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四天相恋,五月绽放——人字拖小白暹粒游记(原创高清美图更新完)

旅游攻略论坛: 柬埔寨

四天相恋,五月绽放——人字拖小白暹粒游记(原创高清美图更新完)

人字拖1小白
人字拖1小白 11袋长老 精华
2017-06-17 16557人阅读 只看楼主无图模式
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人字拖1小白 11袋长老

发表于 2017-06-17 22:08

1楼

对于柬埔寨这个熟悉又陌生的国度,说实话,自己其实一直是没有太多感觉的。之所以说熟悉,在于从小到大双耳已经被新闻里传递的“西哈努克亲王”、“中柬友谊天长地久”、“红色高棉组织“等词条磨出了茧子,但对于这个国家的历史、文化、景观在我的知识库里完全就是一片空白。近几年越来越多的朋友造访过这个国家,带来了各式各样的信息,虽然渐渐让我清晰了她的轮廓,但却一直未将她纳入旅程清单。

直到有一天,一位挚友将做满笔记的“五月盛放”放在我的面前,很认真的为我讲解了吴哥的种种风情,“那里非常值得你去走一趟,一定会让你满载而归”,于是我毅然的订下了飞往暹粒航班,展开了四天的行摄之旅。

如果你从来没有去过吴哥,同时对吴哥也有浓厚的兴趣,那接下去请跟随我的游记,我们一起去相识相恋这个神秘而又美丽的地方,来一场一见钟情的爱慕之旅。

柬埔寨(暹粒)行前概览

安全性

柬埔寨虽然目前仍然是世界上最贫穷的国家之一,但作为佛教国家的特性决定了整个国民都是相当注重礼节和礼仪的,因此民风还是相对比较淳朴的。同时暹粒作为柬埔寨著名的旅游开放城市,城市基础设施相对完备、社会治安也是井井有条,当地的夜市也是非常有名的旅行体验,因此人身安全、财务安全完全有保障,不用担心。

怎么去

柬埔寨的签证目前共有以下几种途径可以很方便的获取:

1、领馆递交材料签证;

2、各大旅行社代办签证(电子签证);

3、自行登录官方网址,办理电子签证;https://www.evisa.gov.kh/

4、在暹粒机场办理落地签证。

所需材料需要准备护照(原件)复印件、身份证复印件以及2张2吋白底彩色照片。落地签证需缴纳40美金的签证费,其余种类的签证费用均以人民币结算。

东航有上海到暹粒的直飞航班,对于旅行来说,这个往返航班的时间段非常合适,方便安排整天的旅行计划。

怎么玩

前人种树,后人乘凉。去暹粒主要就是去看吴哥的建筑,去触碰高棉的文化,先行者们总结的以“圈”为单位的游览线路是有非常大的参考价值的,这样可以确保你在有限的时间内尽可能一次性把吴哥的精华尽收囊中。因此建议你做行程时,完全可以按照通常的一天小圈,一天大圈,一天外圈,一天机动(小圈、大圈中哪个点特别感兴趣,可以安排再次游览)来安排。游览过程中,千万不要用清单打卡式的方式去看,这样会让你有一种为了证明自己去过而去看的匆忙,而没有了真正用心去看的从容。

小圈主要看——小吴哥(著名的日出)、大吴哥(又称吴哥通王城,里面有高棉的微笑巴戎寺等)、茶胶寺中国政府参与维修的)、塔布隆寺(古墓丽影的外景地);

大圈主要看——圣剑寺、龙蟠水池、东梅奔、比粒寺皇家浴池豆蔻寺、斑黛柯蒂寺等;

外圈主要看——女王宫崩密列巴空寺神牛寺等。

另外巴肯山的日落也不容错过,至于荔枝山高布斯滨洞里萨湖这些景点,个人认为如果有充分的时间,去体验一下也可以;但是没有去过也不必感到遗憾,毕竟那里的景色在我看来,我大天朝几乎每个省都有类似的。

吴哥景点门票采用的是通票制,任何一个到访的游客都会先被带到集中售票点,根据你的行程安排需求,购买1日票到7日票,今年以来票价已有了变化:

1日票 20美元/人涨至37美元/人;

3日票 40美元/人涨至62美元/人;

7日票 60美元/人涨至72美元/人;

崩密列:5美元/人

怎么到

暹粒街头遍布TuTu车,这也是去往大小吴哥的主要交通工具。司机大多都会简单的英语交流,就算你出行前没有订好司机一点都不用担心,出门临时找司机都来得及,只是可能需要花费一点时间去商议价格。

去外圈一定需要汽车包车,因此个人建议如果在盛夏季节前往暹粒,最好还是全程包汽车比较好,否则的话热浪会逼迫你在参观2-3个寺庙之后有放弃余下行程的邪念。

当然,从经济的角度出发,选择TuTu车还是能省下不少钱的。

我的包车司机是个很可爱的柬埔寨胖小伙,中文说的很不错,全程中文交流一点没障碍。而且他还有自己的微信,方便出行前商定旅行路线以及价格。为了避免有广告揽客的嫌疑,我在这里就不放他的联系方式了。

怦然心动的第一天

女王宫——唯美的精灵四合院

我制定的旅行路线是先外而内,第一站造访的就是女王宫。通常很少会有人以这样舍近求远的方式来首次觐见吴哥诸神,但完全是因为自己对女王宫太过喜爱,因此必须直接先来拜访心头好。同时还有一个重要的原因,女王宫在吴哥建筑中是一个非常热门的点,如果不想被旅行团的人浪所淹没,那早早前来参观是明智之选。

8点不到,我已经走在了通往女王宫的土路上。其实一开始自己心里也是在犯嘀咕,周围情形不像是有大规模建筑的阵仗,会不会走错路了。但是红色沙土坚定了我的信心,有这样的基因特征,颜色艳丽的女王宫肯定就在附近。

果不其然,没过多久,自己就来到了她的门口。之前自己在准备资料过程中得知女王宫并不大,但当我真的置身于她的正面时,才发现她比我想的还要小。

她给我的印象不像是柬埔寨三大圣庙之一,更像是一座隐没在密林深处的小祠堂。打第一眼看见她,就没觉得她高高在上,反而觉得格外亲切。

其实这座建筑的英文名字是Banteay Srei,蒋勋在“吴哥之美”中直接将她翻译成斑蒂斯蕾,既是音译的中规中矩,又不失神采飞扬,从文字上就能直观的感受到这是一座唯美的艺术品,我认为翻译的非常符合建筑的特性。

