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一场张狂的后樱花季——热海富士山三日小巡游[完结]

旅游攻略论坛: 日本

一场张狂的后樱花季——热海富士山三日小巡游[完结]

veronica1118
veronica1118 穷游锦囊作者 精华
2017-05-31 10484人阅读 只看楼主无图模式
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veronica1118 穷游锦囊作者

发表于 2017-05-31 19:19

1楼

多年前的一部《热海搜查官》让这个距离东京不过1个小时的地名进入了我的视线,电视剧里的热海迷幻而神秘,阴冷的蓝色调里小田切让梳着大背头穿着西装,和鬼妹栗山千明在南热海调查一起神隐般的失踪案,剧里的第一集出现在大广告牌上的标语“热海或许就是天堂”却是扎扎实实刻印在我心里了。

心心念念了许久,一直找不到一个机会,终于借着友人来访的因头有了这次的热海之行,而恰好在做行程的时候又发现距离热海不远的富士山似乎刚好赶上樱花满开的盛景,于是水到渠成的就有了这3天的小巡游。

张狂的是景,美得太容易让人嫉妒,热海的水天一色,河口湖的樱花富士,无一不是如此。再加上刻意的选了2间占尽美景、颜值爆表、体验完美的酒店,张狂背后更是一次忘形于当下的尽欢。

ようこそ、熱海へ、富士山へ。


——引子

最后编辑于 2017-08-03 13:43

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颖子跟着太阳 1袋长老

发表于 2017-05-31 20:14

2楼

看起来好惬意呀,不错

veronica1118 穷游锦囊作者

发表于 2017-06-01 15:08

3楼

4/23 东京-热海-上半场


1500年前,还是仁贤天皇的那个年代,海中突然喷涌出了热泉,周围的村民寻着死鱼的线索发现了这口温泉,因其是海中热水遂取名“热海”。而后又在大约1250年前,万卷上人路过箱根,为了拯救因热泉诞生无法捕鱼而苦于生计的渔民,自立祭坛向药师如来祈求,将在海底翻涌的热泉引向热海所在的中腹地,于是就有了现在的温泉度假胜地――热海温泉。

虽然日本大大小小温泉有超过2万多个,再加上近年来挖掘机技术进步(好像哪里不对。。。),各地方犄角旮旯里都号称喷涌出了温泉水的新闻也是层出不穷,当然这和日本本身火山资源带来的地热丰富是有关系的,但像热海这般泉脉纯正,历史悠久,水准稳定的高泉质温泉依旧还是大家的心水之地。

根据伊豆当地的风土志记载,早在713年热海温泉就以“疗养胜地”之名已然是个闻名遐迩的小网红,还神神叨叨的有着大国主大己贵命神怜悯秋津国(现日本本州岛)国民命短而秘赠神之汤的坊间传闻,传言这神之汤中蕴含制药之术,昼夜各剧烈沸腾一次,而入汤之后就能包治百病。而在战国时期到江户年间,热海的温泉成为受到大名贵族们的追捧,像丰臣秀吉的侄子丰臣秀次就曾经连续40多天滞留热海日日泡汤,而德川家康也曾携全家老小数次访问热海,并将热海温泉水运往江户城内,其他各种文人雅客政要前来度假散心疗养的记录则就更加多了。

温泉旅馆的兴荣连带着整条街成了一时间远近闻名的“欢乐街”,于是料亭、茶铺、酒肆、旅馆构成了热海温泉街的雏型,虽然之后不曾大兴旺发达过,但度假胜地的美名却是一直传承下来了。相比很多景点密集的景点,热海就着得天独厚的自然地理环境自兀自地生长发展着,一座城,一片海,一份闲适的心,“热海也许就是天堂的样子吧”这样的假设也许是真的。

