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(文字持续更新中)【追寻信仰之力,探究文明之源,拨开纷争之迷】—以色列约旦纯自驾环游迦南地十六日2017.3.4-19

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(文字持续更新中)【追寻信仰之力,探究文明之源,拨开纷争之迷】—以色列约旦纯自驾环游迦南地十六日2017.3.4-19

Ezio-Auditore
Ezio-Auditore 3袋长老
2017-05-17 512人阅读 只看楼主无图模式
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Ezio-Auditore 3袋长老

发表于 2017-05-17 03:03

1楼

写在最前面

多年不写,再次执笔,惶恐不安。


不经意之间,从中东那片神奇的土地归来已度过50余个日夜,至今回忆起来,恍如隔世。


虽然魂牵梦萦着那里的种种不安与感动,可时间和生活工作的琐碎正在慢慢淡化着记忆的角落,以至于,终于触动灵魂中的那根敏感神经,下定决心要把这一切记录下来,让文字替代回忆,以物质记录意识。——源于电影《记忆大师》的触动。


有一丝后悔,正如当年走过的罗马、翡冷翠,很多值得纪念的回忆都开始模糊不清。


作为一个并不资深的旅者,我并不偏好所谓的海滨度假,我认为的旅行,应该是荡涤心灵的一种独行,是对世界各种文明的触摸与感悟,如若不是太太的原因,可能我就是个沙发客、背包族,甚至无所谓风餐露宿。


相同的地域相同的景观,看的人不同,所观角度不同,亦或者遇见的时间不同,每个人都会有不同的感受。看过太多流水般的游记,我更愿意记录分享自己的感受。


旅行注定是一个自我成就,自我升华的学习过程。——可能人天生就是孤独的。


图片镇楼



一次说走就走的旅行,源于沉淀太久的期许。


许多年前,就向往这么一个地方,它远在地中海的东海岸,却牵动了西方乃至全世界数十亿教徒的心,它也就几平方公里的地域,却能引发从古至今世界各方政治军事和宗教势力的争夺。


打心底想要问,它究竟是怎样一个城市,历史上被征服过39次,数十次曾被夷为平地,可以说是以鲜血和尸骸堆砌起来的城市,如今却仍然坚强的屹立在迦南地的中心,又是何种力量引领着它走到现在。


”世界之乱源于中东,中东之乱源于巴以,巴以之乱源于耶路撒冷,耶路撒冷之乱源于圣殿山。“


不知道在哪里看到过这么一句话,也许这才是最概括的诠释。


巴以恩怨,成为此次行程的主题之一,然而有着超过65%巴勒斯坦人的以色列邻国约旦,也自然而然成为行程的一部分了。这里有着古香料之路上的瑰宝佩特拉古城,这里也有最全的“十字军东征”——曾经最为感兴趣的史料遗迹,更为了感受阿尤布王朝苏丹萨拉丁——曾被誉为最有骑士精神的阿拉伯人,他所留下的一些物质精神财富。


一小时决定成行


“小姐妹请不出假,泰国去不了了。”

“那就别去了。”

“那我的年假不想浪费啊。”

“我试试能不能请出年假来。”

“那我们去哪啊?”

“耶路撒冷,伊斯坦布尔,或者,开罗。”

“你在逗我??”

“......”

一顿火锅夜宵中的对话就决定了年假的去处。

“我试试准备以色列的签证,签不下来就去土耳其或者埃及,现在反正是电子签了,签证快。”

于是就有了这样一次非同寻常的旅程。


过程中太多的质疑,"好好的旅行目的地不去,却往那时常出现于国际头条,貌似最危险的约旦河西岸,加沙地带的所在地去,难道就为了图一时的刺激?“我一般只回应予淡然一笑。


可能大部分没有信仰的国人同胞,永远不能理解不远万里前去朝圣的信徒。


虽不是信徒,可是我也有信仰。


事实证明,耶路撒冷,此生你如若不去,游遍世界也枉然。


关于整个行程的简单攻略,就在游记最后总结吧。


启程—承载了荣耀与苦难的耶路撒冷

东二区时间2017年3月4日9:00,犹太安息日。


中转过伊斯坦布尔的阿图塔尔克机场,飞机稳稳降落在了特拉维夫的本古里安国际机场,我踏上了这片充满非议的土地。机场出口门可罗雀,换完谢克尔,没有多做停留,登上事先做好攻略的7*24小时的sherut合乘出租直奔圣城——耶路撒冷。