但流传甚广“女王宫”的翻译,从实地看来,更符合她的神韵,显示出她的气场。

例如女王宫主院前的步道长约67米,显示出你同女王之间必须保持一定的距离;仿佛你必须怀揣一颗谦卑的心,走上一大段路才能接受女王的觐见。同时你仿佛又像极了一个屌丝,同高贵的女神之间还有着这样一段坎坷不平的距离,需要你有勇气去抹平这一段真实的差距。

“女王宫”名字的流传还可能来自于建筑墙面装饰的精致浮雕及建筑规模的小巧。有人也猜测此名得自浮雕上的女神。也许是因为这里的雕刻太过精美,不像出于男性之手,据此人们认为就是出自女性之手修建和雕刻的。 种种的臆测和揣摩,其实都透露了女王宫的一个特性——红色砂岩修建而成的建筑光艳照人,与众不同;精美的浮雕(石雕)独特精致,叹为观止。

女王宫的建筑特性仍然保持了吴哥王朝的一贯风格——块状量体堆叠砌建而成。只是女王宫的建筑材料由早期的砖块变成了砂岩,再由工匠在上面雕刻。砖雕或者木雕往往可以做到非常繁复细密的花纹图案。吴哥王朝到了用砂岩为材料的年代,仍然延续着砖雕的风格,几乎是以纺织刺绣的技艺在砂石上飞针走线,这怎不让我们这些后人为之赞叹!

觐见女王宫前,我们知道女王宫是谁建的——罗贞陀罗跋摩二世(Rajendravarman II)、阇耶跋摩五世(Jayavarman V)是女王宫的修建者;我们也知道女王宫供奉的是印度教三大天神之一的湿婆。同时我们也知道女王宫被誉为“吴哥艺术的宝石”。这些在实地造访了之后,有了更为直观的印象。

历史学家考古后得出结论,女王宫修建于公元967年。当时的吴哥皇帝是罗贞陀罗跋摩二世,但前任统治者曷利沙跋摩一世的孙子雅吉那瓦拉哈(Yajnavaraha)为是他的国师,为了感谢国师多年来的贡献,罗贞陀罗跋摩二世赐给他暹粒河北边的一块土地,雅吉那瓦拉哈精通医术和知识,被誉为神圣的导师(弗拉古鲁),同时他也是一位得道的高僧,于是他就把皇帝赐予的土地来修建寺庙,女王宫就是供僧侣修行者居住静修的。公元968年,罗贞陀罗跋摩二世就去世了,阇耶跋摩五世(Jayavarman V)继位后面对老皇帝做出的决定也不好收回,就让雅吉那瓦拉哈继续建设,直到公元1000年才完工。

说白了,这就是老皇帝送给退隐高僧的修养之所。但我在实地上上下下,用近乎贪婪的眼光看了好久,就没明白国师以及僧侣们在这样一座精美异常的建筑里修行,每天面对廊柱上、门楣上这些栩栩如生的女神(诸神)能静得下心好好修行?这得有多大的定力才行啊看来我这等凡夫屌丝是注定无法走进高僧的内心了

我还是宁可相信美丽的传说,这是一座后妃居住的宫殿。吴哥王朝时期,柬埔寨经常与邻国发生战争,因此在远离吴哥王城的地方建造宫殿,为在战争期间藏匿后宫佳丽。

其实当我站在女王宫的主殿位置,用目光同女王宫做深情交流时,我觉得这不是一座宫殿,也不是一座寺庙,这其实就是一座精灵们居住的四合院。那些正常人无法理解的窗棂和门洞(高度),就是精灵们自由出入的门户。她们可能是如清风般拂过,也可能如丝绸般的掠过,顽皮的挠了下守护神——灵猴哈努曼的胳肢窝,才让这些精灵守护神出现了这样尴尬的表情。

当我恋恋不舍的同女王宫说再见的时候,我在心底默默的许了一个愿,犹如在这个四合院的墙角里埋下了一颗种子,让精灵们呵护着它慢慢长成参天大树。

崩密列——无以伦比的缺憾美

崩密列是离开暹粒最远的一处建筑群。得益于迅速增长的游客数量(对天朝开放便捷签证所带来的直接影响),现在前往崩密列不再像很久以前那样道路艰辛了,平整的柏油马路直接通到了景区门口。

因为Beng Mealea地处暹粒远郊,在没有开放之前被层层包裹在丛林深处,人迹罕至,于是在这里自然成了最好的丛林战场,红色高棉组织盘踞在此,并将它作为对抗政府的最后据点,因此地雷成了这块土地的标配。直到2007年7月,才将埋藏在这里的最后一颗地雷清理干净。

景区门口那头撑着拐杖的石狮,就像被地雷夺去右腿的斗士,向被一个经过崩密列的游客,无声的诉说着这段惨痛的历史。

因此当我直面崩密列大门那如水银泻地一般的石块时,我头脑中闪现的第一个问题就是,这样宏伟的建筑究竟是什么原因让其分崩离析的?是自然的风化?战争的流毒?还是人为的掠夺所造成的?

依据雕塑图案内容以及残存的建筑风貌,史学家们推断出这里是一座小吴哥窟式的寺庙,寺庙主题也应该是印度教的。

但是这座建筑很多地方都显现出从来没有修缮的痕迹,很多原本该有浮雕的墙上都空空如也,据此史学家就认为这是一座尚未完工的神庙。因为年代久远,损毁严重,因此很难判断它的来历及其他信息。这就像个谜团,数百年来跟着这里的树木,一起将崩密列紧紧纠缠,越缠越紧。

崩密列散落在密林深处的残垣断瓦透着一股浓浓的神秘味,再加上这些不断向地下延伸的谜团,自然愈发吸引了很多想来此地探寻究竟的艺术家和考古学家。史学价值虽然没有在随后的几年中体现出来,但电影却给崩密列带来了新的生机。“龙兄虎弟”、“古墓丽影”等影片的成功上映,将崩密列的缺憾美以近乎完美的方式展现在世人面前。