从东京站坐上东海岛新干线不消1个小时就来到了热海站。4月末的热海有些许慍热潮湿,风吹来海边城市特有的咸味,是了,到热海了。



第一次的热海之旅选择了星野界热海,作为星野集团在虹夕若雅之外的系列品牌酒店,界热海让我眼相中的原因自然是掩映在参天古树之间直面相模湾的“青海terrance”。于是早早的2点多就到达了热海站,看了看地图上似乎是在海岸线边悬崖上的酒店位置,果断的叫了一辆出租车,报上酒店大名,司机心领神会地在不陡的山路小径间挪移起来。10分钟后,停靠在一栋看似颇有年代感的日式大宅院前,自是有穿着制服笑容亲切的小哥来开了门,提了行李,还未来得及给这大宅拍一张外景照,就被拥进了玄关。

说到星野界热海,不得不提他的“前身”――蓬莱旅馆。建于1849年的这家老旅馆在长达160多年的生命历程中接待了无数的政治家、实业商人、文人墨客,女将(老板娘)古谷青游更是曾出现在渡边淳一的小说《失乐园》中,渡边氏留给女将的形容词是――色气、风情,想来20多岁时候的古谷必定是风华绝代佳人。从仙台远嫁到热海的她,大胆地将即将搬迁的国家文化遗产级别的老建筑挪移到自家旅馆门下,而后花了7年时间投入数亿个人资产,只为了修旧如旧,并凭借其独特的个人魅力和经营手段一举让蓬莱旅馆登入日本最高级别酒店的行列中,除了美貌之外还不得不赞叹是位奇女子。而今已年逾古稀的传奇女将虽然已不再长期坐镇旅馆了,但旅馆的传统风情和待人接物的姿态却深入骨髓般的印刻在每一处木墙每一寸土地里。继2009年和星野集团达成共同经营意向之后,在维持蓬莱原有规模和专念日本传统文化思路的基础上,加入了星野层面的宣传和改建。


星野界热海的入口玄关似门有不是门,一进室内就即刻被送上了热海特产的梅汁水,甜中微酸,一消车马劳顿。等待办理入住的休息室实则是间茶室,3张大木桌衬着看起来就颇有些年代的家什,古色古香的恰到好处。而从茶室的另一侧则已经可以偷偷的一窥花园景,远处是水波盈盈的相模湾,间歇还可以听到微微鸟鸣虫声,就连等待的时间似乎都希望长一点儿才好。


办妥入住登记后,由笑容亲切又略带一点腼腆的服务生小哥带着去了房间。一路上小哥用略有点生硬的中文很努力的介绍着馆内的各个场所,并是不是地为馆内上上下下楼梯颇多却没有电梯表达歉意。“不好意思,这里又有一个楼梯”“不好意思,这里请注意头”“不好意思,还有一层”惹来我们一阵善意的笑。

尽管早已做好星野的酒店房间都比标准水平的大,但打开房门之后依旧没出息的惊呼出声了。

名为“松风”的特别间。

拉开门:和室1间,中间一张大矮桌;

边上开门:又是和室1间,中间散落着三个座垫;

再开门:我心中对和室房间最理想的需求——广缘,就这么直接带着相模湾的全景出现在眼前,还附带着躺椅和按摩椅;

还在和友人商量晚上铺床在矮桌和室还是座垫和室的时候,小哥默默的又拉开了一扇门:一张加大号的床!哎?居然还有一间卧室?!

而另一侧大落地窗的桧木浴室也是一如既往的星野范,特有的风吕敷、自营品牌的洗漱用品一样不少。

整个房间超过100平也是让人叹为观止了。


稍事安顿之后,按耐不住早就心神向往的青海terrance,当下决定去看看。

从房间到各个设施之间都要穿过长长的走廊,汲着台阶在山间穿行,在看山看海的目不暇接中忘掉空间的实际距离,而更增添探索的情趣,这也算是蓬莱旅馆留下痕迹之一。沿着室内弯折的楼道,穿过有点窄的台阶,走过《失乐园》里出现过的供爬楼梯累了的客人小憩的长板凳,瞟一眼一般在室内一般在户外的那株1400年的老神木,终于见到了出现在半山位置的展望平台——青海terrance。眼前真切的是相模湾,耳边还能隐隐听到不知名的鸟鸣,太平洋的风吹到脸上还带着点潮气,木甲板如礼堂般阶阶展开,贵妃榻软沙发躺椅随意挑选,最重要的是还有一侧的免费酒水随时待位,管他是神域是天堂,想来也不过如此吧。