不一般的首日,拉马拉遇冲突

时间在许多人眼里,总是宝贵的。


顾不上十五个小时长途飞行的劳顿,虽没有公共交通,便打车去了临近的西岸城市拉马拉

实则身为巴勒斯坦首府,巴解组织首脑所在地,拉马拉并没有突出可看的东西,在阿翁的Tomb及旁边的博物馆看了些阿翁一生的奋斗史,出门和一身苏式装备的巴解卫兵合了影,遂去拉马拉大街的街边吃了顿阿拉伯特色的原味KFC,大快朵颐,甚至还有奶油蔬菜沙拉这种东西,让我看到了国内上世纪90年代的KFC影子。


原本想再多转转,奈何的士司机的叨叨和着实混乱的交通,早早结束了半天的行程,却不想在临近检查站的时候遇到了小插曲,有冲突制造者点燃了垃圾桶和废旧轮胎,司机带着我们匆匆绕过,在他们看来,对待这些好似已经成了习惯一般淡然,也许这些意外对于近一个世纪以来这片土地上发生的争端来讲,已经是太微不足道了。



耶路撒冷老城—旧世界的中心

犹太经典塔木德上曾这么描述了耶路撒冷:“世界若有十分美,九分在耶路撒冷,世界若有十分哀愁,九分在耶路撒冷。”这就是一座绝美与哀愁并存,宽容与纷争同在的城市。


连接欧亚非三大洲的战略要地,历史上的她充斥着血腥和仇恨。而作为离神最近的圣地,接受着来自世界三大亚伯拉罕教信徒们的祝福与祷告,她又是显得如此的圣洁与美丽。她是荣耀的,也是悲情的。


在我看来,耶路撒冷就是一个大熔炉,包容着不同的人种、肤色、民族、国籍、宗教信仰的人们。


翻开耶路撒冷三千年的历史,所罗门王,尼布甲尼撒,亚述人,居鲁士,罗马大希律王,拜占庭帝国,鲍德温四世,萨拉丁,马穆鲁克奴隶军团,奥斯曼帝国,各个时期的统治者们都没有,也无法抹杀她的光芒。即使战乱遮掩了繁荣,也从不能磨灭她的神圣印记。


她也是一颗暗藏杀机的危险炸弹,任何一丝不经意的触动,都可能引发无穷无尽的冲突与灾难。


这就是耶路撒冷,一个饱经磨难又充满希望的城市。


大马士革门外全副武装值守的以色列警察】


——执笔期间,还发生了巴勒斯坦少女和约旦公民执袭击大马士革门的以色列警察被击毙的新闻


【阿拉伯人和犹太人共同走过大马士革门】


历来,圣殿山和大马士革门常常都会成为矛盾冲突的起始点,看到此时此刻两人安然并排从大马士革门走进老城,忍不住抓拍了下来。要知道,曾经犹太人是被禁止从该门入城的。而且难以想象的是,以大马士革门为标志的穆斯林聚集区,竟曾是中世纪耶路撒冷的富人区。


【身背十字架走苦路的亚洲教会团体】


原本是圣经中一则一则的故事,在这里,在耶路撒冷,触摸斑驳的石墙,沿着圣人走过的足迹,一切都变得真实可追溯。对于基督教徒而言,这就是最虔诚的朝圣了。


【圣殿山岩石圆顶清真寺】


为了一张照片几次被穆斯林阻止,也是不易。


其实期初最想的就是在圣殿山上、金顶清真寺前静静的坐着静默一下午,也是能让我这处于现代快节奏的心灵能得到一次真正的平静。


奈何圣殿山对非穆斯林限时开放,遇到大事件还会彻底关闭。无奈,上午只上去了不到5分钟就被清场赶了出去。


午后继续排队,满足了自己的小愿望,却耽误了不少行程。


旅行就是这样,随心而行,没有什么事情能面面俱到。


而人生又何尝不是如此。


【西墙一瞥】


形形色色的犹太人在这座十几米高的第二圣殿残存基座前诵读着犹太圣经《妥拉》,向上帝哭诉着两千年的流散苦难,在哭墙前虔诚的诵读不仅是心灵的告慰,更是一种对上帝的倾诉。


