再次力排众难回故土建国,这份镶嵌在基因里的民族信仰或者说近乎神性的信念,本来就在世界独一无二。暗自思忖,要说他们不是上帝的子民,都没人相信啊。


【卡梅尔(Carmel)市场】

常说要想了解一个地方的文化和生活的样貌,我们至少需要懂得一点语言,跟当地人交流。但还有一个捷径,能让我们打开对这个地方认知的直接窗口,那就是:



逛!菜!市!场!


哦耶,正是!离开博物馆,步行不远,穿街过巷,就来到特拉维夫当地最具代表性的菜市场——Carmel卡梅尔市场。这条几百米长的小街两旁密布各种小摊位,当地人每天就在这采购新鲜的蔬菜、水果、香料、小食等生活必需品。而今天是周五,周五日落后就是犹太人的安息日,不知道市场内的人头涌涌,是否是因为大家要为安息日的丰盛晚餐提前做准备。

【关于安息日】


安息日(the Sabbath。Sabbath一词源于阿卡德语,本意为“七”,希伯来语意为“休息”、“停止工作”)是犹太教每周一日休息日,象征创世记六日创造后的第七日。它在星期五日落开始,到星期六晚上结束。当安息日开始时犹太教徒会点起蜡烛,而时间按当日日落时间而定。从犹太教《摩西五经》中可以看到, 安息日首先是与上帝创世相关,上帝耶和华六天里完成了创世的工作,第7天是休息的日子;其次安息日体现了平等的观念,因为这一天没有主人和仆人之分;再次安息日与“神圣”的观念联系在一起,它作为节日,是以色列人与上帝订立的约定,是神圣不可更改的。


由于正值普林节(又出现普林节这个字眼了)期间,所以市场内的人,有不少都盛装打扮,气氛热烈。看图吧~


以色列调侃大款们的方式别具特色,差点买两幅回来挂自己厕所里,哈哈


这只猫简直就是招财猫,帮主人吸引来无数目光,生意理论上也会见长。有点流浪波鲍勃的感觉!

上图:这位大妈,我已经在以前的以色列游记里看过她的出现!证明真是老店家啊!



卡梅尔市场是特拉维夫当地人市井生活的真实写照,而这背后关于以色列的种植业和农业,我其实特别好奇。从地理的宏观层面来看,这里除了西接地中海,其他区域多为沙土型地貌,干旱的荒漠和戈壁在死海地区还挺常见,我一直没法想象圣经里说“流着奶与蜜的地方”,是什么回事。但据说建国后的以色列人硬是靠技术兴农,无土栽培技术在世界领先,被誉为欧洲的后花园,这里的瓜果蔬菜无添加剂、无防腐剂、无催化剂奶制品、面包、花草品种多。而以色列一半的地方处于干旱或半干旱状态,仅有20%的土地可以耕种,于是他们就发明了滴灌技术。就是在这样恶劣的自然条件下,以色列农业不仅可以满足国民需要,还大量出口到欧美,你说,这群人怎么能不牛X。


【本雅明手工艺品集市和步行街】

本雅明步行街集市紧挨着卡梅尔,从卡梅尔市场的一端出来,会看到一个小小的广场,那时广场上一位街头鼓手正在卖力演出,宛如爆裂鼓手,周围观众也是不少。


欣赏完爆裂鼓手的表演,右转的那条步行街,就是本雅明手工艺集市(Arts and Crafts Bazaar)。每周二和周五,200多位艺术家就会带着自己亲手制作的工艺品,来这里售卖,他们每个人都用自己独特的材料、工艺和想法,创作着各不相同,甚至不相近的独一无二的艺术品。今天正好是周五,我们赶上了趟~


下图:“小朋友你要什么造型啊?”(设计台词)

下图:超级玛丽宝宝,牙齿看来很好使了~

下图:这两位狐狸头盔的情侣手牵手在步行街出没,引来合影的人无数

下图:一整支乐队在街侧演奏,让大街的情绪沸腾起来

现场摆摊的艺术家和手工艺匠人们还现场制作,可以为自己定制一个万花筒、布艺装饰画、陶瓷碟画……

本雅明步行街并不长,十字型的两条街道半个多小时也可逛完,当然若是心痒想淘一些心仪之物,所费时间估计就难说了。其实平日里的本雅明步行街并没有如此奇装异服打扮的人,还是那句话:现在是普林节!


到底普林节是个什么咚咚,我想,可以揭开它的面纱了。毕竟,离开本雅明步行街,我们下一站就奔向普林节的官方庆典活动现场了,正式体验这场以色列人的“狂欢节+万圣节”的综合体节日。


Day 2下午:万民狂欢的普林节庆典

终于要跟大家交代大彩蛋了!——普林节!——憋死叔了


【普林节的由来】

普林节,又称为普珥节,它是为纪念古代波斯的以斯贴王后的机智、勇敢,挫败了波斯宰相哈曼企图斩杀全境犹太人的阴谋而设立的。根据《圣经·以斯贴记》记载,波斯宰相哈曼,为人残暴,他骗取波斯国王的同意,要杀死波斯全境127 个省内的全体犹太人,并用抽签方式,确定屠杀日为亚达月13 日,命令已下达全国,犹太人处境十分危急。王后以斯贴(犹太人)得知这一消息后,与其堂兄末底改设谋,及时粉碎了哈曼的阴谋,并一举将哈曼及其同党、家人斩尽杀绝,使犹太人转危为安。“普珥”即希伯来语“签”的读音,由普珥选定的日子是犹太人转危为安的日子,这一天全体犹太人举行欢乐的庆祝,大家饮酒、欢宴、集体歌唱、跳舞、集会放烟花、盛装假面、向穷人施舍和互赠食品。


这次先看视频感受一下!

我们参加的特拉维夫的普林节庆典,是以色列规模最盛大的普林节活动。当地政府在一块大广场上搭建起舞台,男女老少们从市区各个角落聚集在此,起舞狂欢。整个庆典活动现场,是对所有人开放的,最外围的入口有简单的铁栅栏和保安检查一下你的包。前来参与的群众根本数不胜数,现场就是个万人迪斯科大舞池,要放到我们国内,这样的场合会因为安全隐患问题根本就不被批准举行吧。

DJ轮番上阵,用劲爆的音乐点燃现场气氛,活脱脱就是一场狂欢的万圣节。对于我们这群背着相机而至的吃瓜群众,当地群众们热情洋溢地拉着我们合影,只要有镜头出现,他们立马变成最活跃的表演者!静态的图片是在难以表达现场的气氛和人们的热情。


没有参加一次特拉维夫的普林节庆典,真的不能叫做了解以色列人的激情和活力!它能颠覆你对以色列和犹太人的印象和认知:没来之前,对以色列神秘的宗教面纱感到迷惑,但是到了这第二天,我才发现,百姓生活没有因为严苛的宗教规定而变得严肃拘谨,反而是在信仰当中灌注了更多丰富享受的小资生活风格。特拉维夫甚至以色列的朝气,在此刻一览无遗。


谁说以色列人高冷的!


Day 3: 罗斯柴尔德大街/沙巴兹/萨罗纳等

【罗斯柴尔德大道】

包豪斯,这三个字让人联想到德国。而包豪斯建筑风格上世纪20-30年代在德国的兴起,正跟当地的犹太人有莫大关联。只是后来德国社会环境恶劣,迫使大量犹太人移居到当时尚未建国的以色列地区,他们也将这种当年的“德式性冷淡”风格带到了特拉维夫,雨后春笋般地出现大量方正平顶、白色或者混凝土原色、如火柴盒式样的包豪斯房子。截至上世纪30年代中期,据说这里是世界上唯一全部采用包豪斯建筑的城市,因此特拉维夫也被称为“白城”,在2003年被联合国教科文组织列为世界遗产。

而如今要体验白城里包豪斯风格的建筑,最佳的选择是逛逛罗斯柴尔德大道(Rothschild Boulevard)。罗斯柴尔德的名字来自以色列著名的罗斯柴尔德家族,他们的影响力可谓无人出其右了,那个新任法国总统背后都有罗斯柴尔德的背景,大家不妨去八卦下。辨认这条大街非常简单,全市只有它在马路中间建设了一条长长的步行林荫道,散步、遛狗、骑车、喝咖啡,或者依偎在长椅上看书,晒晒太阳,成为当地人和游客们的必到之处。

下面这栋楼据说这是特拉维夫第一幢建筑

咦,大家都围着街头的咖啡亭买咖啡吗?其实是围观下图这位可爱的小朋友~

下面这位玩极限障碍单车的帅哥后门的那个电动车,是特拉维夫街头最常见的电动自行车模式。

下图开始,是特拉维夫当地的公共租用单车。模式跟我们初期市政部分提供的单车类似,固定的借还车点。事实上很少国家有像中国现在这么盛大的共享单车的做法。后座那个是放行李还是放孩子的,一直纳闷。


【Neve Tzedek】


Neve Tzedek可能是特拉维夫最老的市区之一,沿着沙巴兹街(Shabazi Street)一路游荡而去,会看到狭窄的街道两侧穿插着餐厅、咖啡厅、时尚精品店和画廊等。一堵画满壁画的墙,一扇铁窗,一簇艳丽的鲜花,一道道充满故事的大门,让这里充满了文艺清新的情调。路边的找个小店,要一杯咖啡或者一个冰激淋,顿时觉得世界可爱了。对我而言,这条沙巴兹街,可比罗斯柴尔德大街有趣得多。




下图:这个大铁笼子是废弃塑料瓶的回收站,在以色列街头时不时能看到。


【HaTachana老火车站】

从沙巴兹街出来后左拐,沿着沿海公路没走两步,就来到HaTachana火车站。这座古老的火车站始建于1892年,在1948年以色列建国时被废弃掉了,现如今改建成类似北京798一样的创意园区,当然面积很小很小。当地人在周末拖家带口来这里吃个午餐,或者逛逛创意集市,著名的死海护肤品品牌AHAVA在这里也有门店。家长带着孩子们聚在这里参加集会,玩游戏。我们匆匆一瞥,感受当地人生活的一派幸福和闲适。


插一下,下图:这一路走来,发现路边的植物都采用了以色列著名的“滴灌”技术,就是利用水管将水滴到植物的根部位置,以此来节约用水,解决干旱问题。



“主人哪里去了?”


唯一还证明这是古老火车站的,是里头摆放的废弃车厢。


以下是苡姗同学装X时间~


“爸,等我啊!”


哎呀不好意思,她还没装完,让她继续得瑟一下吧……

(千万不要被她看见,会杀了我的……)


至于老火车站到底是否值得看?

