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[完工!]你知道子夜的挪威长什么样吗?——2017端午挪威自驾11日(详尽攻略,有问必答,欢迎撒花~)

旅游攻略论坛: 挪威/瑞典/芬兰/丹麦/冰岛

[完工!]你知道子夜的挪威长什么样吗?——2017端午挪威自驾11日(详尽攻略,有问必答,欢迎撒花~)

bluecrane
bluecrane 10袋长老
2017-06-16 4327人阅读 只看楼主无图模式
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bluecrane 10袋长老

发表于 2017-06-16 18:29

1楼

本帖子(含图片)为作者版权所有,非经作者同意,请勿转载

——说得好像真有人想转载似的

本文以流水帐+攻略为主,如有行程方面的问题,可以评论留言~


前言

有人说,来过了挪威,你就不会忘记。

我看过《挪威的森林》,只记得和挪威的森林好像没什么关系。

我听过《挪威的森林》,却根本不记得它的旋律。

我穿过挪威的森林,此刻眼前浮现的只有那看似通向世界尽头的路。

为什么要记住?

又能记住什么?

我的初衷仅仅是“来”。

路线及费用

此次行程2017.5.24-6.3在挪威境内自驾,6.3在哥本哈根转机一晚。起点终点都是卑尔根。最南到斯塔万格,最北到克里斯蒂安松(第一次用google map画图,大家凑合看):

整体费用(按个人记)¥19746,其实扣掉改签机票的¥1800,实际花费¥18000左右,比预期低。交通包括机票、租车保险、租车费、过路过桥费、轮渡费用,这块占了绝对大头,而且是没法省的;食物部分,大部分自己煮,又从国内带了一些,所以省了很多:本来北欧住宿是大头,但是挪威都是小木屋,反而不贵了;挪威几乎全是天然美景,门票只有极少的两个教堂等,冰川徒步占了一大半;购物当然看个人。

行前准备

最重要的网站当然就是穷游啦,全靠在这里浪迹,才能做成攻略,找到小伙伴,完成此行!

有用的网站

挪威天气:www.yr.no

挪威国家景观公路http://www.nasjonaleturistveger.no/en 我懒,没细研究。反正路上处处是风景。

挪威交通网http://www.vegvesen.no/ 这个研究了半天,感觉没有谷歌指路来得方便,而且虽然有很多红X表示在修路或者封闭什么的,但是真的到那里,发现有些就是两车道并一车道,用个红绿灯,这个方向放一会儿,那个方向放一会儿,只是耗时,并不完全影响通行。也有qyer用这个网站来避开收费路段,而我们因为时间有限,小伙伴不差钱,完全忽略公路收费这件事,只管挑最方便的路开,所以这个网站的这个功能又被忽略了。最终账单来了,十天买路钱388NOK。

https://www.hurtigruten.com

https://www.nor-way.no/en-US

http://www.firda-billag.no

http://www.nettbuss.no

签证

因为3月拿了意大利一年多次申根,所以这次没有签挪威。不过申根签大体类似,可以参考我之前很详细的贴子:

2016芬兰旅游出签,单身大龄无业女

http://bbs.qyer.com/thread-2622278-1.html

交通工具

机票

挪威这种与中国交流还待增强的国家,没有直飞,有航线的航空公司相对比较少,班次也相对少,有利于选择困难症患者做决定。

首先定下进出港。最初想从奥斯陆过,好歹人家是一首都,而且奥斯陆到卑尔根的铁路号称是最美的铁路,可是要么耗大半个白天在火车上,要么过夜火车又贵又休息不好——我们只有一位司机,绝对不能疲劳战。也想过斯塔万格进、卑尔根出,少走回头路,可是机票贵不说,异地还车的费用又是滴血价。有舍有得,最后决定卑尔根进出,最南到斯塔万格,最北到克里斯蒂安松,画一个瘦瘦的椭圆(实际最终画了一个8字),把主要的峡湾都圈了进来。

目的地选好,开始查票订票。我们三月中看五月底的机票,北欧航空价格优势明显。北京往返的机票很正常,来回都在哥本哈根转机停留两三个小时。可是从上海出发的北欧航空就很瓜三了,回程在哥哈住一晚机票4932元,不住6400+。同样六千多的机票,荷航也有回程在阿姆斯特丹住一晚的——航空公司为了拉动本国GDP都操碎了心啊——然而,出票的时候荷航给我涨价。最终,一是价格,二是同坐SAS,和北京出发的晶在哥哈机场就可以汇合,方便我们到卑尔根一起租车、一起入住,所以选了北欧航空的航班。

我觉得北欧航空和我八字犯冲,上次订它,付了钱才发现没行李,而它北京办公室电话、微信、微博……所有联系方式都没有工作人员处理的,最后还是找了某程客服帮我找到提前买行李的入口:必须上北欧航空官网,选“英国-英语”进入,输入六位航司预订号(此编号请与预订网站确认,比如某程,显示的编号不一定是SAS官网上的编号),才能买行李!选别的国家、别的国家的英语都不好使!这次更冲了,考虑到北欧航空可以和晶在哥哈汇合,一起飞往卑尔根,于是订下了上海-哥哈-卑尔根的机票,开始笃定地坐看机票涨起。却在十几天后,下租车订单时被一场冷汗惊醒——租车要填航班号,突然发现我和同为上海出发的娟不是一个航班到卑尔根,我订错票了!她的票不仅回程要在哥哈住,去程也要住!啊啊啊,为什么前后五分钟的两个订单,某程的自动推荐会跳成另一个航班啊?!更郁闷的是,为了改哥哈-卑尔根这80分钟时长的航班,要付1800元改票费,而此时,全程机票也才5300+,单买一张哥哈-卑尔根的机票才500+,可是,航空公司就是这么牛X,于是华丽丽的这张机票从4932一跃成了6732。无语,只能安慰自己:能用钱解决的问题,不是大问题。


渡轮:

www.fjord1.no/eng 大部分渡轮时刻表及费用可以在这里查到

www.norled.no/en偏快船和游轮性质的

https://booking.visitflam.com/en/to-do/a822973/fjord-cruise-geirangerfjorden/showdetails:Hellesylt –Geiranger这段渡轮属于观光性质的,五月底,一天只有四班,六月起每天班次从8:00-18:30,每1.5小时一班,一天有七八班了。本来没打算坐这一段,想从Lom开车从东往西去Geiranger,但是出发前一星期,Geiranger的旅馆说63公路还在封路,因为积雪达4米,建议我们坐船。虽然去Geiranger的前一晚收到消息说公路开了,但是因为当天上午松达尔那里还在下雨,游客中心的人说有可能开到一半封路,我们权衡了一下,舍弃Lom,去赶最末班六点半的渡轮。5月底还好,没有很挤,特地问旅馆,我们要不要提前预订渡轮,他都说不用,只要提前半小时去等就好了。果然没骗我们,提前半小时,我们排在前三上的船。但是旺季看到有qyer等了2趟才上去,所以建议大家这段渡轮是否提前预订,要根据自己去的时节权衡吧。

https://bestilling.kolumbus.no/TravelSearch 去奇迹石的渡轮从这里查,奇迹石——此次挪威之行的痛啊。。。


租车

车型我不懂,司机同学自己挑。我只管:1)看好取车时间,因为我们航班22:20才降落,好在卑尔根机场的租车柜台大部分都开到00:00,不会产生额外费用。2)确认不限里程,开起来比较放纵,不然得缩手缩脚了。3)买好保险,不怕一万,就怕万一,比如我们居然刚出门就把轮胎划破,也是醉了。

加油:全程用芯片信用卡加油,机器上都可以操作,但是有些机器会先扣1100NOK作为押金,然后再根据实际加的油费入账,所以保留好小票,不要担心怎么突然被扣了一笔“巨款”。

汽油费:2017年5月底6月初,卑尔根附近13.99Kr/L,往南往北都涨,艾于兰14.89Kr/L,Åndalsnes翁达尔斯内斯15.6Kr/L,全程Ålesund奥勒松最低13.79Kr/L。柴油的价格趋势和汽油一样,价格再便宜些。

住宿

挪威的住宿相对容易订,因为选择少,看看前人的评价基本上就有数了。当然,要定每天安营扎寨的城镇,才能在周围找房。确定大方向后,考虑个人喜好,根据有没有私人浴室、有没有免费停车、离主路多远、会不会太吵、要不要扛行李、房间面积、风景如何、费用几何等等进行筛选,也可以考虑一下周边超市、餐厅等设施,是否提供自行车、租船等娱乐项目。比如盖朗厄尔,当时我就犹豫住老鹰之路脚下还是对面,请教了去过的前辈,建议我住grande hytteutleige og camping(格朗德海特雷格露营旅馆),因为租船、租kayak、钓鱼等项目都要到这家。

要注意,小木屋不是24小时前台,要注意办理入住的时间段,由于天黑得晚,我们天天玩得忘乎所以,天天到下午五六点要给营地打电话说:不好意思啊,我们不能在规定时间到达,怎么办呀?

booking.com:顺便安利一下,如果有小伙伴要订房,私信我要推荐链接,完成住宿后各得RMB150返现哦(我和小伙伴们互相用链接订,优惠了好几百人民币)。也可以在tripadvisor.com上比价,有时候ctrip或elong上不退款的房间比booking便宜,或者同样价格含早餐。

airbnb:在大城市(如卑尔根)比较有用,挪威大部分荒郊野岭的,位置好的民宿比较少。而且因为大部分是独幢,卧室都在楼上,要自己扛个大行李爬上去(虽然房东都很热情地说“我来扛”),但终归没有小木屋来得方便啊。不过,有时候看看当地人家里情况,很好玩。比如看到有一家,建议穿徒步鞋去住,为什么呢?因为房子在山上,在房东家取了钥匙再往上走五六公里,且没水没电没网——水在门口小溪自取,没有WC,请在自然里解决。


奇迹石附近的住宿,各大网站上相对少,这里列举几个:

Hauane Bed & Breakfast:http://www.regionstavanger-ryfylke.com/plan-your-stay/accommodation/bed-and-breakfast

地址:GPS: 59.061267, 6.670306。 Lyse Gard, Lysebotn 4127,就在Lysebotn旁 www.lysegard.com邮箱号:kjellyse@lysegard.com,电话:47 988 87 738

含早,公用卫生间,可以订桑拿100NOK/group,三人间1400NOK,午餐外带50Kr/人。双人间980/2人,18-20点供应晚餐,需预订。六点后到达请提前联系。一楼客厅,餐厅,厨房,卫生间;二楼有5间客房。浴室不在白色小房子里,而在后面红色的谷仓里。这间评价不错,很早就被订满了。

Lysefjorden Turisthytte:https://lysefjordenturisthytte.dnt.no/english-version/

预定邮件:booking@lysefjordenturisthytte.no

价格:260NOK/人,包早餐的六人间,自带浴室洗手间,公用厨房

别人的点评:爬山很好的落脚点,早餐意外的丰盛还带西瓜!位于峡谷中,视野一般般。

更多奇迹石附近住宿:http://www.visitkjerag.no/where-to-stay

奇迹石没去成是本次的怨念,一定要写出来:

登奇迹石的团:http://fjords.tide.no/Hikingtour-Kjerag 2017.6-9的周末有团

斯塔万格往返奇迹石的团:http://www.tidereiser.com/hikingtour-kjerag,2017.6.17-10.1有团(不是天天有),价格590NOK。

弗洛姆游玩:https://www.visitflam.com/zh/,主要查询高山铁路相关信息。

冰川徒步

www.bfl.no

预订时会跳转到https://jostedalen-breforarlag.trekksoft.com/en_GB/activity/53598/blue-ice-hike 我们订的是这个,660NOK/人,网上提前付掉的,汇率很差,没办法。总共4.5-5小时,徒步1小时,上冰2-2.5小时,再走回来1小时。可以预订午餐(好像190NOK/人,就是汉堡),但是我们那团近二十人,都是自带食物,没有人订午餐。2017.6.1才开始运营。冰川脚下是开放的,自己想在下面徒步,随时可以去,但是上冰,请报团!否则一脚踩下去,掉进千年冰窟,没人救得了你。注意集合地点:Breheimsenter (N 61°40'18.971" E 7°14'07.240")!

这个网站也有适合小朋友的短时间冰川徒步,还有订制的长距离徒步等。

www.icetroll.no:Kayaking and Glacier Walking 800NOK/成人,我没找到订的链接。

http://www.norgesguidene.no/index.php/en/booking 预订页无英文

http://www.folgefonni-breforarlag.no/UK/home.htm 750NOK,比我们订的贵,不知道有什么差别。

虽然民以食为天,不过这一路,真心没有在吃上下很大的功夫。而且多是住小木屋,自己动手,填饱为主。走之前每人买了四包方便面,三个人带了一斤燕麦片、一盒米稀、两盒沙琪玛,两三包榨菜,还带了点椒盐、饼干若干,另外就是买了些小包装豆干啥的,路上当零食吃。带了一瓶老干妈,未拆封就带回来了。

第一次进超市就买了一盒黄油,天天做菜+涂面包,三人吃了十天还剩一半呢。

每天早上用牛奶泡燕麦粥。在当地买面包,金枪鱼罐头和黄油涂着吃。

每天去超市买一日份量的蔬菜(因为没有车载冰箱),比如蕃茄、西兰花、卷心菜、菜椒,还有水果(kiwi超市的蓝莓又大又新鲜,我们前后花了好几百人民币在蓝莓上,吃爽了!)鳄梨和奇异果也是最常吃的。买过一斤冰虾,很新鲜;还买过冰的三文鱼,基本上每个小木屋都有烤箱,烤着吃。有贤惠的小伙伴真好!

一般渡轮上也有吃的,冷热都有,性价比比想象中高一些。“1/2蛋饼”感觉有四个蛋+一小坨配菜,两个人吃都好撑,74NOK。两根肉肠+一小坨配菜,52NOK。还有三明治、可丽饼,饮料也有多种。不过后来发现,大概都是一家渡轮公司,所以菜式都一样,于是没再吃过。

下餐馆次数有限,只做了卑尔根的功课,分享如下:

Søstrene Hagelin

地址:Strandgaten 3, 5013 Bergen。

介绍:吃鱼饼、喝鱼汤的好地方,现在有鱼汉堡和鱼卷了。

3-KRONEREN (原名Trekroneren)

地址:Kong Oscars gate 1, 5017 Bergen。

介绍:这是一家大名鼎鼎的香肠店,有品种繁多的当地和异域口味香肠,夹成热狗状,打包带走。

acteursted

地址:Bryggestredet 2, Bergen 5003, Norway

有露天位喝啤酒,吃简餐,在布吕根老城里,地理位置没得说,天气好的时候非常舒服。


以下没吃过:

Strandkaien fisk

地址:Strandkaien 18, 5013 Bergen。

面包夹炸鱼饼可谓是卑尔根版的汉堡。据说这家店是卑尔根最著名的鱼店,出售极其美味的炸鱼饼。

Hav fersk fisk og skalldyr

地址:Vetrlidsallmenningen 2, 5014 Bergen。

这家鱼店广受人们喜爱,建议您去品尝那里美味的炸鱼和薯条.这家店在鱼市中并不那么起眼。

Henrik øl og vinstove

地址:Engen 10, 5011 Bergen

您可以到这家舒适的酒吧喝上一杯,酒吧位于一个充满历史韵味的十字路口,现在这里因为数众多的酒吧和咖啡馆而闻名。

Pingvinen

地址:Vaskerelven 14, 5014 Bergen。

这家餐厅拥有不少忠实粉丝,他们喜欢这里特别的服务和传统美食,如一种名为“lapskaus”的挪威特色炖菜。Pingvinen全天供应这道美食。去的时候不少本地人,菜谱很简单,点了一份前菜(土豆炖小牛肉)和两份主菜(fish pie和white fish),都配有大量的土豆,最后吃不下带走了。加上两杯酒一共650nok,肉疼。

Dromedar kaffebar

地址:Strandgaten 81, 5004 Bergen

精品咖啡在1998年进入卑尔根,这家咖啡馆就是在那时开业的。这家店比Dromedar在Galleriet购物中心的门店有意思得多。

Folk & Røvere

地址:Sparebanksgaten 4, 5017 Bergen

虽然这家咖啡馆位于一条繁华后巷的街角,但它环境舒适。DJ、乐队和各路表演者让这里的聚会一刻不停。

:很重要,动不动就徒步的国家,防滑防水的徒步鞋必不可少!

衣服说实话,穿衣这事儿吧,太因人而异、因天而异了。五月底到六月初,查到的气温都是十几度,冰川上三四度,想到挪威那多雨的天气,同样的温度体感可能会凉一些。我们是羽绒服、冲锋衣都带上了,还带了两件薄毛衣;但同时因为想到开车,车里不会很冷,于是又带了皮夹克,长袖T,长裙+打底裤,短裙+短靴,但是只备了一两件短袖T,蛮好多带几件短袖T的。结果我们运气太好,最后连卑尔根都艳阳高照,导致几乎一路在喊热。虽然上布道石和冰川这种看似寒冷,但是因为一直在动,所以也热得不行。布道石上,很多老外扒得只剩裤衩晒日光浴。冰川走到一半,大家都在脱毛衣。

但是山里,早晚还是比较凉,而且风大,最好还是要有件压风的衣服。

多带围巾,防风又适合拗造型。

也可以备几个暖宝宝,毕竟非常有效——为了减轻行李重量,小伙伴快热死了,哈哈~

帽子:上冰川需要帽子,盖住耳朵,风吹过还是有点冷的。平时可以用帽子遮阳和拗造型。

手套:如果爬奇迹石,最好有那种纱线手套,用来抓铁链。我爬布道石,也用了一下,上上下下的时候,撑石块、抓树干不会磨到手。有人说冰川上可以自备防水手套,因为向导发的手套弄湿后很冰,但我们几乎手没怎么触冰,所以自己的滑雪手套没用上。

雨具:备了雨衣,没穿。伞用了两回,都在卑尔根。

墨镜:必备。

防晒:司机尤其要防晒!

护膝:我喜欢护膝是因为它轻又保暖,牛仔裤或者长裙里加上护膝,相当于一条厚的秋裤,而且穿脱方便,塞包里也方便。

如果不是拗造型,不用带很多同样厚度的衣服,因为当地都有暖气,洗完,暖气片上一晾,半晚上就全干了!

其它

换汇:亲测全程没有必须付现金的地方,而且基本上磁条卡也都可以用。本来带现金是想中间遇到果园,得用现金买,可是我们来的时节不对,果子没熟,一路没有那种自助买水果的小亭子。

网络:穷游517大促的时候租了个移动wifi,水上和靠近水的地方常常没信号,峡湾深处信号也弱,但冰川上信号很强。所以路线啥的,趁信号强的时候赶紧查好。有些时候小伙伴的中国移动比移动wifi强。但是我的手机很奇怪,在挪威完全没有中国移动的信号,转机一到丹麦就有信号了。

被套、床单、毛巾:小木屋甚至部分青旅都是必须的,而且不可以用睡袋。壕随意,qyer请务必带自己的,一是卫生,二是租的话,一晚上几十块钱就没了,十个晚上几百块没了,淘宝上买买也就不过几十块。

厕所充分利用渡轮上的免费厕所,既可以下车活动下身体,又随时放空。餐厅的免费厕所也要充分使用。进景区之前的游客中心一般也有,一定要上,不然进了景区可能就没有了,得憋到徒步结束,这可不那么舒服哦。


为了方便,我把不太大的城市的中英文(or挪威语)都标上,以便各位看客查阅。

5.24 上海/北京-哥本哈根-卑尔根

5.25 卑尔根-海于格松Haugesund-斯塔万格-约尔珀兰Jørpeland

5.26 布道石-赛于达Sauda-诺德奥Røldal

5.27 诺德奥Røldal-奥达Odda-诺海姆桑德Norheimsund-沃斯Voss-弗洛姆Flåm

5.28 弗洛姆Flåm-莱达尔隧道Lærdal Tunnel-松达尔Sogndal-乌尔内斯木教堂/于尔内斯木制教堂Urnes stavkyrkje-松达尔Sogndal-海勒叙尔特Hellesylt-盖朗厄尔Geiranger

5.29 盖朗厄尔Geiranger修整一天

5.30 盖朗厄尔Geiranger-老鹰之路Ørnesvingen-精灵之路Trollstigen-翁达尔斯内斯Åndalsnes-克里斯蒂安松Kristiansund-大西洋之路Atlanterhavsvegen-Farstad

5.31 Farstad-莫德尔Molde-奥勒松Ålesund-Oldevatnet奥尔登湖

6.1 冰川徒步-松达尔Sogndal-瓦森登Vassenden

6.2 瓦森登Vassenden-卑尔根

6.3 卑尔根市内游-哥本哈根

6.4 哥本哈根圆塔+新港-上海

最后编辑于 2017-09-24 17:24

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bluecrane 10袋长老

发表于 2017-06-17 01:07

2楼

1月初才和娟、晶从芬兰瑞典丹麦塔林游了一圈回来,3月初,同行的小伙伴就又按捺不住躁动的心,开始怂恿端午之行了。借着余温未消,对驾驶情有独钟的娟不畏一人驾驶十余天的辛劳,把挪威推上了前台。不会开车的我以前可从不敢想自驾游这件事,如今,嘻嘻,爽了!“北欧三人组”,连微信群的名字都不用改。

挪威,等我们来!