现在来游览崩密列,可以沿着景区内架设的木栈道缓缓而行。虽然这一人为的设施能够让游客方便的领略到崩密列绝大部分的风情,不用再像以前那样,需在导游的带领下辛苦的攀岩走壁。但在我看来由此却缺了一份在废墟上摸高爬低的情趣, 少了一份徒步探险的激动,更是少了一次同神秘世界零距离接触的机会。当劳拉抓住长长的藤蔓荡入崩密列时,发现她前方的道路都是异常平整的木栈道,谁能感受到她那双握紧背后长鞭时双手的温度。我想我大概能理解她从满腔沸腾到冰凉透心的心情。

如果有人来问你崩密列给你什么样的印象时,大多数人的回答可能都会包括颓废、破败、苍凉这些字眼。的确这个有着同小吴哥一样规模大小的建筑,呈现在大家眼前是不可思议的荒废,但我却很喜欢这个本意为“荷花池”的地方,我觉得在这些废墟中透着别样的美,一种可以重生的美。而且重生后可以美到怎样的程度,需要你自己去观察这里的一草一木,一石一土,从中寻找答案。在每个人的头脑中,崩密列的前世今生,重生往事都是完全不一样的,这正是我超爱它的一点,眼前苍梧,大美无疆。

美的背后在于信念,在于力量。在崩密列花再多的时间也是值得的,因为你可以从目光触及的任何一个地方见证生命的力量,思考的力量,这样的力量会让你在时空对话中非常受用,回味无穷。

神牛寺——吴哥王朝的庇护地

现在任何历史文献或者暹粒游记中提起吴哥城的建设,都会提到在12世纪末统治吴哥王朝的阇耶跋摩七世(Jayavarman VII),但是事实上第一位选择吴哥作为国家首都的却是耶轮跋摩一世。他在公元889年继位为王的时候,国都还不是今天位于暹粒的吴哥,而是在暹粒东南方向13公里处,现如今被考古学家命名为罗洛斯遗址一带。在我看来,罗洛斯遗址中最重要的一处遗迹就是接下去要粉墨登场的神牛寺了。有的地方是根据其英文书写(Preah Ko),直接音译为波列科寺。

神牛寺的中心是六座砖塔(和建成女王宫、崩密列所用的砂石材料完全不同哦),每三座排成一列。砖塔外层抹上灰泥,灰泥质地比较细软,可以创作出非常精细的纹饰,可以想见,这种雕法就是吴哥王朝以后精细繁复石雕艺术的前身。(可想而知我,先前在女王宫看到的是多么令人称奇)。

如果说吴哥是令人凭吊的废墟,那罗洛斯遗址就是废墟中的废墟了。神牛寺不仅让人感慨岁月沧桑,透过岁月的剥蚀更让我们了解到吴哥文明演变的历程。从砖造到石质结构,从灰泥壁雕到砂岩石雕,从六座寺塔不规则的排列,到神殿山建筑形式精准完美比例的完成,从罗洛斯遗址的草创形式再到吴哥寺令人惊叹的形式美产生,吴哥文化的递变过程,只有在此时此地才能有个清晰的感受。

神牛寺正殿台基上两列砖塔,前排三座较大且呈一直线并排放置。这三座塔,中间一座祀奉吴哥王朝的开创者阇耶跋摩二世。这位开国皇帝死后,他的儿子阇耶跋摩三世

继位,随后是阇耶跋摩三世的堂弟因陀罗跋摩一世继位当了皇帝(可能是阇耶跋摩三世没有儿子的缘故,才会让他堂弟当上皇帝吧)。因陀罗跋摩一世的儿子就是刚才开篇给大家介绍的,将吴哥定位首都的耶轮跋摩一世。(说实话,搞清楚这些皇帝的继承谱系也是伤了我不少脑筋看在这个份上,请各位别忘了给我的游记点赞、收藏以示鼓励吧)。

右手边的一座祀奉着因陀罗跋摩一世的祖父鲁特思瓦拉(Rudrecvara),左手边的一座祀奉着因陀罗跋摩一世的父亲普立提藩陀跋摩(Prithivindrevarman)。这三座塔正是因陀罗跋摩一世为父系建立的皇室宗庙。排列在后方的三座砖塔,尺寸较小,分别祀奉着上述三位皇帝的皇后,可以说是母系宗庙。

印度教最高诸神之一的湿婆坐骑就是神牛,牛头面向寺庙(这也是神牛寺得名的由来),好像诸神的祝福呵护着宗庙,要让子子孙孙永远受到最好的庇护。根据史料记载,公元880年1月25日,因陀罗跋摩一世在此安置诸神祖先之灵后,也由此开启了吴哥王朝此后长达三四百年辉煌的盛世时光。要知道吴哥王朝开创之际,我天朝此时正是处于唐朝,吴哥王朝的兴衰对应了我朝唐、宋、元三个朝代,实在是百年盛世,吴哥文明可见一斑。

看来无论古今中外,安好老祖宗的灵位是非常重要的,是保障子孙能否千秋万代、安居乐业的关键之事。先看外圈的安排,却让我误打误撞的先来拜见吴哥文明的鼻祖,这一步看来也是冥冥中自有安排,流程走对了。

巴孔寺——与山对话的第一寺

巴孔寺(Bakong),又被翻译成巴公寺,这座寺庙是罗洛斯遗址中另外一处非常重要的遗迹。它的重要性在于它独一无二的江湖地位,在于它的纯正基因。

因陀罗跋摩一世当上皇帝之后,为了不能忘祖,他做的第一件事情就是修建祖庙——神牛寺;祖庙盖的非常朴素,是为了宗祠万年流转的隐忍和低调,但作为一国之君,国庙该怎么盖,才能呈现出万世基业永恒不倒的主题呢?估计当时的满朝文武、举国的能人贤士给皇帝上报了N个方案,最终“神殿山”形式的建筑方案脱颖而出。(估计方案设计者会被加官进爵,赏赐绫罗绸缎无数,另外可以自行选址盖上自家小楼

于是公元881年,因陀罗跋摩一世修建了属于自己的王国庙——巴孔寺。

所谓的“神殿山”(Temple-mountain),是印度教相信宇宙的中心是一座须弥山。因此神庙的布局就不像神牛寺那样从平面展开了。

巴孔寺以五层逐渐向上缩小的平台,建构起“山”的象征。最底层的台基长67米、宽65米,近似于正方形,逐渐向上缩小,和埃及金字塔的前身“Mastaba”结构几乎完全一样。到了最上一层,平台长20米、宽18米,这种逐渐向上加高又缩小的形式,具体象征了印度教对山的崇拜。在最高一层平台中央,又修建了一座高度达15米的高塔,把人的视觉笔直拉高,非常像欧洲中世纪哥特式建筑的尖顶功能,使信徒在攀爬陡直的阶梯时,始终有个最高的视觉向往。