那个……其实看不看也没啥关系的……


【萨罗纳街区和市场】

如果说前文提到的卡梅尔市场是当地普通百姓的“菜市场”,那萨罗纳市场(Sarona Market)则是更时髦现代的美食商城。这个萨罗纳市场位于一栋大厦的一层,要想抵达这座商城,需要穿过附近同样现代时髦的街区,里头开设了不少品牌的奥特莱斯小店。而萨罗纳市场里有近百家商铺,70%是零售商店,30%是各民族风味的大餐厅和小档口,售卖葡萄酒、甜品、海鲜、糖果、食材、餐具、烘焙用品等,琳琅满目,却也相当地拥挤。稍微遗憾的是,由于市场内拥挤,梁叔竟然忘记了在里头拍照,导致无法用镜头为大家交代萨罗纳的内部。那就当是一份神秘,留给大家日后去了自己挖掘吧。


附近的小广场上在周末还时不时上演免费的表演,引来无数人围观。家人朋友们可以在草地上野餐,孩子们嬉戏着,享受着阳光和无忧无虑的时光。你想象不到这里曾经也是恐怖袭击的热门场地。而眼前的场景会让你困惑:为什么会有人要来破坏这样的天堂?


萨罗纳市场外的街区,都是一幢幢小别墅,里头是各个品牌商店


这对祖孙出现在面前时,她们正在遛一只……猪!但不是真的,而是一个假的猪!祖母看来对于小丑的表演技巧驾轻就熟,而旁边的孙女也是各种神表情配合。


高跷男人看到我们一群人,喊叫着从一边跑过来给我们表演和合影。基本上每一位街头邂逅的这些艺人,都会异常兴奋地上来跟我们合影。


在萨罗纳街区一角,孩子们在参加绘画活动,给一块小宠物板上描绘上颜色。


又见大批“奶爸高脚凳”


【小结:特拉维夫的吃喝】

在特拉维夫吃了几个晚上,对这边餐厅和饮食的素质表示赞许。特拉维夫是个很欧化的现代城市,毕竟外来移民多,因此餐饮也不例外,融合了大量欧洲多地的饮食风格,然后还保留了当地的很多特色。唯一遗憾的是Yelp这个“点评”APP无法在以色列使用,搜索餐厅有点头疼。tripadvisor我没试过在那行不行。如果大家知道当地用什么好使的餐饮APP软件,不妨推荐下。


一个美女招待对于一家餐厅的作用有多大?大到我们所有人排队去拍这位美女,都忘记吃饭了……哈哈哈


下图:这是以色列当地著名的甜品:Malabi(马拉毕)是牛奶和蜂蜜的完美组合。它在以色列是一道非常有名的甜品,牛奶布丁之上浇一些粉红色的玫瑰糖浆,再撒一些坚果碎,搭配简单但可口无比,入口即化,令人停不住嘴。只是这个名字要是不小心读歪一点,就很……你懂的。


(设计台词)大枪,你说你想吃我们呢,还是想吃饭呢?


Day 4上午:霍隆市普林节游行

霍隆,一个以色列中西部的城市,为特拉维夫-雅法城市集群的一部分,城市在2011年时统计的人口为20万,不算大,在以色列旅游地图上似乎籍籍无名。但是每年的普林节,都会使这里成为热门的代名词——因为它会举行普林节最盛大的狂欢游行。主要由各个学校和青少年团体组成的巡游队伍,乔妆打扮,载歌载舞地从霍隆市市政大楼前的大街走过。来自当地和周边地区的观众兴致盎然地在路边见证这一重要盛事。


跟前天特拉维夫市内的普林节庆典不同,在霍隆的游行现场,围观群众也发现大量精致乔装打扮的孩子们,这场游行似乎就是为了孩子们准备的。不过想想也正常,每年都举行一次,对于大人们而言会缺少了新鲜感,但是孩子们一直在成长,每一年看到的游行在记忆里也许留下的都是不同的感触,而等他们某一天足够大时,他们自己也能成为游行的表演者的一员。我不知道这个游行已经举办了多少年,但相信这份传统会永远坚持下去,成为以色列享誉世界的重要节日庆典。

警察和军警们在活动现场戒备。都是美女,帅呆了!尤其是上面这位,谋杀快门。


作为观众的孩子们也是各种乔装,打扮得极其认真,可爱之极。观众们提前就在大街两侧占据有利位置,翘首期盼游行队伍的到来。

忽然发现附近气场不对!环顾一看,靠!遇到了新版的复仇者联盟,哈哈哈


接下去,同学们,游行正式开始啦!

在现场轻易就被欢快沸腾的气氛所带动,搞得梁叔图片拍摄并不太多,而是拍摄了不少视频~ 粗剪一段让大家看看~


Day 4下午:凯撒利亚 / 德鲁兹村镇

【凯撒利亚】

凯撒利亚是以色列本土上极有历史的古城,其起源有好几个不同说法。我选取其中一个与大家分享。


凯撒利亚(Caesarea Maritima)距离特拉维夫以北50多公里,曾是以色列在地中海最大的港口,是罗马帝国时的犹太国君主希律王在2千多年前,花费12年建造起来的都城,也是他荒淫无度的乐园。这里的建筑按照希律王的喜好,集合了罗马和希腊风格,极尽奢华和气势恢宏。公元66年,凯撒利亚城中的犹太人不满罗马人的统治,揭竿而起,但遭残酷镇压,2万多名犹太居民被血腥屠杀。这成为随后犹太战争爆发的起因,还导致了耶路撒冷和犹太第二圣殿于公元70年被毁。公元639年,凯撒利亚被阿拉伯人占领,1101年又落入十字军之手。1254年,法国国王路易九世重新在此构筑工事,修建十字军城堡。其后几经战乱和地震,凯撒利亚的建筑大都损毁和沉入海底,凯撒利亚从此湮没在寂寂黄土中。

19世纪末,人们开始在凯撒利亚进行考古发掘工作,希律王的古城和十字军堡垒得以重见天日,并被辟为国家公园。凯撒利亚国家公园内还有不少遗迹,如:希律王建造的古码头、十字军城堡、圆形剧场、神庙遗址、公共浴池、跑马场、罗马式高架输水渠(Roman aqueduct)、古城墙等。以色列建国后,罗斯柴尔德家族出资开发,将此地开发为旅游业为主的以色列定居点。


因为我们抵达时已经处于闭馆时间,所以有一大部分区域无法参观。只能简单看看外围。导游为我们展示模拟出来的古代凯撒利亚的模样,非常壮观的一个港口城镇,赛马场和圆形剧场也是规模宏大。只可惜如今只能从残亘断壁里自己脑补当年的风光。

根据史料,人们还原出当年凯撒利亚环形港口的样貌,展示了古人对于港口建设的伟大智慧。

古城废墟里的野猫也是何其多,而且都显得深沉,闭个眼思考下前尘往事。



这一大家子当地人,父亲很热情地同意跟我合影,孩子们倒是不明就里



这些风华千年的石头,你们见证过多少的跌宕起伏和腥风血雨啊。




城墙门口的堡垒,室内采用拱梁,如天主教堂拱门形式,堡垒高处开有竖条防守孔,用于发射弓箭,这里是当年十字军固守的要塞。

不管到哪里,孩子们始终带给我们最灿烂动人的笑容,这是以色列的希望。



日升月落,从未改变,只是海边的一石一砖,早已不复当年之貌。远处,伸入大海的岬角,曾经耸立灯塔的地方,如今遗迹利用改为餐厅。




源自罗马时代的一些花岗岩和大理石的柱子以及屋檐,摆放在现场,可惜均已残破。当年的宫殿或者剧场是多么壮丽,多么辉煌。

远处的港口塔吊和大货轮影子的出现,才让人觉得回归到了现实里的21世纪。

【德鲁兹村落】

从凯撒利亚出来后,一路乘车来到名为Isfiya的城镇。


座落在丘陵山区的Isfiya,又称Ussefiya或Usifiyeh,位于迦密山区内。其最早有人迹居住的历史,可追溯到公元前四五世纪。 然后历经各朝各代不同时期,目前这里主要是德鲁兹人居住。这里的德鲁兹人大概1千年前从埃及迁徙而来。2015年,村里人口超过1万人人。今晚我们将参观当地一家德鲁兹人的家庭,跟他们学做德鲁兹的特色菜肴,听听他们的故事。

迦密山山顶上,可以远眺到海法市区,而四周则看到的是Isfiya村落

迎接我们的是当地德鲁兹家庭的一位大叔,他作为“地陪”将为我们讲解德鲁兹的渊源和故事。


德鲁兹家庭的摆设和装饰


【知识点:德鲁兹人】

他们是中东地区一个神秘的民族,全球人口估计100多万。他们没有自己独立的国家,主要生活在黎巴嫩叙利亚等国,此外还有约10万人生活在以色列北部的加利利地区和被以色列占领的叙利亚领土戈兰高地一带。


德鲁兹人使用阿拉伯语,信奉的德鲁兹教是伊斯兰教的一个分支,属什叶派,1000多年前形成于埃及。但德鲁兹人与其他穆斯林又有不同之处,如他们不封斋、不朝圣、不行割礼、不缴纳天课。他们只过宰牲节和阿舒拉节,保留了较多的拜火教的习俗。


德鲁兹教有一条重要的教规,就是要求德鲁兹人必须忠于自己所在的国家。但以色列与周边阿拉伯国家的冲突给生活在以色列和邻近阿拉伯国家的德鲁兹人带来了难题。他们本来属于同一个民族,而且很多人原来都是兄弟姐妹、远近亲戚或朋友。在阿以冲突前,他们可以相互走动、结亲。但阿以敌对后,他们根据“效忠所在国”的教规,不但断了往来,而且只能各事其主,形同陌路。


鉴于以色列境内的德鲁兹人同样严守教义,故犹太人称德鲁兹人是一个值得信赖的民族。在以色列,德鲁兹教享有独立宗教团体地位。在以色列国建立前,生活在巴勒斯坦的德鲁兹人与相邻的犹太人和睦相处。1948年第一次中东战争时,在以色列的多数德鲁兹人保持中立,少数人甚至站在犹太人一边。他们没有以色列阿拉伯人那样的心理困惑,比阿拉伯人更容易融入以色列社会。在以色列,德鲁兹人可以参军,有人甚至被授予少将军衔。他们和犹太军人一起为以色列而战斗、流血,赢得了犹太人的信任和赞赏,以色列总统甚至亲自参加过德鲁兹一名普通阵亡士兵的葬礼。


德鲁兹的传统美食有烤皮塔饼(类似于pizza)、葡萄叶卷饭(像微型粽子)等,而今晚我们尝试制作了烤皮塔饼和肉桂卷肉棒。团队里的多数人都想拍摄不想动手,结果变成我全程动手没拍照。老司机一上手,就被德鲁兹妈妈说“good”,虽然平时不怎么烹饪了,但是天赋犹在啊~(得瑟脸)


上图:梁叔做的肉桂卷肉棒。它是在一根肉桂棒上捏上一团肉,然后放到烤箱里烘烤。由于时间来不及,我们仅仅体验了如何制作,却没有尝到成果。摄影by牛奔


下面,皮塔饼准备开做!前面是要烤烧皮塔饼的铁炉。皮塔饼的制作其实不难,将揉好的软面团用十个手指快速、均匀戳开,如同用手指当成擀面棍,将面团“擀”成薄饼状,然后在上面再均匀撒上、戳开肉沫。这个环节,梁叔再次受到表扬~(继续得瑟脸)

铁炉里用一大块铁片覆盖在煤气火嘴上,铁块加热后,就将皮塔饼扔上去,也不用任何翻转,大概3-5分钟就能烤好,相当快。味道更是很棒!