5.24 上海/北京-哥本哈根-卑尔根

忙忙碌碌,终于到了出发的时候。工作日的上午,早高峰的尾声,下点小雨,竟然叫不到车去机场大巴起点站。还好一回头,遇到辆黑三轮,咳咳,三公里的路,就它吧。

北欧航空基本介于正常的航空和廉航之间,所以飞机上餐食比较一般,且只提供有限的软饮。建议坐北欧航空还是自备一些干粮吧。不过同排一女生,蹲在座位上、戴着一次性手套啃自带的鸭脖也是有点夸张。

不知道是偶然还是航空公司故意,SAS提前22小时-2小时可以网上自助值机选座位,我定了闹钟提前22小时值机的,可是能选的座位只显示后半舱有,前半舱根本看不着。上机发现前半舱多半都是白人,后半舱多半都是中国人,前后半舱都有经济舱,不是plus。

这次航班的时间不错,13:20-18:45,21:00-22:20,全程白天,我们一路聊天、看攻略,只小睡了片刻,有利于倒时差。

到哥哈,一下飞机,扑面而来的中文——看来“生蚝公关”很有效果啊。刚出机舱,收到晶的消息,她的航班比我们早五分钟,已经在海关门口等我们了。过关的时候,我们一边聊天一边挑了无人的一队走上去,我打头阵,海关姐姐说:后面的人到旁边队伍去,这里是欧盟护照我们这才发现站错队了,还好还好,顺利过关。

SAS的欧洲航线更是啥也没有,只给了一杯水。

落地卑尔根机场,只有两根行李带,但还有一家免税店——兰蔻彩妆挺便宜的(与日上比),也有一家7-11。等行李的时候随便逛了一下,发现这个标识蛮形象的:

出玻璃门十米,就是几大租车公司柜台,我们租的是budget公司的,和avis是一家的,柜台小哥挺帅的。定的是雪铁龙C4,然而现场可选的只有丰田和现代。无奈选了丰田,居然还是汽油车,不是柴油。提前买好了保险,他推荐保险的时候我们不要,他也不多废话。刷卡付钱、出合同,然后指示我们出机场大门左转,看着Clarion Hotel的大招牌走,快到酒店的时候有很多指示牌,写了租车公司的名字。

跟着指示牌走进酒店后面的广场,有一间小屋子,就是avis和hertz共用的办公室了。出示合同,检查,提车,放行李,出发。

住宿:

https://zh.airbnb.com/rooms/15654772?checkin=2017-05-24&checkout=2017-05-25&guests=3&adults=3&children=0&infants=0&s=KFvJGZHv

今晚的住宿是在airbnb上订的,离机场比较近,十公里左右,先练练手,适应一下车,而且提完车已经半夜11:20了,不适宜开太远。

到达民宿的时候,房东姑娘赤着脚跑下来开门。airbnb上介绍只有一间卧室,实际有三间,每间一个大床,很开心地一人一间占据了。虽然午夜了,房东仍然很热情地一一为我们介绍房间的设施,还特别提醒第二天是节日,所以超市都关门。又从楼上抱了电脑下来,帮我们查了不关门的超市BUNNPRIS,找到最近一家分店的地址给我。因为她第二天八点就要上班,所以把钥匙留给我,只要走的时候放到约定的位置就好。对于陌生人,也能如此信任,这样的感觉真好。

花费:

家-上海浦东机场 RMB30

机票4932+1800=RMB6732

租车:十天NOK5940.8+RMB850保险,3人

住宿:RMB632/3人

租wifi:29*13天=RMB377,3人

最后编辑于 2017-06-25 13:56

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WanderTomato 2袋长老

发表于 2017-06-17 16:33来自穷游APP

3楼
不好意思,刚开贴就插楼。等不及想问lz,冰川徒步推荐吗?4个多小时对体力要求是否比较高?谢谢!

bluecrane 10袋长老

发表于 2017-06-18 15:16

4楼

回复 3楼 @WanderTomato展开引用收起引用

不好意思,刚开贴就插楼。等不及想问lz,冰川徒步推荐吗?4个多小时对体力要求是否比较高?谢谢!

查看全部引用

推荐,如果你还没在别的地方玩过的话。我是觉得不太过瘾,有些人在同一个冰川上看到了更美的冰洞,我们没有,不知道是不是还没到最好的时节。对体力要求没什么特别的要求,我们队伍里白人中年女人,胖胖的,一看平时就不怎么锻炼的,也上去了。减少一些负重,早上多吃点,只要背一瓶水+一个汉堡的量就好了,大餐下来再吃,上面也没留那么多时间吃东西,有时间还不如多拍拍照。自由行去挪威的人一般应该都有这体力的。

bluecrane 10袋长老

发表于 2017-06-18 17:36

5楼

5.25 卑尔根-海于格松Haugesund-斯塔万格Stavanger-约尔珀兰Jørpeland

“出师未捷身先死”用在这一天太贴切了,然而,也可能这个小悲催的上午奠定了后面全程的小确幸


坐着拖车去机场

八点不到,房东就起了,独幢别墅内部隔音有待加强,楼上走路楼下都听得清。送走房东,我们起床洗漱,面对海景,伴着雨声,吃了顿安逸的早餐。

上图:午夜十一点半从民宿的落地窗遥望卑尔根市区。

上图:早晨八点半从民宿的落地窗遥望卑尔根市区。

戏称为欧洲“雨都”的卑尔根以一场突如其来的大雨迎接我们启程。九点出头,我们收拾完毕,哼着小曲开离民宿。转上driving way的时候,娟还特地让我看了一眼,探头看到轮胎离花坛的石墙还有三十公分,我还说没事。但是,往山下开了才二十米,就觉得声音不对,下车一看:

更神奇的是,挪威租的车竟然不带备用轮胎的!本来很容易解决的事,一下子变得很被动了。翻出合同,打电话到租车公司——是一个总机,并不能直接打到取车的地方。客服说等吧,一般一个小时以后才能来人。嗑着瓜子,嚼着豆干,坐在车里看雨景。时不时再打个电话,去催一催“救星到哪儿了呀?”终于在一小时二十分钟后,收到了救援人员的电话,可是他居然听不懂我报的路名!我一个个字母拼给他,他好像只听懂了一条路,交叉的那条路他听不懂!难道不同国家对英文字母的发音真的差那么多吗?小伙伴发短消息给他,发了两次,居然说没收到。又四十分钟过去了,竟然还没找到我们……还好不在山里,不然真是要与峡湾共眠了。冒雨跑出去,抓到两个道路养护工人(养路工都那么帅,咳咳),请求他们在电话里跟救援的人说明位置。叽哩咕噜许久,说OK了,你们等着吧。继续又等了十来分钟,远远一辆硕大的红色拖车轰隆隆驶来,远远司机还向我们招了招手。停好车一看,说:我没有备胎,我可以把车拖回机场,你们自己到前面去坐火车回机场,重新取车。呃……要我们每人拖着平均25公斤重的行李冒雨坐火车回去?!一个备胎就能解决的问题,要搞这么复杂?正当我们准备要不要装个可怜或者派美女撒个娇啥的,司机倒了个车,主动说:得了,我把你们一起拖回机场吧,不过驾驶室只能坐俩,你们得有一个坐在这坏了的车里。哦耶——你那么帅,说什么都对!

于是,在北欧,人生乘坐过的交通工具进一步丰富——连拖车都坐上了!

看到注定我们要选现代的车,没办法,这次没有选择了,只有这一辆了。吃一堑,长一智。这次取车先问,有没有备胎。但是,打开后备箱,备胎的位置空着。Budget公司的人说,因为是几乎全新的车,所以没有备胎。——这是为什么呀?谁能告诉我,这是什么逻辑?没得商量,只能这么上路了。

已经十二点多了,一上午泡汤,好在现在接近极昼,不用像圣诞的时候那么担心开夜车的问题。

关于峡湾

终于开路。之前忙于工作、没有看完攻略的晶坐在后坐,看着窗外阴沉的天色,一脸期待地问:峡湾在哪儿呀?我和娟笑道:莫急莫急,接下来十天看吐你!其实几个月前,“峡湾”一词,对我而言还是非常陌生的。峡湾的形成要追溯到冰川时期,数万年前巨大的冰川切割海岸边的大地,在陡峭的山石和崖壁之间形成了很多“U”和“V”字型的山谷,冰川消融后,海水倒灌进山谷,便形成了峡湾。我们中国虽地大物博,却并没有峡湾景观,长江三峡的景色有所类似,但形成原因、水的构成等完全不同,而且三峡也没有无尽的雪山、瀑布作背景。全球范围来说,仅新西兰智利等国坐拥少量峡湾,北欧主要是挪威几乎囊括了世界上80%的峡湾。作为挪威最有代表性的景观,恐怕只有身临其境,亲身在连绵不断的峥嵘绝壁中游转,亲眼见识到数万年前冰川与海洋共同构筑的遗迹,才能真正感悟到那句震撼心灵的评价——“峡湾的美,就像是一场革命”。

我们此行,从南向北,分别途经吕瑟峡湾Lysefjord、哈当厄尔峡湾Hardangerfjord、松恩峡湾Sognefjord和盖朗厄尔峡湾Geirangerfjord这挪威四大峡湾以及无数小而美的峡湾,可谓将峡湾的奇绝壮美之景尽收。

海于格松Haugesund

一路向南,直插海于格松。

从Haljem至Sandvikvåg,第一次体验了挪威的渡轮。事实证明,大部分渡轮都无须查阅时刻表,直接前往即可。排队放行的时候,工作人员会走到驾驶室边,看一眼几名乘客,然后直接报价,刷卡,签字,给收据,上船。上到船上,也会有工作人员指挥排到哪一列里。小车可能会被指挥上第二层或者下B1层,也有可能被指挥停在最左边一列,这就比较郁闷了,明明第一个上船,却要等右边一列正对出口的大车们走完,才能下船。由于爆胎的折腾,早上九点到这会儿一点半多,我们都没正经吃过东西。这一程有40分钟船程,可以进渡轮上的餐厅坐下来吃点快餐了。锁了车,从狭窄的楼梯上到船舱里,餐厅里东西种类不少,就是看着没什么胃口,多半都是三明治、汉堡、饼干等冷餐,也有肉丸、肉肠还有看不出是什么但一定是大肉的热食。物价自然是上升到了一个新高度。看了半天,我们选了两份能看懂的食物,算是今天第一顿正餐:

不得不说,北欧人真实在,“1/2蛋卷”足有1.5cm厚,半个盘子大,少说四个蛋吧,两个饿了一上午的人都没吃完。所以要怎样的大胃王才能吃下“一个蛋卷”呀?肉肠配蔬菜,别看配的菜白乎乎的,很没有食欲,但是吃上去有点酸酸的,还挺开胃。后来发现每程渡轮食物都没太大差别,也就没再吃过。

吃得差不多的时候,广播响了,虽然没听懂,不过猜也知道:船快靠岸了,大家快回车里去。

继续上路。总结挪威的公路,就是遇山开隧道,遇水坐渡轮,很少修大桥。

穷游上关于海于格松的介绍很少,我们也没做多少功课,本来想看看圣奥拉夫教堂St. Olav's Church这个唯一的景点,可是谷哥地图上完全没有,直接把教堂定到塔林去了。怎么办呢?既然这么标志性的景点,应该不难找吧。我们把车停到了海边,打算吹吹风,休息一下。拉开车门,双脚刚踏上海于格松的土地,准备伸个懒腰:嗨,正后方那红墙高塔,不是教堂是什么?虽然不是圣奥拉夫教堂,但救世主教堂(Our Saviour's Church)也是一个百余年历史的地标了。救世主教堂由建筑师Einar Halleland设计,以红砖为外墙,为新哥特式建筑,高160英尺。教堂于1901年开放,可容纳1030人。

从海边走向教堂是一个开阔的缓坡,一步一步向上爬,很有朝圣的感觉。缓坡两侧是路,中间一小段一小段,设置了喷泉、台阶、雕像、小瀑布、草坪等等,可见市政建设者还是花了点小心思在这段路上的。天气晴好的时候,应该有许多市民会在这里驻足吧。即使这样的雨天,我们都遇到一对兴趣盎然的父子,蹒跚的“洋娃娃”热衷于把树叶从上游扔进去,然后跑到下游去等待它顺流而下出现在喷泉池中,父亲则在一旁暖暖地看着儿子上上下下,两人都不亦乐乎。

中间雕塑上的两个人物,想必是该市名人,只是我至今还没查到资料。谁能告诉我,他们是谁?海于格松的窨井盖上也是这两人的轮廓。下图:小伙伴的模仿秀、窨井盖、雕像后面刻的字。

救世主教堂大门紧闭,门口也没有公布开放时间之类的信息。打着伞,围它走了一圈。随后绕到周边的大街上乱逛,街道很是冷清,除了一两家营业中的咖啡店和公交站台有几个人,就只有海鸥在大摇大摆了。

因为车的问题加上天雨路滑,我们不敢停留太久,小晃了一圈就上车离开,以致于Haugesund Town Hall镇政厅Festiviteten剧院等都只走马观花了。Town Hall门前两座鹰的雕塑非常生动,不知是否为某位大师的作品?如果有时间,可以预约免费参观收藏了不少艺术珍品的Town Hall,也可以在花园里小憩,静静地感受一下海于格松的气息。

斯塔万格Stavanger

离开海于格松,行驶约45分钟,准备搭乘今天的第二程渡轮:Arsvågen-Mortavika,历时25分钟。这趟渡轮的餐厅里陈列了几艘渡轮的船模。

下了船,继续行驶四十分钟左右,N次为路边羊群欢呼后,到达今天的第二个游览点:斯塔万格。照例先开着车环城“视察”一圈,然后把车停在了码头附近一片布满涂鸦、看似废弃工厂区的地方,继续开始“城市掠影”。

斯塔万格是挪威第三大城市,论人口则排名全国第四,也是罗加兰郡的行政中心。它的历史可追溯至中世纪,官方认为建市于1125年,当年斯塔万格大教堂完工(以上翻译改编自http://mystavanger.com/?Folder=%2FContent%2FMyStavanger%2FCity%2F)。之后,它逐渐从一个宁静的海滨市场小镇,发展为重要的渔港。特别是自1969年,近海发现了石油以后,整个小镇的命运由此改变。但是作为挪威一座重要的古城,它将新旧魅力完美结合,成为挪威西海岸博肯峡湾的重要商港和渔港。

沿着海边看一看繁忙的港口,又从石板路的小巷中穿过。这些没有高楼大厦的小镇,最高的建筑几乎都是教堂,所以我们徇着两个绿色尖塔的屋顶就走到了斯塔万格大教堂 (Stavanger Cathedral)边。教堂中间的塔楼正在修缮,欧洲大多数景观修缮时都会用一幅与周围环境相融的“画布”遮挡住施工的部分,然而这里并没有这么做,只是一块大幅白布从上包裹至下,有点煞风景。左右两个塔楼像用不规则的石块垒成,只是把表面用抹平了而已;整个教堂景深比较长,全部由大石块砌成,画风比较符合北欧人的豪放,彩绘窗似乎并不是很绚烂。我们到达时教堂已经关门了,看tripadvisor上介绍,门票30NOK,内设的布道台非常华丽精致。教堂前有一片湖,天鹅、鸳鸯在湖中嬉戏。

来斯塔万格,老城(Gamle Stavanger)不可不看。白色的木板小屋,石块铺就的街道,一丛小花的点缀,一扇小窗背后的惊喜,或许那么多不经意和巧心思正是老城让那么多游人陶醉的原因吧。这些木质小屋主要建于18世纪末19世纪初,共有173套,主要作为渔业和罐头业工人在斯塔万格的定居点。1975年欧洲理事会欧洲建筑遗产年时,斯塔万格老城与诺尔兰郡努斯峡湾(Nusfjord in Nordland)的古渔村、南特伦德拉格郡勒罗斯(Røros in Sør-Trøndelag)的古矿业小镇一起被列为兼顾保护和使用古建筑、复原又保留原汁原味的三大典范。与大多数欧洲老城不同,这里目前仍以居住功能为主,所以尤其静谧,只有零星的游客,没有咖啡馆、没有相似的纪念品商店,偶尔一扇木门轻启,是主人牵着狗狗出来遛弯。或许再暖和一点,再明朗一点,花儿再繁盛一点,景色或更令人留连。

罐头博物馆就隐藏其中,可惜我们又只看了外观。

活泼明朗的游客中心外墙一时成了我们的心头好,自拍、互拍、摆拍、盲拍……各种折腾,快把人家玩坏了。。。

沿着海边走走,匆匆瞥一眼海事博物馆(Stavanger maritime museum)、瞭望塔(Vålbergtårnet. Watchtower)等建筑,回到港口这边。可能因为挪威诺贝尔委员会是一年一度诺贝尔和平奖的评定机构吧,港口边的地面上刻了诸位诺贝尔和平奖获得者的脚印。

急着赶路,又不知道最后一程渡轮到底是几点的,所以晚餐都没敢找餐馆坐下来吃。我们分头在7-11和汉堡王买了外卖,准备在渡轮上休息的时候解决。

约尔珀兰Jørpeland

从斯塔万格到布道石脚下的Jørpeland约尔珀兰有两条路,一条:继续向南到Lauvvik搭渡轮到Oanes,再往北开;一条:直接从斯塔万格搭渡轮到泰于(Tau),下船后往南开。第一条大概远30公里,好处是多走一段景观公路,第二天布道石下来往北的时候不走回头路,而且因为渡轮路线比较短,时间上倒不一定慢,但是司机在长途飞行之后已经开了200多公里了,非常累,而之后还有九天的行程都得靠美女司机,不能第一天就折腾坏了,所以我们选择了第二条路线。匆忙地赶着八点前到码头排队,因为周日-周五的时刻表,20点都有一班船,而且错过这一班,要再等80分钟才有下一班。我们紧赶慢赶排上队,才安心打开“外卖”啃了几口。然而,20点之前确实有船到港,我们又手忙脚乱地把食物收起来,准备付钱、上船,可是好不容易等那船放完乘客,居然一声不吭,空着就开走了!不明就里的我们,不知道是继续打开食物啃呢,还是马上换一艘船上路,完全蒙圈。我决定下车看看。斯塔万格这个码头已经算大的了,里里外外有6个停靠点,还有大大的候船室(大部分渡轮码头都是露天的),但是我走进去找了个遍,没有一个工作人员可以询问,房子里的4个停靠点都不是去Tau的。迷茫地在外面转,发现露天有个小木屋,上面贴了张时刻表,跟我手里打印版的一模一样,还是不能解释今天无论作为周四也好、还是作为节日走周日的排班表也好,为什么20点没有船去Tau。这时一位牵着狗的挪威女生也凑过来看时刻表,一样的疑惑。没办法,看看后面越来越多排队的车,想来今天是一定还有班次的,只能默默地回车里等。一会儿,刚才那位美女看到坐在车里的我,拉着狗特地跑过来跟我说:搞明白啦,今天是按周六的时刻表,所以20:40才有船。倒……这全国放个假,超市按周日上班,渡轮按周六上班,这都不统一啊。

只能继续等,无他。早知道找个咖啡馆,吃点喝点了。sign。

天色渐晚,快十点,终于找到了今天的酒店:Verkshotellet Jørpeland (约尔珀兰维克莱特酒店)。地址:Direktør Poulsonsgate 2, 4100 Jørpeland

晚风吹过,水边露天还是挺冷的,但是老外仍然兴高采烈地坐在酒店的露天餐桌边喝酒聊天。旁边免费停车场里一辆辆摩托车占据了车位,前台指指餐厅里一大桌人说:没办法,他们喝多了,也不能去挪摩托车,你们停到下面的路边吧。唉,还好地广人稀,有的是地方停。

楼是老楼,电梯应是近年改造的,就是个升降台,上下楼一定要按住楼层号,不然升降台是不会动的。房间有点局促,但是洗手间还算宽敞。

据说这家酒店楼下餐厅晚上的烧烤小排骨很好吃。再据说约尔珀兰镇上有三家披萨店,一般营业时间是周一-周四:11:00-22:00,周五-周六:11:00-23:00,周日:11:00-22:00,我们没赶上,也吃不下。

安顿一下,十点半,在暮色之中,到酒店前面的湖边去转悠——从此开启了每天半夜十一点还在外面到处溜达的模式。

今日花费:

渡轮三程(每程都是车含司机+2位成人乘客的价):359+277+279=915NOK,3人

渡轮上蛋卷+肉肠:126NOK,3人

7-11食物:59NOK,3人

住宿:Verkshotellet Jørpeland (约尔珀兰维克莱特酒店),三人间,含早餐,1431NOK,3人


个人消费:晚饭7-11意大利饺子+面条,74NOK

共计:2531/3人+74=917.7NOK

最后编辑于 2017-09-30 23:41

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gxstar0728 1袋长老

发表于 2017-06-18 19:10

6楼

楼主,请问你的住宿预订确认单是如何打印的?