下午4点半,天光未暗,住客本就不多的平日更是如同包场,要了一杯冰梅酒和一杯温梅酒,蜷在沙发上,插上耳机传来呓语般的《我这么容易爱人》,完美的好像一出排演过百遍的戏。

吻就吻/甚么都不要问/忘形才是面前的责任

若觉得酒店只有这点小把戏那实在是太小看了星野。从terrance向山下可以隐约看到一栋小小的建筑,遂随口问侍酒的服务员,得到山脚下还有一栋属于蓬莱旅馆的欧式小楼——蓬莱别馆,是日本第一间西洋式的图书馆改建的。听闻这“第一”的名头,自然是要去探一探究竟的,于是细问了往返的路程,想着是不是要回屋换身衣裳,却被告知下山只有这一条路,但如果客人觉得走累了可以打电话给酒店前台让车来接上来,心里笑笑的想,果然是星野呢,于是安心的踩着拖鞋就去了。

下山还真的是一方通路(一个方向的路线),完全没有迷路的担心,看似有些高度差,但实际也就大约15分钟不到的路,很快的就站在一栋小小的欧式洋房前,想必这就是传说中的日本第一间西洋式图书馆了吧。自带花园属性的小洋房,一面临海放着两三张户外桌椅,甚至还有一座秋千,

想来若是阳光明媚的下午只是在这儿看看书吹吹海风也是极其惬意的,更何况这里还提供每天的brunch和从10点开始的咖啡茶水流水席。

推开小楼的门,一个类似小咖啡馆的设定空间舒适中彰显着格调,下午的小楼里静谧无人,每个房间稍作窥探也足以让我对别馆的好感度飙升到心心眼级别了,当然更不用提之后听说别馆全部的客房都是海景房,面朝相模湾看日出月华都是绝佳位置。



趁着天色未暗,于是折返,算了算时间该是晚饭的时候了。

先不说星野,日本温泉酒店配套的晚餐一向都是我选择酒店时候非常重要的参考点之一,尤其是星野,在过去的入住经验中,不论是食材的选择搭配还是菜品的颜值都时时有令人惊艳之处,而强调季节性和产地更是一贯坚持的理念。怀着这份期待,回房坐等晚餐。

热海的晚餐是room service,这点很让人欢喜。

说来也巧,趁着大家都在对丹麦生蚝蜂涌而去,最是个唱唱反调的好机会。热海的界送上的大餐实在是良心:作为会席料理标配的强肴、八寸、お椀等等一一顺序呈上之外,还有这一顿饭就上了2只伊势龙虾,一刺生一蜜汁,以及一碗金目鲷熬煮的茶泡饭,还真不想提一整条金目鲷只用了肚子和背脊两块肉。。。。说多了都觉得罪恶,就看看图吧。

最后编辑于 2017-06-05 12:13

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veronica1118 穷游锦囊作者

发表于 2017-06-05 16:38

4楼

4.23 东京-热海-下半场


磨叽磨叽的笃笃定定吃过盛宴,自然是要去泡澡的,不然如何算忘形的责任?