晚餐过后,有主人兼导游的大叔给我们送上甜点、咖啡和红茶,然后拉着我们在客厅一角坐下,一边吃着甜点,一边听大叔说说他们德鲁兹的历史和风俗。

据大叔说,德鲁兹教生命能量守恒,一个人死了,能量和灵魂会进入一个新生儿体内。所以是守恒的。这样,他们就能一直轮回来接近上帝,跟随上帝。他们好客,有朋自远方来一定要让人感觉回家的感觉。这也是为何德鲁兹村落都会对游客开放。

信教的人不准随意对待自己身体,保护自己的灵魂,不能吸毒,吸烟喝酒都禁止,更不能去夜店。不过很多年轻的德鲁兹人并非都信教。不是信教者,不能接近任何跟教会相关的秘密。真的要入教的人,也需要通过三四个月时间的入教仪式和流程才行。

如果父母不是德鲁兹人,就不能信教。要是跟非德鲁兹人结婚,就必须离开这个教。入教后男人需要穿白色帽子、黑色衣服,还要留胡子。最近几十年来,年轻人都不想在当地干农活,转而选择去大城市里做点更轻松的工作。


听起来真是一群神奇的人啊!


Day 5:海法/阿卡古城/基布兹

【海法】


离开德鲁兹村落,我们在夜色当中抵达海法市,一座据说是背山靠海的城市。毕竟已经是大晚上,根本看不到城市全貌。但入住的 Bi Club Hotel还是有小惊喜:它的背后,能看到大片建在迦密山脉上的房子,在夜晚齐刷刷地亮着灯,宛如在黑色山脉上撒下满满地一大把星星,炫目而壮观。


我们所入住的Bi Club酒店,有部分客房的阳台正好直面这一片山坡,于是大家都跑到住在这么好景观的团友房间去拍照,晚上还挺冷,不得不多穿两件衣服。拍完照,我们有几个人还下楼去附近小商店买了点啤酒薯片之类的,回房间聚众喝了一轮。


第二天起床,昨夜的漫山“繁星”原来长下面这个样子,哈哈~


海法的短短一晚,让人记住了我们入住的这家Bi Club酒店。一家精品型的小酒店,风格与我曾住过的意大利精品酒店相仿,注重细节和装饰设计。

上图:鱼丸啊,不要这样,很吓人!

上图:这家Bi Club酒店属于以色列的Atlas 酒店联盟


早餐还是相当丰富的。


至于海法(Haifa)这座城市,在日光下露出了自己美丽的容貌。它名字原意是“美丽的海岸”,最早海法二字首现于公元3世纪的塔木德文献,是当时罗马帝国管辖下的一个犹太人小镇Shikmona。它的命途跟整个以色列多数地区一样,几经易手,近一千多年来也被十字军、拜占庭、穆斯林、贝都因、奥斯曼、埃及、英属巴勒斯坦轮流管辖过。直到1948年,以色列成立,根据联合国分治决议案海法归属以色列管辖,如今已经发展为以色列第三大城市和第二大港口。

上图:军事迷们,看到上面那军舰是不是感觉兴奋?梁叔不太懂,看不出其型号,但感觉比以往知道的萨尔5号护卫舰更加高端,光滑平整的舰体隐身性能应该不错,没看到垂直发射井的区域,现在新型的是将发射井侧置了吗?还是说这就不是一艘带导弹发射的舰艇?求教!


这座地中海东岸美丽的山海之城,如今基督教、伊斯兰教、犹太教在这和谐共生,要知道它曾经也是战火纷飞,现在是难得的和平家园。每年都有大量的游客涌入这座城市,而他们中的大多数,都冲着同一座建筑而来:巴哈伊空中花园。

从山脚仰视巴哈伊空中花园!对称齐整的巴哈伊花园洋溢着浓郁的波斯风情。一条由白色大理石砌成的阶梯位于花园的中轴线上,树木、水池、花盆、雕塑等景观则对称地分布在两侧。普通人不允许通过台阶走上去这座巴哈伊教的神圣教堂。只能绕道到山顶从上往下参观它的局部区域。


【知识点:巴哈伊教】

巴哈伊信仰是一个独立的一神论宗教,创立于1844 年。该信仰认为曾存于世的九大宗教信仰都来源于同一上帝,只是上帝在不同的时间派遣了不同的“教师”去不同的地方传道。其创教先驱为巴孛(1819-1850),创教者为巴哈欧拉(1817-1892)。据统计,巴哈伊教已经遍及200多个国家,拥有600 万以上的教众。潘石屹也是巴哈伊教徒噢~


【知识点2:巴哈伊空中花园的由来】

1850 年巴哈伊教的先知巴孛被波斯当局处决,其遗体被巴哈伊教友辗转隐藏多年,于1899年运抵海法。1908 年,巴哈欧拉去世后任教长的阿博都·巴哈被释放后立即着手在巴哈欧拉指定的地点修建巴孛陵寝。1921 年阿博都·巴哈去世后,巴哈伊教的圣护守基·阿芬第继续其未完成的事业。他将陵寝修建成今天的模样并在陵寝周围的平台上建造了美丽的花园。2001 年5 月的黄昏,大约四千五百位观众群集在迦密山山脚下,见证了这一耗资两亿五千万美元,前后历时达一百多年的巴哈伊花园的落成大典。耗时如此之久的建筑,能比它更神奇的在我记忆中就只有西班牙高迪的圣家族大教堂了,只是高迪的教堂还没完工,哈哈哈。

巴哈伊花园依山而建,背靠有“上帝之山”盛名的迦密山山麓,迎面吹来地中海温暖、湿润的海风,以金色穹顶的主建筑为中心发散,形成19 级巨大的平台式阶梯,整个花园从山脚到山顶垂直高度约225米,最大坡度约63度。下图的花园中心是巴孛陵寝,金色半球形穹顶位于40米高的白色圣殿之上,在阳光下熠熠生辉。花园高处左右各有雄鹰凝视着城市,威武庄严。

鹰,像是巴哈伊花园的守护者一般,座落在花园里,凝视着花园和整座城市。


当我们准备离开巴哈伊空中花园,天空一侧的云突然变化了起来,阳光透过来,增添了丰富的层次和戏剧性。无聊地捏了一张,继续赶路前往下一站——阿卡古城。


【阿卡古城】


阿卡古城,是除了耶路撒冷之外,我最喜欢的以色列古城!究其原因,主要是与欧洲中世纪的十字军有莫大关系。这两年来很喜欢看欧洲的历史,逐渐发现现代欧洲的文化价值核心基石,都是由基督教、骑士精神等堆砌起来的。而沿着基督教或者中世纪骑士的痕迹溯流而上,自然而然地会发现它们都指向了耶路撒冷。而对于男生来说,从小就略有耳闻的十字军骑士的故事更是像一部欧洲武侠史,我们总会在各类书籍和影视作品中不停去翻阅和品味。


而阿卡古城之所以闻名,就因为它曾是十字军东征时所建立的耶路撒冷王国的首都和最后据点。仅此一点,就用力戳中了G点,啊啊啊~~



阿卡城里礼品店摆放的十字军剑和盾的木制模型


事实上,阿卡的历史最早可以追溯回4000年前,有迦南人的部落在此落户,后来在腓尼基人统治时期曾改名为托勒密。古罗马人占领时,修建防洪堤坝,扩建海港,从而使这里成为地中海东岸的一个主要港口。公元638年被阿拉伯攻下,直到公元1104年十字军东征来了,拿下阿卡,远道而来的骑士们在此建立耶路撒冷王国,大名鼎鼎的圣殿骑士团和医院骑士团都在此留下过印记。公元1291年十字军被马穆鲁克王朝的穆斯林军队击溃,撤离阿卡,持续了近200年的十字军东征就此画上了句号。



十字军圣约翰城堡的模型,所幸是这城堡幸存了下来,成为我们今日参观的主体。



公元1798年拿破仑远征埃及时,也曾北上逼近阿卡,结果被阿卡民众奋起抵抗给怼回去了,导致拿破仑仰天长叹:“如果我占领了阿卡,就能控制全世界。”鉴于他老人家常说这样的话,咱就不要太当真了……


世界遗产委员会毫不吝啬地将阿卡封为世界遗产。其评价是:


“阿卡是个有城墙的港口城市,历史悠久,自腓尼基时代起,就一直有人类定居在这里。城市是土耳其人18到19世纪之后建立发展的,拥有保存完好的城堡、清真寺、商栈和土耳其浴室等建筑。城市中十字军的遗址可以追溯到1104到1291年,保留完好,生动再现了中世纪耶路撒冷十字军王国的城市规划和城市结构。”


眼前这座圣约翰城堡,是十字军时期骑士们集合议政、办公、聚会的地方。地下城堡由中心向四周呈放射状排列,纵横交错,几乎全部用石头建成,通道下面还建有排水系统。保存完好的圣约翰城堡及其地下宫殿,如今已改为博物馆供游人参观。





站在曾经十字军的旗帜和古堡砖墙边,数装逼人物,还看今朝啊~


进入城堡后先看一场多媒体演示,简要了解阿卡古城的前世今生。


历史就是得摸着石头来研究,圣约翰古堡底下的不同年代石头层,显示了不同年代的建筑地基,是活生生的城市化石。当然还有很多残存的古代石雕,重新唤起大家对那个辉煌年代的好奇。


城堡内部厚厚的墙壁、巨大的石柱、拱形交叉的屋顶、精美的石雕,都展示出古罗马建筑的成就。穿行在这些巨大石块、粗壮石柱、经典古罗马式拱顶的地下遗迹里,无异于穿越了一次时空,只是硝烟不在,刀剑无影,沧海桑田之后,和平是世人唯一的渴求。

以色列人在挖掘文物和保存管理古迹上,显示出了值得称赞的智慧。偌大的地下宫殿里除了摆放少量的文物之外,有一部分区域被设置为艺术展览区,管理方邀请来一些知名艺术家展出他们的作品,让古堡里也洋溢出独特的现代气息,毫无违和之感。额,可能唯一不和谐的是梁叔吧……



我开始以为这是一块大浮雕,刻在接近3米高的板子上。结果走进细细一看,竟然是画!立体效果实在是太流弊了~看下图!真的是平面的画而已!


地下城堡的圆拱形隧道采用的大石头铺设,内壁算得上圆滑,各个隧道都长达几十米,贯穿城堡底下通向四方。


城堡内也有下面这种狭窄的通道,很多位置一人通行都需要侧身,不可能容下两人同时通行,很纳闷当时牛高马大的骑士们在这里头走动能自如吗?更加不可能穿着甲胄盔甲通行~

苡姗同学又开始自拍了,在一条看起来像兵营和马厩一样地方装个字母。我们当然顺大便捏几张。这个区域已经较为现代,不知道是否为奥斯曼帝国后期的建筑。



古堡地下湿度可能会很高,因此部分区域还安置了抽湿机维持室内的湿度(画面右侧的那台机器)。肉团童鞋的红裙子实在抢眼,捏一张!