我发现有从网页上打印和用手机APP导出的PDF这两种内容不太一样,网页打印的有住客姓名,手机APP导出的PDF没有住客姓名,请问签证材料中对住客姓名有要求吗?多谢了

WanderTomato 2袋长老

发表于 2017-06-18 20:00来自穷游APP

7楼

回复 4楼 @bluecrane展开引用收起引用

推荐,如果你还没在别的地方玩过的话。我是觉得不太过瘾,有些人在同一个冰川上看到了更美的冰洞,我们没有,不知道是不是还没到最好的时节。对体力要求没什么特别的要求,我们队伍里白人中年女人,胖胖的,一看平时就不怎么锻炼的,也上去了。减少一些负重,早上多吃点,只要背一瓶水+一个汉堡的量就好了,大餐下来再吃,上面也没留那么多时间吃东西,有时间还不如多拍拍照。自由行去挪威的人一般应该都有这体力的。

查看全部引用

谢谢你这么想尽的回答!继续关注后续分享~~

bluecrane 10袋长老

发表于 2017-06-19 15:02

8楼

回复 6楼 @gxstar0728展开引用收起引用

楼主,请问你的住宿预订确认单是如何打印的?我发现有从网页上打印和用手机APP导出的PDF这两种内容不太一样,网页打印的有住客姓名,手机APP导出的PDF没有住客姓名,请问签证材料中对住客姓名有要求吗?多谢了

查看全部引用

booking上订了以后有编辑住客姓名的选项,可以填进去。我没用手机导出APP过,都是用PC机导的。申根对住客姓名没有明确要求,我也是有时间填得完整些,没时间或者疏忽了也就没有名字的就打印了。

bluecrane 10袋长老

发表于 2017-06-23 18:44

9楼

5.26 布道石Preikestolen/祈祷峰Paulpit Rock-赛于达Sauda-诺德奥Røldal

布道石,又译作布道台、祈祷峰,挪威语Preikestolen,英语Paulpit Rock,是挪威最负盛名的景点之一,被美国有线电视新闻网(CNN)和孤独星球拼为世界最壮丽的自然景观之一,据说在CNN那个榜单上还名列榜首。布道石位于挪威四大峡湾之一的吕瑟峡湾(Lysefjord)中部,垂直落差604米,顶部几乎是25米X25米的平台,岩石到水面近乎垂直。大自然的鬼斧神工打造了这一自然的奇观,一万年前山石缝中的水因冻成冰而体积膨胀,把坚硬的岩石胀出了625平方的平整表面和几乎垂直的悬崖。以前,这片山被形象地称作Hyvlatånnå(刨平的牙齿),直到1900年,第一位旅人终于登上了悬崖之巅并正式命名这块石头为Preikestolen,从此,它成为世界各国旅行者、徒步爱好者心中的一个座标。

布道石之实用建议

建议攀登季节:每年4-10月,斯塔万格出发的车船交通组合也只在这个时间段运营(10月可能只有周末运营)。

上山时间:很多摄影爱好者都建议上午十点之前到达,晚了逆光,导致石头侧面悬崖拍出来是一片黑。然后这个建议的前提是,有光。我们十点左右到山脚下,雾气腾腾,太阳不知躲在哪里呢。爬到半山,还是晴一阵,阴一阵。十一点半以后,太阳才伸了个懒腰,正式开始上班。作为对照片要求没那么高的游客而言,更在乎的是眼前的美景和内心的感受,并没有感受到逆光的困扰。

徒步数据:从山脚下的停车场至布道石,垂直攀升约334米、单程约4公里,单程耗时约2小时。实际上我们花了6小时上下,因为两个小时在拍照~在山顶遇到几队同胞,五六十岁,组团来玩,人家还是限时上下,照样面带笑容,轻松应对。所以,平时多跳跳广场舞,布道石不在话下。

费用:门票免费。停车场收费:小车和房车200NOK(又涨了50),大巴士500NOK,摩托车100NOK。

我们在进停车场的杆子前看到左边有一片停车的地方,就转进去了。那边好像是一片营地,不知道这片停车场是不是只开放给住宿的人,但我们进去的时候并没有人拦我们,标识是挪威语,看不懂。想找人问,小卖部没开,也没有其他工作人员。取车的时候看到门口有障碍物拦起来,不让外面的车停进去,但是我们开车出来时,那位工作人员并没有拦我们。莫名其妙省了200NOK。

着装:防滑防水的徒步鞋(必须),吸汗舒适的袜子,冲锋衣或防水的外套,太阳帽,墨镜,比基尼

山路就是乱石堆,如果下了雨,湿滑不堪,一双合脚又专业的鞋绝对是登上巅峰的利器。

峡湾地区本身天气阴晴不定,下雨的时候防水的外套既保暖又能把双手解放出来,天一放晴还能防晒。当然下雪的话,建议就放弃攀爬吧,生命第一。

为什么要比基尼呢?太阳好的时候,晒日光浴呀!

天气预报只报了十三四度,看看天,阴沉沉的,山里雾气缭绕,很担心到山里一下雨更会阴冷潮湿。纠结了一下,把冲锋衣内胆穿上了,里面长袖T,但是放弃了保暖内衣,只穿了一条薄的快干裤,戴护膝。可是,走出去不到半小时,就热得把冲锋衣内胆脱掉了——数据说话,有时也不那么准。

食物:水是必须的,实在不行,上游的山泉也可以喝(我们喝了,安全)。上山前吃饱喝足,就只要背一些轻便的食物啦,比如我们背了豆干、巧克力、沙琪玛、饼干、牛肉干,甜咸搭配,方便分享。下山再补吃大餐好了。

注意事项:

1.路线:挪威所有适合徒步的路上都会有红漆画的T,只要跟着T走,能保证不会犯大方向的错误,不会迷路,作为一名人生地不熟的游客,请不要自己随便开拓野路。

2.安全:布道石最经典的那个角落,虽然可以坐下,但是有点向外的坡度,请珍惜生命;山顶风大,摆什么造型请考虑天气。

3.最经典的角落拍照时请自觉排队,并掌握停留时间,毕竟后面有很多人跟你一样,希望与大自然合影,如果一组照片不满意,可以再排一次队,没准排队的时候就前后搭讪了帅哥美女呢?

4.垃圾请自行带下山处理!山顶竟然散落着印有中国字“烤鸭”和“舒洁”的塑料袋,太丢人了,赶紧捡起来带走

布道石之可爱“旅伴”

虽然特意住到布道石下,为了方便第二天尽早地开始攀登,然鹅,姑娘出门,尤其是三个姑娘出门,嘿嘿,你们懂的。享用完早餐,已经九点半了;被美景迷惑,还在最后一个岔路开过头,十几分钟的路开成了半个小时。好在自驾,随性。而路上已是峡湾风光,步步是景。

布道石徒步线路的起点,算是景点大门吧,上面就画了个大大的红色T,从这里,我们开始今天的徒步。充分尊重自然的挪威人并不因为游客众多、贪图上山方便而铺设石阶,他们只是用了天然的石块,拼成了一条“山路”。于是,上山下山,就在这乱石堆上跳上跳下、左右乱蹿。



不时停下来,四下张望,以免错过美景。雾气弥漫的时候,山脚和远处的景色都很虚无。有些小失望,或许爬到山顶,能见的也就是一片A4纸般的天空。不如,把意趣集中到了眼前,来看看和我们一起向上的游伴们:“身残志坚”的黑娃,先天不足的小短腿,充当搬运工兼保姆的忠义小公主,深邃地思考着狗生的黑小四……怎么看都觉得好可爱,爬山的辛苦就被冲淡到了脑后。



尤其要对忠义小公主刮目相看,能文能武,全方位、多功能护主。在半山,湖边休息的时候,男主人只要往湖中抛一块石头或土坷拉,她都会二话不说往湖里纵身一跃,只为去寻找主人抛出的东西。当然,狗狗的智商不容小觑,湖岸边的岩石离湖面有三五米的落差。她会顺着主人所抛石块的方向跑到岸边,然后刹车观察,寻找落差相对较小的岩石,再跳进湖中,如果一时找不到合适的起跳点,她也会适时止损,绝不贸然尝试。不知湖有多深,反正想叼回石块是没啥可能,不过即使没有找到石块,它也欢腾地划着狗刨回到岸上,在阳光下甩动金色的长毛,把浑身的水珠如碎钻般洒开,然后屁颠屁颠地跑回主人身边。她对与主人的这个游戏乐此不疲,许多歇脚的游客都欢乐地看着她来来去去,数十回合。男主人歇够了,把手中还不会走路的奶娃话地上,“小公主”立刻从“疯丫头”变成母性泛滥的“狗保姆”,温顺地趴在小主人面前,满眼爱意地看着小主人的举手投足,轻柔地互动。奶爸在身后看着眼前快乐玩耍的一对宝,真是开心得不要不要的。奶爸背起小奶娃继续往山顶进发的时候,“小公主”又化身为任劳任怨的挑山工,背起主人的补给,摇着尾巴陪伴左右。后来和男主人聊天,由衷地夸赞这只狗狗,男主人可骄傲了,说她能徒步十五公里不带喘的,布道石对她而言,小case啦。

黑小四的家庭也应该很有故事。白人父亲带了一黑一白两个年龄相仿的男孩,是不是国际收养的呀?如果是的话,也要为这位父亲的国际主义精神大大地点个赞呢!小黑端会在旁,纹丝不动,眺望远方,深沉而若有所思的样子,让人忍俊不禁。

旁观者“惊”的布道石

太阳渐渐露脸,云层渐渐褪去,山的这边,吕瑟峡湾的美景随着海拔攀高而逐渐舒展开来。山路迴转,木板铺设的小桥架在清澈奔流的小溪上,露珠晶莹的嫩草一丛丛顶着白色小花围着一个个小圈,枝上嫩黄或粉白的小花开得正热闹,墨黑肥硕的蛞蝓在岩石间蠕动,偶有几只小鸟从远处掠过。

走到2500米左右,有一段因修路而改道的泥路,是此行中唯一难走的片断。雨后的泥土非常松软,坡度又大,一不小心就坐一屁股泥。少见地拉起了警戒线,上山和下山的人各自排列,依次扶树而行,那几棵小树的树干都被扶得光滑衬手了。过了这一小段,2800米左右,来到一片开阔地,左右一大一小两片湖,路面也平整好走了。随着阳光热烈起来,很多游人索性敞开胸怀,在湖边的岩石上躺倒,享受起久违的阳光。前面提到的“忠义小公主”和“黑小四”都是在这边休息的时候遇上的。这里有个小单间,是山上唯一的厕所,如果有需要,只能在这里解决哦。

再往上,路不再是乱石堆,而直接是一块连一块大石头,完全就是万年前冰川胀裂留下的模样。或许因为路面平整了,视野开阔了,海拔也高了,这里的玛尼堆也多了起来。大约信徒们觉得,经历过艰难的攀登之后再许下的愿望更为虔诚吧。

景点规划者可能也知道,攀登到这个时候,有些乏力了,更需要看到希望,于是路边的标识从山下数百米一根,逐渐缩短到200米、150米、100米、50米……从心理上鼓励每一位敢于挑战自我、征服悬崖的人们。


一路走一路就像小猴子掰玉米,看到下一处的景色就觉得好于前一处。当然,我们比小猴子幸运多啦,不仅不会空手而归,而且越往上走,太阳公公越赏脸,景色也越美不胜收。边走边玩近两个半小时后,在照片中见过无数次的布道石终于立在了眼前。大自然有时也很贴心,比如在这兀立险峻的悬崖边,恰有一片安稳的平台,让你不近不远地看到看到斧劈刀削般的侧面,也不枉废造物主的心机。其实如果摄影师和模特都在布道石上,反而应了“不识庐山真面目”,拍不出奇石之险,索性放远了,纵观全景,才能看出其高、其峭、其壮观。

果然有不少恐高又不甘心的人们,趴在地上,一寸寸蹭到悬崖边,满足居高临下的自豪感,又保护砰砰乱跳的小心脏。而同行的伙伴恶作剧地在后面作出死死拽脚状,搞得自杀现场似的,不由引得周围人都哈哈大笑。虽然布道石如此险峻,但挪威政府尊重自然、绝不破坏自然,所以从来没有在这里设置栏杆,挪威民众对此也非常支持。或许因为没有人为的界限,游人们反而备加小心,2013年前从未发生过意外坠崖事故。2013年这里曾发生了一起西班牙游客坠崖事故,但至今,到底是意外还是自杀,仍有争议。不管怎么样,这样的意外概率也是极低的。保护自然的用心良苦,值得称赞。

在布道石上放纵地自拍、互拍、乱拍一气之后,顶着烈日从下来补充能量。小憩片刻后,我提议再上一层楼——让我们俯视布道石全景吧!这一段石路相对安全,但是更需要四肢并用。仍然顺着红T,躲开了人群,高处风景独好。

心满意足,收拾行囊下山去。

没有预料到太阳这么热情,我们带的水有点不够。不过,没关系,有的是山泉,上山时就看到几个小伙子在喝。既为了体验,又为了解燃眉之急,我们也尝试去接山泉。一汪清泉从草根密布的岩石之间流淌下来,一边要提防满是青苔的天然石块湿滑,一边又要竭力伸长手臂、前倾上身,把水杯伸向那一柱细流,于是。一脚踩实,一脚蹬在齐膝的岩壁上,散开的水流调皮地跳跃进杯子,为了接一杯水,腿也酸,衣也湿,真是辛苦。好不容易打得一杯泉水,三人分着品尝——并没有传说中的甘甜,但是很清凉。想起泰山上,遇到当地人拎了两塑料桶的泉水回家烧开了喝,说:你们外乡人恐怕喝不得这水,太凉。我一直不明白,为什么太凉喝不得。而在这里,好像没这么多禁忌。

说来也有趣,本来泉水附近都是坐在树干或石块上歇脚的人,只是就着泉水拍照。可是等我接了水回转身来,却见后面排了一溜举着杯子,等待接水的人——难道,我们就这样开发了一个新的景点?也正是因为这一排人占据了最方便下脚的一块石头,准备撤退的我“悲剧”了。这地上看着是平的,实则下面小溪渡过,只是树叶盖住了表面而已。为了避开队伍,我扑通一下,左脚整个踩空,半条腿全部踩进溪水——好嘛,一杯水不够喝,这是要我带一鞋水走的意思呀?还好屁股底下也全是厚厚的树叶垫着,一屁股坐下去,软绵绵的。小伙伴忙把我拽起来,还好,人一点没事。找块石头坐下来,把鞋里的水倒一倒、袜子拧一拧,唉唉,我这算不算“老马失蹄”呀?

初见小木屋@诺德奥Røldal

四点钟,我们回到停车场。嚼了根冰棍,开始今天的“车上生活”。

先去Jørpeland约尔珀兰的REMA1000为晚餐和明天的早餐作打算。在这里,第一次玩了切面包机:

一路北上,在耶尔默兰斯沃根Hjelmelandsvågen搭乘一小段渡轮,到Nesvik,然后直驱诺德奥Røldal。瀑布渐渐多起来,远远的山顶上还有一小撮一小撮未消融的积雪。一路蓝天碧水,云淡风清,山明水秀。

尤其喜欢看路,或在田野间像无边的画卷一样铺向远方,或在挪威的森林中起起伏伏撩动你跟着它向前向前,或在水边顺流而下一览无余。

看到一座阴沉的木板教堂时,我们今天的营地就要到了。今天入住的埃里东希德兰德露营酒店Røldal Hyttegrend & Camping的大招牌就竖在诺德奥木板教堂对面,穿过一片田野,往东大约300米左右,几幢红色小木屋就是了。办好手续,直接去自己的小木屋,钥匙就挂在门上,钥匙扣上挂了个不知道什么动物(我倒有点希望是驯鹿骨呢)骨头做的坠子,很别致。房间挺宽敞,客厅连厨房,有一张三人沙发,一张茶几、一张餐桌;厨房都是电磁炉灶,有些有微波炉,大部分只有烤箱,都有冰箱,锅“盘”瓢盆一应俱全——不过是符合西方人的烹饪习惯的,所以咱们常用的碗比较少;两个卧室,都是上下铺,有一间的下铺稍大一些,算双人床;或在屋檐下放两张椅子加一张小圆桌,或在屋前屋旁架两条长凳一张六人木桌,如果不惧日晒或夜风,在室外享用一顿美餐、一场下午茶都让你不由感慨:这才是人生啊!后几天的小木屋,多半都是这样的格局,所以最多的时候床上可以睡五个人,沙发也可以睡,性价比非常高。放下行李,环顾四周,枕着雪山,听着瀑布,空气中夹杂了一点羊屎味(刚翻过地,可新鲜了),完美假期的标配啊!

贤惠的小伙伴们迅速下厨,黄油烤面包、方便面煮芝士肠、简易版罗宋汤、再配点国产小菜,有汤有水,有肉有菜,搭配合理,咸淡适宜。坐在窗边,赏美景,品美食,有美女作陪,啧啧,人生赢家的膨胀感

“奶”足饭饱之后,趁小伙伴洗澡的空档,我又开启“子时夜游”的模式。路边,有零星几座更宽敞些的小木屋是当地居民的住房。说老外注重隐私,我看也未必,他们地广人稀惯了,完全没有意识到外面有我这种闲人会好奇地朝里张望,所以开了灯、点了蜡烛,却连个窗帘都懒得拉。不过我也没好意思窥视太久,毕竟不是很礼貌。没晃太远,就到木板教堂。暮色之中,墓碑围绕的深褐色教堂还是有点阴森的,如果墓碑下爬出僵尸来,我该怎么办?我手里没有植物啊

逛了半个多小时,往回走,听到后面由远及近的滑板声,回头一看,一个背着双肩包的二十岁左右的姑娘正蹬着滑板从我身边路过,见我回头,腼腆地笑了笑,说了声“hi",我也笑着回应了一声。看着她转弯、停下,进了路边一幢黄颜色的房子——原来是孩子回家呢,这也够晚的,十一点半啦。好吧,我也回我的小木屋啦!独幢别墅,我可要好好享受去啦!


今日花费:

冷饮:66NOK,3人

渡轮Hjelmeland-Nesvik(车含司机+2位成人乘客的价):145NOK,3人

REMA1000:272.2NOK,3人

住宿:埃里东希德兰德露营酒店Røldal Hyttegrend & Camping,双卧小木屋,800NOK,3人


共计:1283.2/3人=427.73NOK

最后编辑于 2017-07-11 23:37

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bluecrane 10袋长老

发表于 2017-06-25 18:07

10楼

5.27 诺德奥Røldal-奥达Odda-诺海姆桑德Norheimsund-沃斯Voss-弗洛姆Flåm

诺德奥木板教堂

用完丰盛的早餐,再看一眼这清新美丽的营地,真舍不得这么早离开呢。明媚阳光之下,再次来到诺德奥木板教堂。教堂仍然大门紧闭,院子的门倒是一直开着,院门边公告栏里的介绍纸都有些陈旧而看不清晰了。虽说老外不讲“风水”二字,但是这些墓碑的主人,长眠在这依雪山傍瀑布的地方,心情舒畅,也一定会特别开心地保佑后人吧。

哈当厄尔峡湾Hardangerfjord

依旧是起个大早,赶个晚集。八点起床,十点半才离开教堂,正式开始今天的行程。

继续风景如画。不知不觉中,我们已从吕瑟峡湾穿梭到了哈当厄尔峡湾。哈当厄尔峡湾Hardangerfjord位于挪威西部中心地区的霍兰达郡Hordaland,全长179公里,是挪威国内第二长的峡湾,是世界第四长的峡湾,靠近努尔海姆松Norheimsund附近的最深处超过860米。它巧妙地把峡湾与北欧海拔最高的哈当厄尔高原Hardangersvidda合二为一,因此这里拥有独特的雪山、冰川之景,也正是由于终年的积雪与冰川,造就了它每年春夏时节满山瀑布的别样景致。

所有的解说词都说:哈当厄尔峡湾是四大峡湾中最平缓、最具田园风光的一个。它的田园风光大概应当归功于13世纪将苹果种植技术引入哈当厄尔的英国僧侣吧,时至今日,挪威全国40%的水果均产自哈当厄尔峡湾沿岸地区。现在,以苹果为原料的产品中最著名的当属当地口感浓烈的苹果酒,可惜我们来的五月,果树正是花期近尾声、硕果尚未结的时候,所以我们无缘品尝“挪威的果园”带来的新鲜美味。当然,哈当厄尔峡湾留下的不止是舌尖上的遗憾,恶魔之舌Trolltunga、福尔格冰川Folgefonna、生活着的文化传承如哈当厄尔小提琴、哈当厄尔刺绣和哈当厄尔巴纳德(民俗服饰)都是此行的空缺。这些,都可以成为下次再来的理由。

雷佛森瀑布Låtefossen

幸运的是五六月正是冰川积雪消融的丰水期,雪水在悬崖峭壁上汇聚成流,形成瀑布,一条条从天而降,或细若游丝,或宽如白绫,更有喷涌如束、倾泻而下的巨龙,也有层层叠叠、轻如纱曼般的宽幅水幕。

临近奥达,先遇到一股触手可及的瀑布, 落差也就数十米,胜在瀑布脚下无法忽视的彩虹。因为瀑布在公路另一边,而我又坐在副驾驶座上,所以照片感觉不出来。

忙着在发朋友圈小视频的当口,忽闻隆隆声不断,抬头一看:什么叫“有如脱缰野马”?什么叫“万马奔腾之势”?眼前的雷佛森瀑布Låtefossen用它的恢宏气势、震天水声诠释了这样的字眼。被Lotevatnet湖中的大石头一分为二的双子瀑布如两条银龙从165米高处奔腾而下,腾起的水雾在阳光之下为山和瀑布都笼上了一层白纱,如仙境一般,难怪雷佛森桥被称作“仙界之桥”。汹涌的瀑布从六孔石拱桥下磅礴地穿越而过,站在公路这边,即使隔着宽阔的桥面,也能感受到细润密集的水雾拂面而来。据说多雨的时节,整个桥面都会被瀑布的水流所淹没,所过车辆及行人尽被“湿身”,想来也是别样的刺激啊。

光顾着抬头看瀑布,尽然忘记六孔石拱桥的美了,可惜可惜。建议此处拍照,最好下午时分,石桥不逆光,同时站得稍远一些,正对六孔,能把双子瀑布、石拱桥、奔腾的河流全部收入镜头,那才出得好片呢!