耶路撒冷如今更像是通往天国的驿站,哭墙墙缝里的各种纸签就如同犹太人投入神灵信箱的信纸,向上帝诉说着心里的一切。


历经千年的风雨,这里每一块出于不同时代的巨大的砖石,都寄托着犹太人的深深的民族情结。


触抚着西墙,指尖能感受到耶路撒冷历史的温度,也能放下了生命中不可承受之重。


【西墙和金顶】


有人说,耶路撒冷的每块石头都是有故事的。


走在耶路撒冷的石路上,一成不变的浅米黄色耶路撒冷石似乎造成不了审美疲劳,历史为这座圣城的每一块石头都篆刻上了它独有的痕迹,阴暗交错的时代进程正为我们娓娓道来这里曾发生过的故事。


这里质朴的超乎寻常,而每走过的一步,又让人刻骨铭心。


【阿拉伯集市熟睡的猫猫】


犹太区胡瓦会堂前的IDF】

锡安门前的IDF】


在以色列,特别是耶路撒冷,到处可见全副武装的IDF和警察,这已成为以色列的特色。


其实有时候觉得,IDF这样的军容,我甚至怀疑这支部队是怎么打赢那么多次中东战争的,但是事实证明,这确实是一支战斗力很强的部队。


正如曾胡治兵语录所言:凡兵之气,不见仗则弱,常见仗则强。久逸则终无用处,异日则必不可临敌!


亦为我军战斗力担忧。


【夕阳下的大卫塔

【夕阳下的大卫城】


【耶路撒冷城墙上的乌鸦】


曾经的大卫城,曾经从耶布斯人手里夺取的都城,历经数代的演变,如今塔尖已树起了伊斯兰新月。


圣墓教堂的大门】


圣墓教堂,作为全世界基督徒的圣地,在过去的十几个世纪中,充斥着朝圣者的眼泪叹息和祈祷。


曾经和一个国内的基督徒探讨过一个讽刺的问题,堂堂基督教的圣地,“产权”却分置给了世界多个教派,最讽刺的是,教堂的大门钥匙却交在了一个阿拉伯少年的手里。她不置与否。


宗教这东西,一旦掺杂进了世俗的利益,就很难判定它的是非了。


【耶路撒冷石堆砌起来的现代耶路撒冷】


雅法门外tripadviser首选餐厅一瞥】


【夕阳下的耶路撒冷——摄于橄榄山顶】


此时的我,终能感受到为什么称之为金色的耶路撒冷,金顶与夕阳交相辉映,将整座城市染成了金色,神圣巍然!


就是这样的一座城,历经了无数次的征服和反抗,毁灭与重生,这里变成了一座谁都无法驾驭的城市,仿佛几千年人类世界文明历史的苦难都压在了这个仅有一平方公里的小小城市,压得人快要窒息。


其实每个人的心里都有两个耶路撒冷,一个在天国,一个在尘世。每个企望神之福祉的信徒和非信徒都可以在这里找到属于自己的心灵归宿。


圣殿山下哭墙边犹太人喃喃而语;金顶清真寺的宣礼声飘荡在城市之上;虔诚的基督徒身背十字架艰难的沿着苦路感受主曾经在这里的所受之难。是的,这就是我梦里的耶路撒冷。


影片天国王朝中小铁匠和萨拉丁曾经有这么一段的对话:


“What is Jerusalem worth?”

“Nothing......

Everything!”


对于不信教的我们来说,可能永远都不能理解那份追求与虔诚。


终其一生,我也是参不透的吧……


因为行程时间的原因,与以色列博物馆失之交臂,成为此行最大的遗憾。

喋血希伯伦,冲突与阴谋的交织

说到巴以冲突,就不得不提到希伯伦,上世纪初发生过惨无人道的屠杀。就连旅行圣经LP上都提到尽量不要去希伯伦。这里的冲突比较频繁,犹太人定居点成了这里最焦点的话题,隔离网成了这里的标志。


其实这里只是犹太复国主义和巴勒斯坦民族主义激进分子的战场,惨受涂炭的,也只是那些被谣言煽动的平民和无辜的百姓。


近一个世纪的纷争,究其缘由也就是耶路撒冷大穆夫提的阴谋。


走过了亚布拉罕的衣冠冢麦比拉洞,走进了犹太那一部分,清真寺并不对外开放,也许正是因为20多年前的那场血腥屠杀而心有余悸吧。

【希伯伦的隔离网,楼上是犹太定居者,楼下就是阿拉伯市集】

【阿拉伯市集上的隔离网】


一路走过阿拉伯人的市集,到中心车站坐车去伯利恒,一路上总感觉一种莫名的压抑。脏乱的市集,混乱的秩序,还有头顶严实的铁丝网。唯一的一点好处就是一顿饭比隔离墙那头便宜太多。