从地下古堡里出来后,漫步在阿卡古城的街头巷尾,能发现周围建筑的风格开始变化,斗转星移的时间赋予了这座城市多样化的风格,穆斯林、基督教、犹太人的传统气息交织在一起。阿卡古城里还有著名的贾扎尔清真寺,据说寺里还藏有先知穆罕默德的胡须,只是我们全程都没有机会参观清真寺,只能错过。


多数民居很简朴,屋子使用的石墙也保留着原始的状态,根本不加修饰,除了墙上的涂鸦。


一条长椅,四腿朝天的生活,这只慵懒的猫无疑是阿卡古城闲适生活的一个写照啦,哈哈


继续漫步在古城小巷里,“偷窥”一番古城人民的闲适生活。

正好途径一家小店,看到有电视台的人在做美食节目,主持人和嘉宾正在品尝店里的美味食物。

让我感动的是,如此一座浸透了沧桑历史的古城,并没有被岁月和外界摧残得只剩残垣断壁,它跟被毁掉的凯撒利亚截然不同,四处都洋溢着生机和活力,就好比我们邂逅的一群年轻人(下图),白衣黑裤统一服装正在参加聚会(应该不是婚礼),青春靓丽,帅气逼人。相比之下,斑驳的古城石墙印刻着的风霜血雨,是它曾经跌宕身世的唯一见证。

一位小朋友,站在妈妈身上给我们摆pose。经过妈妈同意后我们自然对着这小可爱一顿狂拍。



几千年来面对着地中海的拍打、历经无数腥风血雨的阿卡古城,如今却是海风习习,闲云朵朵,波光粼粼,涛声隆隆,欢声不断。可能会感叹它身上历史刻下的厚重痕迹,但我更欣慰它如今的静谧和欢愉。如此气氛之下,肉团同学舍身给大家摆拍,我们瞬间变成老法师围着一顿掐。拍到最后都笑场了,因为大家的要求:


“肉团回一下头!”


“肉团别回头啊!”


“肉团你旋转一下~”


“肉团别动!”


……


要疯!哈哈!


最后,肉团实在是受不了,要崩溃,哈哈哈



【基布兹共产主义社区】

独一无二的共产主义生产和生活模式,是基布兹(国内对其又翻译为基布斯)的标签。乘车穿过美丽的加利利湖,我们就来到一座基布兹社区。附带说一句,加利利湖是以色列国内唯一的一个淡水湖,以色列也是在第三次中东战争之后,才夺下加利利湖的掌控权,为国内民众的生活带来了更多的用水保障。

三月的加利利湖远景和周围正在盛开的油菜花,美不胜收。




【知识点:基布兹】


“基布兹(Kibbutz)”这个词,在希伯来语中是“公社定居点”的意思。1909年,大批来自俄罗斯的犹太人移居到以色列(当时还是巴勒斯坦所属)境内。他们受到社会主义理想影响,在当时巴勒斯坦北的加利利湖地区建立了第一个独立的农场,在犹大沙漠里奉行共产主义的生产、分配的生活形式。由于当时犹太人相当于生活在巴勒斯坦所属的土地上,所以只能自己紧紧团结在一起,一致对外。建国后也因为中东战争的关系,大量基布兹出现并成为了建设国家重要的力量。据说,以色列建国时的总理古利安据说就是从基布兹里出来的。


目前,以色列国内尚有200-300个基布兹社区,他们实行无货币的分配形式,大家没有个人财产,日常开销包括吃饭都是基布兹统一负责,所住的房子和其他东西都是基布兹每一个人的,尽量消除贫富差别,全体基布兹成员以民主表决的形式决定社区的管理。我们参观的这家基布兹社区,位于加利利湖附近,创建了近90年,与约旦一河相隔,站在东侧远眺就能看到约旦河对岸的村落和建筑。不少的基布兹已经成为旅游景点,开放接待游客参观。


为我们导游的是一位70多岁的奶奶级人物!你没看错,是70多岁!!声音洪亮、步履轻盈,让我惊诧是不是基布兹的生活太健康?


国内也有媒体多次报道基布兹公社的故事。


绿意盎然的基布兹公社对面,远处山脚下一片大色的房屋,那就已经是约旦境内了。一河之隔,当年的恩怨情仇横亘其中,如今的和平安稳,是否能继续持续下去呢?

因此在中东战争期间这里也属战事前线,炮火随时随地就砸向基布兹的人们。他们为此深挖洞建起了防空洞,当年战时会让孩子们集体晚上到防空洞里睡觉。


如今的防空洞幼儿园现在成为基布兹里头的“博物馆”,当年的陈设依旧,那些个陪伴孩子们的小熊和其他玩偶,是他们小时候难得的慰籍之物。


这张图具有别样的意义。墙上的照片里的年轻女子,正是我们这位70多岁导游年轻时候抱着自己孩子在防空洞里的照片。近半个世纪过去了,凝视着自己年轻时和孩子的照片,老奶奶心里想的是什么呢?

如今远离炮火很多年的它,根本看不到当年的硝烟。花园围绕的基布兹里鸟语花香,不晓得是家猫还是夜猫在若无其事地闲逛,在金色的夕阳下,每一个角落都透出别样的宁静和美好。这一个地方,竟然成为我在以色列遇到的最小清新的角落。


整个公社的中心地带是礼堂、饭堂餐厅、图书馆和办公室,还有公共泳池等设施,然后周围散落着成员们的住宅。中心广场上摆放着一辆废弃的客车,改装成了游乐场,孩子们欢快地在游乐场里上窜下跳。旁边的食堂就像我们国内大学的食堂一般,空间巨大,所有基布兹人都在此用餐,就像我们年轻时候国企大院饭堂里吃的大锅饭,哈哈。



下面则是基布兹里的老人院

基布兹的饭堂和餐厅。今晚还有旅行团来这边用餐。

公共泳池,看起来粉不错~


据说任何人都可以申请到这里来生活,有3个月的考察期,如果不适应随时可以走,还有两年的生活期,两年后将面临考试,通过了才能住在这里。


不过在上世纪60年代末期第三次的中东战争结束后,以色列逐渐走向稳定,生活开始富裕起来,尤其是年轻的人更多地想出去走走,不愿意待在这里吃苦,过这样的生活。不可否认的,基布兹开始走下坡路,这种共产主义形式的集体村庄越来越少,如今面临逐渐消解的命运。即便日后基布兹的形式消失了,祂也有曾经存在的重要意义。


离开基布兹时,太阳已经就要落下,约旦河峡谷即将陷入沉寂的夜幕里。而我们下一站,即将抵达死海。啊,那个传说中的漂浮之海啊,我们来啦!



Day 6:死海/朱迪亚沙漠/马萨达

【死海】


我们是前一晚从戈兰高地附近的基布兹驱车前来死海。路上经过巴勒斯坦C区。目前以色列国内的巴勒斯坦管辖区分成ABC三种,A区是巴勒斯坦完全自治的,B区则是巴以双方互相监管,C区则是巴勒斯坦人居住但属于以色列管理。据说在巴以冲突最严重的时候,以色列仍然为C区的巴勒斯坦民众提供水电等基本生活供应,体现了人道主义精神。


我们在大巴上唰地就通过了进入巴勒斯坦C区的检查站,可能因为我们搭乘的是以色列车辆,所以不用停车受检。

【知识点:死海】


死海位于以色列和约旦之间的大裂谷约旦裂谷,南北长86公里,东西宽5到16公里不等,最深处为380.29米。死海的湖岸是地球上已露出陆地的最低点,有“世界的肚脐”之称。死海中含有高浓度的盐分,为一般海水的8.6倍,致使水中没有生物存活,甚至连死海沿岸的陆地上也很少有生物。这也是人们给它起名叫死海的原因之一。由于死海被陆地环绕,不与其他河流和大洋相连,所以死海没有潮汐现象。在1967年以阿战争后,以色列军队一直占领整个西岸,东岸则是约旦所属。



自从亚伯拉罕(希伯来人的祖先)以来,死海一直同圣经历史联系在一起。该湖的干涸河流先为戴维(以色列国王),后为希律一世大帝(犹太国王)提供了避难场所,在公元前40年安息人围攻耶路撒冷时,希律一世把他自己关在马萨达古堡中。留下今称“死海古卷”的圣经文稿的犹太教派曾在该湖西北的山洞中藏身。


上图:谷歌卫星图看到的死海,上部的死海才是正宗死海,但是为了保护死海,在它下方还有一条条格子分隔的人造死海,算是从死海分离出来的部分,我们游客们漂浮的将是下方的这个死海,酒店也多数集中在这个区域的海边。


关于死海,先让梁叔给你们划重点:

- 有月亮时的夜色超美

- 日出也很美,不要睡懒觉,起来嗨!

- 有无人机务必要带无人机!

- 死海有“地雷”:那就是入海后靠岸边的那一片盐粒“海泥”

- 美女们下水前多拍拍照,否则下水后就真的是花容失色了

- 身上有伤口或者新的皮肤擦伤的,要小心:痛!死!啦!

- 漂浮体验小结:终于知道腌咸鱼的感受了。



好,继续听我讲讲死海~


到了死海才发现,原来除了漂浮,月夜下的死海也超级美,因为没有潮汐,所以海水在无风的时候水平如镜。风大的时候,波光粼粼,也别有一番意境。所以酒店务必要挑面朝死海的位置啊。


还有,千万不要忘记第二天一早起来看死海日出。我其实没有特意守候日出,只是前一晚跟大家在房间里喝了酒,澡都没洗就瘫在床上睡着了,醒来时候正好是早上5点多,一瞅外头好像快要日出了,赶紧架脚架弄器材,结果昨晚张大枪和小虎牙用我相机玩连拍竟然把我卡都挤满了,还得我临时找卡来拍延时,真是被急得要死,心里骂着那两个混蛋骂了十分钟之久!


虽然太阳是从死海东边的山脉上升起,不是从水面上,但依旧很秀美。我没用壮美一词,是因为当时的确觉得是秀美。后面的视频里有日出的一段延时,待会大家记得点击看看。

正是因为醒来拍日出,才发现原来有些旅游大巴会拉着游客在早上6点就来死海漂浮,这行程也忒……早了吧!而我们则是等到太阳高高挂着时,才大摇大摆往死海走去,舒服得不要不要的。泳裤先穿好,再套上酒店的浴袍,直接穿过酒店没100米就到了死海边上。死海边上有很多沙滩躺椅可以随便使用,没有收费一说。我们一直叫着要在死海上漂浮看报纸,毕竟课本里就是这么说的,死海的标准动作嘛,结果大家到处找报纸……我则拿了房间的一张不知道什么说明书权当报纸装X吧。

上图:太阳照射下的死海,泛着碧绿深邃的颜色,太美了有没有?



上下图:这就是我们入住的Isrotel酒店,环境条件很不错,人也很多。酒店背面也很独特,一派美国wild wild west西部大荒漠的模样。你们最近看了美剧西部世界吗?是不是很像?