谁说挪威西部多雨?瞧瞧这蓝天、这白云,不由又要调侃一番第一天的爆胎耗尽了所有坏运气。宁静的哈当厄尔峡湾衬着阳光,把湖水化作镜面,给了我们双倍的美景。

SALTHAMAREN岩画

又驶过一程平静的峡湾,出现一个叫SALTHAMAREN的观景台,这里观的并不只是自然景观,而是因为山脚下的岩画。由于人们曾经在这里烧盐,所以被称为Salthamaren。但是烧盐工并不是这里的首批居民。最早的到访者在岩石上刻下了图案。在悬崖之巅,5000年前石器时代的猎人们刻下了数个动物岩画,但只有两幅是完整的。一只可能画的是麋鹿或驼鹿,另一只是牡鹿。1500多年后,青铜器时代的农民则在岩石底部刻下了风格迥异的画作,这组“农民岩画”由22幅图组成,绝大部分是船形图案。其中11幅的内容清晰无疑,有8幅是依稀可辨的龙骨、栏杆或桨等部件,以及一对环形图案和一个凹形的碗。这两组“艺术品”都是霍达兰郡最古老的遗迹,至今在Salthamaren的岩壁上仍清晰可见。在挪威,“猎人岩画”和“农民岩画”这两个主要岩画产生时代的画作出现在同一块岩石上,是非常罕见的,所以Salthamaren显得尤为珍稀。(以下图片截自霍达兰郡官方介绍https://www.hordaland.no/globalassets/for-hfk/kultur/kulturminneskilt/033-salthamaren.pdf)

然而,站在观景台上的我们,并没有亲眼看到这些画。我猜应该是画在我的脚下——我踩的岩石上是猎人和农民的画布,大约要吊着威亚下去,才能一睹岩画的风采吧。

努尔黑姆松Norheimsund的Steindalsfossen瀑布

我原本今日的计划是放弃努尔黑姆松(Norheimsund,或译为诺海姆桑德),因为穷游上对它的介绍仅有一个景点——Steindalsfossen瀑布,对于早就看过黄果树瀑布的我而言,从瀑布下穿过并不是什么稀罕事,而另一个选择埃德峡湾Eidfjord,有牧场、有瀑布、有峡湾、有小镇,才更是我的心头好。然而,旅行不是我一个人的事,小伙伴被一句“不到Norheimsund,终身遗憾”的话激起无限向往,为了不留终身的遗憾,只好调转方向盘,改投努尔黑姆松——准确地说,是努尔黑姆松以西2公里处的Steindalsfossen瀑布。

辗辗转转,一袭清流,橙白红几幢亮眼的小屋,大片厚厚的草地,几只雪白的肥羊,最远处一道白绸铺展开来——挪威最受欢迎的景点之一Steindalsfossen瀑布就在我们眼前了。即使是旅行者造访最多的景点之一,整个景区也并不拥挤。宽敞的停车场边设置了几张野餐桌和长凳,一些老外自带了汉堡、三明治,正坐在灿烂的阳光下,享用午餐。停了车,一开车门,我们不由地佩服起那些老外的勇气——空气里弥漫着时浓时淡的新鲜羊粪味,作为午餐的“配料”可有一些不敢当呀。

走过游客中心,从一座石桥上过了Fosselva河,瀑布就在你的左前方。落差46米,这个数据在挪威众多瀑布中根本排不上号,但是它的水来自于海拔816米的Myklavatnet湖,湖水沿Fosselva河,裹挟着融化的雪水奔流而下,每年五六月的丰水期,水量颇为壮观。而更让人称奇的,当然是天然突出的岩石在瀑布下撑出一片“小山洞”,人从隆隆的水下穿过,赏珠帘垂挂,而衣衫不湿。据说夜晚泛灯亮起,更可以看到瀑布之夜色分外绚烂呢。

然而,我一直很不解,要说从瀑布下穿过,咱贵州黄果树大瀑布不是也有吗?360度地面、地下、水上、水中全方位无死角地欣赏一个瀑布,貌似全世界也屈指可数,更何况黄果树瀑布下的水帘溶洞长达134米,相比之下,这点点的Steindalsfossen瀑布真是小巫见大巫。看看徐霞客笔下的黄果树瀑布吧:“透陇隙南顾,则路左一溪悬捣,万练飞空,溪上石如莲叶下覆,中剜三门,水由叶上漫顶而下,如鲛绡万幅,横罩门外,直下者不可以丈数计,捣珠崩玉,飞沫反涌,如烟雾腾空,势甚雄厉;所谓‘珠帘钩不卷,飞练挂遥峰’,俱不足以拟其壮也。”赫然俱大丈夫之盖世气概。Steindalsfossen瀑布虽有一些形似,然而最多也就算个小家碧玉之气了吧。此处强烈安利咱大中国之美景啊!当然,国内景点最影响分数的自然是高额的门票了。嗯,大家都懂的。

穿过水帘之后,站在观景平台上远眺Fosselva河两岸,宁静的Steine村庄如世外桃源般悠然。

我们准备离去的时候,正好一对新人在瀑布下拍摄婚纱照。洁白的水帘,青青的草地,衬着洁白的婚纱和新娘红润的脸庞,谁能说这不是幸福应有的样子呢?

从努尔黑姆松主街开过,竟然没看到明显的餐厅,加油站的便利店也只有长得不太诱人的汉堡,好在SPAR超市里还有个柜台卖熟食,于是啃了鸡腿、咬了肉串、嚼片披萨、喝着果汁,再配点已经纯(lan)天(de)然(xi)的蓝莓,在车里草草吃了当午餐。

喜气洋洋的沃斯VOSS小镇

哈当厄尔峡湾两岸的公路主要有两条,一边是13号景观公路,一边是7号国道,在哈当厄尔大桥Hardanger Bridge(挪威语:Hardangerbrua)处交汇。从努尔黑姆松前往下一个小镇沃斯的时候不会从哈当厄尔大桥经过,这也是我当时想放弃这条路的另一个原因。

由于哈当厄尔西部沿海地区大风和气候的地理条件限制,想在峡湾上建造大桥非常困难。但是,值得自豪的是,中国的振华重工成功啃下了这块“硬骨头”,为挪威人民谋了福利,让“中国制造”再次成为国人的荣耀。2006年2月28日,挪威议会通过了修建大桥的议案,拨预算23亿克朗,大桥于2009年2月29日正式动工。振华重工承制了哈当厄尔钢桥的全部主体钢结构。2012年8月1日,在上海建造完毕的钢结构从长兴岛基地装船启运挪威,并在挪威由丹麦MT•霍伊嘉德公司(MT Højgaard)总包,将大桥安装完毕。2013年8月17日大桥的正式启用,标志着中国制造的、达到欧盟标准要求的钢结构桥梁首次进入了北欧市场。哈当厄尔大桥全长1400米,桥体主跨度为1310米,桥塔高度达200米,通航高度55米,是挪威第一长度悬索桥,世界第八大悬索桥,也是世界上最长的隧道连隧道悬索桥。它跨越了哈当厄尔峡湾,替代了Bruravik和Brimnes之间的轮渡,大大缩短了奥斯陆卑尔根之间的行程时间,减少了两岸通航时受天气、季节的影响。大桥南端连接着1.2公里长的Bu隧道,北端则与7.5公里长的Vallavik隧道相连,Vallavik隧道内的环岛可以将车疏通往Ulvik或Granvin方向。哈当厄尔大桥和两端的隧道疏解了哈当厄尔峡湾腹地的交通,也为挪威南北物资交流运输等作了很大的贡献。

因为时间关系,我们没能绕行到哈当厄尔大桥一睹风采。仅以以上文字留作纪念。


离沃斯越来越近,一辆接一辆复古巴士列队迎面而行,司机几乎是清一色的白发老爷爷,车里半空着,乘客也多半是上了年纪的。难道今天有什么特殊的活动吗?进城的车速比较慢,居然还有点堵车。我们坐在车里,晒着暖暖的太阳,看着脸上洋溢着欢喜的人们,不禁开心地向他们挥手致意,他们也微笑着向我们回礼。

沃斯位于哈当厄尔峡湾和松恩峡湾的连接处,是峡湾游的中转站。国内大家知道这个名字恐怕十之八九来自于VOSS牌饮用水,那个号称全世界最干净的水。其实VOSS这个名字最早可能是来自于Vangsvatnet湖,写作Vǫrs,在挪威语中是“波涛”或“海”的意思。除了水,这里也因适合各种户外运动和冬季运动,并出了不少国家级运动员,为挪威赢得过6枚奥运金牌。

来到沃斯市区,我们把车停在了教堂附近的停车场。教堂的位置很不错啊,被一片小树木松松地环绕,穿过树林,百步之遥就是湖边,做完礼拜,吹吹风,晒晒太阳,想必是个完美的周末了。教堂正前方的空地上,停着一辆夺目的大红色敞篷老爷车,车头插着挪威国旗和一束新鲜的绿叶,车尾,衬衫、领带、西裤、皮鞋,穿得一丝不苟的白发老爷爷帅气地插着口袋,向远处张望。今天是一个什么样特殊的日子呀?这辆喜庆的老爷车和这位按捺着喜悦之情的老爷爷有着什么样动人的故事呢?

默默地祝福静待的车和它的主人,不打扰这份宁静,我轻轻地踏入沃斯教堂。教堂建于1271-1277年,可容纳500人。沃斯教堂属于早期哥特风格,拱门只是略作装饰。石墙厚达4.5-7.5英尺(1.37-2.29米)。1940年4月,整个沃斯小镇几乎被纳粹空军炸为平地,唯有镇中这座古老的石质教堂因其坚固的结构免遭横祸,得以幸存。木制的八角形尖塔可能建于中世纪,在挪威其他地方还未曾发现过。整个木建筑部分全部由斧子砍制成形,没有用锯子,木料之间的衔接全部用木钉。经过几个世纪的风霜,木结构的尖塔仍然保留完好。

教堂天花板上画着云朵和小天使。石制圣坛是教堂始建时的原始构造,但17世纪时圣坛后的三联画被改成巴洛克式,由挪威艺术家Elias Figenschoug绘制了Rubens风格画。三联画左右侧部分丢失,仅存链接的铰链,祭坛座画展现的是基督在客西马尼(基督被犹大出卖被捕之地)的场景。圣坛那间屋子里,一边墙上都是人物头像黑白照片,不知道是不是历任神父;另一边一幅幅的彩绘像,可能是圣经里的人物吧。教堂内部尚存少量中世纪家具,这得归功于1536年挪威的路德教改革。教堂内仍存有1510年圣餐时所使用过的圣杯,法衣室内还保留着腓特烈十一世曾使用过的圣经的复刻本。

顺着楼梯缓步上二楼,可以近距离看到管风琴和用于演奏的控制台。精致的管风琴和教堂内的彩绘玻璃窗都是1923年纪念沃斯“皈依”基督教900周年而添置的,控制台则是后来换的。



在座位上发现了几张米色的卡纸,印着两人幸福的笑脸,简单的黑白照片下写着两人的名字与今天的日期。我虽看不懂内页和背面的挪威语,但我猜应该是婚礼邀请函。衷心地祝福这对幸福的人儿美满吧——虽然我们并未曾谋面,但我们在同一天来到同一个教堂,也算一种浅浅的缘份。

买票的时候,问售票的两位姑娘,今天是什么节日吗?为什么进城的路上有那么多复古巴士和老人?为什么他们都那么高兴?俩姑娘一脸蒙:今天就是个周六啊,没有什么特别的节日啊。——人家很质朴,只要一点阳光,就能如此简单地快乐!而我们,长期在快节奏的高压城市生活中,已经不记得多久没有为一缕阳光而微笑,为一场微雨而欢喜,为一只蚂蚁而驻足,为一声鸟鸣而侧耳,总觉得快乐似乎不再那么简单,更不容轻松地表达。离开熟悉到麻木的环境和常常需要用面具去面对的人群,在异国他乡的山水、城镇之间,再像孩童一般敏感地去感受自然赐予的点滴——不论风雨抑或阴晴,不论山水抑或草木,只管忘我地欢笑一次、疯巅一场,或许这就是旅行带来最大的喜悦。

整个教堂并不是很大,主要看点就是这特别厚实的石墙。逛了二十分钟,出门左转,往Vangsvatnet湖边去走走。悠闲的周末,露天咖啡厅里几乎满座,湖边长椅上三三两两坐着看风景、谈人生的人们,遛狗的邻居打个招呼一起散步,两只狗也像见了老朋友似的亲热。嫩黄的小雏菊们点缀着碧绿的草坪,深蓝的湖上漂着一只橙色小舟,绵长的雪线在看似不远的地方划淡淡地漫开,湖面上阳光在浪尖轻轻跳跃,沃斯人的欢乐也是安静内敛的,或许正是北欧人民的性格体现?

从沃斯离开,往弗洛姆方向行驶约12公里(15分钟),会有一条稍微面积大一些的瀑布:Tvindefossen。开过的时候,瀑布脚下没有游客,我们只以为它是众多瀑布中的一条而已,回来查了才发现,竟然还是个“有名字”的知名瀑布呢!

瀑布曾经高达152米,如今大约只有110米。不像其他很多有名的瀑布,飞流直下,它的下落途中有多层岩石阻挡,形成台阶状。上世纪90年代后期,Tvindefossen瀑布之水不知怎么被认为“对性功能恢复有帮助”,于是每年有20万游客从美国日本俄罗斯前来造访并灌水带走——老外也迷信这些呀。该瀑布以27.2万游客量,一度成为挪威第九大热门自然景点。

被忽略的居德旺恩Gudvangen

虽然攻略上提到了这个小镇,但是被景点的点评和个别游记误导了,把Kjelfossen和Kjosfossen两个瀑布搞混,以为高山火车会从这个小城经过,所以没有特别留意。回来看照片,查地图,才发现,其实我们从Kjelfossen瀑布下过,却傻傻不知。

Kjelfossen瀑布位于居德旺恩以东,纳柔依峡湾终点,在弗洛姆以西18公里,从E16高速公路即可看见。Kjelfossen瀑布高755米(因为从未被准确测量过,所以也有数据报840米),是世界第18高瀑布,最高的单股落差达149米。它其实是一个瀑布群,其中最大的三股称为Kjelfossen,也叫Stor Kjelfossen。

因为这一路瀑布太多了,而这三股高山细流在众多瀑布中并不算壮观,所以当时并未意识到它的知名,只是在照片中一闪而过。

弗洛姆Flåm-高山火车

一路在瀑布间飞驰,终于赶上了当天倒数第二班弗洛姆高山火车。这条登山铁路是卑尔根铁路线的支线,从山顶海拔866.8米的Myrdal向山下延伸至艾于兰峡湾Aurlandsfjord最内部的弗洛姆车站Flåmsbana(海拔2米)为终点,落差864米,全长20公里,共有十个站,途经20条隧道、1座桥梁,行驶时间约1小时。隧道长度总计6公里,其中18条隧道是人工开凿的。这段铁路从1923年开始修建,1936年秋铺设铁轨,并于1940年8月1日试行蒸汽火车,1944年正式开通电气化火车。值得一提的是,该线路使用的电力正是来于高山铁路最著名的景点——尤斯瀑布(Kjosfossen)上的发电站。当年,从高山上至山脚下修建一条铁路,是对工程技术的巨大挑战;在山间不同高度开凿数条隧道,也是挪威铁路工程史上最大胆的尝试。整条铁路沿着陡峭的山坡和急转的弯度而建,有近80%的轨道坡度达55度角,整段铁路的最大斜率为1:18,行驶中火车如游龙,在山间上下盘旋。这条铁路更以其沿途雄奇的自然景观令全世界叹为观止,每年吸引着几十万世界各地的游客前来欣赏,已成为挪威游客数量第三多的旅游名胜地。《国家地理旅行者杂志》将弗洛姆铁路列入欧洲十大火车观光路线名单,2014 年《孤独星球》杂志更是将其评为全球最佳火车观光路线。


https://www.visitflam.com/zh/flamsbana/rutetider/弗洛姆铁路的简介、时刻表及票价、营业时间、活动预定等可参考这个网站,而且有中文。

我之前在NSB(挪威铁路局官网)上查到的是单程单人360NOR,往返720NOR/人,但实际上现场购票是往返480NOR/人。一般玩“挪威缩影”的人只乘坐单程。买往返票的话,下车后在站台上停留十来分钟,即可乘坐同一列火车折回;也可以在站台附近的咖啡店里小憩片刻,享受一会儿空旷站台的宁静与美景,等待下一列火车到来。或许还未到旺季,火车票并不紧张,我冲到售票柜台时离发车时间不足十分钟,但是售票的帅哥很从容地帮我出了票,很笃定地说“当然来得及”——之前有游记说提前半小时停止售票,不知道是不是旺季的措施。

我的TIPS:

1.早一点到达Flåmsbana车站:弗洛姆铁路博物馆Flåmsbanamuseet晚上七点就关了,我们去程来不及参观,回程已经关闭,所以很遗憾没能参观到博物馆;火车站旁边也有在镇上转悠的无铁轨小火车,有时间也可以坐着吹吹风;

2.早一点上车:因为全程不对号,早点到的话,能找一个靠窗的位置,运气更好的话,找一个可以窗户可以打开的位置,这样拍照不会有反光;

3.早一点回到Flåm:虽然是旅游城市,但是车站附近的超市、餐厅、咖啡厅等多半也就营业到晚上六点、七点,回来晚了,没办法补给,吃饭的选择也少了很多;

4.周日Flåm车站这里的COOP方圆二十公里唯一一个周日营业的超市,因为是旅游区,政府特许的,其他大型超市周日禁止营业;

5.座位选择:从Flåm出发的话,建议坐在列车行驶方向的右手边,大部分景点都在右边;

6.车上有厕所,不必担心;

7.有时间、有体力,从Flåm坐火车到Myrdal,再从Myrdal租个自行车骑回Flåm,应当能体验到更独特的野趣,而且从高海拔的Myrdal往下降,骑行起来也稍微轻松一些——想象自己在那二十一弯的瑞拉威根公路Rallarvegen上骑行,酷到爆啊!据官网介绍,可以在米达尔车站的Café Rallaren租一辆自行车,最后将自行车还到弗洛姆车站。要在米达尔租自行车,请通过电子邮件 info@caferallaren.no 或致电 57 63 37 56联系Café Rallaren。


上车时,胖胖的乘务员把往返两套票都检了,吓我们一跳,只怕待会不让我们回,她笑道:同一列车,没事的。在这里,终于遇上了大批量的同胞,还有一队花枝招展的台湾大妈,清净了几天的耳根又开始咋呼起来。可能团队有预留车厢,所以第4节车厢那里拦断不让散客上。

车厢两头门上各有一个屏幕,轮流用挪威语、英语、德语播放着弗洛姆铁路和沿途主要景点的简短介绍。广播里也会在即将到达景点时三语介绍,请大家留心观赏。据介绍,全程共有11个站台,弗洛姆(Flåm)、伦登(Lunden)、哈瑞纳(Håreina)、达斯彭(Dalsbotn)、伯瑞克文(Berekvam)、布朗海勒(Blomheller)、卡尔达尔(Kårdal)、尤斯瀑布(Kjosfossen,或肖斯瀑布)、瑞农戈(Reinunga)、瓦纳荷森(Vatnahalsen)和米尔达(Myrdal)。不过我印象中只停留了两三站。

第1站:Flåm是松恩峡湾的分支——艾于兰峡湾最内部的一个小城镇,居民只有约450人。镇的名字来源于古挪威语flá,意为“险峻中的平原”。这里不仅是高山铁路的始发站,也于2000年起建设港口,迎接游轮游峡湾的观光客们。

第2站:隆盾Lunden,海拔16米,距弗洛姆1.4公里。此处位于Haga山脚下。

第3站:从弗洛姆出发约十分钟后,到达哈瑞纳Håreina,海拔48米,距弗洛姆车站2.79公里。在这里火车驶过一片开阔地带,可以俯视山谷底部秀丽的农庄和建于1667年的弗洛姆教堂。随后驶入海拔1260米的Vibmesnosi山间,总高241米、落差最大的达147米的三叠瀑布尤安达瀑布Rjoandefossen一定不会错过(此瀑布数据来自维基百科,弗洛姆景点提供的说明书为“直泻140公尺的岳安德瀑布”)。之后将通过25米长的斯佩莱米兰Spælemyren隧道和424米长的富露伯吉Furuberget隧道,来到第4站。

第4站:达斯彭Dalsbotn,海拔200米,距弗洛姆6.1公里。在达斯彭的南方,是建筑在一块巨型岩石上的史泰威斯陶根Styvisethaugen农场。另一块巨石则形成一个跨越河流的天然桥梁。依次穿过Nedre Dalsbotn隧道(207m)、Øvre Dalsbotn隧道(154m)、Høga隧道(59m)、Høga大桥、Timberheller隧道(173m)、Geithus隧道(139m)前往第5站。

第5站:伯瑞克文站Berekvam,海拔343米,距弗洛姆车站9.5公里,行驶时间约半小时。这里是高山铁路的中点站,是整个路段唯一有两条并行铁轨的地方,所以迎面对开的火车在这里可以交汇通过。列车交汇时,车厢里的乘客都会热情地向对面车上的人挥手问好。又是四段短隧道:Sjølskott隧道(39m)、Reppa隧道(133m)、Melhusgjelet隧道(11m)、Melhus隧道(178m)。

第6站:布朗海勒Blomheller,海拔450米,距弗洛姆11.6公里。此站西面有山谷最危险的自然景观——特罗拉Trolla雪崩区。每年冬季,只要有正常的降雪量,在高耸的山峰上,积雪就会形成雪崩,有如雷霆万钧,呼啸而下。据说冬天的时候,瀑布也被冻成冰瀑,形成凝固之美。到达下一站之前,需要穿过1029.6m长的Blomheller隧道。

第7站:卡尔达尔Kårdal,海拔556米,距弗洛姆13.66公里。在这里,可以看到弗洛姆山谷中海拔位置最高的小村庄和卡达尔大瀑布Kårdalsfossen,这里有一个高山乳品农庄,生产传统的布朗羊奶奶酪、白羊奶奶酪和新鲜的未经高温处理的牛奶,但是这个农场只在夏季使用。因为这一站设在陡峭的山坡上,所以只有下山的火车才能停靠。相较于其他功能型车站,这一站建设时间较晚,1946年6月16日才启用。而2015年,就已被废弃。

一抬眼,山谷中一条九曲回肠的山路伴随瀑布凌空而降。原来是Rallarvegen公路,这一段竟然有21个弯,比咱土家族“十八弯”的山路还多3道弯!这也是一条很受欢迎的自行车骑行路线。盛夏时分,骑上自行车,沿着百转千回的山路、伴着进行曲般奏响的瀑布,从米达尔山上滑行而下,不知有多刺激、多酷爽呢!