之所以说巴孔寺江湖地位重要,一方面它是吴哥王朝第一座以山为形式的开国国庙,具有皇家基因;另一方面它也是吴哥王朝第一座用砂岩石块代替红砖的寺庙,地位显赫。巴孔寺神庙里供奉的依然是湿婆神。

于是“山”的形式完成了,不动、稳定、崇高、庄严的山,是自然宇宙里存在的山,也是人在信仰精神上仰望依赖的山。

就此吴哥文明在安祖、定神之后,在与山的对话之间,为后人缓缓的展开一幅壮丽的画卷。我想,文明正是在宇宙天地山川之间,寻找人的定位吧。

在探访吴哥之前,自己的内心一直忐忑不安,生怕自己在触碰吴哥文明时没有感觉,处于茫然无助的状态。但真的见识了她的精美和庄严之后,我的内心却又如同一见钟情的恋人般怦然心动。她的每一寸肌肤、每一缕发丝、每一次呼吸,都让我魂牵梦绕,回味隽永。只盼时间过得快点再快点,让我能在第二天黎明到来时,看见照耀她的第一缕阳光。


最后编辑于 2017-07-03 08:07

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bss2081 3袋长老

发表于 2017-06-18 22:39

2楼

我们对这个世界,知道得还实在太少。无数的未知包围着我们,才使人生保留迸发的乐趣。对于吴哥,这个奇迹自身就比任何语言都更有说服力,纵是零落成泥碾作尘,都见证着曾经的文明。让我静静跟随楼主讲述的每一个字里行间,去体会你的神奇力量。


人字拖1小白 11袋长老

发表于 2017-06-23 00:03

3楼

魂牵梦绕的第二天


圣剑寺——你我的心灵住所

大圈行程的第一站没有挑选名气最响的塔布隆寺,而偏偏选择了圣剑寺是出于这样的考虑,圣剑寺的规模较大,如果放在外圈最后一个观看,一方面可能会遇见大量的游客,另一方面到时可能因为已在酷热下行走一天,体力不支造成视觉厌倦,匆匆带过没能看全看细,那就有点罪过了。

昨天在造访神牛寺的时候,我已经跟大家提过吴哥王朝的创立者——阇耶跋摩二世。世间传说这位吴哥开国皇帝为了让他的继承者一直拥有无上的权力,授予了他们一把圣剑,世代流传。阇耶跋摩二世身故300多年后,阇耶跋摩七世(吴哥通王城建设者)继位后,为供奉他父亲的神灵,就修建了这座寺庙,名为圣剑寺(Preah Khan)。

阇耶跋摩七世在位期间,整个吴哥王朝面临着国力衰竭的危机,这主要是因为前任几任国王的过度扩张领土政策而造成的。王朝内部政治动荡开始发生,王朝外部的外来威胁也与日俱增。为了抵抗外族的入侵,同时更是为了树立威望,承担重建国家的重任,阇耶跋摩七世下令重建吴哥的都城——吴哥通王城(又名大吴哥),同时包括巴戎寺、塔布隆寺等一大批著名的寺庙建设工程纷纷上马。于是当时整个吴哥通王城内一定是尘土飞扬,人声鼎沸,各种施工队伍川流不息,交通堵塞肯定是家常便饭。

阇耶跋摩七世一看皇宫外面这么乱,空气质量又那么差,工期还指不定什么时候结束呢,于是灵机一动想到了他为他父亲神灵盖的圣剑寺了。老爷子一个人住在那么大的庙里也怪冷清的,咱还是来陪陪他吧。于是举家搬了进来,一举两得,又把圣剑寺当成了自己的装修临时过渡房,哎,说错了,其实应该是行宫(意思其实差不多哈

其实我纳闷的是另外一件事,既然命名为圣剑寺,那理论上应该是有专门的一个殿堂来供奉开国皇帝传下来的那把剑的,但为何很多史学资料中都没有提起这件事呢?因此我大胆揣测,在整个大吴哥装修期间,又加上整体搬迁过来,实在太过混乱,不知道是阇耶跋摩七世打包行李的时候,还是路上移动的时候,把这把剑给弄丢了!遍寻不着后,又不能张贴寻剑启示(这个要传出去,皇帝的台就坍得不要不要的了)要不说阇耶跋摩七世脑袋瓜好使呢,他借势将这座寺庙命名为圣剑寺,让全天下的子民都以为,皇帝的圣剑正在这座庙里供着呢!这简直就是此地无银三百两的海外升级版啊

既然大胆假设了,那就需要我去小心求证了。于是我沿着圣剑寺东西向长长的甬道,在一间又一间的庙堂中穿梭寻找。整条整块的石材构建成一个个独立而又关联的空间,在整个平面上有规律的铺开,并不断往前延伸。两侧的石窗不断出现,将窗外婆娑的树影以及跳舞女神Apsara曼妙的舞姿,不断的投入你的眼帘,令我眼花缭乱。

这些窗户就像天然的画框,呈现在眼前的仿佛都是一幅幅世界名画,当然其中也不乏抽象派的作品。

可能是因为圣剑寺整个墙体都呈现出一种青铜色(不知是施工工艺原因还是丛林中苔藓侵蚀原因,但总体感觉还是岩石外涂了一层含有青铜色砂浆的原因),让我感觉他和崩密列有点相似。都是这样长方形的平面建筑被四周的围墙围在中间,丛林中树木的力量仿佛和崩密列里的一样,让人觉得建筑都会有窒息的感觉。

和崩密列完全不同的是,这里的浮雕已经全部完成,且颜色非常好看,诸神姿态栩栩如生。不愧是为皇帝的父亲所修建寺庙,一定是请了最好的工匠,用了最好的工艺来完成的。

圣剑寺里唯一的两层建筑,原先是藏经楼。当年阇耶跋摩七世居住在此时,把它当成图书阅览室。既然原本建筑的用途是寺庙,那僧侣出现在其中也是很正常的,他们也需要经常去取阅经文,因此设置藏经楼是非常重要的。只是现在看来,只剩下廊柱的藏经楼不禁让人感到有些唏嘘。