出发前酒店的大堂和张大枪合影一张。因为不知道死海边上环境如何,大家并没有带太多摄影器材。我就一机一镜,大枪还带了一个大疆MAVIC,这个神器后来拍下很牛逼的照片。

然后,死海四大才子出场了……咳咳,演技有点夸张,没收住~


在走向死海边的路上,大枪喊着说美女们都是一大早去死海的,现在这个八九点的时间只剩下老头老太太了。的确,老头老太太的比例相当高,不过……我们意外遇到一个胸猛的乌克兰美女!!!然后牛奔童鞋厚着脸皮去求合影,成功了!紧接着我们所有男的都去合影了……

尽管叔一眼看出来是假的,但还是值得合影一张。


大枪叼着烟,喊着:“放开那个美女,我来!”

下面看看我们团的美女下水前的样子,毕竟在死海,下海前是芙蓉,下海后就是腌咸鱼了。这是有本质区别的!


然后看下图,哈哈,下水后是不是感觉有所差异?


大家拖拖拉拉不愿意第一个下水,也许是怕身材不好,也许是身材太好。我破罐破摔,变成是团队里一个下海入水的,第一感觉,水好冷!需要先在身上用少量的水拍打一下适应;第二感觉,脚底要被扎爆啦!——原来从海边走向深处的过程里,全是超大颗硬梆梆的粗糙盐粒,已经不能用硌脚来形容,而是扎脚!每一个人都是尖叫着入海,甚至恨不得从岸边就浮游出去,以便避开这批死海“地雷”。

上图:牛奔捧起一把死海“泥”,就是一把结晶的盐啊~

大家在商量怎么照张大合影



为了摆这个姿势,我们也是耗费了好久啊。唯一可惜的是操纵无人机的张大枪没入镜。

先试探下浮力,真的是炒鸡强大的托举力啊。然后大家轮流开始耍。



下面这像不像一具浮尸?哈哈哈,咳咳。别让他看到我这么评价……





被腌得不行的话,就还是上岸吧……

漂浮之前,看各种说明,都提醒我们死海漂浮不宜时间太长,会容易损伤皮肤。结果我们又玩又拍,在死海里耗费了差不多1个半小时。回到酒店洗澡时候,发现自己某个局部(你们猜是哪个局部?)的皮肤都已经被泡得僵硬了,真心体验到腌咸鱼的感觉。经过漫长的腌制,我已经成为正宗死海咸鱼了。还有朋友叫着要我带死海泥回去,说护肤的。其实人家死海泥是需要经过处理和加工,提炼出有效成分才能作为护肤用品。



放一个我们在死海漂浮的超短视频过过瘾吧:


【朱迪亚沙漠】

死海疯狂的一泡,让我们集体迟到,比约定出发前往朱迪亚沙漠的时间晚了半小时。两台越野车早已在酒店门外等候,一台丰田陆地巡洋舰,一台老路虎卫士,看来都服役多年了。司机的长相也很越野,老司机两枚。


上图:上面圆点就是我们行将前往的朱迪亚沙漠的位置


以色列的朱迪亚沙漠又称犹大沙漠,在很久之前是死海的一部分,由于地壳运动和海水的减退,如今已成了一片地貌奇特的荒原。它就在死海西边,看上面卫星地图的蓝色圆点,是我们行进的位置。其实这一大片山谷就是朱迪亚沙漠地带。由于道路崎岖,或者说本来就无路可言,于是只能搭乘越野车前往。这一路过去,感觉是去参加荒野求生的节目。


看一段路上手持gopro拍摄的视频:

山脉、断壁、丘陵形成了纵横交错的复杂地貌,放眼一看,都是统一的深灰色。那深深的峡谷,其实也是当年河道冲刷后留下的痕迹。站在高处俯瞰曾经的河床,土壤里河海的味道早已被蒸发干去,即便是植物的踪影也不多见。但有传言,说这里还有着遇水就开花的枯枝和能够做成洗手液的神奇植物,真想看看是啥样子。

我们仅仅是登上朱迪亚沙漠其中一个高点,环视了一周的峡谷景观。而在这片方圆1500平方公里的沙漠地域里,却有不少独特的自然保护区、历史遗迹等。因为这里地势险峻,荒芜,所以历史上一直是起义军、狂热主义者、隐士的避难所。马加比(Maccabee) 家族时期(2000年前),在朱迪亚沙漠中建起了如马萨达(Masada)和霍肯亚(Horkenya) 等大型要塞。犹太人在公元70年起义抵抗罗马统治最后决战的战场就是马萨达,也是我们下一站将要抵达的重要景点。还有,几十年前,考古人员在古兰(Qumran) 的一个石窟中发现了死海卷轴,为了解圣经的撰写背景和很多史实提供了震惊世界的珍贵资料,我们抵达耶路撒冷时也将参观死海古卷,那是后话了,先放下不表。


荒芜的死海地区,及看起来毫无生机的死海地区,却从古至今,孕育出了属于犹太人的无数传奇神话。这恐怕,才是死海不死的真正意义啊。


【马萨达】

马萨达的故事,远远比它的荒芜险峻的地貌精彩。


这是一座地势险峻的天然堡垒,矗立在犹大沙漠和死海谷底的交界处。在2000多前年古代犹太国王希律王(公元前37年到公元前4年在位)正是看中了它的险峻,在此兴建了马萨达宫殿群。其东侧悬崖高约450米,西侧悬崖高约100米。山顶平整,呈便菱形,南北长约600米,东西宽约300米,宫殿群的城墙长约1400米。除了东侧的“蛇行路”(Snake Path),基本不用指望通过其他途径接近马萨达。



而这个地方对于犹太人而言,并非仅仅是一座宫殿遗迹。它还成为犹太人宁死不屈、永不陷落精神的源泉和支柱。公元70年,罗马人在提图斯统帅的带领下,前来古代的以色列镇压犹太人的起义,先是灭了耶路撒冷,摧毁了对犹太人意义非凡的第二圣殿,仅仅残留今日的西墙(哭墙)。同时罗马人对犹太人大肆杀戮,幸存下来的犹太人纷纷携带家眷逃难到马萨达。马萨达地势优势所在,易守难攻。尽管马萨达是犹太人最后的孤城,但没有什么能够动摇犹太人勇敢的心。罗马人围攻了整整三年,毫无办法之后选择了最笨的方法:在山旁堆一座与山同高、巨大无比的土堆,再堆一个巨大的斜坡到城堡的围墙下。


后来罗马人醒悟过来,重兵切断水源,才使坚守三年的要塞被攻陷。城将破的前夕,马萨达全城的男女老少967人,为避免落入敌手,全体自杀了。他们推出十名勇士作为自杀的执行者,所有人紧抱妻儿,躺在地上,自愿接受亲密战友的一剑刺喉。留一名勇士处死其他杀手,最后自尽。罗马人经过三年殚精竭虑攻下城门,结果城中是960具死骸。从此,犹太人的足迹从迦南之地上消失。今天,马萨达古城仍然是每年犹太成年礼仪和新军誓师大典的举行之地。“永不陷落的马萨达精神”也成为以色列人共同的瑰宝。2001年,马萨达城遗址被联合国教科文组织列为世界遗产。


怎么样,这个故事是否让你对此地肃然起敬?如果不是这个神圣伟大故事的支撑,也难以想象如今它还是一个如此热门的旅行之地吧。

这就是马萨达地处的环境,在荒漠中矗立着,俯瞰死海,两千年荒芜之后,茁壮地留下了一片遗迹,容我们后人前来踏足。



在山脚底下的博物馆入口,可以先初步浏览一下马萨达的大致模型和部分出土文物。



你还可以在登顶山上之后,找到另一座马萨达宫殿群的模型,依山而建的庞大建筑群模仿了古罗马的建筑风格。如今踪影全无,仅余残垣断壁,依稀可以想像当年的宏伟壮观。

从山脚入口处搭乘缆车,即可登上400多米高的遗址。



注意上图,缆车右下角的一条浅色的路径,那就是蛇行道,步行登上马萨达的唯一道路。有的游人会真的从这条蛇行道上下马萨达,比如说下面这位老人家。也许这也是一种致敬的方式吧。

这样一座位于山顶的古代城市,平时要囤积大量食物,同时聪明的犹太人还沿着山形设计出一套牛逼的蓄水系统,将雨水引入到山洞里储藏使用。他们在城堡中央建成了12个蓄水池,每个容量高达4000立方米,以供城中的居民使用。





不少残壁上画了一条线。这条线以下部分是古代残留的,而线上方则是后来的人依照下方的形式模拟修复的部分。



上面那些看不出布局和形态的断壁颓垣,曾经是仿造古罗马的样式打造的浴池、蒸气室、储水库、剧场、教堂等,或金碧辉煌,或雄伟壮观,但在历经2000多年的风吹雨打后,只剩下眼前的一片苍痍与遗憾。准备离开马萨达时,天空又起风云,光影变幻之间,让人感叹时光变化,沧桑世事总无法预测。

(团友中的大枪和虎牙后悔没带无人机上山,的确,这里如果用无人机拍拍,一定很壮观)

从特拉维夫到马萨达,六天的时间,我们从以色列最现代的城市出发,抵达了一座座悠久历史的古迹,就像搭乘时光机器来了一次穿越,历史的故事和传说在眼前逐一倒叙。再回看一眼,跟犹大沙漠和死海告别,我们就将前往“世界的中心”,“神圣历史的起点”,去到宇宙的圣地——耶路撒冷。


Day 7:耶路撒冷,我来了

走进耶路撒冷需要知道历史!需要补课的继续戳一下:https://www.zhihu.com/question/19658655



如果说犹太人的历史是一本几千年的历史巨著,那终于我们翻到了巨著的最核心最关键的书页,也是此次旅行最后的一站——耶路撒冷——这座诵读祂名字都会感觉到神秘、庄严的城市。


耶路撒冷城分成古城和新城两部分,尽管面积不算大,但这个城市只要还有一砖一瓦,其精神就不会被泯灭。丰厚的历史积淀让祂具备了很多值得游览和品鉴的地方,路上可能随便踢到一块石头,都是历史。所以我仅仅以自己印象最深刻的几个部分来展开在耶路撒冷的所见。分别是:


- 橄榄山看日落的耶路撒冷古城


- 古城街头、新城市场闲逛


- 西墙(哭墙)


- 耶稣受难苦路&圣墓大教堂


- 犹太人屠杀纪念馆


好,走起~



【橄榄山上,看日落中的耶路撒冷】

在前一天的日沉西山之前,我们赶到了耶路撒冷古城东边的橄榄山,站在山上,视线越过满布着犹太人陵墓的汲伦山谷,然后看到了祂。第一眼看到祂,就让人心声喟叹:这是一个散发着神圣光芒的地方。