作为以温泉闻名的热海的高端旅店,温泉必然是重头大戏。星野界热海所利用的泉源“走り湯”顶着和有马温泉、道后温泉齐名的日本三大古泉之一的名号,算得上是历史上有头有脸的名汤。关于这被戏称为“走汤”的名字,也是基于温泉水源源不断就好像直奔着海的那头去了一样而得名,据说每分钟泉源的出水量可达到170立升之多,简直可称得上“跑”汤了。馆内的温泉当然不会只有一处,2处温泉一室内一露天,各有特色,交替更换。下午至深夜,室内的大浴场“走り湯”是女性专场,男性就刚好可以泡露天的“古古比之泷”,到了次日上午则对换,女性包场露天温泉,男性则享用室内大浴场。那么暂时今晚就先去室内大浴场泡个跑汤啦。


走り湯

说是大浴场,其实整个泡汤的池子并算不得特别大,但也胜在星野本身住客不多,我们去的时候基本就赶上了私人包场的节奏。大浴场内部使用的都是整块桧木的木地板,不大的木质浴槽则潜在房间正中央,温泉的热气中出了些许矿物质的味道,还有桧木特有的微香,而一侧大落地玻璃窗外就是一览无遗的相模湾,内汤外海,不是仙境胜似仙境。


从走汤大浴场出来,沿着名为“登龙坂”的长阶回房的时候,夜风吹来丝丝凉爽,转头就是昏黄灯光下竹帘透出微光,胧月夜。


迎着潮风在夜晚无人的terrance闲坐放空,突然想起星野界传统的民艺体验活动,对哦,好像这小半天下来还没见着一个活动呢,这不太星野。于是跑去前台问问,也恰是问的时候,于是就有了意外欣赏的一场“浮夸”的艺妓舞。金屏风,樱花枝,不大的小寄席舞台,软绵绵却铮铮出声的三弦伴奏下,袅袅的身型的艺妓静香带着优雅的舞姿一瞬间就好像是把人从热海带入了平安京,就着座席边随时奉上的小酒,听着虽不完全懂词儿的小曲儿,感觉自己好像是个大爷(笑)。

小曲儿一共有3出,多是唱些热海地方风土人情美景的民间小调,中间夹杂有一个传统娱乐环节——丢扇子。虽然内容技巧都很简单,但和艺妓有来有往的近距离接触,还是让人多少乐在其中的,也算是稍稍能理解那些达官贵人们下花街寻乐的意味。

曲终众散,一夜好眠。


最后编辑于 2017-06-05 19:03

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veronica1118 穷游锦囊作者

发表于 2017-06-05 18:59

5楼

4/24 热海-河口湖-上半场

一夜好觉。

送早饭的妹子来敲门的时候还躺在床上,再次感叹日式酒店还真的不适合睡懒觉啊,就发现其实早已日上竿头9点了。早餐也是丰盛无比,用一整条鲷鱼煮一锅土锅饭的奢侈,搭上5个小碟配菜还有零零总总是多样的传统日式早餐菜品,不吃到让人肚皮撑圆满足地放下碗那就不是星野了。


和大多数10点就要求办理退房手续的日式酒店不同,星野标准的退房时间是12点,于是好像从时间老人手中偷来了1个小时一般,欢天喜地的跑去了露天温泉古古比之泷,去窥探一下这传说中非常“优雅野性兼顾”的露天风吕。

泡汤之前先要来说一说这个蓬莱旅馆时期就久负盛名并引以为豪的露天温泉。2003年的时候,老板娘请到了建筑大师隈研吾来设计这件位于半山腰悬崖边的温泉场,大师为这间直面太平洋位置的露天温泉设计了全开放式的大空间,更衣处、洗澡处、浴槽纵向一字排开全部敞开在自然界中毫无遮拦。唯有天顶和地板层铺上了大师惯用的间隔条木,整个露天风吕真正是透明度100分地拥抱在大自然的怀抱里。



总有一阵风,要带走些什么,不管多少忘形之后终究要恢复本态,无论如何尽管之后,终究是要迎来离别的。去车站的沿途,看一眼最后的相模湾,依旧如此缥缈,可远观而不可亵玩焉。