很遗憾,求证我的大胆假设最终以失败告终。我来来回回找了N多遍都没有发现任何有供奉长条物件的器皿和位置,倒是发现了在西藏很常见的玛尼堆。这是游客随手堆得?还是上个世纪的人堆得?看来这个问题得留在下次去考证了。

圣剑寺给我总体的印象是刚毅大气,就像一个健美运动员,充满了肌肉线条美感。金色阳光洒在墙体上,就像饱满的肌肉上涂满橄榄油,在闪闪发亮,令人有轻轻触碰,感受弹性的冲动。

圣剑寺同时又渗透着苍凉,就像一个在外打拼多年、饱经沧桑的汉子,用满是老茧的手叩开自己宅院大门后,倚在门廊旁潸然泪下。那是回归家园后的心安,也是期待平静生活的幸福之泪。家,永远是最值得牵挂的地方,同时也是最宁静的港湾。无论是皇亲贵族、草寇浪子,也无论是祠堂庙宇,教堂斋庵,每个人、每个灵魂都需要有一个属于自己的住所。

龙蟠水池(涅槃宫)——菩萨度人养颜汤

耶跋摩七世下令重建大吴哥时,你可别以为他全去搞寺庙、皇宫等面子工程了。其实他还是一个很务实的皇帝,他在积极推进工程建设工作中,还是把保障民生工程放在第一位的。史料记载,在他继位的37年中,他在全国共修建了101个驿站,102间医院,大大小小的水库不计其数,更有数不清的道路和桥梁。我们现在看到的这些著名建筑是得以幸存的,其他的都在历史长河中灰飞烟灭了。

在离圣剑寺不远,就有一处很有趣的工程也保存到了现在。之所以说有趣,在于它的形态和寺庙完全不一样,它的功效也是那么的接地气。从Neak Pean这个名字来看真正的意思应该是“两条蛇的盘踞”,在东南亚国家,古代神话中“龙”、“蛇”不分的,都是叫做Naga,因此为了更能突出神灵的意味,因此翻译成中文就叫做“龙蟠水池”。从名字上来看,你能猜得出它主要功效吗?呵呵,不管你信不信,我的理解龙蟠水池就是澡堂。

龙蟠水池的建筑布局是中间一个70米见方的大池子,大池子中心还有一个圆形基台,基台浮于水池上,就像漂浮在水中的一个孤岛,岛上只有一座仿造「须弥山」而建造的石塔小寺庙。大水池象征印度古老神话中喜马拉雅山上的圣湖“Anavatapta”,圣湖之水源源不断流成四条大河,“龙蟠”中央大池子的水也源源不断的流向连接在它四周不同方向的四个25米见方的小池子。大水池的水通过四个方向的雕塑的喷口流入小水池,北方为象,代表水;东方为人,代表土;南方为狮,代表火;西方为马,代表风。当时在大水池的池底种满有医疗作用的草药,待雨季到来,池内水涨,药水就会流入小水池中,而当时人们认为四个池中的药水疗效不同,所以根据每个人病情的不同,再把病人安排到不同的水池里。

所以我认为这就是一个具有药疗作用的澡堂。这样的民生保障工程,应该说阇耶跋摩七世还是为他的子民办了件大好事的(据说当年他搞这个工程的初衷主要是,在圣剑寺临时过渡居住时,顺便搞个澡堂子帮助后宫佳丽治病的,后来才决定开放给普通大众的)

之所以柬埔寨当地的人至今还坚信龙蟠水池里的水能够治病,我想这其中信仰的力量不容小觑。数百年来无数呻吟哀号的病苦者,当他们浸泡沐浴在这些水池里,诚惶诚恐的心里肯定会获得一丝安宁,与其说他们在祈求肉体痊愈,不如说祈求心灵无惧惊恐才是最主要的。肉体的病痛苦楚把人带到信仰的所在,统治者建设信仰的寄托空间,控制思想、稳定阶层,天下太平,从这个意义上来说,菩萨拯救的是劳苦大众,也是拯救国泰民安,在帝王世系、朝代更迭之中,一次次完成耀眼的涅槃。

龙蟠水池、涅槃宫,愿其中的圣水永不干涸!

塔逊寺——一夫当关将军门

离开龙蟠水池没多久,小李一脚油门就开到了塔逊寺(Ta Som)。相比圣剑寺的规模,塔逊寺就像一个土地庙。若是没人带路,很容易就会错过这座静静待在路边的寺庙。

塔逊寺门楼风格比较独特,结构属于巴戎寺(Bayon)风格,四面刻有四张脸。先来参观塔逊寺,好处在于能对高棉微笑的脸有个直观的认识,能提前做些准备。

于寺庙比较小、考古价值不高,塔逊寺在1950年代以前都鲜有接受修复。从1950年代起,开始给近乎坍塌的结构增加支撑物。2007年,WMF和APSARA指导了寺庙的清理和记录工作,并把寺庙的四面均开放为入口。许多砂岩块被修复,为北门楼中央北山墙的重建提供了条件。


虽然寺庙整体破坏相对比较严重,但比较幸运的是,塔逊寺的墙壁上的很多雕刻都保存的比较完好,女神们姿态优美,表情也很丰富。

塔逊寺也叫塔逊将军寺,至于是纪念哪位将军就无所考证了。我认为之所以会起这个名字,还是跟寺庙东门那棵树有关,大有一夫当关万夫莫敌的气势。所以这个门叫将军门可能更合适。有机会去参观的朋友,千万别错过了去感受下将军威风凛凛的气场。

东梅奔——滚滚黄土东流去

说实话,在制定行程计划时只关注了小吴哥、大吴哥、巴肯山女王宫等耳熟能详的名字,东梅奔对于我来说感觉就是“这是什么鬼,难道是以前在吴哥城东面专门卖话梅的地方?因为天热,每天打烊比较早,买个话梅出城要奔过去才能买到的,所以叫东梅奔?”