穿过高山铁路最长的隧道、全长1341.5米的Nåli隧道和478米的Kjosfoss隧道后,来到全线的重中之中。

第8站:尤斯瀑布(Kjosfossen,或肖斯瀑布),海拔669米,距弗洛姆车站15.6公里,瀑布落差225米。这一站是所有车站中落成最晚的,1951年才建成。在无人居住的山林瀑布边,特地建造了这个小站完全是为了方便游客。火车会在这个小站停留5分钟,游客可以下车近距离观赏并感受到尤斯瀑布。我们运气很好,又在瀑布脚下看到鲜艳的大彩虹。丰水季的瀑布毫不吝啬地从225米高处飞流而下,细密的水珠热情地为游客披上一层盈盈轻纱,顿时全身尽湿。

刚刚在瀑布脚下站定,山谷中音乐渐起,身着红裙的仙女胡尔德拉Huldra降临人间,在岩石间的残垣断壁中,伴随瀑布水雾翩然起舞,忽而岩石上跳跃,忽而隐入山林不知所踪,忽而又在石墙上方闪现,扑朔迷离、行踪不定,舞姿婀娜典雅。Huldra是北欧民间传说中魅力四射的仙女,她们是森林的精灵,她善良、美丽,乐于助人。在尤斯瀑布下,挪威芭蕾舞学校的学生们扮演了美丽而灵动的仙女,让游客们在美景之中也能一窥北欧的文化。

从米达尔回程的时候,虽然火车也停留了,但是仙女并没有出来起舞。不知道是时间比较晚了,还是回程就是不跳的,所以要看演出的小伙伴恐怕还是选择从弗洛姆上车比较好。

看了歌舞、带着瀑布留下的一身水汽,继续穿过Bakli隧道(195m)、Vatnahalsen隧道(889m),隧道向山谷的一面被开凿出一片“窗户”,用原木柱子撑住石壁,火车缓缓穿过,通过“窗户”,隧道里的人们一样可以欣赏到山谷间险峻的风景。车厢的屏幕上则播放了隧道外看火车通过的片断:斧劈刀削般的石壁上一扇两节车厢长的天窗,火车从管中通过,非常神奇的感觉。

第9站:瑞农戈Reinunga,海拔768米,距弗洛姆17.8公里。瑞农戈湖就在铁路东边。

第10站:瓦纳荷森Vatnahalsen,海拔811米,距弗洛姆18.87公里,距米达尔1.13公里。小站就一间红墙平顶小木屋,站台上几条褪了色的长椅,面对的是一片雪山的环抱。火车在小木屋前滑过一道优美的弧线,穿过Toppen øvre隧道(101m)和Toppen nedre隧道(80m)后,开往终点站:米达尔。

第11站:米尔达Myrdal,海拔866.7米。这一站是奥斯陆和卑尔根之间重要的中转站,玩挪威缩影的游客要在这里转乘回奥斯陆的火车或者从奥斯陆至此转乘去弗洛姆的高山火车。在这里,三个方向的铁路线交汇,“北下”弗洛姆,往西去卑尔根,往东南方向则是向奥斯陆。

火车在米达尔停留18分钟,车厢里一下子空了许多。从车窗向外看去,不远处三三两两的农庄装点在一小片一小片未融化的积雪中,又被翻滚着白浪的溪流从门前环绕,远看简直分不清什么是雪什么是水。

我也下了车,去拍拍这绘了峡湾美景的El 17银色火车头和标了地图的绿皮车厢。

回程我可算占了个好位置,把先前未能看尽的风景重新欣赏了一遍。

只是天色渐晚,日头西斜,山谷和山顶一暗一明,非常明显。傻瓜机的效果差强人意。美景自在心间。

快回到弗洛姆的时候,一大片敞篷老爷车,好赞!然而,我们邪恶地想:如果此时,来一场倾盆大雨,不知这些车会怎样哦?

火车站旁不远就是码头,每年有百余艘游轮带着游客停靠在此,一睹弗洛姆这颗松恩峡湾上的明珠之风采。


民以食为天,还没领略过挪威特色美食的我们决定在这相对繁华的镇上享用一餐之后,再去今天的小木屋入住。原以为广场中间的凉棚下都是形色味俱全的各式佳肴,可不想随着末班高山火车离开,整个火车站区域迅速地安静下来。只有一辆餐车还在营业,而菜单是中英文的——还是中国人勤劳啊!发个菜单大家感受一下物价。

看了看实物,也不是很有食欲,只能进了一家门面较大的、尚在营业的“火车咖啡馆”Toget cafe。夜色渐渐来临,山风越来越大,老外们兴致高亢地坐在室外享受着咖啡和美景,我们赶紧钻进咖啡屋里避风的角落坐了下来。这家店的食物比较“融合”,从色拉到披萨,从鱼汤到意面,简式西餐基本都有。

令人哭笑不得的是,酒店吧台的咖啡机上,醒目地贴了这样一张中文告示:

艾于兰峡湾Aurland的醉美落日

又是一片有山有水有瀑布的酒店。斯凯嘉德酒店skahjem gard可能是个夫妻店,店主是位风趣又能干的老爷爷,运营着这个酒店的日常,还管理着这个农庄的植物们,以前还养过羊呢;老板娘和蔼而有点羞涩,就像格林童话里的老奶奶。带我们去看房间的路上,和老板聊天,问及明日的天气,他指指蓝天,毫无违和感地说:我今晚是要和它谈一谈这个问题。——好像风伯雨师雷公电母都是他老朋友一样。交待完房间里的一切,我跟他去付钱,于是回身把钥匙交给晶,让她俩停车、搬行李,老板见了说:嗯,对,钥匙要交给your boss。我笑道:唉呀,被你看出来啦,她是我们的boss呢——后来我们一直用boss来揶揄晶。

斯泰格斯坦观景台Stegastein是今天选择在这里下榻的重要原因。海拔700米的斯泰格斯坦观景台在路况不太稳定的243号公路边,属于18号国家景观公路的一段。从艾于兰小镇驱车十几分钟,经过狭窄曲折的盘山路即可到达。木质的观景台伸出悬崖边30米,悬于峡湾上方650米,其前端使用全透明的玻璃,既使观景台更好地融合于风景之中,又开拓了视野。踞高地,或俯视,或远眺,艾于兰峡湾令人窒息的美景饱览无余。许多人都把这段盘山路形容得险峻崎岖、踯蹰难行,令人对美景有些望尘莫及,我们却因为来得太晚,十点钟才开始上山,而且已经对挪威的山路适应了几天了,几乎没有遇到错车的惊险,而只留下了美的记忆。

刚开到半路,我们就被夕阳、火烧云和艾于兰峡湾的美震惊得无法淡定了,不时打开车窗狂拍一气,处处是景,步步是景,恨不得每一个转弯处都停下来拍拍拍。“老司机”娟不得不一遍一遍“教导”我们:到了上面更美,相信我,相信我!是的,凭栏远眺,挪威明信片里极具代表性的美丽峡湾,衬着金色的夕阳、粉色的流云,将它柔美的峡谷、梦幻般的雪顶、若隐若现的瀑布,层层舒展在眼前。站在观景台最外侧,低头,宁静的艾于兰小镇乖巧地集聚在突起的一角;举目,夕阳在峡湾的那一边,似乎故意在等你追它,迟迟未落;水面如镜,不经意驶过一艘快艇,如笔尖轻轻划过纸面,浅浅一道,却给宁静的水面增添了一缕生气。

相比我们的匆忙,同在观景台上守候夕阳的两位俄罗斯专业摄影发烧友(没准是摄影家?)准备充分得多,羽绒服、帽子、手套、三脚架、镜头一样不少,看样子已经蹲点很久了,但作品似乎还没完成,所以我们也没能一睹专业级别的风采。晶晶的单反已经被我们当傻瓜机用了几天了,今天在专业人士手中,终于有了一次用武之地。

风吹得受不了,与国际友人道别之后,又在公路上遇到了跨物种的“友人”——大半夜在公路边散步的羊咩咩一家。母羊带着两只小羊不紧不慢地踱着方步,发现错过了几口嫩草,还调转身来啃两口。公路边平缓些的山坡上更是一大群在吃夜宵和“夜游”的羊们,好可爱呀!看这边,小羊三兄弟正排着队、“饭后百步走”;看那块,应该是一大家族在对着美景唠嗑吧;还有这三只,想飞檐走壁上来看看外面的世界吗?——再看,再看我就要把你抱走喽~


今日花费:

渡轮Jondal-Torvibygd(车含司机+2位成人乘客的价):102+38*2=178NOK,3人

弗洛姆高山火车:1440NOK,3人

艾于兰加油:300.03NOK,3人(20.15L,14.89kr/L)

SPAR超市午餐:235.08NOK,3人

Toget cafe晚餐:475NOK,3人

住宿:斯凯嘉德酒店Skahjem Gard,一室公寓,1000NOK(含被套、床单),3人


共计:2188.11NOK/3人=729.37NOK

最后编辑于 2017-10-08 16:32

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bluecrane 10袋长老

发表于 2017-07-05 17:45

11楼

5.28 弗洛姆Flåm-莱达尔隧道Lærdal Tunnel-松达尔Sogndal-乌尔内斯木教堂/于尔内斯木制教堂Urnes stavkyrkje-松达尔Sogndal-海勒叙尔特Hellesylt-盖朗厄尔Geiranger

今天这个路线原计划是弗洛姆松达尔,松达尔往东绕行一大圈经Lom,再到盖朗厄尔

可是出发前一周盖朗厄尔的青旅回复我说,通往Lom的Fv243还在除积雪,今年积雪达4米,什么时候通路未知,不过按照以往经验,还是有希望通的。昨天又问了一下,说已经通了。但是昨晚斯凯耶嘉德酒店的老板建议我们,保险起见,开到松达尔的时候去问一下游客中心,以免受天气影响临时关闭。中午时分,松达尔下起了阵雨,最终我们还是决定,放弃Lom,安全第一。所以实际今天的路线如下:

昨天选择住斯凯嘉德酒店的另一个原因是从艾于兰到松达尔,有两条路,一条是243号公路从艾于兰山路绕行,一条是走莱达尔隧道。前者着实难开,但有斯泰格斯坦观景台而不忍舍弃,后者是通畅又是世界最长的公路隧道。如何两全?前一晚先去观景台,第二天直接从隧道走——鱼和熊掌,通过时间差,兼得了。前一天也问了酒店老板,艾于兰山路要6月1日才通行,(到斯泰格斯坦观景台的路是全年通行的),所以其实我们也没得选,只能走莱达尔隧道。

时光隧道——莱达尔隧道Lærdalstunnelen

莱达尔隧道Lærdalstunnelen是世界排名第15的隧道,又是世界最长的公路隧道,全长24.51千米,横穿斯堪的纳维亚山脉,单洞双车道对向行驶。于1995年3月开始动工兴建,2000年11月27日正式通车,挪威国王哈拉尔五世为隧道正式通车剪了彩。整个工程项目共耗资10.5亿挪威克朗(约1.131亿美元),相当于每米耗资38000克朗。隧道内共15个弯,每小时可通行400辆车,实际日均通行1000辆左右。莱达尔隧道通车后,奥斯陆卑尔根之间的行车时间将从以往的14个小时缩短至7个小时,无须依靠渡轮,也避免了难行的山路,使车辆在冬季照常通行无阻。

莱达尔隧道的设计充分考虑了驾驶员的精神压力,每6公里用一个宽敞的山洞将隧道划分为四段,打破了整个行驶路线的单调性,让行人以为自己穿越了几个短隧道;山洞本身也是休息区,可以靠边停车,下车活动一下身体。山洞更妙的设计在于通过灯光的变换,刺激司机的视觉感官:主隧道为常规的白色灯光,但在山洞处则用暖色调的黄色地面灯光向上烘托冷色调的蓝色顶灯,营造了日出的景象,缓解驾驶员的视觉疲劳,减轻行车的压抑感,有助于驾驶员集中注意力。再次,与其他隧道一样,从进入隧道开始,每隔一公里就竖立一块指示牌,用上下的箭头分别表示距离出口的距离和已在隧道中行驶过的公里数,让驾驶员心中有个“盼头”。

整个隧道没有紧急出口,但是安全防护措施完善。每500米设一处紧急停车带,每250米设立一部标有“SOS”的紧急电话,每125米放置一套灭火器。一旦有任何一部紧急电话被使用或任意一处灭火器被拿起,隧道内所有禁行灯立即亮起,电子显示屏即时显示“snu og køyr ut(调头出隧道)”,隧道入口处的电子显示屏立刻显示“tunnelen stengt(隧道关闭)”。隧道内的图像监测器和计算器对所有进出隧道的车辆予以记录开汇报至位于莱达尔和卑尔根的中心。隧道内特别为广播和移动电话布线,以确保通讯的畅通。

莱达尔隧道也是首个拥有独立空气处理装置的隧道。通过通风系统和净化系统,过滤灰尘和二氧化氮,从隧道两侧入口引入新鲜空气,从而确保了隧道内空气的优质。

湛蓝的暗光从隧道顶部蔓延而下,火苗般的黄橙色光则从隧道两侧地下往上晕染开去,疾行其中,恍然如穿梭在时光隧道。但配上blue jaze,好像在海边幽静的夜晚静养生息;换了摇滚,却又不知置身何处的夜店。(我们没有停车,所以照片质量不佳)


今天的天气一幅“山雨欲来风满楼”的模样,可见昨天酒店老板和“上头”聊得不咋滴。天气影响行车速度,也影响活动范围和时间,所以路过莱达尔时,我们放弃了波尔昆木教堂Borgund stave church和挪威野生三文鱼中心Norwegian Wild Salmon Cetre等景点,直接前往松达尔Sogndal。

虽然没去,也不妨多了解一点:

莱达尔Lærdal是挪威位于松恩-菲尤拉讷郡东南部的一个自治区,面积1,342平方公里(518平方英里),一半以上的地区被山地环绕,其余的则分散于峡谷之间。以前的名字是Lærardalr,名字的前半部分Lærar-来于Lærr河(现Lærdalselvi河),后半部分dalr意为“山谷”“峡谷”。Lærdalselvi河在这里冲刷出一片三角洲,并带来了独特的三文鱼和海鳟。曾经,莱达尔老城拥有161座精美的受保护建筑,不幸的是,2014年1月18-19日的夜晚,一场大火烧毁了至少30座木屋,不过至今仍有许多雅致古典的小花园、商店和咖啡屋静候游客前来领略传统峡湾式村庄的美。

挪威野生三文鱼中心Norwegian Wild Salmon Cetre,可以了解野生三文鱼的详细信息,参观三文鱼水族馆,与三文鱼、海鳟等近距离接触。

波尔昆木教堂Borgund stave church建于1180-1250年,是经典的三殿木制教堂,被称为“松恩式”。是挪威现存28座木教堂中保存最为完好的一座,如今已改建为博物馆,不再作为教堂使用。看了一下介绍,如果有时间,还是挺推荐这座木教堂的。

第一次路过松达尔Sogndal

莱达尔隧道驶出,到Fodnes渡口摆渡15分钟到达Mannheller,继续行驶15分钟,即可到达松达尔。松达尔是挪威松恩-菲尤拉讷郡的一座城市,建立于1838年,但是早在公元前700年就已经有人在此居住。最早的农场大约建立于公元1世纪,当时已十分富庶。从古代,农业就是松达尔最重要的经济来源。农作物栽培和畜牧养殖举足轻重,但林业和果园,尤其是苹果种植,也占有一席之地。这里可算是松恩峡湾中的一个重镇,从松达尔出发,有多条一日游线路可选择,如前往约斯特代尔冰川Jostedalen和尼格斯博瑞冰川Nigardsbreen,乌尔内斯木制教堂Urnes stavkyrkje,吕斯特峡湾Lustrafjord以及Sognefjellet环游等。

到达松达尔,我们先去了看了斯特杰教堂Stedje Church,这座红色的木质教堂建于1867年,有400个座位,由建筑师Christian Christie设计。当时是为了替代之前的旧木质教堂而建,现存教堂是该位置上第三座教堂。第一座教堂的资料很少,1184年Sverre国王为了惩罚松达尔人民忤逆国王而放了一场大火,可能第一座教堂在这场火中被烧毁了。第二座教堂扩张并修复过多次,所以原貌尽失。大约1850年起,归私人所有但维护不佳。当时政府下令教堂的规模必须与当地教区人数相匹配,该教堂因太小而不符合政府要求。所以松达尔教区接管了这座教堂,但发现仅仅修复仍无法满足需求。于是推倒了第二座教堂,重建了现在这座教堂。现存教堂的建筑材料来自奥斯陆,通过水运到达松恩。

教堂落成后直至1891年,才购买了现在的圣坛。但是圣坛上的画像没有署名,人们一直为了画家的真实身份而争论。同样的画作在Nordfjordeid的一座教堂内可以看到,而Nordfjordeid的画正是作于1891年。所以有人猜测这两幅均出自Cicilie Dahl之手。

教堂的尖塔中挂着三口大钟。最大的圣玛丽钟铸造于公元1400年前,重达1100千克,也是挪威中世纪最大的钟之一。钟上的铭文是Ave Maria gratia plena Dominus tecum benedicta tu。第二大的钟则铸于1832年,上面的铭文说明这口钟“由斯特杰教堂的所有者地方官A v W C Koren, E Stedie, L L Westrem og A Nedrehagen出资”。最小的钟是1584年铸造,没有刻铭文。

最初建造的100年间,教堂经历过数次修缮,阳台扩大,安装了电灯等。教堂的管风琴也经过了数次变迁。1870年首次安装了管风琴,到1967年百年庆典才购置了现在我们看到的这套管风琴,同年,安装了6个新的枝形吊灯。彩绘窗于1943年至1950年间安装,出自于卑尔根的玻璃大师Rognaldsen,他还为布道台作画。

当年老教堂推倒时,教堂内的物品和设施被卖给了村民,后来部分物品被捐赠给了多家博物馆,其中部分被捐回给了教堂。比如,现在在教堂内尚存有两把椅子就是由村民的后人捐赠而来,可能当时在婚礼时给新人就坐,也可能是给教堂的赞助人即当地的富农坐的。另外还有一个受洗池和一个枝形吊灯也是旧物。

教堂现在的停车场最远处有一块符石,人们认为教堂的建立与它有密切关系。原本此处应该为两块石头,现存的石头上刻有“Olav国王于此双石之间射出利箭”。铭文记录了教堂的“选址”过程:当时的国王Olav(1015-1030)站立于两块石头之间,射出一支箭,箭落地的地方就是教堂建立的位置。实际上现在的教堂在一个几十米高的小山顶上,如果当时国王射远一点、射偏一点,箭落在了陡坡上,那人们建造教堂的难度岂不要大幅攀升啊?还好上帝体谅子民的不易。

其实汽车是可以开到教堂外的,但是只有窄窄的一条,而且自行车、行人共用,我们不确定,不敢贸然往上开,于是步行上山。潮湿的柏油路面上,爬了许多黑色的蛞蝓和背着各色“房子”的蜗牛——为什么在乡间看到蛞蝓觉得肥肥的、蛮可爱的,回来百度它的照片就觉得挺恶心的呢……往上的山坡很陡,整齐地栽种着一列列果树,有些正开着淡淡的白花;往下看,有点像桃树,并不整齐,且大部分花期已过,等待硕果上枝头;低矮的铃兰藏在滴水的绿草中,一串串开得羞涩。教堂因为周日上午的缘故,没有开放。我在外面转了一圈,墓地里的小雏菊开得正艳,还有一大片空地等着后人来安息——人少啊,什么都不用抢。

下山到松达尔镇上找游客中心,以便确定今天下午到底走55号公路,还是调头去赶一天只有四班的渡轮。松达尔主街边的综合型商场由于周日,无比冷清。好不容易在不起眼的角落找到一家尚在营业的小超市,冲进去问游客中心在哪儿,居然没人知道。只好自己往对面一片建筑里去找。终于看到广场那头绿底白字的tourist information,这时雨却下大起来。游客中心兼着纪念品售卖和咖啡馆的功能,只有一个女孩在服务,又要收银,又要收盘子,还要管游客咨询,所以不得不等了许久。她上网查了一些信息,不推荐我们开55号公路,尤其此时,豆大的雨滴在外面跳跃。我觉得她也给不了更多建议或信息了,冒雨跑回综合型商场这边,与小伙伴商议,决定放弃Lom和55号公路,赶六点半的船去盖朗厄尔。

乌尔内斯木板教堂(或译于尔内斯木教堂,Urnes stavkyrkje,英文Urnes Stave Church)

已经放弃了其他几个木制教堂,列入世界遗产名录的乌尔内斯木制教堂没有理由再错过啦。虽然这个木教堂交通不甚便利,来回都要坐渡轮,但,如同朝圣之路都需要虔诚而专程的付出一样,我一定要去看一看这个挪威现存最早、最精美的木制教堂。

从松达尔到乌尔内斯木板教堂所在的Ornes需要从Solvorn摆渡,去程首班8:30、末班16:50,期间每整点发船一次,全天10班;从Ornes回程则从10:30-16:30,每半点发船一次,末班为18:00,共8班。渡轮航行约20分钟。其实这个时刻表还挺为游人着想的,整点出发,20分到对岸,半点左右到教堂,里里外外看一圈,30-40分钟,留5-10分钟机动时间,从教堂开回Ornes码头,差不多就是回程的时间了,一点不浪费。虽然kringom.no上写了两人及以上同进同出可按“小团队”买75折票,然而我们付钱的时候并没有打折。

从松达尔驶出约15分钟,就到达Solvorn渡口,我一时没看准名字,竟然开过头了,再从迂回的山路上退回来。而且没看好船的时刻表,导致我们12:15到码头,在雨里傻等45分钟——早知道就早点从斯特杰教堂下来了,不过旅途就是有这么多不确定因素才充满魅力。Solvorn码头倒不荒凉,旁边还有一个两层楼的小酒店,好多老外在屋檐下对雨喝啤酒,不时有车来车往。看架势,这边钓鱼可能会颇有收获。绕着码头木门紧闭的小屋走了一圈,并没有更多好玩的。码头上立了块牌子,时刻表与我手中打印版一样。不过上面多了一些温馨提示,比如:乌尔内斯教堂旁边停车位有限,鼓励大家步行或骑车前往;再比如下了船,前往教堂的路有多远呢?一个跑步的火柴人旁边写了10分钟,一个行走的火柴人旁边写了15分钟,非常形象。

好不容易等到一点钟,对面的船来了,好小的渡船,小车也就能上个四五辆。估计太小的缘故,不像其他船,此岸开此门,彼岸开彼门,车从这头进那头出,这个车两岸开同一个门,所以得先掉个头,车尾先上船,这样到对岸才能直接开下船。临开船,上来一小队公路自行车的玩家,他们把自行车往边上一靠,就下到船舱休息去了。这个船舱也是非常小,就一个多人沙发围成一圈,中间放一个茶几似的小桌,几个壮汉一坐,几乎就没有位置了。

下了船,短短一公里出头的山路还要绕三四个“之”字弯,还有岔路。回来看地图,发现岔路都是断头路很容易避开,但在当时地势的关系,根本看不到路的尽头,只能半猜半看跟着导航上山。果然只有三两个车位,自己找不影响进出的空地吧。停好车,我们正打算径直冲向教堂,被身后小屋里探身而出的姑娘叫住:参观教堂要买门票哦!