===========热海部分分界线=============


雨巷向雨淋 4袋长老

发表于 2017-06-05 19:12

6楼

楼主土豪!种草星野了,他家的界听说是日式旅馆的代表啊!

veronica1118 穷游锦囊作者

发表于 2017-07-04 01:20

7楼


樱花开了几转,东京之旅一早比一世遥远。

热海富士山乘坐富士急旗下的三岛河口湖Liner号差不多1个半小时就可以抵达。没有怀什么要把富士山私有的爱意,也一点都没有虚构的悲哀,天意外的明朗,蓝天白云下一路的绿水碧海,还有应季的粉色让人平添期待。


ねぇ、今、君の世界はどうな色をしてんの。。。?


河口湖站的时候已然是下午了。听闻酒店安排了专车迎接,于是跑去10号站台一看,果然有一个萌萌的小哥正举着牌子等我们呢。于是装上行李,直奔湖月秀峰阁。


富士山的五湖地区虽说都能看到富士山,但无疑最近的位置最好的还要数河口湖,而河口湖周围一圈也是三步一间五步一户的酒店扎堆,但其中能躺在房间里就享有富士山山景的酒店还是不多的,这湖月秀峰阁自是其中之一。

约莫10分钟的车程,就抵达了位于河口湖一处凹口的酒店前。迫不及待的办理好入住,就兴冲冲的跟着服务生小妹去了房间。



不同于星野的精致,秀峰阁自有一种传统的魅力所在,大开间的和室,特别铺上地暖的内阳台,以及最让人欢喜不过的带着足浴池的室外大阳台,直面富士山泡泡温泉,还有什么能比这更惬意?

稍事整顿,想来住进了这温泉闻名的酒店,不能错过了他的汤,于是就先去了一楼的大浴室。山梨县称得上是日本的勃艮第,得益于其特殊的地理优势,葡萄酒也算得上是山梨县的特产之一啦,于是乎,在大浴场门口居然就有了一个小小的品酒摊。泡澡,美酒,当然不能缺少的还有佳肴,约莫6点回房准备享用晚餐。

相对于星野的奢华来说,秀峰阁的晚餐可以说是中规中矩的高级日式温泉酒店水平,会席料理食材、摆盘都没得挑,别有特色的是接着这葡萄酒产地供应的“红酒猪”涮涮锅,听在一侧专门服务的小妹说,这猪肉真的是从小喝着山梨县产红酒享受着马杀鸡长大的,也许换一种方式还可以有一道名曰“醉猪”的菜品吧(笑)。


每餐一顿之后又去泡了个温泉汤,于是一夜好眠。



硕饱儿 9袋长老

发表于 2017-07-05 13:50

8楼

哎呀这是6群的Veronica吗?

veronica1118 穷游锦囊作者

发表于 2017-07-05 16:05

9楼

回复 8楼 @硕饱儿展开引用收起引用

哎呀这是6群的Veronica吗?

查看全部引用

是的。。。又被扒皮了。。

veronica1118 穷游锦囊作者

发表于 2017-08-02 18:46

10楼

4/25 河口湖富士山


富士山下,樱花满开,我在这里,你呢?


富士山附近地区的樱花通常要比东京晚上半个月,简单画圈来说的话每年4月15日前后。而今年热起来的时间略晚,在推测满开可能会推后几天的基础上,满心欢心的迎来了完美的这一景。


前一晚有些落雨,虽然并没有抱着特别大的希望,但依旧给自己上了一个5点的闹钟,准备碰碰运气看日出。迷迷糊糊听到手机震动,赤着脚跑上露台的时候,也谈不上大失望吧,天还有点阴,雾气很大,没有看到日出却是饱览了富士晨雾,樱花林在雾气掩映下若隐若现,远远望去,恍若桃花源。