挚友在出发前特别提到了东梅奔,强烈建议我一定要去那里找下感觉,保证我一定会收获满满的。于是我装了对于东梅奔满满一脑袋资料、满满一肚子的疑问,上路了。

首先要申明下,东梅奔肯定不是卖话梅的小商铺,人家是座非常有气势的寺庙(East Mebon)。大家肯定对这些建筑是哪些皇帝时代建造,这些个一长串皇帝名字看的就头晕是吧?我刚准备吴哥行程时,也是这样晕的七荤八素,但我这个人就是有个倔脾气,想弄明白的事就一定要弄明白,所以我来帮大家梳理下,可能就会好多了。

这座寺庙是罗贞陀罗跋摩二世(Rajendravarman II)统治期间所建。这个罗贞陀罗跋摩二世(Rajendravarman II)又是什么来历呢,我把这篇游记第一天在神牛寺的介绍搬过来给大家看,“这位开国皇帝死后,他的儿子阇耶跋摩三世继位,随后是阇耶跋摩三世的堂弟因陀罗跋摩一世继位当了皇帝”。罗贞陀罗跋摩二世就是因陀罗跋摩一世的孙子,就是赐予国师土地盖女王宫的那位皇帝。至于有着吴国建设国君美誉的阇耶跋摩七世(重建吴哥城、寄宿圣剑寺的那位),在他身后200多年,才当上了皇帝。

各位看官,这下明白东梅奔的历史有多久了吧,比起圣剑寺来,人家才是古董级的哦

东梅奔寺于公元953年完工,与比粒寺风格大致相同。它有两道回廊墙,分为三层。它同时使用了所有坚固耐久的高棉建筑材料:砂岩、砖、红土和泥灰。位于正方形平台最顶端的是中央塔,周围是四座略小的庙塔,位于平台的四角。庙塔用砖块制成,上面还留有用来固定泥灰的小孔。

东梅奔寺和变身塔比较明显的区隔方式,除了东梅奔寺的阶梯较高,还有就是东梅奔寺四周有石象守护。这些石象可是大有来头的,它是天神因陀罗(Indra)的坐骑爱罗婆多(Airavata),拥有非常强大的神力,神话传说中四头巨象撑起了整个宇宙。四天三圈逛下来,寺庙中有石象当守卫的真是非常少见,像这样四巨象配置的更是凤毛麟角。

东梅奔寺其实原本是一个很传奇的寺庙,它原本位于东湖(East Baray)上的一座岛上,是一座祭祀祖先的寺庙。东湖也是一个人工湖,湖水是从附近的暹粒河里引过来的。斗转星移,目前历史已经将东湖变得连干涸的遗迹都难以搜寻了,只能从东梅奔寺底层的四条栈桥证明了,从前的人们是靠划船抵达寺庙的。

可能是老天为了证明这滚滚黄土之上的东梅奔,在公元10世纪的时候就是坐落在浩瀚无垠的水面上的,于是在我登顶没多久后,就给我来了场台风登陆时的暴雨,且整整持续了将近50分钟。

于是我有幸在中心神殿内同湿婆神近距离的交流了将近50分钟。湿婆神法力无边,

在这座没有顶的神庙里,一点都没有让我淋湿,简直是奇迹啊。等雨停了之后,我出来后就见到了东梅奔成了这番景象,我相信绝大多数的人是从来没有见过这样的东梅奔。

天地玄黄间,白马过隙间,世间的规律自然有其内在的涵义,作为渺小的人类只有怀揣敬畏大自然的心,才能“不惊、不怖、不嗔......”。

皇家浴池——刻骨铭心捕鱼堂

因为午饭是在皇家浴池边上的小餐厅随便对付的,因此顺道去走访了这座硕大的捕鱼塘。

我真的是实事求是的描述我看到的景象,由于5月份是暹粒的枯水季,因此皇家浴池原本因一望无际的水面就变成了满地的黄土,能够清晰的看见湖底模样。只有最中间还有一小潭水,这样的皇家浴池也真够寒掺的。

其实建造这座浴池的目的,跟其它帝王将相没啥不同,在祭祀祖先跪拜天地之前,总是需要一个沐浴仪式。原先浴池中间还有一座寺庙,现在只剩下寺庙的地基了。登上浴池边上的阶梯放眼望去,还是觉得皇家浴池颇有皇家气势的。

皇室沐浴的功能已经完全消失了,但民众的生活却还在继续,于是这片水域自然成了儿童戏水的好去处,民众捕鱼的好鱼塘。这个绝对有图有真相。

为了给各位朋友能有更直观的感受,以便将我的这篇游记写的更充实,我试图徒步绕过酣睡的狗狗,前往浴池中心寻找那寺庙的地基遗址。

不曾想一幕悲剧就此上演。我虽然不曾将狗狗惊醒,避免了被撕咬的风险,但是我千算万算没算到,土地看上去是很干的样子,感觉可以走过去;但是真的走上去了之后,完全不是看到的样子,全是淤泥,越走脚越沉。等我反应过来,准备撤退的时候,已经来不及了。我的脚是从淤泥里拔出来了,但是两只鞋子却深深的陷在了土里!

没办法,只能光脚踩在淤泥里,先把两只鞋从土里挖出来,把鞋带松开,再通过鞋带把两只鞋系在一起,挂在脖子上,一脚深一脚浅的往岸边走。围观群众纷纷掩鼻,不知是感觉淤泥腥臭难闻呢,还是觉得我这个样子实在太好笑,感觉我不是来旅行的,是来皇家浴池浑水摸鱼的幸好小朋友们专心他们的泥地球赛,没空注意到我。否则的话,被一大帮孩子围在中间当怪物看,实在是糗大了。

比粒寺——前世今生变身塔

借用餐厅的洗手间,好不容易把我的脚搞干净,把鞋子冲洗干净,然后把袜子扔进垃圾桶,光脚伸进湿漉漉的鞋子里,直接就往比粒寺出发了。15分钟之后,我就爬到了比粒寺最高点。

比粒寺是谁建的呢,就是建造东梅奔、皇家浴池和赐予高僧土地盖女王宫的皇帝(国王)——罗贞陀罗跋摩二世(Rajendravarman II)。他在公元961年,已是晚年时分,下令修建了比粒寺(Pre Rup)。变身塔是神山造型,最下层是50米正方的坛基。一层一层台阶向上,陡峻高耸,令人感到一种威严与冷峻。在最上层的平台上,五座寺塔,四座较小,位于四方,中间一座最大的塔,象征着须弥山。

传说罗贞陀罗跋摩二世修建这座寺庙的主要原因,是他已经预见自己将不久于人世,希望自己死后在这里被火化,走上轮回之路。国王深谙经文,希望自己能在多年教义信仰的熏陶下,完成华丽的变身。可能他幻想自己的肉身在熊熊火焰中化为黑烟之时,他的灵魂能即刻从石棺中起身,轻盈的飞在空中,自在的寻找新的身体。