伯利恒,商业化的主诞之地

每年都在过圣诞,却从未踏上过这片土地,这次如愿以偿了。


马槽广场的喧嚣,各类商业的繁荣,也没能掩盖主诞教堂的圣光。选择一家路边咖啡店,点上一杯纯正的阿拉伯咖啡,抽着水烟,挥霍着美好的午后时光。


阿依达难民营依旧人迹罕至,巴以隔离墙上艺术鬼才班克西的涂鸦已俨然成为伯利恒的风景。


【主诞教堂里的主教】


【主诞教堂的油灯】


【主诞教堂的油灯】


【主诞教堂出口,一个阿拉伯孩子注视着屠龙者圣乔治的雕像】


【圣凯瑟琳教堂】


【巴以隔离墙上的涂鸦和世界各国和平爱好者的留言】


顺便一提,马槽广场的Starbucks,是山寨的......


度假—巧夺天工的内盖夫和绝美的红海

总是觉得这是一段异常和谐旅行,走过一段苦行,总有一个度假的目的地在前方等待着我们,内盖夫的拉蒙,不久后的红海,死海,提比利亚,都是度假的圣地。


有时想想,这可能是上帝赐予这片如今不算肥美的土地的恩泽吧,即使它曾数次在圣经旧约中被谕示为上帝应许给以色列人的“流着奶和蜜”的“应许之地”。

犹太版的温泉关、崖山,马萨达永不陷落

告别圣城的那份沉重,轻松驱车从90号公路沿着死海一路穿过西岸地区到达以色列南部的马萨达国家公园。


这里被誉为犹太人的圣地,是以色列精神的代表,近两千年前犹太部族自耶路撒冷揭竿而起反抗罗马人的压迫,就在第二圣殿被提图斯夷为平地后,留在迦南地的犹太人就是在这个曾是大希律王冬宫的要塞,顽强抵抗着罗马人的围剿——这一坚守,就是3年。而这一千人面对的,是数万人的罗马军团。虽然最终兵败城破,但这为数千人的犹太民族英雄,却以集体自杀殉难的方式结束了这场战争。


这是一种怎样的精神,让我不禁想起了希腊人抵抗波斯入侵的温泉关战役,想起了蒙元灭亡赵宋的崖山海战。


民族的气节,在这些人的铮铮铁骨里闪光。这或许也是信仰的力量,只是不同意识形态的信仰罢了吧。


只是我还是不认同,“崖山过后无中华”这句话。我所认知的文明灭亡,是金字塔底的古埃及文字已无人能识别,是苏美尔人的楔形文字也只成为考古学家的珍藏,是印章梵文早已随着文明的消失而失传。


至少我相信中华这个词,这种思想,这种文化,从它产生之日起,就只能生长在这片土地上,早已深深根植于生活在这片土地的人的骨髓里,血液里。


【拉蒙国家公园】

【随处可见的野山羊】

沙漠里的绿洲

内盖夫的沙漠独具风格,遍观这个星球的地貌,只有这里和西奈半岛有这样的独特风景,而爱心状的侵蚀质谷地,成为以色列南部的标志性地表结构。


赶到这里时,正值夕阳西下,红色的地表美的让人窒息。



【夕阳下的拉蒙】


越向南,植被越见稀少,空气中也迎来越来越重的燥热。


40号公路是转入拉蒙的必经之路,沿途清一色的上坡、下坡的山路,甚是难开。本想去南部最大的城市贝尔谢巴,看看圣经中便有记载的亚伯拉罕带领族人开井拓荒的地方。(贝尔谢巴,希伯来语意:井的誓言)时间有限选择性放弃,直奔密支佩拉蒙。


这是一个边缘小镇,就依傍在拉蒙峡谷边,却满满的都是自然的干旱与人为的生机碰撞出的火花。虽然身处荒漠地带,可是小镇上的花草依旧盛放,很大程度上得益于以色列独特的滴灌灌溉技术,让这片本是荒瘠的土地农业高度发达,焕发着独有的生机。