返身往小屋走去,外口一间房兼具售票、纪念品售卖和收银功能,里面光线昏暗的一间是个小小的博物馆,简单介绍了教堂的历史,陈列着教堂缩小版的框架,展出教堂内木柱头雕刻等细节照片,收银台处有中文单页。那位姑娘全权负责所有的事务:卖票、收银、咨询,包括教堂看门人和讲解员。买好票,每人发一张贴纸,印有挪威古迹保护协会的图标和一串编号——大概是代表了这是第几位到访的参观者吧,我是282549号。她让我们稍等片刻,等全船的游客都到达后,再一起带领去参观教堂。我们自己便先去教堂四周转转。

乌尔内斯木制教堂曾四次在原址Orneset重建,第一座教堂和我们今天看到的时隔一百年,所用木材是在1129-1130年间砍伐的。背面长墙的建筑用了原址前教堂的一部分,包括入口、木墙板和墙角的柱子。为了防止继续损坏,源自同一教堂的带有装饰的山墙现在被覆盖在内。教堂顶外部的尖形塔建于1702年,取代了约1680年修建的前教堂尖形塔。教堂里的钟最初悬挂在另一个独立的钟楼里。最早的教堂顶由砖石覆盖,二十世纪初改为由刨花板包层覆盖。从外围看,教堂的木板都建立在40厘米左右高的石基上,主要是因为当地气候潮湿,石块隔开了木质框架直接与湿润的土壤接触,保持了木板的干燥。整个建筑使用松木建造,当时的处理方式可能是:先把树根进行干燥,使胶渗透到木材表面,再把木材加工成建筑构件,而一个木板教堂的建筑构件可以多达2000个,可见工程的不易。最主要的建筑结构先在地上组装成坚实的框架,再用长绳将其竖立起来。木头建筑的另一个天敌就是“火”,这个教堂能保存900年,还有一个重要原因就是:无取暖设备,而且远离住宅区,避免了火灾的发生。当然这也使得信徒们在冬天将备受寒冷的考验——别忘了,这可是北欧!

木板教堂是挪威对世界文化遗产的独特贡献。挪威大部分木板教堂建于1130-1150年,之后由于黑死病的蔓延,一切建筑施工都停止了。当时在欧洲其它国家也修建过类似的教堂,但只有挪威的木板教堂有幸保存下来。在最初建造的约一千座教堂中,现存仅28座,其中乌尔内斯教堂是最古老也是装饰最精美的,1979年被联合国教科文组织列入最值得保护的文化遗产名单。现在我们看到的教堂建于挪威正式成为罗马大注教属下的独立教省之前约20年。

1880年,挪威古迹保护协会(Fortidsminneforeningen)接管了乌尔内斯教堂,该协会的图标取自乌尔内斯木板教堂内的一个木柱头雕刻。

姑娘打着伞,拿着钥匙,姗姗而来。我们先聚集到北侧的墙边,北墙上的门和木板是典型的乌尔内斯风格装饰,可能是早期教堂的遗迹。据推测,原先北墙上面西的门才是教堂的主入口。而且可能原本这一面墙上每隔一条木板都有雕饰,整个教堂看起来像个首饰盒。现在还有一组木雕清晰可见,这组图案被认为是一只狮子正在噬咬一条盘旋向上的蛇。在基督教的画像中,狮子常被认为是基督的化身,而蛇则是撒丹的符号,这幅图表达的是正义与邪恶永无止境的斗争。也有人认为这组木雕代表的是挪威传说中一种叫尼德霍格Níðhöggr的恐龙或怪兽在啃食世界之树Yggdrasil,以毁灭世界。

虽然现在教堂的门是后来造的,但仍是非常古老。不过这钥匙这么新,显然是后来复刻的啦。

进入教堂内部,仅凭屋顶斜坡上几块圆形小舷窗透下来的自然光照明,加上教堂内部暖色系的老松木为主调,整个教堂内显得昏暗而肃穆。室内部分陈设,如主教座椅、耶稣受难群像、铜烛台等,可以追溯到中世纪。

从最深处的圣室开始,可以看到建于1690年代的高坛,坛上有一支中世纪的船形大烛台,坛的侧前方有一只装在木板上的洗礼盆,这个洗礼盆是十八世纪洗礼仪式移到高坛前面来才从教堂入口处搬过来的。

坛前则是一把中世纪的主教椅,靠背和扶手的造型很像算盘。

来到中殿。最高的墙上悬挂着一组12世纪的人物群雕,描绘了受难的耶稣被钉在十字架上,玛利亚和约翰在为他作悲哀的见证。群雕中的耶稣使用了绿色颜料绘制,表现了对神的无比崇敬,因为当时绿色颜料产地遥远,工艺繁复,极难获得,是国王才能使用的颜色。群雕之下,清晰地看到两根固定成对角线木板,这可能是1662年在左侧前排安装克罗卡斯托伦(又名蒙特家庭长椅)时所作的加固和支撑。三个圆拱是用树干和树根过渡处自然生长为圆拱形的部分制作,这是树最坚固的部分。

中殿左侧前排是克罗卡斯托伦Krokastolen封闭长椅(又名蒙特家庭长椅the munthe family pew),中世纪时此处曾是圣坛的华盖。后来成为当时最富有的家庭的“包厢”,该家庭当时对教堂的维护应当有举足轻重的作用,

教堂北墙内侧悬挂的一幅画同样也是他们的馈赠,这幅看似简单的画却别出心裁地将玻璃溶入颜料之中,使整幅画在阳光下因反射而闪烁。这个家族至今仍然生活在距教堂7公里外的地方。

再看中殿的右侧,最夺目的自然是布道台,布道台与圣坛一样,都建于1690年代,这也是由某个家族捐赠的。在布道台的左侧下半截,可以清晰地看到一串字母,最后一个字母“E”就是该家族的缩写。

布道台前方有个围栏围起来的“包厢”,是当时第二富有的家庭使用的,面向走廊栏杆漆得闪亮,而不像别的栏杆都是原木色,或干脆只有木板没有围栏。

当时的社会也认为“男女有别”,弥撒时,男教徒站右边,女教徒站左边,面向圣坛,没有座位,只有老人和残疾人可以坐在靠外墙的长椅上。唯有首富和二富这样有包厢的家庭,女眷才能和家人坐在一起。

后来,为了表彰或表达对当地有地位或有特殊贡献的女子,在左侧离圣坛最远处设立了第三个包厢——“妻子的长椅”,能坐到这张长椅上,对当时的女性来说是一种莫大的荣耀。这个“包厢”的位置以前是放置洗礼盆的地方,直到十八世纪洗礼盆被移到了高坛前面。

虽然教堂有三层高,但是木质楼梯是不让游客攀爬的,只能仰望昏暗中的木柱头,上面雕刻的纹章很像咱们少数民族的图腾,但至今仍不解其义。(所以我想说,挪威古迹保护协会用的那个图标,也是没有含义,随便挑的么?)

如今,这座900年历史的木板教堂仍在发挥着它本来的作用,讲解的姑娘说,一周前,还有一对来自外省的新人特意赶到这里来举办了婚礼,而且世界各地的新人都可以来预约婚礼哦!——可是我好想说,以中国婚礼的规模,你这儿的渡船和车位远远不够用啊[捂脸]……

正如解说单页上的提示:“乌尔内斯木板教堂已经在此矗立了近900年,我们希望它至少再矗立同样长的时间。请勿触摸陈列品或倚靠柱子及墙壁。”它不仅是挪威人民的财富,也是全世界人民共同的财富,虽然维京人的历史与我们似乎很遥远,但是撷采众长,融会古今,对我们今日的发展是不是也有着积极的启发意义呢?

吐个槽:讲解的姑娘除了她准备好的内容,对于我提出的其他有关教堂的问题,几乎都是“我不知道”,而同行的其他欧美人,几乎没有人提问。是我太好学么

在教堂前的开阔地上可以俯视吕斯特Luster峡湾的景色,可惜阴雨天气视野不佳,明信片上的峡湾风景不能饱览,但近处的果树成林,远处雪山瀑布,在烟雨中或虚或实,如梦如幻。

原路返回松达尔,沿5号公路转E39,继续北上。太阳在这一段还露了会儿脸。在挪威,人的心气很宁静平和,目中所及,都是自然天象,开阔通达,无拘无束,毫不造作,这或许才是人性本初的样子,只是都市的拥挤和嘈杂,让我们忘却了。在巍巍山脚下,人不过如蝼蚁,有什么好争?

路修得再长,也绕不出山与林之间。

风起云涌,如火山喷发。大气磅礴之势,人力也只不过在模仿,而从未真正超越。

天上的“小狗”正扑向霞光中的峡谷,是不是草地太美,连你都想来打个滚?

紧赶慢赶终于在六点钟赶到了海勒叙尔特Hellesylt码头。Hellesylt到Geiranger这段渡轮属于观光性质的,航行时间70分钟。五月底,一天只有四班,9:25/12:25/15:25/18:25,六月起每天从8:00-18:30,每1.5小时一班,一天有七八班了。五月底还不算旺季,盖朗厄尔的旅馆跟我们说不用提前买票,只要提前半小时去等就好了。果然没骗我们,提前半小时,我们排在前三上的船。但是看到有qyer在旺季等了2趟才上去,所以建议大家这段渡轮是否提前预订,要根据自己去的时节权衡吧。

等待区和码头隔了座小桥,桥的一侧似乎是一个水闸,丰水期的水从上游掀着白浪从缓坡冲下来,一过小桥,立即如猛兽遇到了命中注定的美女,一下子收敛了哗哗的水声化作安静的暗涌。

可能因为这是旅游相对集中的码头,所以还有几家纪念品商店,也有一家较大的超市。然鹅,都已经关门了。不过,有个好消息是,这家超市夏天开始周日也营业了~虽然一样六点关门,但总胜过全关吧。

六点十五,开闸放车上船。今天太阳不太给力,一晃而过,又躲起来了。这会儿天色渐晚,水上风大,脸都快冻僵了。只能跑上甲板拍一会儿,躲进船舱暖一暖。一天没有好好吃东西,结果这么长时间的渡轮,餐食也不给力,没有热食,而且很敷衍地连个电脑也没有开,只能付现金。小伙伴只能买了根雪糕补充热量[生无可恋]。

启航前,在船栏上优雅踱步的海鸥:

盖朗厄尔,我来啦~

一山一山的瀑布啊……

为什么我想到“远看成岭侧成峰”?

套装瀑布:很幸运,我们来时水量不小哦

像不像桂林山水?

穿行在盖朗厄尔峡湾

山水如镜,涤荡心灵

今晚的营地就在这一片里哦:

下了船,直奔本次行程中唯一连住两晚的营地:格朗德海特雷格露营旅馆grande hytteutleige og camping。老鹰之路脚下的这个营地多次出现在qyers的游记中,地理位置无敌,美景无敌,体验活动众多,很受大家欢迎。这就是我们的小木屋啦~橙色的灯光,是不是很温暖呀?

从窗口往出去,“大眼镜”游轮刚刚出港,对面长满草的小木屋就是前台+活动预订处啦:

美中不足的是,今天一天无补给,饿死我们了,只能各自开始消耗方便食品了,比如:

秉承此行午夜十一点看景的作息,到宁静的小码头一坐:

有些风景,很想和某人同赏

有些心情,只想与某人分享

有些烙印,走再远也磨不去

有些故事,写再长也留不住


今日花费

渡轮Fodnes-Mannheller(车含司机,乘客不收费):114NOK,3人

渡轮Solvorn来回Ornes(车含司机+2位成人乘客的价):(110+40*2)*2=380NOK,3人

渡轮海勒叙尔特Hellesylt-盖朗厄尔Geiranger(家庭票):1040NOK,3人

木教堂门票:90NOK/人

住宿:格朗德海特雷格露营旅馆Grande Hytteutleige og Camping,农舍,可住四人

,无早,950NOK,3人


共计:2484/3人+90=918NOK

最后编辑于 2017-07-12 02:08

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bluecrane 10袋长老

发表于 2017-07-12 02:28

12楼

5.29 盖朗厄尔Geiranger一日

今天不用赶路,开了门,窥见对面雪山在洗牛奶浴。虽然昨天没法补给,但是麦片、牛奶、泡面、鳄梨、坚果,一样是一顿丰盛可口的早餐——有美景佐餐,什么都是可口的吧!吃完早餐,太阳已经刺破迷雾,打开蓝天,来催我们出门啦!瞧,树都成精啦,呼出一口仙气,拐个弯,洒成了一片棉花糖。

直升机穿越的是雾还是云?穿过去了,还在这个时空吗?

停泊一夜的游轮要出港啦,新的游轮即将来到,繁忙的盖朗港口又是生机勃发的一天。

如果说挪威的峡湾似一顶光芒四射的皇冠,那么盖朗厄尔就是这皇冠上最璀璨的那颗宝石。这里有庄严冷峻、白雪皑皑的山顶,有肆意而充满野趣的瀑布,有苍翠繁茂的绿植和深邃幽蓝的峡湾水,如童话仙境一般。如果说文静美丽的哈当厄尔峡湾如“皇后”般端庄典雅,那么神秘壮阔的盖朗厄尔峡湾确如“国王”般伟岸。

盖朗厄尔峡湾(挪威语Geirangr,英语Geirangerfjorden)位于挪威西南岸的卑尔根北部,是挪威峡湾中最为美丽神秘的一处,一直以来都被公认为世界上最美的峡湾。早在2005年,盖朗厄尔峡湾就与纳柔依峡湾(Nærøyfjorden)一并被列入世界遗产名录了——不过近年好像因为建了跨峡湾电线,有被踢出名录的危险。峡湾全长15公里,两岸耸立着海拔1500米以上的群山。名字中的“geir”来自于挪威语“geiri”,指“山腰中的一片土地”,"angr"是挪威语中地名的后缀(如哈当厄尔)。盖朗厄尔码头是挪威第三大邮轮码头,每年5-9月旅游旺季期间有140-180艘邮轮乘载超过30万游客慕名而来。小镇仅有长住居民250人,主要依赖旅游业为生。每年六月,盖朗厄尔都会举办“从峡湾到山巅(From Fjord to Summit)”的活动,它包含了一场半程马拉松和一场自行车赛,起点都在峡湾的海平面处,终点设在1497米高的Dalsnibba山顶。因为活动的季节山顶仍然有许多积雪未消,所以这场赛事也被称为“从夏天到冬天”。

如此的美景是自然造就,却也可能毁于自然之手。近年来Åkernesrenna(Åkernes山的裂口)不断加速扩张,威胁着盖朗厄尔峡湾。当山体崩裂,500万立方米的山体倾泻入峡湾,造成30米高的海啸波,横扫过峡湾,盖朗厄尔小镇和海勒叙尔特等城镇都将在十分钟内摧毁殆尽。有关这个主题,建议有兴趣的可以去搜一下电影《海浪(The wave)》,既可以先预习或复习一下峡湾美景,又可以感受一下人在自然面前的无力——我的观后感是:世界那么大,我赶紧去看看吧。

Flydalsjuvet观景台

迎着金色晨光,驱车十余分钟,登上距盖朗厄尔镇中心约4公里的Flydalsjuvet观景台,在这里,可以俯视盖朗厄尔峡湾及同名小镇的风景,也可以眺望右前方老鹰之路的曲折险峻,还可以看到右下侧突出峭壁、腾空300多米的“盖朗厄尔石”——它可是与奇迹石Kjeragbolten,布道石Pulpit Rock,恶魔之舌Trolltunga并称为挪威四大最危险景点呢!据说以前也是敞开着任由游客自己上去照相、玩耍,后来就加上防护栏了……

上山的时候,我们跟在一辆大巴后面。挪威人开车很有绅士风度,直行时,如果觉得后车速度比自己快,一般都会在错车的开阔处靠右停一停,让后车先行,这几天我们就因为路不熟,不敢贸然加速,而避让了好多次。这会儿上山,来到一个左转弯处,大巴司机忽然朝右侧停了过去,让开完整的一条路来。我们还以为,他想让我们小车先过呢。于是开心地向老爷爷挥挥手表示感谢,准备加速超过。却在转过山角,看见左侧来路的时候,一把刹住,连连后退——原来他是在避让对面来的大巴!对面的司机不知道我们是因为视线受阻才冲出来的,还一脸的愤怒。我们回头一看,让开的大巴上司机一脸幸灾乐祸地冲我们笑——哼,有啥好笑,都怪你挡住了,我们哪能看得见啊,可恶!

俯视盖朗厄尔峡湾:

来一张网上的图片,大家感受一下Flydalsjuvet悬崖:

拗造型的时候,被老爷爷挠脚底了一车一车的游人上来,好多都是老年人,甚至推着轮椅。好羡慕他们呀,我们到这个年纪,是不是还能这样心安理得、无所畏惧地去看世界呢?

据说Flydalsjuvet峡谷还有着一个极具艺术性的卫生间,可惜我们没有留意到。

顺着公路继续往上可以到达一个收费观景台——达尔斯尼拔观景台Dalsnibba,在海平面1500米的山顶,每年夏季5月至9月间开放,鉴于海拔优势,可能景色比Flydalsjuvet更壮阔一些吧。

人头攒动的盖朗厄尔小镇

从观景台下来,打算先把小镇逛了一圈,坐下来享用一顿正餐,然后去超市大采购。

所谓“镇”,搁国内吧,这镇子还不如咱一个村大。镇中心就一条主街,从码头往西,认真走,估计十五分钟就走出去了。三五家餐厅(含汉堡店、咖啡馆),五六家纪念品店还附带卖点户外服装,一两家户外项目专营店,一家“麻雀虽小、五脏俱全”的超市,一家不能也不可能错过的巧克力店,一家皮具专卖店,稍远一点有一家画廊兼艺术品专卖店,好像就没别的了。几天以来,第一次看到人头攒动的模样,在纪念品商店里选冰箱贴的时候,竟然还要侧身而过。山妖的各种冰箱贴、各种摆件好可爱啊,一个个憨态可掬,有的捧腹大笑,有的委屈抹泪,有的腆肚打呼,有的捧着蜜罐似乎在享你分享,有的激情舌吻,有的穿着维京传统服装翩翩起舞,有的踩着雪橇、撑着树枝、卷起雪花飞舞,有的搂着驯鹿的脖子开心地被舔,有的紧紧抱着刚打上来的三文鱼在和想抢猎物的棕熊拔河……挪威人崇尚的人与自然和谐共处,从这些小玩具中也可以体会到。

码头边这会儿是安静的,游客都下了船,在镇上溜、晒太阳呢。

一转角,长着紫色小花的木屋,围在一片湖蓝之中。作为一个重度巧克力瘾患者,毫无抵抗力啊!瞧人家,座位上放着同样蓝得梦幻的薄毯,既满足了老外追逐阳光的喜好,又抵挡了春日峡湾的寒风,太贴心了。

长草的木屋其实有两层,上层是商店,可以免费品尝再购买;下层是巧克力工厂——其实是个手工作坊。我们说先下去参观一下factory,楼上的帅哥说:好,你们帮我顺便看一下,他们有没有在认真工作哈~这不经意的幽默,没毛病!

趴在窗上“检查”了一下正在忙碌的“员工”,他们都友好地转过来冲我们微笑,抽得出手的还冲我们挥挥手——巧克力让人愉悦,天天在可可香气四溢的地方工作,是不是特别快乐呀?