目前能够证明的,只是比粒寺是罗贞陀罗跋摩二世建造的国庙(他的爷爷,因陀罗跋摩一世,大家还记得他建造的国庙是哪一座吗?坐落于罗洛士遗址群的巴公寺)。吴哥国王信仰“神王一体”,因此崇拜天神的庙宇,也就是祀奉自己的宗庙陵寝,从这个意义上看,比粒寺,也就是变身塔,就有国王肉身与天神结合的内涵。

变身塔的建筑风格同东梅奔同属一种风格,土砖与岩石的混用还十分明显,红砖表面砌上灰泥,只是灰泥的雕刻已经呈现精细优美,可以处理浑厚写实的神像人体,也可以用来安排繁复华丽的神龛周边装饰,远远看去,几乎与女王宫的风格不分上下了。可以预见不久之后(30多年的光景),女王宫华美的石雕风格将横空出世。

在变身塔上待了很久,也思考了很久,不是我对于未来的迷惘,也不是我笃信轮回的意义,更不是在乞求上苍让我百年之后也能有华丽轻盈的变身,找到更好的归宿。只是我的鞋迟迟没有干,我是来晒鞋的!所以只能等它干透,我才能穿上它离开,继续我的下一站

想来也是冥冥中有天意,曾经紧握生杀大权,拥有权力巅峰的国王变身场所,在1000多年后被来自同时期还是东土大唐的后人,在当时还是自己的国庙里、晒自己的浴池中浸泡的鞋子,实在是差距太大了!这恐怕就是女神变屌丝,一夜回到解放前吧对不住您了,罗贞陀罗跋摩二世国王,我真的是无意冒犯,下次您变身的时候看看清楚再变吧。

斑黛喀蒂寺——与女神翩翩起舞

斑黛珂蒂寺(Banteay Kdei)建造于12世纪末至13世纪初,它是由建造圣剑寺的阇耶跋摩七世为僧侣们修建的栖身之所。从建设的风格样式来看,同圣剑寺还是非常相似的。各种精致的窗框以及女神雕像是主要看点。


女神雕像分成两种,一为Apasara,另一为Devata。如何来区分女神呢?看相貌还是看妆容?哈哈,告诉你们正确答案吧——Apsara几乎都有着妙曼的舞姿,衣饰则稍素;Devata几乎以静态感出现,笑容妩媚,衣饰精美。

同圣剑寺不同的是,这里的中央寺塔及长廊都已坍塌,大多是以废墟的状态呈现在大家眼前,给人以一种残破不堪的感觉。但这样也有一个非常大的好处,游人非常稀少,你可以在这里静静的聆听佛法,参悟佛经。



或者来到后院,感受生长的力量,充实自己的内心。

斑黛珂蒂寺是我非常喜爱的一座寺庙,因为在这里我可以很清静的、很放松的幻想自己同女神一起翩翩起舞,也不用担心自己笨拙的舞步踩痛女神的脚(因为女神是仙女,会瞬间移动的嘛)任凭女神带我不停的旋转、绕圈,天旋地转也毫无怨言(晕倒在女神的怀里就赚到了嘛)

不要怪我这么没出息,在这么美的艺术女神前,连见多识广的老外都看得目不转睛,哈喇子直流,更何况我这种鞋子还有点隐隐湿凉感觉的小屌丝呢

豆蔻寺——留住了最好时光

小李在路上反复跟我说,豆蔻寺就是在平地上的几幢砖塔,你今天已经转了那么多寺庙了,这种小地方你不去也罢。当时我心里就犯了嘀咕,感情想偷工减料吗?豆蔻寺,有着这么美的名字的地方,你不让我去看,只让我幻想,这不是罪孽吗!好在豆蔻寺是在大圈的标准路线上,不存在要绕道的问题,在我的坚持下,小李还是很配合的将车停在了豆蔻寺的前方。

其实真的到了豆蔻寺跟前,才明白小李真的是出于让我早点回去休整的好意,豆蔻寺真的就是一排寺塔,跟之前看见的寺庙有很大差别。五座一字排开的砖塔,其中三座的上部已经坍塌,只剩底座。整体建筑采用了红砖的结构,因为外部灰泥全部剥落,呈现出非常美的红砖色泽,以及严谨的砖砌结构。

这几座塔基是不是跟我朝长安的大雁塔有点像?大雁塔建于唐高宗永徽年间,比豆蔻寺要早200多年。可见印度建筑有南北两条传输脉络,只是传入中土的是佛寺,传入吴哥的豆蔻寺却是印度教庙宇。

五座砖塔正中央的一座特别巨大,这是供奉大神毗湿奴的主殿,空间并不大。中央一座祭台,祭台后方有毗湿奴神的浮雕立像,八只手臂,各持法器。外围一圈雕花神龛,神龛两侧四周围绕六排侍者,皆双手合十敬立,以异常虔诚的样子,护卫大神。

豆蔻寺除了中央主神殿之外,最北端的一座神庙中保存了精美的浮雕作品。浮雕主题是毗湿奴的妻子,有着吉祥天女之美誉的拉克什米(Lakshmi)。吉祥天女是印度教带来“美丽”与“幸运”的女神,常在毗湿奴身旁。传入中土,被定名为吉祥天女,佛教美术造型之中也经常能看到她的身影。

站立的吉祥天女上身完全赤裸,体态雍容饱满,腰部以下围有长裙,裙子衣褶用非常工整的刀法构成等分下垂的细线,庄严而华美。其两旁有单膝蹲跪的侍女,双手合十敬拜,愈发衬托出天女的雍容和华贵。

不能明白的是为何原因,高棉语Prasat Kravan被翻译成中文后就成了豆蔻寺,这个高棉语的原意是“极香鹰爪(artabotrys odoratissimus)。看来翻译的人士即深谙印度教宗,又深得汉语精髓。翻译成豆蔻难道是想表现吉祥天女永葆青春,始终拥有豆蔻年华?我猜想作者还是想体现建造豆蔻寺的年代(公元921年),恰是吴哥王朝(吴哥文明)含苞待放的最好时光吧。这不仅是属于这座寺庙的,更是这个王朝的豆蔻年华。