橄榄山位于耶路撒冷城外东边,占据了附近最高的地理位置,据说在耶稣的年代(他出生和受难的具体年代一直有争议,大概就是公元前6年到公元33年左右吧),整座山都栽满了橄榄树。当年耶稣在受难前三天,正是在橄榄山上告诉自己的门徒,他预言某天希律王二世修建的第二圣殿将会被毁掉(罗马人后来在公元66年毁掉了第二圣殿)。而在他受难钉上十字架的最后一天,他从橄榄山出发走进耶路撒冷城。最后耶稣复活后是在橄榄山上消失的。而犹太教当中有末日审判的说法,认为未来某天弥赛亚会降临在橄榄山,开启最后的审判。犹太人相信他们是上帝拣选的子民,葬在这里可以优先进入天堂。因此,世世代代以来,橄榄山的山坡成为全世界犹太人最神圣的墓地。十几万个坟墓堆积在橄榄山和汲伦山谷里,壮观而撼人心灵。



生与死,最后的终极命运,橄榄山占有了不能替代的角色。它是圣城旁边最重要的圣山了吧,也会耶路撒冷增添了更为浓墨重彩的一笔。



老天特别配合,用云朵为耶路撒冷的夕阳剪影铺洒了一层天使光。稍纵即逝,看你抓不抓得到。

可能会有人问怎么会看得到太阳的痕迹,理论上太阳是过曝的。这张图不是包围曝光来合成的,而是用堆栈的方式来PS的,前提是拍摄时候用仅仅保留高光的(曝光很黑)方式来拍摄几十张,然后进PS里头把暗部全部拉出来后再堆栈。

眼前的这座不规则四边形的古城墙围起来的耶路撒冷,成为三教圣地是有原因的。自公元前10世纪所罗门王在耶路撒冷建成第一圣殿起,耶路撒冷一直是犹太教信仰的中心和最神圣的城市。后来希律王二世所重建的第二圣殿被罗马人毁掉,留下遗迹西墙,仍是犹太教千百年来最神圣的所在。基督徒也相当重视耶路撒冷,因为根据《圣经》记载,这里是耶稣受难、埋葬、复活、升天的地点。伊斯兰教也将耶路撒冷列为麦加、麦地那(均位于沙特阿拉伯境内)之后的第三圣地,以纪念穆罕默德深夜登天跟上帝对话,并且在公元600多年开始在圣殿山上建造了2座清真寺——阿克萨清真寺和金色圆顶清真寺来纪念这一圣事。就好比一个绝世女人被三个世界上最有权威的国王看中,也难怪争夺是永恒的。

建在圣殿山上的金顶清真寺在一片灰色的耶路撒冷古城建筑里额外显眼,金碧辉煌的它甚至被它当作是耶路撒冷一个标志。它真名叫做圣岩清真寺,又称萨赫莱清真寺。据传公元636年阿拉伯倭马亚王朝的一位哈里发主持建造这座寺庙,顶部是半球形,外包金箔。据说外墙镶嵌有穆罕默德神奇夜行时留下的那篇未完成的《古兰经》文。

金顶南边的深灰色顶的阿克萨清真寺规模更大。公元七世纪左右修建起来的阿克萨清真寺是《古兰经》里提到的“远寺”,据说穆罕默德就是在此位置登天跟上帝说话。这里高晓松还说过一个段子(穆斯林朋友不要喷我啊),上帝让穆罕默德带着教众每天祈祷30次。穆罕默德从天上下来后遇到基督教的一个先知,先知问,你跟上帝谈好了?穆罕默德说嗯是的,每天让我们祷告30次。先知说,啊,我们基督教没这么多啊。穆罕默德想了一下,有点亏啊,那就改一下吧,不要那么多,每天5次好了……(真的不是我说的啊,高晓松说的段子啊)



但是要牢记这里可是三教圣地,尤其是犹太人觉得伊斯兰教是后来霸占自己神殿山的人,他们并不喜欢看到圣殿山上有这样张扬的伊斯兰教教堂,他们觉得圣殿山自古起就属于犹太人,哎,这里头导致的冲突就无法言喻了。


而五位年轻人坐在橄榄山上,对着耶路撒冷古城弹着吉他,唱着幽怨的歌,是在对着上帝或者古城诉说着自己的哀思吗?




站在橄榄山凭栏远眺的男子,看着耶路撒冷城,他是什么感受呢?


从古城里圣殿山的西边,往东边一望,就是满目坟墓的橄榄山。坟墓将这曾经橄榄树遍布的山体变成了白茫茫的一座“石山”。


穿越三千年的腥风血雨,祂究竟是如何存活于外界对它的崇拜、觊觎、嫉妒、占有、敌视、悲怜、毁灭等百般心态和举动当中的?恐怕这只有神知道。我唯一能理解的,是祂根本无法被取代,成为天堂和地狱之间唯一的通路。


【耶路撒冷街头闲逛】


如前文所提,如今的耶路撒冷可分为新旧两个城区。新城在西面,是19世纪后建立起来的,比旧城大几倍,高楼大厦和商场都蛮多的。而那个三千年的伟大旧城,才是它灵魂的核心所在——也就是我站在橄榄山看到的部分。


只是如今的耶路撒冷旧城城墙,是400年前土耳其苏丹苏莱曼时代重建的,墙长5公里,高约14米,有34座城堡和8座城门。多数城门都封闭了,仅有少数还开放,比如说主要的四个城门——雅法门、大马士革门锡安门和狮子门。它们按罗盘针所指的四个方位建造,分别指向国内的四座主要城市。城内的街道至今大都保持其当年的罗马式布局,分为4个部分:东北是穆斯林居住区,西北是基督教居民区,西南是亚美尼亚居民区,东南是犹太居民区。所以在古城里你会明显看到不同宗教打扮的人,甚至到了不同的区域,店铺的风格和文字都有所差异。


第一次听说古城由四个不同宗教的区域人群组成,但这就是以色列目前要面临的一个窘境:要做一个民主的国家,还是做一个宗教性的国家?不同的国体将决定祂如何对待自己多宗教多民族的问题。难啊难……我们的导游R'omi不止一次提起这个问题。



我们抵达的当天,趁着夜色先去古城里探访了一圈,从古城西边的雅法门溜进去,沿着小巷一路走去西墙。古城城门和城墙都比我想像的高大宏伟,灰白色的砖墙砌起的2层楼的建筑一栋挨一栋,布满了古城。沿着不平整的石板路我们随意闲逛,拐过无数的弯角,穿过一道道拱门、一扇扇门洞,感受着祂的模样,以及岁月带给祂的痕迹。

PS.单独交代一下上面几幅图的“怪异”颜色。耶路撒冷古城里的灯光黄得异常奇怪,PS里不管如何调整白平衡都避不开那浓厚的黄,淡化都淡化不了。所以在做后期的时候其实我做了三个版本,接近原色、纯黑白和部分黑白的斑驳效果。正如我同事评价的,黑白表达了气氛的凝重,原色则有一分静谧的温暖味道,而部分黑白则渲染了破坏的斑驳。



最后我选择了斑驳和黑白。


在巷子的一个角落,我们发现一群正在踢球的孩子。“多事”的我们围拢过去,牛奔和classa还跟人家亮起了脚法一同射门,守门的小孩极其勇猛,誓要挡住这群中国队的射门。而巷子里回荡的巨大的踢球声响和足球击打在石墙上的声音,最后使得一家住户跑出来投诉,赶紧跑,哈哈。这种焉着坏的感觉,仿佛真的回到了小时候。有时候旅途上并不需要用语言交流,游戏,就是孩子们交流的方式。



夜幕下的古城,并没有五光十色的丰美样貌。很多店铺也都关门了。但是反而衬托出了凝聚其中的宁静感,这份宁静是单纯的岁月带来的?我想,还是祂见过太多风雨起伏、轰轰烈烈之后的淡定吧。“耶路撒冷”这个名字,本来来自于希伯来人的称呼,"耶路"是城,"撒冷"是和平。如今的祂,算是找回了短暂和平吧。


不过,要是你去大卫塔(靠近雅法门)看一场声光秀,那你会发掘古城之夜五光十色的一面。以色列人在大卫塔这座古堡里,用声光电设计了一个3D灯光秀,将三千年来的耶路撒冷历史的重要篇章用半个多小时的时间来一一展现在世人面前,最后喊出了自己对于和平的期许。由于声光秀不能拍摄,所以只能将开场前拍到的大卫塔放给大家看一眼。


是不是没办法想象如何在这样的古堡里上演一出声光秀?值得去看看!不过还是那句话,历史先熟悉,否则看了半天不知道人家的典故何在。



日出后,这座古城的样貌又截然不同了。苏醒后的古城人头涌涌,除了生活在此的当地人,络绎不绝的游人都来此见证它的容貌,缅怀那些历史,也来追随各自信仰中必须抵达参拜的圣所。世界上唯一一个混杂了三种宗教的城市,注定了不可能拥有单调的画面和氛围。

在古城的街头不时会看到全副武装以色列警察,有人因此而诧异是不是这里还有剑拔弩张的情况。事实上经过这么多年跟周边国家的争斗,以色列人已经形成了全民皆兵的习惯,从18岁开始服兵役(除了正统犹太教的人可以不服役),到退役后,也需要每年再回炉一次,参与训练,保持技能不过度退化。街头的岗哨也是一种制度和习惯,只要你习惯了就不觉得很突兀。而且我们也能跟士兵警察们合影,遇到脾气好的,也许还会让你摸摸枪……

这一平方公里的古城里,它最大限度地保留了几个世纪来的形态。四个区域的划分已经存在了很久,也许物质和技术上的东西像交通工具、衣服、电子产品等在不断变化飞跃,而在精神上他们依旧笃守着自己的很多传统。各个民族和宗教之间的似乎都相安无事地相处着,但是仍能看出彼此之间的言行谨慎,恐怕会触发了不该发生的冲突。


话说要是你离开古城去当地的耶胡达市场(Yehuda)逛一圈,又是一番别样的体验。更加市井的生活风气,要不是衣着打扮的区别,更难以区分开不同宗教的人。毕竟在现代生活的层面,每个人享受生活的方式都很接近和雷同。甚至气氛都更加欢快活跃。而我们导游Romi为我们不知道从哪弄到一张体验券,可以在耶胡达市场里指定的店铺里吃指定的食物,相当过瘾。一句话来形容概括耶胡达市场,那就是吃货天堂。



下图:这就是神奇的餐票啦~



【西墙(哭墙)】


闲逛了那么久,终于来到耶路撒冷古城内最重要的地点——西墙,就是人们常说的哭墙。



【知识点:西墙的由来】


犹太教把耶路撒冷作为圣地源于公元前10世纪。当时所罗门在位,他在都城耶路撒冷建造了希伯来人的神庙——所罗门圣殿,俗称第一圣殿。公元前586年,新巴比伦王国攻占耶路撒冷时,第一圣殿毁于战火。后来希律王重修圣殿,并称为第二圣殿,但在公元66年又毁于罗马人手中,仅仅留下了西边的一睹墙体废墟。此后,由于绝大部分犹太人被驱逐离境,被迫开始大流散,圣殿山上的圣殿再也无法恢复重建。后来回归故土的犹太人在第二圣殿废墟上,用大石头垒起一道长481米,高18.3米的石墙,他们认为砌墙的石头取自所罗门圣殿,因而石墙就是犹太王国的遗址,这就是犹太人心目中的“家”,是“与神对话”的地点。千百年来,流落在世界各个角落的犹太人回到圣城耶路撒冷时,便会来到这面石墙前低声祷告,哭诉流亡之苦,所以被称为“哭墙”。有趣的是,这处寄托着犹太人2000年大流散哀思的"哭墙",在穆斯林的传说中,又是先知穆罕默德"夜行登天"前栓马的地方,穆斯林因之而称它为"飞马墙"。