即无日出可看,遂回床继续倒头,一觉到天明。

传统的日式酒店吧,服务好,饭菜好,温泉好,但唯一不好的就是早饭最晚只能到9点,好好的度假都不让人睡懒觉的节奏也真的算得上是“勤劳”的日本人习俗。于是只能8点半跑去大堂准备吃饭,却又惊讶的发现住宿的其他日本客人都已经吃完准备退场了。。。。。。。我们真的隔了1个小时时差呢,各种意义上的。

早餐是标准的和食,九宫格的小碟盘+种类丰富的自助餐,米饭、面包、面食一应具全,大厅里只有我们一组客人,坐在落地玻璃大窗边,庭院里有几株樱花树,风飘过就吹下一串樱花瓣,越过湖面看得到远远的富士山清晰的山体,唯有山巅还笼着一片云,想来过不了多久也就要散去了,心下就激动起来了,终于在造访了3次富士山之后得以一睹全貌的荣幸!



饱餐之后,收拾行李,存在前台,先去了一个我心心念念在打卡list上存了好久的私房小景点——久保田一竹美术馆。


美术馆离湖月仅5分钟步行路程,一路走的时候心里そわそわ把期待度提到了max!大门出现的一瞬间:好赞!心里涌现的满足感完全没有因为之前的期待度而降温半分。

久保田一竹确为奇人,据说这个美术馆的设计他本人也有参与,一路边走边看的过程中,好几次都错觉这是高迪的作品,也许大师们的美学都是相通的吧。

最大型的和服展览室内无法拍照,但进入其中之后得到的震撼感却是最让人难忘,用色、着型、构图无一不是在讲述“美”。第一次知道原来海的蓝有这么多种叫法,第一次看到夕阳洒下的余晖被物化,第一次被美震慑到除了想多看几眼之外再无其他言语可以表达,这就是“美”的本体啊!!

大展馆附近还有可以直面富士山鸟瞰樱花林的特设cafe,久保田大师不但是和服,就连美术馆的选址都如此傲人,叹为观止。



离开美术馆之后,直接去了人头攒动的樱花大道。

说是人头攒动,相比较樱花季当季时候的其他东京“名胜”也实在是不足以摆上台面的,但却有着5A级的景貌,实在是叫人欢喜。沿湖岸的樱花大道和湖远处秀丽的富士山相映成辉,近景远景零死角,也怪不得周围的长枪短炮都在不停的贡献快门声。

通行的友人A对于景色的最高级评价经常是:哇,你看,好像假的一样哦。

于是这句话在沿途中重复出现多次,以至于到后半程再看到飘了一片云在山腰的富士美人都已经懒得拿出相机了。于是笑曰:拍樱花富士能拍到审美疲劳也是一种福气啊。

湖畔有家外观欧式,内里和风的咖啡馆。虽然吃过早饭才不久,但还是决定坐下来歇一下,休闲嘛,自然是要有实打实的休闲的样子,绝不能多赶路!于是根据菜单上的颜值高低叫了几个甜品,就着富士山和樱花翩翩的美景,晒晒太阳,惬意无比,再加上这咖啡店外观带来的错觉,一不留神还真以为是哪家巨富的后花园里的下午茶呢。


在和富士山说拜拜之前,决定换个角度再看几眼,本着黄金的“来都来了”定律,于是叫了一辆观光出租车,和司机说明了意图和返程时间,被带着去天下茶屋和大石公园有转悠了一圈。但不知是没了樱花作伴还是天公已觉让我们享受的太多,这两处再见富士山都不如湖畔那么的“假”了。

大石公园未到六月,标志性的薰衣草田还完全看不到一丝紫色的苗头,没了绚丽色彩的点缀,毫无遮拦的富士山身段不变但也好像是失去了一些慑人的魅力色彩。

而在天下茶屋富士山更是被云雾遮掩了半个山头,唯有祭上一瓶命水聊表“到此一游”之心了,心中默念:本次只代表山梨县,希望静冈县民不要介意。


归期终有,留余味亦好。


[终]


最后编辑于 2017-08-03 13:42

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