别看这家巧克力店店面小,卖的巧克力却大有来头。其中威士忌巧克力、蓝芝士巧克力、布朗芝士巧克力、啤酒巧克力等众多创新品味,都在各类巧克力大赛中屡获殊荣呢!重口味的建议可以试一下蓝芝士巧克力,浓浓的芝士味——吃不惯的人可以叫我,我帮你吃哈~威士忌巧克力也很美味,醇香的酒味与巧克力的顺滑完美融合。单独买的话,一颗12NOK,包装好的一个三角包里有8颗,90NOK(精灵之路的店里就卖99一包啦)。另外还有明信片式的片状巧克力,封面是盖朗厄尔峡湾美景,内侧可以写字,背面可以写地址,但是,我很怀疑这样的明信片能不能完好地寄到中国。店里还有现做的巧克力蛋糕,用料足,不惜血本啊,难怪好吃。

以下八种经典口味:

又收下一堆巧克力,继续逛。忽然看到树荫下停歇了一辆“黄金圣斗士”!这是个拖拉机吗?还是拖车的脑袋呀?在其他网友游记里也见过它,主人对它可是爱护有加,明黄色油漆均匀闪亮,轮毂、控杆等细小零件上也漆得一丝不苟。

别看下午阳光强烈,可是水边风一吹,依然冻得不行,还是得带一件薄外套,拿在手上,随穿随脱。

把所有小店都逛完,我们各自买了些冰箱贴、小摆设、明信片等玩艺儿,开始觅食。不得不吐槽一下这里的餐厅,本来选择就不多,好不容易在tripadvisor上看到码头附近有一家Friaren Bistro的挪威菜餐厅,跟着google在hotel geiranger周围上上下下绕了两圈,总在百米之内,但就是不见踪影。实在晒死了,我们从酒店里穿过去,问酒店前台,再从酒店里穿梭来穿梭去,终于看到餐厅的影子——然而,空无一人!午餐时间,居然没人!冲到厨房门口去问,工作人员还不会英语。终于有个女服务员听到声音,从后厨迎了出来,解释说今天包场啊,不对外营业,你们去那边吃吧,有好吃的汉堡。我最讨厌汉堡啦!桑心。只能放弃tripadvisor上的排名,walk-in吧。在这家Naustkroa面前走过几个来回,只被它左侧的冰淇淋窗口吸引,为着餐后甜点,也没什么选择了,就这家吧。地面层刚一桌散去,只剩我们;楼下临水平台可能还有一些桌子。

我们三人分别点了大虾饭、鳕鱼土豆、猪排土豆,味道中规中矩,量是符合北欧人体型的,就是上菜速度实在让人捉急。

酒足饭饱,为下一顿着想。一路摇晃着到码头边的joker采购。“大厨”发现了什么?冰鲜大虾!瞧这对食材认真挑选的劲儿,我们晚上有口福喽~~

Ørnevegen老鹰之路观景台

一鼓作气,从峡湾深处直上老鹰之路Ørnesvingen,先体会一下明天还要开过的这段危险而美得让人甘愿冒险而来的公路。

老鹰之路Ørnevegen是位于盖朗厄尔和埃兹达尔Eidsdal之间的63号公路,从峡湾谷底到海拔620米的至高点Korsmyra以11个发夹弯相连,最陡峭的地方斜率为1/10。几个世纪以来,这段路都是Valldal和Åndalsnes之间的交通要道,1916年动工修路以前,这里都只是一条窄窄的马道,至今仍可以寻到当年行人和马队走过的痕迹。1955年9月15日公路正式通车,从此盖朗厄尔得以全年通行。据说,这段公路的最高点以往是众多老鹰的聚集地,因此得名“老鹰之路”。这个名字也充分体现了这条路给游人带来的感观冲击——野性、壮观,当游客停在发卡弯的最高处Ørnevegen观景台,如同雄鹰展翅,腾飞四野,举目环望,盖朗厄尔峡湾、盖朗厄尔小镇、七姐妹瀑布、Knivsflå高山农场一览无余。2006年6月21日,这里正式被挪威公共道路管理局授予此地“国家景观公路”的荣誉。

从Flydalsjuvet观景台上,远眺老鹰之路,可以看到连绵不断的之字形路。我们的营地就在老鹰之路最下面的起始点,抬头看到路上小心翼翼、颤颤巍巍上行下行的车辆,既为它们捏把汗,又觉得一个个“火柴盒”努力战胜自然的样子很有趣。现在,我们也要出发啦!(下图:远眺老鹰之路)

地图上看老鹰之路,11个发卡弯相当清晰:

听到哗哗的水声,看到前行的车辆都放缓了速度,就知道观景台到了。这几天看多了瀑布,这个瀑布倒也不觉得新奇。一家印度人在前面各种留影,发现印度人出来玩的也挺多的,而且但凡全家出游的,看得出母亲在家庭中其实都挺受尊重的,无论游玩或者拍照的时候,老公或孩子都很注意照顾母亲。或许那些落后观念的印度人也不太有开明的思想、没有开拓思的路大概也就不会比较富有、也就不会带全家出来玩了吧?

Ørnesvingen观景台本身的设计就很能体现挪威人特有的设计理念——时刻将与自然完美融合放在第一位。比如这个观景台,530平方米,虽然完全人造,但是设计师巧妙地运用了形成瀑布的这条河,一方面在路的内侧让它形成一段沿山壁而下的瀑布,人们在观景台上就可以听到瀑布的水声;另一方面把这水引到平台一侧的玻璃平面上,就势顺流而成一个比较温柔的小瀑布,顺伸出岩壁的玻璃台,缓缓流出,与底下碧绿的峡湾水和远处的瀑布相互呼应。《海浪》电影的结尾,盖朗厄尔灾难之后,人们获救的集合地就在这个观景台上。

同时,设计师在观景台的表面也花了很多心思,与艺术家合作而成。比如这块玻璃,上面印着秋天峡湾的美景及景点的示意,但一改传统景点介绍板的材质,采用通透的玻璃,既不影响人们观现实中的美景,又让人们对眼前美景有了更丰富的延展认识。

Ørnesvingen观景台不仅拥有优美的建筑结构,而且将周围的环境映衬的更加壮丽。

远观“七姐妹瀑布”:

从Ørnesvingen观景台看盖朗厄尔峡湾:

在这里,遇到一支上海阿姨叔叔团,一听我们也是上海来的,立即乡音四起,有的表扬我们“哎哟,纳结棍额,自噶来啊”,有的上来取经“布道石弃了伐?阿拉额年纪爬得上弃伐?”,还有阿姨像照顾自己孩子一样“妹妹啊,侬鞋带散了,来来,阿姨帮你拿相机,快点系上,不然要摔跤的”。瞧,爱旅游的人都有好的心态,经常游山玩水,心情开朗,又在旅行中相互帮助、增进交流,人都会变年轻可爱了呢!

我是船老大,去看“七姐妹”

周边景点扫荡得差不多了,我们的虾也快化了,赶紧回营地去放松放松啦!

回到阳光明媚的小木屋,我们仨以各种姿势开始享受度假的美妙。娟娟拿了雨衣铺在草坪上,用外套把脸罩起来边打电话边晒太阳——真是该晒的晒,该防晒的也防了。我呢,拿了营地前台给的游玩项目介绍,坐在屋檐下的扶手椅上,一边嗑瓜子一边研究起来。晶晶在屋里泡了好喝的玫瑰花茶,抱着电脑,半躺在沙发上看片子。别看已经下午四点多了,太阳可是一点热闹得很。嗑了半包瓜子,娟被晒得背脊发烫,我呢也被眼前水面上远远的小船和划艇勾得心里痒痒的。于是我们举着茶壶,端着杯子,揣着零食,往水边走去——不如我们租条小船,到水上继续放空吧?

(附grande hytteutleige og camping租船和kayak的价格,均是NOK:

船   1hr  2hr  3hr  1天

10HP 350 600 800 1300

15HP 400 700 950 1500

20HP 500 850 1200 2000

25HP 600 950 1350 2500

单租钓鱼用具 每小时80NOK

和船一起租钓鱼用具 每次租船150NOK


Kayak 1hr  1-3hr 3-5hr  5-10hr 更长时间具体去谈。

单人  300  450  600  800

双人  400  700  950  1300)


可惜晕船的娟不敢坐小船,更不敢划kayak;不会游泳的晶对我驾驶小船这件事还算认可,但也不敢划kayak,虽然我最初就是奔着kayak来的,但是不能抛弃小伙伴呀。反正船也没开过,那就试试吧。穿上救生衣,走到码头上,我们只敢选10HP的小船。这位“浪里白条(白种人的白)”选了一只船开始教我怎么驾驶,先抽一根绳子,点火,发动机嗡嗡响起。

转动把手,掌握推进力的大小,你试试。我一接手,“卡”一转,感觉一股冲力往外一跃又被拉了回来。

轻点轻点!要不是绳子拉着,你就冲出去啦!——好吧,我想猛龙过江成不?

推拉把手控制左右方向,话说你会开车不?跟开车挺像。对不起,我没有驾照。——教练估计内心是划过三条黑线,OS“这年头还有没驾照的?”,愣了愣没接话。

紧急情况下拔塞制动,听,发动机不响了吧?好,现在你来试试启动马达。我拿出女汉子搬桶装水的劲,一下,没反应,两下,没反应,我抽我抽我抽抽抽,咦,怎么还没反应?!教练很担忧地看着远处说,要不给你们换20HP的船吧,那个不用这样打火。我觉得小船比较好玩,比较有意境啊。于是问他,那我是不是可以全程不熄火呢?这样不就不用打火了吗?他想了想,说你们才一个小时,这点油倒是够的。——嘻嘻,这不就解决了。

结果他自己打火,也抽了好几次才启动马达——不能怪我喽。

他帮我们检查了各个环节,然后给油箱加满油:

好啦,我们出发啦!看我翻起层层浪花,看我驰骋“湾”上:

一开始不敢加速,所以去程开得有点慢。峡湾的水非常平静,之前看到有人说这水下可能有数百米之深,心怀畏惧,可是我坐在船上,没有丝毫的害怕,只是沉浸在雪山峻岭、瀑布流水和第一次驾船的新鲜乐趣之中。开了一会儿,手上有点感觉了,开始时不时加速一把,但是速度一上去,稍微调整一点方向,船就会乱晃,吓得我又赶紧减速。水很清澈,像绿宝石,深不见底。

我们目标明确:七姐妹瀑布。这是一组由七条独立水流组成的瀑布群,从峭壁上飞泻而下,随风轻摆,如同翩翩起舞的姐妹们——我觉得如果是中国人命名的话,可能“七仙女瀑布”会更美更神话一些吧。七姐妹瀑布位于盖朗厄尔峡湾北侧,是挪威第39高的瀑布,其中最高一股落差250米。在它的东侧不远有一条被称为“求婚者瀑布The Suitor”的单条瀑布,传说“求婚者”在七姐妹跳舞的时候向她们求婚,然而不幸被发了“好人牌”,从此沉沦,每日以酒度日,所以“求婚者瀑布”的下半段被岩石一分为二,成了酒瓶的模样。——话说一对多求婚,搁今日应该也是“渣男”型的代表吧,这么不专一,哪能求婚成功呢?

以酒浇愁的求婚者瀑布,这么看,还真有点像酒瓶呢:

我们把发动机调到最小档,几乎不再往前,停在七姐妹瀑布下准备好好拍照,可是不知道为什么,船开始慢速原地转圈,完全没法静止,唉呀,调整不了船,只能我们两个人忙前忙后,看准时机,抢拍一张了。

看我气吞山河:

玩得正欢呢,突然看到刚才我们下水的时候就鸣笛待发的邮轮正向我们驶来。别看邮轮开起来这么安静缓慢的样子,对于我们这种小船来说,它推开的水波足以让我们体验“灭顶之灾”。我们赶紧快乐地惊叫着加速逃到峡湾的另一侧,靠在岩壁下,躲得远远的,回过身看邮轮从七姐妹瀑布旁驶过。即便逃得如此远,我们依然能感受到邮轮驶过后的暗涌。船尚且如此,难怪之前玩kayak的qyer会感到害怕,这个摇晃起来可真会很无助的。

因为在峡谷深处,日头稍一偏西,水面上就照射不到阳光了。据说七彩阳光下的七姐妹瀑布才更美仑美奂呢,可惜我们下水晚了,明明是个晴天,拍出来也像阴天似的。

收工回程。本来我还想如果回来的时候,天色不错的话,我就自己再租个kayak,玩一会儿,可是这会儿,却感到风渐渐大起来,而且吹得也有点冷,还是把遗憾留到以后的旅行中慢慢补偿吧。

随手拍都是明信片:

还了船,我们在码头边喝着热茶,看一对住房车的年轻情侣在烤肠吃,本想问问能不能借点炭,一起烤,后来看看他们好像库存也不是很丰富的样子,还是不要做大灯泡了。

我们的驾船教练开始给码头上的木板们刷一种黄颜色的油,防止太阳曝晒导致开裂,也让木板看上去像新的一样。我一边看他工作,一边和他聊天。他问我们有多少假期可以出来玩?我说按照国家规定,工作10年以内一年有5天带薪假期。他惊讶得眼珠下巴都要掉下来了:只有5天?我说你有多少天?他开始搿着指头数:“我工作的时间是5月、6月、7月、8月、9月、10月,所以我的假期,嗯,至少五个月吧。”天哪,爽呆了!我好想说:帅哥,你这儿还缺人不?你瞅瞅我能做点啥?他不是挪威人,好像是波罗的海三国那边的,只是每年旅游季到来时,就到小镇上来打工。好羡慕这样的生活,赚钱的时间集中起来赚钱,然后有大把的时间可以去做自己想做的事情。


今天可以笃定地做顿饭,喝点小酒啦:

吃饱喝足又快十一点了,裹上羽绒服,再去看一眼暮色中的盖朗厄尔峡湾吧。离营地不远就是漫天遍野的蒲公英。这一路见了很多蒲公英,虽然峡湾里风都很大,但是它们的仍然一朵一朵很饱满,摘下一支,要鼓起腮帮子,用上吃奶的劲儿,才能把它们吹散。这也是植物的一种进化吧,在咱们江南的田野里,微风拂面,如果种子长得这么牢固,恐怕它没有什么机会无法打开“降落伞”,散布出去;而在这里,如果像国内的蒲公英种那么容易吹散,种子还未成熟就早已不知所踪,也起不到繁衍后代的作用了。

这种带帐篷的房车很实用诶,活动空间扩大了一倍,很赞啊:

路过隔壁营地,有两架秋千。这秋千的绳子远比国内公园里那些要长得多,我们把自己一下一下蹬上天,身体随着秋千上下而用力地前后摇摆,秋千几乎平飞到180度,有些瞬间我真害怕自己把自己飞出一个完美的抛物线去。我们对着蓝天放纵地高喊,对着雪山肆意地大笑,在无人的峡湾深处,在午夜的远方小镇,素日里也算得上雷厉风行、果敢干练的我们,如孩童一般,纵情地在天地间上下翻飞,这是何等的猖狂、何等的疯癫,却又是何等的快意、何等的舒畅!让我们把赤子般的快乐留在盖朗厄尔这个最美的峡湾里,多年以后的某一天,我想我会记得这个释放的午夜!


今日花费:

JOKER超市:388.33NOK,3人

住宿:格朗德海特雷格露营旅馆Grande Hytteutleige og Camping,农舍,可住四人

,无早,950NOK,3人

租船:350NOK,2人

午餐大虾饭:194NOK

峡湾巧克力(3个三角包90*3,4颗单买12*4,1块明信片巧克力79):397NOK

山妖冰箱贴:45NOK


共计:1338.33/3人+350/2人+636=1257.11NOK

最后编辑于 2017-07-18 17:13

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bluecrane 10袋长老

发表于 2017-07-18 18:12

13楼

5.30 盖朗厄尔Geiranger-老鹰之路Ørnesvingen-精灵之路Trollstigen-翁达尔斯内斯Åndalsnes-克里斯蒂安松Kristiansund-大西洋公路Atlanterhavsvegen-Farstad

今天总行程预计254km,主要在63和64号公路上,行程时间约4小时40分钟。实际上9点出发,晚上7点到达营地;换上保暖的衣服之后,重新回大西洋之路,并到附近几个观景台转了一圈,再次回营地已经晚上10点钟了,吃上晚餐已经半夜11点——所以今天11点没在外面逛,是因为实在又冷又饿,怕一出门就被吹走了。

Gudbrandsjuvet观景台

早餐之后,就要告别这还未苏醒、却已“云带”缠绕的盖朗厄尔了。

再看一眼,然后说“再见”:

昨天已停留过老鹰之路观景台了,所以今天就直接往上往北进发。不知是不是海拔越来越高的关系,天似乎越来越阴沉。即使没有好天气,依然是心旷神怡的景色。

草还是那样青,不过这群羊……怎么这么黑?

又是拖拉机,在路上蹦跶,这是要往云雾山中去吗?

任性地走下63号公路,随意往村里的小路走去,真是移步换景:粉粉的果树,绿色紫色交错的森林,散落山坡上的小木屋——虽然地形复杂、条件受限,但是挪威人处处可以安家,这也是他们提倡的人与自然和谐相处的一部分。

一树一屋一群羊,幸福生活心飞扬:

难得看见一垄垄田,不知道种的是什么呀:

在山山湾湾中驰骋了一个半小时,Gudbrandsjuvet观景台的标识清晰可见。Gudbrandsjuvet位于Valldalen峡谷,是老鹰之路和精灵之路之间的又一个自然与人造建筑完美相融的景点。每年春天,山顶雪水融化,蜿蜒奔流,在这里形成了湍急的河流和多级的瀑布,与茂密的森林、险峻的山崖、神秘的溶洞,造就了壮丽且四季不同的美景。虽然这里的瀑布落差并没有其他许多瀑布那么大,但是因为地形的关系,水流的速度和力量特别震撼,配上幽蓝的雪水,有一种外在奔放、内心沉静的美。

Jensen & Skodvin Arkitektkontor设计师事务所的设计师们根据峡谷景观的特殊地形,以蜿蜒的流水和瀑布、周围险峻的山势为灵感,对应地设计了曲线(金属桥)和折线(玻璃与石板的栅栏)相结合的观景台,不仅顺应了峡谷的地形,也增强了观景台的观赏性,又使游客有更多角度饱览身边美景。设计师巧妙地用金属制的Gudbrandsjuvet桥架于奔腾的流水之上、公路之下,蜿蜒伸入树林,既而至峡谷裂隙处,使建筑增加和鼓励人们与自然环境的互动交流。

整座桥由金属制成,主要结构是由激光切割而成的、厚25毫米的铜制薄板,利用悬臂支持在岩石上,悬臂桥和栏杆在不同部分使用的材质因地制宜,有所不同。桥面和栏杆看似“锈迹斑斑”,其实是用特殊而耐用的板材,营造了长年被水流冲刷过的感觉,应当也是设计师把建筑与景观相融的一个考虑吧。



玻璃房里是拥有超级无敌美景的咖啡厅,可惜我们来时还没有开放,连带房后的厕所、营地都关着门,貌似今年夏天咖啡厅不开放(http://www.nasjonaleturistveger.no/en/routes/geiranger-trollstigen?attraction=Gudbrandsjuvet)。

此地据说还有一个占地800平方米的Gudbrandsjuvet景观酒店,由7间房型各异的独立住宿小屋组成,每间小屋的木制外衣都让建筑本身轻轻融入环境中,特殊的地形让屋子与屋子之间互不相见,但每间屋子均设有垂直落地玻璃,每个房间都有属于自己的一片美景,而这片美景也会随着天气与季节的变化带来不同的景致。看着介绍就好心动啊,如果下次来,是不是考虑住到峡谷中来呢?

“前途未卜”的精灵之路

稍作停留,继续北上。

这家是猎户吗?为什么都是鹿头(还是羊头)?

喜欢长草的房子,而这里几幢特别有沧桑感和烟火气。底下垫着石头地基,可以防潮;门楣上挂着鹿角装饰,好酷;木墙被烟熏得半黑,很有生活气息;后面那一幢竟然还有个小烟囱,专给圣诞老人留的吧?

随着海拔越来越高,视野中的绿色越来越少,白色越来越多,而视线越来越迷茫。

太阳变成一个模糊的光点,刺不破厚厚的雾气:

国内已是初夏时节,这里却积雪成墙,拍恐怖片的好地方:

由于到处是白色,傻瓜机已开始常常无法对焦了。不会开车的我在副驾驶上很是兴奋,到处乱摁,然而作为“资深司机”的娟已经开始不淡定了——这么低的能见度、这么窄而陡的路面、又是第一次开的路线,或许每一位司机都会紧张到手抖吧!

至少两米高的雪墙,完全没过我们的车顶,我们的小车在两面不时透点蓝光的白墙中缓缓向前爬:

雪墙上的洞居然是蓝色的!!!太美了!

攀爬了近20分钟,Trollstigen,精灵之路,终于就要呈现眼前了。

精灵之路,挪威语Trollstigen,英语Trolls' Path,挪威语的名字有“精灵天梯”的意思。是挪威最绝美壮观的公路之一,也是最让游客趋之若鹜的景点之一。它连接Valldal村和小镇翁达尔斯内斯Åndalsnes,是63公路的一部分。这段公路的惊险绝妙不仅在于陡峭度达10%的山坡,更在于这样陡峭的山坡上还有11个连续的发卡弯!

精灵之路在Haakon VII国王的主持下,历时八年,于1936年7月31日正式建成。之所以耗时如此漫长,就是因为这里冬季气候条件太过恶劣,完全无法继续施工,甚至直至今日,每年深秋到五月中下旬都必须封路以确保安全。因为落石、雪崩等自然灾害时有发生,精灵之路建成后一直有大大小小的修补,2005年夏季更是耗资1600万挪威克朗用于防范落石,保证通行安全。2012年6月16日,Trollstigen正式成为国家景观公路的一部分。

Troll,精灵,其实我更喜欢称它为“山妖”,听上去更可爱憨厚。不知道是不是因为都有个大鼻子,它们总会让我想到活泼聪明、调皮灵敏、善良勇敢的蓝精灵。在挪威传说中,山妖们也是以“小聚居”的方式远离人群,生活在岩石、高山、洞穴之中。而精灵之路或许是因为时常会被大雾笼罩,又曲折蜿蜒如同一级级通向山顶的梯子,而成为山妖们的通行之路吧。当我们在迷雾中穿行,前后没有同行的车辆,对面也没有来车,不知下一处人烟有多远,觉得自己完全被困在团团雾气之中时,有那么几个瞬间,真的觉得前方雪墙上会有一只山妖杵着树枝一跃而下,落在我们车头;或者迷雾之中,突然蹿出一只背着包裹,匆匆路过的山妖——并不恐惧,但是说不清到底是我们还是它们,成为对方的不速之客。在靠近翁达尔斯内斯的山脚下、精灵之路的起点,有全挪威唯一一块红三角镶边、画有山妖侧影的官方警示牌:注意!山妖出没!瞧,连官方都立牌为证了,是不是真的有希望见到活的啦?