就像耶路撒冷是以色列的中心一样,而圣殿就是耶路撒冷的中心。西墙之所以重要,正是因为祂是圣殿的遗迹,祂代表了中心的中心。在这个位置,曾经摆放过约柜,那是上帝至圣之所的所在。在犹太教和基督教中,这里都是不容侵犯的至高存在。世界只此一处,宇宙只此一处。



上图:这就是圣殿山,上面是后来被阿拉伯人建造的阿克萨清真寺。虽然公元七世纪开始信仰伊斯兰教的阿拉伯人占领了这里,但是由于他们实行宽容的宗教政策,而且他们也在圣殿山建了自己的清真寺,所以犹太人的西墙没有被刻意损坏,反而被妥善保护起来,因此西墙历经两千年仍然存在,也是不容易。


圣殿山西边的墙体,就是犹太人的西墙。如今的这个西墙也是屡屡经过修复和加高形成的


西墙从下往上,石块大小都不同,最上方的小石块年代则更新。


进入西墙,需要经过严格的开包安检。因为前一天晚上已经来过,所以白天再次进入时已经对此驾轻就熟。安检过后,走下楼梯,感觉步入了一个虔诚的犹太人的世界。没来之前,我觉得这里的气氛会异常严肃,甚至连拍照都是不允许的。但是真实的西墙前,却比我想象的多了一份轻松。我们到来的时候并非重要宗教节日,人流不多。



哭墙分为男女两个不同区域分开祈祷,中间隔一栅栏,男左女右。男的部分感觉面积更大。男士进入哭墙,必须戴帽,无帽者可于入口处自行取圆形小白帽戴上,里头有别针,不妨找找,如果没有别针那是瞎菜的,必然戴不牢。据说女性在哭墙不用蒙头,妇女们哭泣流涕的很多,而男士这边则无此现象。女性在祷告后,需要一步一步退出祷告区域,退出时仍面向哭墙,表示恭敬。



犹太人祷告时不断摇头前,因为他们在祷告不断提神的名字,根据犹太教规,凡是念到圣人名字的时候必须点头。那肯定是他们对神有太多的倾诉,所以点头次数也非常多。哭墙广场一侧还提供椅子和桌子,你完全可以坐在椅子上慢慢跟上帝对话,待个一天都行。至于把写着心愿的纸条塞入哭墙墙缝的行为,倒不是犹太人的习俗,而是旅游者们的发明(见下图的墙缝,里头塞满了纸条)

男士的西墙部分,还有一个独特的室内区域,就在墙的最左侧即可进入。张大枪跟我们开玩笑说那是VIP室,需要付费进入。结果没两秒就戳穿了他。这个单独的区域为何存在我并没有查证,只是它里头不仅有可供祈祷的墙体和桌椅,还有书架,摆放了圣经及其他犹太教的书籍,供祷告的人自取。




但西墙带给我的不仅仅是它神圣宗教气氛的震撼,而是在这样庄严的地方,所呈现出来的别样的活力和亲和力。此话怎解?在前一晚逛西墙的时候,我们意外遇到一群犹太青年人。他们得知我们是来自中国的旅行者后,纷纷主动跟我们合影,当然,也看着我们的相机似乎颇为专业,让我们给他们也拍了很多照片,还纷纷留email求照片。他们所表现出来的热情好客,在此次的以色列之行中其他人身上并不少见,尤其是我们是从热情似火的普林节走过来的。

只是我没料到这样的热情好客,这样的欢声笑语,发生在西墙之下。这也是此生难见的一景了吧。


他们说我混在犹太人里毫无违和感……额,除了我不够人家帅而已。


最后临走了,我也伏在西墙上,跟上帝说了一句话,至于说了什么,呵呵,呵呵,是秘密!




【耶稣受难苦路&圣墓大教堂】



公元33年,耶稣和他的门徒从橄榄山进入耶路撒冷,他们是来圣城庆祝犹太人的传统逾越节。结果门徒犹大出卖了耶稣,在“最后的晚餐”的当晚,耶稣在橄榄山的客西马尼园被耶路撒冷祭司长及一群帮凶逮住,这群人威逼当时的罗马总督,找了个借口判处耶稣钉十字架。耶稣背负十字架走过耶路撒冷,最后倒在如今圣墓大教堂所在之地。但是据说3天之后耶稣在圣墓教堂里复活和升天。


17世纪时方济会士圣利安纳(St.Leonard Of Port Maurice)开始宣扬拜苦路的敬礼,最后在1731年教宗克勉十二世(Clement XII)确定耶路撒冷城内的14处地方为苦路点,他们想方设法在14个地点立碑设堂,以此来悼念耶稣。而最后五个苦路点都是在圣墓大教堂里。后人们尤其是基督教徒们也会来此重走十四苦路,以示缅怀。在世界各地很多教堂里,都会经常挂有十四苦路的绘画作品,包括我曾在北京的西什库教堂里就看到完整的系列作品。

上图:十四苦路的起点。同时,以下的图片并没有完整呈现十四苦路点,仅仅作为示范了解。

十四苦路的终点,就是在圣墓大教堂。这座教堂所在地原是罗马国王哈德良时期(公元76年-138年)修建的一座阿芙罗狄蒂神庙。后来公元4世纪,东罗马君士坦丁大帝皈依基督教后,曾派其母亲海伦娜前往巴勒斯坦查访圣迹。据称海伦娜除发现耶稣受难的十字架外,还将此地确认为耶稣受难地,并且后来在此修建圣墓大教堂。但战火不断,圣墓教堂也屡屡遭到破坏,现存的版本其实为1808年左右修复重建的样式。


抵达圣墓教堂时,天空恰好有飞机飞过留下的一道云迹,宛如给圣墓教堂戴上了一圈天使的头环。


这是圣墓大教堂的入口处,约有3米高的厚重木制大门充满历史感。跨过它,进入的就是基督教徒们内心最神圣最向往的一个空间。

进门后一眼可以看到地面正中有一块被装裱起来石板,据说这是当年耶稣受难时从十字架上被放下来后,躺着的石板,耶稣的鲜血渗入了石缝,在石上永久地留下了殷红的石纹,据说上面能够看出一个人的轮廓,那就是耶稣的身影。来自世界各地的基督教徒一进门便跪倒在这块石板前,他们不住地抚摸、用嘴亲吻着。因为长年就这样,所以久而久之,在人们的不断抚摸和亲吻下,这块石板看上去变得格外光滑。而且信徒们还会带着自己的一些物品,放在石板上,宛如开光一样,沾染耶稣的灵气。

圣墓教堂里空间和造型相当复杂,皆因它包含了不同年代不同人所建造的长方形教堂、殉教教堂和内有耶稣墓的复活教堂,还有地下的一个怀念最初的建造者海伦娜的圣海莱娜教堂。因此你也会发现古罗马的建筑样式、拜占庭建筑风格都在此有所体现。不同的空间里,甚至砖石的新旧程度有很大差异。大量的壁画和装饰画也说明了这座教堂曾经所经历的辉煌时代。而且有趣的是,圣墓教堂可是由多个不同的教会来共同管理。

下面这个刻画着耶稣像的金色穹顶最让人震撼。我抵达时,恰好有阳光从一扇窗户射入,像一道圣光穿过耶稣的脸。

在教堂圆形大厅中央,是海伦娜发现的安葬耶稣的洞穴遗址。基督信徒们都要到这里跪下亲吻抚摸圣址。



圣墓大教堂里可以多待待,多看看。只是我们时间有限,算是匆忙而过。虽然我无宗教信仰,但一直很容被宗教场地的氛围所感染。圣墓教堂更加是看到了基督教徒们的狂热和虔诚。


补充一个点:在沿着苦路行进时,我还发现了一处建筑,是圣约翰堂,十字军时代医院骑士团的总部。这个地点并不对外开放,因此特别容易被外人略过,仅仅在门口的那幅铭牌代表了它身份。对于我们这些十字军故事的粉丝而言,激动的留个影是必须的,外人根本不知道所以然啊。


【犹太人大屠杀纪念馆】

我们这一路的参观,行程时间上总有一些灵活机动的调整,毕竟多人行动,有时候这里拖延一下,那里耽误一下,就容易让行程发生变化。导游Romi一直都努力帮我们调整和协调,但是对于参观犹太人大屠杀纪念馆的时间,她表现得非常坚定和强硬,不允许我们做任何的调整和更改。可见这个地点对于犹太人而言,其意义之大。


1953年开始以色列就建立了大屠杀纪念馆,然后到1993年开始决定重建新馆,2005年3月15日正式落成开幕,也就是如今我们所参观看到的场地。作为全球最大的大屠杀博物馆,它展现了大屠杀时欧洲犹太人及日后以色列由灰烬中复活的历史。当中珍藏了大屠杀受害者及幸存者的个人简介和物品,还有大屠杀受害者的数码数据库、录音证词和纪念大屠杀受害者的纪念碑。纪念馆的建筑风格很像安藤忠雄的清水混凝土风格,但其实是一位犹太建筑师设计的。


馆内并不允许任何形式的拍摄,而且蛮多的部分是希伯来文展现。即便如此,里头的氛围、画面、影像仍然让人心头一震。最震撼人心的地方是被害者档案馆。在圆柱形的空间里,悬挂着无数大屠杀受难者的照片,俯视着参观者;下方是个水池,象征着死难者埋葬在这里,可以说,这是世界上最大的公墓;四周一圈是档案,收集了四百多万人的名字。而他们还在继续做这样的工作:不埋没每一个受害者。从这里,我们也能读懂以色列的性格,那份坚韧的确让人尊重和敬佩。


对于以色列人来说,名字很重要,它代表着生命最隆重的存在。

在纪念馆外有一处地方种了很多树,树下有特制的牌匾刻着不同的人的名字。一问,才知道上面的名字,都是曾经大力帮助和拯救过犹太人的人的名字,一棵树代表一个恩人。比如说辛德勒的“树”,就在下图中间后方。

二战时还有一位中国人大力帮助了犹太人,他叫何凤山,被誉为“中国的辛德勒”,他的名字也在纪念牌上有体现。何凤山在1938年任中国驻奥地利总领事,冒着极大风险,克服艰难险阻,为2000多位犹太人颁发了前往上海的签证,直到他被调离岗位。后来他的事迹才被发掘,以色列政府先后向何凤山授予了“国际正义人士”“荣誉公民”等各种荣誉称号,同时还在耶路撒冷为何凤山建立了纪念碑。