夜间散步时候遇到小镇的一户女主人在打理着她的花园,笑着告诉我们说她在fight with the desert,让我深深感受到了当地人乐观的情怀。


【夕阳下的拉蒙谷地】


以色列仅1.5万平方公里的国土,有近三分之二是荒芜人烟的荒漠,而就是在这以色列巴勒斯坦的纵深地带,勤劳智慧的犹太人硬生生把一片荒瘠之地打造成了集度假休闲,野营远足于一身的国家自然保护区,生态、自然与人融为一曲和谐美妙的旋律。


任谁也想不到,在这谷地边缘深处,竟然藏着这么一个沙漠绿洲,形形色色的度假酒店分部其中,如一颗宝石般镶嵌在瑰丽的内盖夫沙漠中。


拉蒙的美,自驾体验尤佳,所以鲜有旅游团队出现在此处,正因如此,也成了当地人或者自由行旅行者的度假圣地。


【Beresheet,景观位置极佳,拉蒙最佳酒店】



过境时的小插曲

告别了拉蒙,驱车从40号公路转到90号公路便一路向南抵达了最南端的城市埃拉特。于是自驾以色列南部一段告一段落,还车,过境。


其实这里的埃拉特与毗邻的约旦亚喀巴,以及西边的埃及塔巴及东边的沙特谢赫·侯迈德角,如同四个携手的兄弟,一起环抱、共享着这迷人的红海海湾。


一切都在计划中进行着,走出以色列海关,拖着旅行箱步行走过简短的100米国境线,进入了约旦的境内。就在自以为一切稳妥的时候,安检的军警对我包里的望远镜产生了浓厚的兴趣,于是被请进小黑屋细谈,其实过程并没有大篇幅的交流,我的随身背包被翻遍,护照被复印了多份,换了一波又一波的人来用生涩的英文问我这些那些非常可笑的问题,同时翻弄着我的望远镜。(应该是把我当成了军事间谍?)如同在国内派出所里录口供一般,一边的记录人员在一张表格中沙沙沙写了满满的阿拉伯文。最终确认:You are good man......

走出小黑屋,远远走向焦急等待的太太,见我出门,从原先的紧张露出一丝笑,我拍拍她的肩:“没事。”


原来我们活着,也正是为了这份牵挂与期待。从进门到出门,大概20分钟,我却觉得好像过了几个世纪那么久。手紧紧的握了握她的手,相视一笑。


打车从边境直奔酒店,此时的亚喀巴,3月的天气已临近30度,无怪乎这里一年四季都是热门的度假潜水胜地。


【红海,亚喀巴】


约旦—多彩的中东瑰宝


在被红海、地中海、波斯湾和阿拉伯海包围起来的广袤土地上,存在着这么一个默默无名的国家,约旦,它是中东地区唯一没有石油资源的几个国家之一,淡水资源也是极其匮乏,工农业水平更是不能与其邻国以色列相提并论,也正是在这片土地上,保存着香料之路的主宰——古纳巴泰人的遗产,新世界七大奇迹之一的古城佩特拉。而这里玫瑰色的沙漠,也正是现代阿拉伯人的祖先——贝都因人的精神故土。

来自火星你的,来自中国的我

其实世界上很多的旅行目的地的兴起,都是源自于现代媒体影视作品的宣传,我也不可例外的接受了信息大爆炸的时代。


《阿拉伯的劳伦斯》和《火星救援》带领我初认了这片沙漠。


劳伦斯带领阿拉伯各部族在这里抗击了奥斯曼土耳其,马特达蒙又在这里以火星背景为题材搞起了土豆种植。不得不承认,在信息化的今天,影视作品很大程度上成为了旅游业发展的推手。

【通往wadirum小镇的唯一公路】

【玫红色的月亮峡谷


一直以为,沙漠就该是连绵不绝、一望无垠的黄色沙丘,当我进入这片独特的沙漠时,逐渐被眼前的景观惊的哑口无言,是的,这是一片多彩的沙漠,红色是它的主体色,不同时间角度的阳光,竟能让它呈现出完全不尽相同的颜色:黄的,红的,灰的......是它的美彻底颠覆了我的观念——原来单调乏味的沙漠也可以变得如此多彩绚丽。

【贝都因人的驼队】


在深入沙漠腹地之前,我只能把我的车停在了以外的小镇上,如若没有非承载式悬挂的四驱车带我们进沙漠,我相信这租来的小车100米路都开进不去便会深陷其中不能自拔了。


来接我们的露营帐篷的主人,细颀的身形,鹰钩鼻,一身白色长袍,从相貌和衣着来看,应该是典型贝都因人。


在半天的jeep tours结束后到达露营地,简单的贝都因风俗的奉茶礼结束后,品味着混合着香料与糖的阿拉伯茶,望着帐篷外的日薄西山,不禁为现代贝都因人的境遇和未来陷入思考。