(上图来源:http://www.bestnorwegian.com/trollstigen.html)

终于来到一片停车场,空地的一头立了一个高高的石头纪念碑,但没有找到任何记载,不知为何而立:

停了车首先看到的是一排纪念品商店和厕所。终于在这里碰到了一辆大巴,有了点人气。纪念品商店的玻璃门上赫然贴着告示,上书:“Dogs and Trolls are NOT allowed inside this shop. (山妖与狗不得入内)”可是,店门口看门的还是这长鼻子、白头发、穿着绿色背带裤,看上去老实巴交的山妖呢,你让它站在这告示旁边,有没有考虑过它的内心感受?心疼山妖一秒钟……

转过一个入口,来到海拔858米的Stigrøra,也是精灵之路两个全景观景台中海拔较高的那个,由Reiulf Ramstad建筑师事务所设计,旨在增强游客对挪威Trollstigen高原地理特性的体验。尽管地势险峻,气候恶劣,整个观景台却包含了餐厅、博物馆、画廊、酒店、防洪屏障、瀑布、桥梁、步道、亭台及观景平台等众多功能性设计。建筑师以动态的水作为概念,以雪融化为流水的过程作为动态元素,对比静态元素的岩石描绘和强调出自然的空间与层次感,以动静结合、相互对比,诠释了景点的广阔性。通过精心设计,引领游客一步步顺着步道,去发现一幅幅令人称绝的景观。建筑以钢和玻璃材质修建,坚固的材质有利于对抗恶劣的天气。整体结构与周围景观完美融合,一部分镶入岩石,一部分兀立于石墙之上。

天气关系,所有的照片都蒙了一层水气,尽管已临近中午,但这大雾一点没有要消散的意思。

餐厅和博物馆在这一面全是玻璃的建筑内:

融化的雪水被引导着一级级落入池中,水透着清澈的蓝:

滚滚的雪水从脚下奔腾而去:

折线型的休息区,长长的步道:

桥的尽头,一片白茫茫无影踪:

看这大雾完全没有散开的意思,娟娟催着我们赶紧出发,以防天气愈加恶劣,被困山上。一路下降,期间有另一个平台,因为完全被雾笼罩,几乎只能看到A4纸一样纯洁的白,所以我们没下车去观景。直至谷底,雾气才淡了一些。回头看了一眼Stigfossen瀑布,而此时精灵之路的11个发卡弯,只能勉强看出四五个弯而已。

我们无缘亲眼目睹明信片上的壮观景象,从网上下了几张,大家饱饱眼福吧:

(上图来源:http://www.bestnorwegian.com/trollstigen.html)

(上图来源:https://www.goodfon.com/wallpaper/norway-trollstigen-doroga.html)

长舒一口气,“逃”出梦魇般的场景。

快到山下,路过Trollstigen Camping og Gjestegård和旁边的精灵商店,于是我们下车,吃了个精灵冰淇淋压压惊。这里也有很多户外运动的服装和纪念品售卖,还有真空包装的驯鹿香肠——怀念一下圣诞元旦在芬兰顿顿吃驯鹿肉的日子。

翁达尔斯内斯Åndalsnes

这个不起眼的小镇只是精灵之路终点的一个中转站,从这里有巴士可以通往盖朗厄尔、奥勒松Ålesund、莫德尔Molde、克里斯蒂安松Kristiansund等地(具体信息可查http://visitandalsnes.com/en/kategori/travel/),也有火车可以前往Dombås既而转乘至奥斯陆,似乎是一路少见的拥有火车站的小镇。或许因为火车通行的不易,这里的火车站旁还保留了一节火车车厢可以免费入内参观。

车厢外侧的铭牌上,长长而曲折的铁轨伸向十字架,下面用挪威语和英语写着一首小诗:

In the beginning was the Word.

and the Word was with God, and

the Word was God

车厢里软垫的沙发扶手座有点商务的感觉,但是木质的桌椅又很温馨还旧,车厢入口处还有餐饮准备区,杯、勺、冰块杯,原本放菜单或报纸的架子上放了几张对翁达尔斯内斯景点和旅行的简单介绍。

火车站上很安静,站台上空无一人,要一个多小时后下一班列车才进站,而一天也只有四班停靠的车,所以此时,只有无尽的铁轨在延伸。

火车站旁一幢两层的小白楼就是游客中心,过一条街道就是一幢贴满马赛克异形建筑——Norsk Tindesenter,底层是透明玻璃幕墙,往上则是由深至浅,渐变的马赛克图案。从火车站方向看,它像一只纸鹤,高昂的头颈、敦实的身体,走到湖边再回头看时,衬着远山,它又高大冷峻如砺石直插云霄。这应该是一个登山博物馆,里面有关于挪威登山历史的现代化、互动的展览,一面挪威最高的攀岩墙,还有先进的电影设施。我们绕进去只是因为一楼有个餐厅,但只有汉堡、咖啡之类的简餐,不想吃,转了一下就走了。

瞧瞧劳马河边这渺无人烟的样子,这可是Åndalsnes的市中心哦!作为一个拥有2.22平方公里土地却只有2244位居民(2013年数据)的城市,这人口密度简直太令我们这些来自帝都和魔都的人民羡慕了。

街头潜心作画的艺人:

Norsk Tindesenter旁边有个市民广场,立了市中心的地图,跟国内景点地图板大小差不多,然而比例尺惊人……市中心版图不过500米X400米大小,实在够袖珍的:

大街上随便走走,警察或许是很轻松的吧,不过这办公场所也很古朴:

沿人行道过了马路,算是商业区,一家纪念品商店兼卖儿童玩具、一家户外用品商品和一家兼卖化妆品的药店。市中心没有见到餐厅,然而当我们绕出城去,往国家公路上开去,竟然看到路边挂着红灯笼的中国餐厅——中华美食果然是无处不在啊!

此行最北的克里斯蒂安松Kristiansund

来挪威坐了十几次渡轮,唯一在Åfarnes到Sølsnes这一段,拿到了一张“通行卡”,这张卡只是起到一些安全提示和注意事项警示的作用,并不作为船票使用,下船的时候要还给工作人员。

下了渡轮,继续沿64公路向北20公里,通过Fannefjord海底隧道,从莫尔德Molde东边的环岛往东北方向行进,就上了E39高速了;沿E39行驶约42公里,开过1257米长的Gjemnessundbrua Lengde大桥,往北离开E39,上到70公路,直到克里斯蒂安松Kristiansund。这一路难得有几座大桥,第一座简直和照片上的大西洋之路那座著名的桥以假乱真,开过这座桥后的公路几乎180度调头,所以可以从对岸看到桥的全景:

一路依然人烟稀少:

Gjemnessundbrua Lengde大桥:

越往北,气温越来越低,但是雪却越来越少了,瀑布基本已经绝迹,取而代之的是呼呼的海风,冷冷地扑面而来。前几日,晶晶还在嚷着要买短袖T,因为实在太热了,今天看到短袖也是熟视无睹状了。仍然是一个又一个小峡湾,只是攻略上都不再注明了,Isfjorden,Rodvenfjorden,Langfjorden,Fannefjorden……连日的疲惫,我和晶陆续昏睡过去,只剩下娟把着方向盘,直“恨”得咬牙切齿。

克里斯蒂安松Kristiansund是挪威西海岸的一个小城,面积7.91平方公里,人口18002(2013年)。克里斯蒂安松于1742年正式立市,当时以丹麦和挪威国王Christian VI命名,后缀sund意为“海峡”。曾经,它也被叫过Fosna或Fosen(古挪威语fólgsn)这些来自柯兰岛的名字,意为“隐藏的地方”,暗指这里有隐蔽的港口。在挪威南部有另外一个小城叫克里斯蒂安桑Kristiansand,仅一个字母之差,所以人们常常将两地混淆,在挪威使用邮政编码之前,人们只能在名字后加上表示南北的字母N和S即Kristiansund N和Kristiansand S来进行区分,现在我在必应地图上搜索这个北方的城市,也总是把我误导到南方的那个小城去呢。

克里斯蒂安松是咸鳕鱼干的重要出口地,如今也是西北海岸线上重要的油和汽的出产地,包括壳牌公司都在这里设立办公室。因为其在渔业和国际航运上的重要地位,一度有七个国家在此设立领事馆,不过如今只有英国、芬兰、拉脱维亚荷兰葡萄牙仍保留着。

关于旅游,可能最著名的是柯克兰教堂Kirkelandet Church(挪威语Kirkelandet Kirke)克里斯蒂安松歌剧院Kristiansund Opera(挪威语Festiviteten)Innlandet 区了。教堂很好找,市区一片街心花园边上,最为高大、占地最大、最显著的建筑便是了。教堂建于1964年,拥有900个座位,是挪威最大胆、最现代的教堂,建筑师Odd Østbye的设计理念完全打破了传统教堂的构架,其灵感来源于“玫瑰丛中的水晶”,意图把整座教堂建成在玫瑰花丛中熠熠生辉、五彩斑斓的水晶。无疑,这是个非常成功的作品,被评为Building of the Century 1905-2005。

很可惜,我们到达时,教堂大门紧闭,谷歌上的信息说下午三点关门,但是我绕着教堂步行一周,没有看到任何有关营业时间的信息,只能悻悻地扒在门玻璃上窥探了一番。从外墙完全看不出它的奥妙,最多只能说六十年代的建筑外观设计成这样,确实已经挺前卫了,但是偷窥到的那半截彩色玻璃墙面真的很震撼!它借鉴了传统教堂彩色玻璃透出绚烂光芒的特点,而没有雷同地使用《圣经》故事画,只是单纯的每一格用一种颜色的玻璃镶嵌,简约中同样让人有震慑的敬畏感,这种敬畏丝毫不亚于面对神像画作时的庄严肃穆,没有具象有画作,反而有了“留白”的空间,给人更多思考的空间。

看看地图,歌剧院距离柯克兰教堂不过咫尺,同一片绿地的两头。正好坐车坐了大半天了,下来走走。整个城市非常冷清,阴天之下,有中国北方冬天的萧瑟之感。风很大,路人多半缩手缩脚,急急地赶路。街心花园里也没有居民停留,唯有这一支支郁金香和虞美人带来些许生气。

克里斯蒂安松歌剧院并不临街,离街心花园有一个街区,不过也就二三十米远,在路口即可看到缓坡之上这幢辨识度很高的石头建筑,它是挪威最古老的歌剧院,建于1914年,属于新艺术派风格。它是市区为数不多地从第二次世界大战的炮火中保留下来的老建筑。同样不幸的是,又是“铁将军把门”,绕了一圈,只看到后面演员通道似乎开着,但是不敢贸然进入,只在门口探头张望了一下,什么也没看着。

往回走的时候,一个六七岁的小男孩独自骑着小自行车在街心花园周边玩耍,看到我,好奇地瞪大眼睛看了半天,但始终不肯靠近。

虽然整个城市很冷清,但是欧洲人对生活的精致细节还是可以体会到一二的,比如墙脚这只金天鹅,比如花园里一艘小小的帆船:

既然已经来到最北端的小城了,说明我们的旅途已经过半,或许是有些不舍,或许是觉得对风土人情了解不够,娟发动了车,朝市区以南的小岛跨桥而去,误打误撞地,我们来到了Innlandet区。这里是克里斯蒂安松的老城区,可以看到独特而美丽的海边建筑,也是二战中克里斯蒂安松受破坏最少的部分。岛上延续了整个城市的风格——冷清,见过南欧的小镇,会觉得北欧人民实在太“性冷淡风”,什么都是中规中矩,所以偶尔一幢色彩鲜亮或者造型怪异的建筑,都会成为“特色”。

从岛上眺望对面的克里斯蒂安松,才发现,海边倒是有不少漂亮的建筑:

小山坡上隐藏了又一个木板教堂:

山上的字什么意思呀?用谷歌翻译查了一下,怎么是“安全夜生活”的意思?有点不知所云。

岛的另一边面向大海的地方,有很多工业钻井架和许多家用游艇,想必工业的发展大大提高了当地居民的经济收入吧。

几乎把岛上每条能开车的路都开了个遍,不知道倒了几遍车,司机同学终于过瘾了。从此开始,“北上”改为“南下”啦。

大西洋公路The Atlantic Road(挪威语Atlanterhavsvegen),也叫大西洋之路

离开柯克兰岛,驶入大西洋隧道Atlantic Ocean Tunnel(挪威语Atlanterhavstunnelen)。大西洋隧道从Bremsnesfjorden峡湾底下穿过,最深处在海平面下250米,是世界上最深的海底隧道。东面连接了柯克兰岛上的克里斯蒂安松,西面Averøya岛相连,全长5727米。2006年破土动工后,于2009年12月19日才正式开通,由于渗水,导致整体工期滞后并超出预算。从导航上看着自己进入漆黑一片的大西洋底,好奇怪又很好玩的感觉!

出了隧道,就上了北欧公路的颜值担当——大西洋公路。从北向南进入这段公路的时候,会遇到一个人工高速公路收费站,据说这是挪威唯一一个人工收费站哦!——但是我看维基百科和挪威旅游方面的官站,都说大西洋公路于1999年就停止收费了,奇怪。

处处是景观,一路遍景点。我们一路看到观景台就尽量停下来去瞅一瞅,不要辜负了这千里之外的美景啊。路过Bremsneshatt区域,是多条徒步线路的出发点,周围山里有许多大大小小的洞,但尚未被发掘,生态保护得很好,我们在这里闲逛的时候居然看到一头小鹿乱撞到十米开外的林间:

一波三折的公路:

路过Hestskjær灯塔附近的景观台,看到一个不知名的纪念碑在至高点上,风吹得几乎睁不开眼,我们也没有看到始建于1879年的古老灯塔,倒是纪念碑边上几组石头搭的野餐桌有些野趣:

经过一番风吹,我们决定先去营地入住,换上保暖的衣服,再出来赏景,不然饥寒交迫,我们仨要被吹进大西洋里去了。


大西洋公路是64号国家公路的一段,也是挪威国家景观公路的一部分,长8274米,宽6.5米。它从Eide和Averøy两区的群岛中穿梭,跨越了挪威海域绵长的海岸线,通过多道堤岸、高架和八座大桥,将诸多离岛、礁石岛相交通,将Averøy区的大小岛屿与挪威的大陆及Romsdalshalvøya半岛相连,方便了当地居民的通行和渔业的对外运输,同时,也将沿途的自然美景串联,为游客带来了非凡体验。

20世纪初,刚提出修建这条路线的方案时,原本设想将它建成铁路,但最终因为天气、建造难度等种种原因放弃了。群岛上的居民没有停止过对修路的迫切需求,直到二十世纪七十年代终于又一次提上议程,并在1983年8月1日开始修建。经历12次飓风洗礼,耗资1.22亿挪威克朗,公路终于于1989年7月7日开通。2006年被英国卫报评为“世界最佳公路旅行地”,2009年列为挪威国家文化遗产。

作为挪威20世纪最重要的一条公路,大西洋公路不仅为周边区域的经济发展带来蓬勃生机,也为游客提供了无数休闲娱乐的新选择。细细回想,确实鲜有景点能以大西洋公路这样独有的方式,让人们更亲近海洋、更与大海融为一体。在大西洋公路上,你能感受到冬季暴风雪的威力,也能尽享夏季阳光的灿烂。一座又一座桥划着优美的弧线,带你从一个小岛飞驰向另一个小岛,穿越荒野沼泽和人文景观,再沿着饱经风霜的开阔海湾Hustadvika驰骋,自然胜景和现代工程的结合,不仅带来视觉的盛宴,更赋予了独一无二的驾驶体验。在这里,就想什么也不做,就想把时间浪费在美好的事物上,在桥上吹吹大西洋的风,听听大西洋的浪,静静地看夕阳消失在地平线下,远离尘嚣,忘却了时间的流逝。

而大西洋公路中最瞩目的明珠就是Storseisundet大桥(挪威语Storseisundbrua),是大西洋公路八座桥中最长的一座,位于Eide区和Averøy区的交界,长260米,最高处距海面23米,是一座悬臂桥。2011年被英国《每日邮报》称为“通天路桥”,因为当车辆通过曲线形的桥到达至高点时,从桥下特定的角度远观,会觉得车辆似乎从顶端一下子跃入云端不见了踪迹。在清晨的袅袅薄雾之中,或者在傍晚的漫天晚霞之下,那种跃入天际的感觉会更具冲击力。可惜我们来时太阳还在远方的云层里挣扎,虽然云层在慢慢散去,但已经晚上九点多了,我们实在无力等待了。

从停车场这边的金属步道上,看到的是一座极尽扭曲的弧线:

穿过公路,在另一边看到的却是蜗牛头蛇身、正在飞向天际的“怪物”:

步道上果然有海钓的人,一位全身专业装备的老奶奶看上去有七八十岁,在海风中,脸被吹得通红,却依然坚持举杆凝视。不过她似乎不太愿意被打扰,虽然对我们保持微笑,但并不搭话。挺佩服老奶奶的,大晚上的,独自开车到这人烟稀少之处,不畏寒冷,在此垂钓。祝福她身体健康,收获多多!

这时,另一位波兰帅小伙提着一尾大鱼从我们身边穿过,一脸的兴高采烈。见他把大鱼放上汽车后备箱,又拎了鱼饵回来,我们跟他聊了起来。看他把一尾小鱼沿中间的鱼骨剔下一片肉来,再切成绘图橡皮大小的一块块,作为鱼饵。跟我以前见过的池塘里钓鱼不同,他一根鱼线上挂了三四个鱼钓,这是因为海太深,拉开距离,提高效率的意思吗?而这种“以鱼钓鱼”的方式我们也是第一次看到,似乎在这里,钓鱼更多的是一种乐趣和消遣,钓到多少,谁在乎呢?可能钓上来的鱼还没有用来做鱼饵的鱼来得大呢。

切下的鱼块碎屑从金属格子里掉落到海面,周围盘旋或停在栏杆上的海鸥早就伸长脖子、拭目以待了,此时如离弦之箭一样,快准狠地冲向海面,戳一口又振翅飞向天空。我真怀疑鸟类的视力是不是都这么好?几十米高的距离,怎么能那么准地戳到看上去只有芝麻大的鱼肉上?或许是嗅觉也在帮忙?

我们围着他,一边聊一边看他钓,我们仨可是很“旺”的哟,之前进一家店,一家店就客流增加,正跟他“炫耀”着呢,嗨,鱼儿不负所望,咬钩了!虽然不是很大的鱼,但是是不是也有点我们的功劳呀?唉唉,可惜帅哥不睬我们的套近乎,今天晚上的鱼汤没指望了。

从Storseisundet大桥回营地的路上,有很多观景台,瞧,一个十字路口,三面都是观景台:

晚上九点多,太阳开始露脸,山坡像缠绕了一条金色的丝带:

我一直相信,对懒人来说,看日落和看日出的效果是一样的,看,这像不像破晓时分:

其实十点来钟的火烧云非常艳丽,我们躲在小木屋里,实在没有勇气冲进寒风之中,只从西边被两棵松树遮挡了大半的窗子探头张望了一下,可惜了旅途中唯一一晚海边日落。“曾经有一场绝美的日落摆在我面前,但是我没有珍惜,等到了失去的时候才后悔莫及,旅途中最痛苦的事莫过于此。”如果老天可以再给我一个再来一次的机会的话,我一定会冲!出!去!

今晚本想对着海景小酌一番,然而北欧大部分国家对酒精饮料都控制得相当严,比如在芬兰,我们能买到的只有0.5度的红葡萄酒,口(yu)味(ku)清(wu)奇(lei),在挪威同样,除了啤酒,其他酒类都要到政府指定的专卖店才能买到,而这类“国营店”,一个城市都不一定有一家,而且一般下午五六点就关门了,周日?当然不开。全世界的国营店作风很类似哦。


最后要来表扬一下胡斯达维卡旅馆Hustadvika Guesthouse,首先看这个名字Hustadvika,直接以大西洋里毫无遮挡的开阔海湾Hustadvika,可见其地理位置之优越。整个海角都是营地占有的,第二天早上,还看到有车开到营地的堤岸边,游人特地来拍照看景呢。后来,我们顺着景点指示的路牌走,最后居然走回了自己的营地!

景还不是最重要的,挪威处处是美景。而印象最深的是:这家的服务很有温度。淡季前台只开到下午四点,我们显然又是赶不上的。当我们来到前台所在的小木屋时,门上用透明胶牢牢(风很大,不牢的话,早就吹走了)贴着清晰标有名字的纸,很仔细地折好,每位客人的名字都会正好露出来,一眼就能看到自己的那份。我取下纸,打开一看,惊呆了:全中文!而且是很通顺的中文(有一句有点小瑕疵,嗯,在这么荒凉的海岸边,要求就不要那么高了)!话说,我要是留中文的名字给他们,会不会纸上也手写中文呢?有人有兴趣的话,大概可以试一下哦。

每幢小木屋头上都长了草,终于如我所愿住了长草的房子,而且内部空间特别宽敞。因为直面大海,风大,所以行李房之后,又增多一道门,才进到房间里。同样两卧室小木屋,这家主卧还增加了床头的摆设和置物架,单独设有暖气片。厨房更是面向大西洋,我们的大厨晶晶同学非常满意,面对无知海景,大厨心情好了,做的菜自然更加美味可口啦。餐厅和客厅也是前所未有的大,客厅里摆放了单人、双人、三人沙发和茶几一套——那天我就在沙发上睡了一晚,也没有觉得局促——红色布艺加原木色框架,可惜缺了个壁炉,不然在呼啸的寒风中,很有童话里摇着摇椅、靠着壁炉取暖的感觉了。大门口就有常见的野餐桌,客厅的外面有另外一套“私享”的野餐花园。艳阳高照、海风轻拂的日子,喝喝茶,看看海景,逗逗海鸥,神仙般的日子啊。

今日花费:

加油:525.1NOK,3人

渡轮Eidsdal-Linge(车含司机+2位成人乘客的价):145NOK,3人

渡轮Afarnes-Solsnes(车含司机+2位成人乘客的价):157NOK,3人

大西洋公路:178NOK,3人

Kiwi+REMA1000+coop prix超市采购:512.97NOK,3人

住宿:胡斯达维卡旅馆Hustadvika Guesthouse,双卧室小木屋,918NOK,3人

精灵冰淇淋:39NOK

驯鹿肉肠:69NOK

共计:2436.07/3人+39+69=920.02NOK

最后编辑于 2017-07-24 04:00

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seabird 3袋长老

发表于 2017-07-25 13:18

14楼

楼主快更新!


想问一下,Hustadvika guesthouse到莫尔德开了多久?

我们的行程也是这样的,但我们是一早从那里到莫尔德机场赶飞机,怕来不及呢

最后编辑于 2017-07-25 13:20

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bluecrane 10袋长老

发表于 2017-07-25 16:33

15楼

回复 14楼 @seabird展开引用收起引用

楼主快更新!想问一下,Hustadvika guesthouse到莫尔德开了多久?我们的行程也是这样的,但我们是一早从那里到莫尔德机场赶飞机,怕来不及呢

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Hustadvika guesthouse到莫尔德,我看了一下照片时间,大约50分钟进城,11:00-11:50。


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