身为中国人,为此感到自豪。但扪心自问,换做自己,是否也能在生死攸关的时刻,做出正义的决定?这么一想,更加钦佩何先生了。不管如何,反对任何形式的种族主义仇恨和屠杀,是人类社会必须做的事情。以史为鉴,才能更好地面对未来。


Day 8:最后一站-以色列博物馆

【以色列博物馆】

以色列博物馆是我们离开耶路撒冷,前往特拉维夫机场返回国内前的最后一个参观景点。这座博物馆拥有一个让全世界觊觎的镇馆之宝——死海古卷。

死海古卷是泛称1947~1956年间,在死海西北基伯昆兰旷野的山洞发现的古代文献,最早是由某一小村中的儿童在山洞中玩耍时发现了一些瓦罐,从里头找到羊皮卷,这些羊皮卷后被证实是一些用希伯来文书写的早期犹太教、基督教的经文和相关资料,文献大约是公元前2到1世纪期间(从耶稣之前一百七十年到耶稣之前五十八年)写成的,它们的发现被称为二十世纪最伟大的考古发现,被统称为“死海古卷”。它可以视为世界上最古老的圣经手稿。

死海古卷陈列馆的长相也很奇特,大部分区域在地下,而露出地面的建筑部分采用了瓦罐盖子的造型,意味着地下部分的造型就是瓦罐,所有的神奇和秘密都在地底下等待你去发掘,意味很深长有趣。

上图:张大师搞创作,需要水和光线。于是我们等着他洒水,等光线,我就拍了一张下面这样的图。

馆内参观死海古卷是不允许拍照的,最美好的东西只能用眼睛和大脑来记忆了。只是我年纪大,记忆的能力真的在消退。日后恐怕都会忘记里头的样貌。所以我才习惯拍照。

以色列博物馆里还有一个参观点,非常有震撼力,那就是古代耶路撒冷城和第二圣殿的复刻模型,重现耶路撒冷在公元66年被罗马人摧毁前的样式,并为《死海古卷》死海古卷提供具体的历史背景。 模型两个字有点不足以概括它的规模。跟着下面的图片看一看!


【返程去机场】

离开博物馆,我们带着一丝不舍,奔赴特拉维夫机场,准备回国。古里安机场的安检极其严格,在办理值机前还有单独的一道“门槛”,就是会有安检人员单独询问每一位乘客相关的信息,从你的职业、公司名字、来以色列目的、住宿酒店,都有可能问及。

我是团队里排在第一位被询问的,安检美女看我英文还行,都没让旁边的中文翻译人员过来搭话,直接用英文询问我。结果我对于住宿酒店的名字不太回答得上来,毕竟不是自己预订的,就不太上心啊~ 最后安检人员说算了,没关系吧,但是会给我护照比较一个危险的标签。我一愣,心想不会不让我登机吧……如果真的是那样的话……

那就太棒啦!


结果我想得太美了。我们还是登机了……离开了以色列,离开了这个世间独一无二的“应许之地”。


PS. 过了安检之后,左手边有邮局,如果有明信片需要邮寄,可以在这里投递。


【后记】

从以色列回国后,很多朋友会问我:以色列怎么样?好玩吗?危险吗?

好玩,好看,不危险。这是我最简单的回答。

如果你要我展开了来说,自己顿觉词穷。因为以色列的“美”,不能仅仅从表面上去理解,而是要了解它三千年的历史,才能深深体会它的神圣,它的美。

那种美,是复杂的,也是世上独一份的,别无他家,不可能复制。我很庆幸,能在有生之年,一睹它的这份美。虽然说历史总是惊人地相似,总会循环,但我期盼这片土地上,再无战事,永享安宁。

-全文完-

【上合影两张,纪念一下跟这群人神经的日子】


梁叔会怀念你们的!


【实用攻略】

【货币及开销】

国内银行并无法直接兑换到以色列货币,谢克尔。所以建议带美金去当地兑换。1元人民币 = 0.52谢克尔。并非所有商店都可以刷卡,很多小店都不行。所以建议现金准备得充分点。

我去年去瑞士,觉得物价真贵!今年年初刚去完瑞典冰岛,觉得冰岛真贵,欧洲最贵了吧!结果来到以色列发现,竟然不比冰岛便宜!!比如一根梦龙,18块人民币。可乐一瓶15人民币……


【美食】

以色列国土虽小,饮食文化却有三千年之久,它融合了 欧洲、拉丁美洲、北非、中东和亚洲的风格。

主食口袋面包——PitaPita饼是以色列的当家主食,它是一种圆形面饼,类似于新疆的烤馕,吃的时候可根据个人喜好填入牛肉、鸡肉、蔬菜、各种酱料等。

粒状意大利面——Couscous被人们称为小粒的意大利面。它由一种叫做“semolina”的硬质小麦制作而成,吃起来口感顺滑,嚼劲十足,同时还伴有香甜的味道。除了做主食,还可以做配菜。

百变的辫子面包——Challah Bread,是犹太人的传统节日面包,个头比较大,有的类似中国的大麻花。在安息日或节日前,餐桌上必会出现完整的Challah辫子面包。

小食配菜素食主义者的最爱——FalafelFalafel(法拉费)是一款素食主食(由鹰嘴豆制成),外形是一个个金黄色的小丸子,稍带一些辣味。口感最好的Falafel是外焦里嫩。如果你是素食主义者或者想减少热量摄取,Falafel绝对是不二之选。

国民酱料——HummusHummus(胡姆斯)是一种在任何一家以色列餐馆都能找到的酱料,可以说是以色列食品中的精华。它是用鹰嘴豆煮熟捣烂后加入不同调料加工而成的。

犹太薯饼——Latkes是以色列光明节的食物,相比于美式薯饼,Latkes加入了洋葱、鸡蛋和matzah粉,味道比较独特。

肉食美味烤肉——Shishlik。以色列人信奉犹太教,对于可食用的肉类有严格的规定,只有反刍并可分蹄的哺乳动物才可食用,所以 猪肉和马肉是不允许吃的。因此Shishlik也不同于一般的街头烤肉,它所选用的肉以牛肉、羊肉、鸡肉为主,要精心腌制一晚,在烧烤的过程中要烤到似焦非焦的程度。再撒上各式调味料,肉香四溢。

加利利湖的馈赠——彼得鱼加利利湖是以色列景色最美的地方,除了湖水澄碧,山色秀丽之外,这里盛产彼得鱼。彼得鱼的名字来 源于《圣经》:耶稣让他的使徒彼得将加利利湖中的每种鱼各捉一条,彼得竟捕获了153条。因此,后人将加利利湖出产的鱼叫“彼得鱼”。彼得鱼是烤制而成, 外焦里嫩,肉质鲜美。吃彼得鱼一定要选加利利湖湖畔的餐厅,既可以享受新鲜的美味和湖光山色,还能远眺以葡萄酒而闻名全球的戈兰高地。

甜点牛奶蜂蜜组合——它在以色列是一道非常有名的甜品,牛奶布丁之上浇一些粉红色的玫瑰糖浆,再撒一些坚果碎,搭配简单但可口无比,入口即化,令人停不住嘴哦。

以色列甜甜圈——Sufganiyot以色列传统光明节另一主打美食:Sufganiyot,形似包裹着糖霜的油炸面团。它比一般的甜甜圈密度较小。糕点上还充满了果冻(或果酱),这个可是孩子的最爱呢。

葡萄酒——以色列有5个著名的葡萄酒产区,葡萄酒品质其实非常之高,只是国人对它的确不了解。相比之下,葡萄酒的价格还算不错的,机场免税店不妨试试。

但是在以色列是无法使用Yelp APP的,找美食要用什么软件我还真的没研究,不知道tripadvisor是否可以。

【购物】

死海泥的护肤品不容错过,最著名的品牌是AHAVA。AHAVA ,在希伯莱语中是“爱”的意思,是唯一原创于死海地区并为全球唯一公认的死海海泥护肤品牌。在大一点的地方都会有它家专卖店,推荐里头的面膜,套装性价比不错。如果只是想买护手霜这样的小件当个纪念品送礼,建议买彩色版本的护手霜,因为味道比原味的稍微好闻点,30元人民币左右一只。


【网络】

依旧是某宝上自备了wifi,虽然信号没有去欧洲国家那么稳定,但是整体还行。去到了一些偏远一点的地区会出现短暂的失联。


【出入境】

航班安检超级严格!务必留出比普通国际航班更多的时间,以防万一!

从国内飞特拉维夫时,就已经体验到两道安检的威力。上飞机前还得有一道开包手检,也是第一次见!

特拉维夫飞回国内时,多了一道我前面提到的海关背景查询,那一个关口就得占去半个小时到45分钟不等的时间……

像我们团队里的虎牙,护照有伊朗签证,入境时候也是稍微有点麻烦,审查时间很久。


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谢谢!



你喜欢的蓝色 4袋长老

发表于 2017-05-19 00:26

2楼

楼主你不懂,吃饭之前拍照,其实是在给食物开光

乌溜溜的黑眼猪 2袋长老

发表于 2017-05-19 00:39

3楼

楼主的照片太美了!感觉可以做明信片了都

论坛小秘书 管理员

发表于 2017-05-24 11:32

4楼

亲爱的荒梁,特别感谢你分享如此好的帖子给广大穷游er哦。2017年5月24日,帖子被推荐到了论坛首页哦,还不快去围观。让我们一起继续对世界上瘾吧~~~(✿◡‿◡)

SharpayZara 3袋长老

发表于 2017-05-24 15:02

5楼

照片太美!张张大片!

我该得到的温柔 3袋长老

发表于 2017-05-24 15:21

6楼

想看品鉴团拍的食物图片

SharpayZara 3袋长老

发表于 2017-05-24 15:37

7楼

请问楼主以色列英语通用吗?沟通有障碍吗?

变了妆守草 3袋长老

发表于 2017-05-24 16:19

8楼

就这样被楼主种草了

荒梁 7袋长老

发表于 2017-05-24 23:11

9楼

回复 2楼 @你喜欢的蓝色展开引用收起引用

楼主你不懂,吃饭之前拍照,其实是在给食物开光

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我最后当然懂啊,哈哈哈


荒梁 7袋长老

发表于 2017-05-24 23:12

10楼

回复 4楼 @论坛小秘书展开引用收起引用

亲爱的荒梁,特别感谢你分享如此好的帖子给广大穷游er哦。2017年5月24日,帖子被推荐到了论坛首页哦,还不快去围观。让我们一起继续对世界上瘾吧~~~(✿◡‿◡)[图片]

查看全部引用

哦耶!!!谢谢!

荒梁 7袋长老

发表于 2017-05-24 23:13

11楼

回复 6楼 @我该得到的温柔展开引用收起引用

想看品鉴团拍的食物图片

查看全部引用

那个……

荒梁 7袋长老

发表于 2017-05-24 23:13

12楼

回复 7楼 @SharpayZara展开引用收起引用

请问楼主以色列英语通用吗?沟通有障碍吗?

查看全部引用

英语通用。

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