贝都因人,这个古老的闪族游牧民族,在古埃及出现金字塔之前便已在这片土地上放牧他们的畜群。不管荒漠外的世界文明如何更替,民族如何迁徙,他们依然如祖先一样的生活着。如今他们爱好自由的天性和严酷的自然环境造就的精神品质正在承受着现代文明的冲击,太多贝都因人已迁入城市定居,但是他们很多人并没有放弃传统,改变对精神信念的执着,让他们无愧于阿拉伯世界的精神贵族这一称号。很大程度上,我都认为贝都因人才是真正古老的阿拉伯人,其他所谓的中东穆斯林,正如西方的一些称谓,只能被称为撒拉逊人罢。


知识源于生活。这正是贝都因人在与自然抗争并适应环境生存的真实写照。


现代社会中,我们越来越依赖于先进科技,大自然在大跨步的城市化步伐面前渐渐退让,我们究竟在走向怎样何方?


也许总有一天,我们终能在物质和精神之间找到一种平衡,象征文明未来的平衡。


【现代工业的巅峰和大自然的鬼斧神工】

【日光的分水岭】

【大漠中的车队】


【孤寂】

【贝都因人的营地】


露营地的贝都因人晚餐,是我在这次的中东之行遇到的最好的美味。


沙漠的夜晚寒冷而孤独,但是智慧的贝都因人总会想办法在艰苦中制造一些快乐,他们点起篝火,谈起了民族特有的鲁特琴,作为游客,慵懒的躺着享受水烟和阿拉伯茶是最好消磨饭后时光的方法。


在这个没有智能手机,没有wifi,没有手机信号的地方,我才能真正感受到最原始的生活。


夜里的月亮峡谷竟然下起了点点小雨,原本该有的漫天繁星已被乌云遮盖,沙漠里起了阵阵大风沙,然而这一切却不影响我安然的睡去。



当第二天骑着单峰驼漫步离开这片土地的时候,忍不住捧起了一把红色的沙装入了行囊,我想,也只能以此为信物,让它永远停留在我的记忆里了。


人这一辈子,真该在这样的沙漠里住一晚,哪怕是一晚,也会成为人生记忆中一次异常奇妙的经历。

重走香料之路,揭秘消逝的纳巴泰文明


探访中世纪城堡,萨拉丁与十字军的博弈

国王公路是一条神奇的公路

地球的肚脐,即将消逝的死海


东方庞贝杰拉什,罗马文明的遗产

归来—加利利神迹和硝烟中的戈兰

基督的起点,圣地迦百农&鱼和饼的故事

预言的力量,大天使加百利报喜于拿撒勒

战争的痕迹,戈兰高地不灭的硝烟

不一样的地中海

十字军之城,圣殿骑士的荣耀

大希律王的礼物,凯撒利亚的光辉与落没

神奇的新兴海港,神奇的新兴宗教

浓情的首都,风情万种的特拉维夫

后记



tips

签证

机票

住宿

行程

交通(租车)

货币

通信

关于吃


最后编辑于 2017-05-19 04:20

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你喜欢的蓝色 4袋长老

发表于 2017-05-19 00:37

2楼

喜欢楼主的照片和文字,看起来舒服

乌溜溜的黑眼猪 2袋长老

发表于 2017-05-19 00:43

3楼

写得太好了!!很喜欢楼主的照片,期待你早日把文字更新完毕

Ezio-Auditore 3袋长老

发表于 2017-05-19 01:06

4楼

回复 2楼 @你喜欢的蓝色展开引用收起引用

喜欢楼主的照片和文字,看起来舒服

查看全部引用

谢谢,零零碎碎拼凑一些记忆的碎片,也算为了年纪大了留些回忆罢了

Ezio-Auditore 3袋长老

发表于 2017-05-19 01:10

5楼

回复 3楼 @乌溜溜的黑眼猪展开引用收起引用

写得太好了!!很喜欢楼主的照片,期待你早日把文字更新完毕

查看全部引用

每天写一点,等于每天再从记忆里走一遍。

青青未来日记 新进弟子

发表于 2017-05-19 01:17来自穷游APP

6楼
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