经过两天的相识相恋,吴哥就像我心中的吉祥天女,怎么看都看不厌。为她登高远眺,为她下塘摸鱼,不觉得苦,不觉得累。因为吴哥就是我的女神,我已经为她魂不守舍。


最后编辑于 2017-07-03 08:10

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t_w 6袋长老

发表于 2017-06-25 19:25

4楼

谢谢分享

人字拖1小白 11袋长老

发表于 2017-06-25 21:30

5楼

激情四射的第三天

吴哥通王城——天堂国度的前世今生

在吴哥外围已经转了两天,今天终于要进入吴哥的核心地带了,从内心来讲还是有些小激动的。Angkor Thom,按梵文的原意,Angkor即“城市”的意思,Thom

就是“大”的意思,吴哥城的本义就是“大城市”的意思。

说吴哥城是大城市,真的一点也不夸张,吴哥城初建于9世纪后期,是东南亚历史上最宏伟的一座都城,其鼎盛时期据估算,人口达到上百万,经济发达,商业繁荣,规模之大远超罗马城。这其中阇耶跋摩七世应该是起到关键作用的——人家容易嘛,在郊外的圣剑寺住了那么久,修复了所有的古寺,就是为了好好建设一个新吴哥。

远远看见城门楼上的人像在初升太阳的照耀下,微笑着和我打招呼,仿佛在对我这个追求者暗示着什么。

城门两侧有两排神像,他们展现的是印度教神话中“搅拌乳海”的故事。在这里先跟大家简单介绍下印度教的三大主神:梵天、毗湿奴和湿婆。

梵天是第一位的主神,是创造万物的始祖;

毗湿奴是第二位的主神,是宇宙的维持者,能创造和降服魔鬼,被奉为保护神;

湿婆是第三位的主神,是世界的破坏者,以男性生殖器为象征,并不断变化着不同的形象,也被奉为毁灭之神。(吴哥很多寺庙里供奉的都是湿婆神)

在三个主神中,又往往把毗湿奴或湿婆立为一个主神,其他神都在其下,并都是这两个神之一的化身,所以是具有特殊性的一神教。

梵天创造了天地空间之后感到非常疲乏,于是把统治世界的权力交给了后代——修罗和阿修罗。修罗被中国人称作为“天神”。梵文中“阿”是否定冠词,阿修罗即非修罗之意,所以我的理解,阿修罗就不是天神的意思。其实阿修罗出生得比修罗早,他们非常强大、聪明而且懂得魔法,能随意隐形,财宝数不胜数。本来阿修罗是极为虔诚和道德高尚的,严格遵循神圣的教礼,幸福总是伴随着他们。可是后来,他们因自己力量雄厚,才智超群,变得傲气十足专横跋扈起来。他们不再得到眷顾,幸福转向天神。识别修罗和阿修罗,只要看他们的眼睛,天神是含蓄的杏眼,而阿修罗是凶刹的瞪圆眼。

话说当年,天神、阿修罗聚会在须弥山上,就疾病和衰老发生了激烈的争论。那时候,天神们也有生老病死。他们想如何才能长生不老呢?毗湿奴说。“让我们一与阿修罗一起去搅拌大海,从中提炼长生不老的琼浆玉液。”天神们都很赞同毗湿奴的建议,并与阿修罗达成协议,一起去搅拌大海,得到永生药剂时,大家平均分配。

他们决定以蛇王瓦苏基来代替绳子,以曼多罗山作搅拌棒,还请求龟王把世界驮在背上后沉入海底,以便当做搅拌棒的支点。龟王将背移近,天神和阿修罗把曼多罗山放在龟背上,然后把蛇王当绳子缠在山腰。阿修罗抓住大蛇的头,天神抓住大蛇的尾巴,他们开始转动搅棒,一直搅拌了数百年。这期间他们冒着炙热的火焰和倾盆大雨,不知疲倦地转动搅棒,海水经反复搅拌,开始变成了奶,海面上神医檀般陀里,他手里拿着盛满长生不老药剂的贵重酒碗。

阿修罗一见盛着药剂的器皿,蜂拥而上,发出了可怕的喧嚣。此刻他们已经完全忘记了当初和天神平均分配的承诺,全部冲向酒碗,你争我夺,都想一口吞下这个长生不老的神药。毗湿奴一见这个混乱场面,灵机一动,变成一个美丽的女人,来到阿修罗中间。阿修罗一见这绝妙女子,被美女魅力所折服,停止争夺,并把盛满药剂的碗交给了这位姿容艳丽的女人。

顷刻间,美女和长生不老药剂消失了。阿修罗陷入一片混乱。而以毗湿奴为首的天神们则早已远走高飞,并开始传饮长生不老药剂。

巴戎寺——你的微笑无处不在

从南门进入通王城,最先造访的是著名的巴戎寺巴戎寺又被翻译成巴扬寺,始建者是苏利耶跋摩一世。巴戎寺坐落于吴哥通王城之中心点,原叫“耶输特拉芝里”,意即“耶输跋摩山”,象征着宇宙的中心。后称“巴戎干丹”,也有“中心”之意。巴戎寺采用佛教教义的须弥山为概念,四面城墙象征喜马拉雅山,城墙与第二层建筑之间的环沟空地则代表大海,中央磊磊环叠的玉米型佛塔则代表须弥山。


从外观上看,巴戎寺是一座金字塔形建筑,最高处是一座涂金的圆形宝塔,它建在两层空心的台基之上。按照宗教意识,这表示天上的佛与地上的人得以息息相通。周围建起了48座大小不一的宝塔,众星捧月一般,簇拥着中心宝塔。


巴戎寺的建筑结构非常复杂,经过多次重修改建,其实整座寺庙是由两座造型不同的寺庙叠加建在一起的。苏利耶跋摩一世修建这座寺庙时,还是按照印度教的风格,把这座神庙献给湿婆神。等到阇耶跋摩七世当上皇帝之后,发现自己的国土并没有在印度教神灵的庇护下免遭异族人的侵略。于是他下令在重建吴哥城的时候,将巴戎寺改建工程定为重点工程,把吴哥最后一座伟大的神庙献给了佛教。


巴戎寺每座佛塔都有四个面,每个面都有一个高棉人面孔的佛像,四个面分别代表慈、悲、喜、舍。每个佛像都丰鼻厚唇,双目内敛、嘴角上翘、眼神慈善、面带微笑,神秘莫测,这就是蜚声宇内、媲美“蒙娜丽莎微笑”的“高棉的微笑”。这些微笑面孔形态相似,却绝不雷同。



这些头像矗立千年,览尽兴衰,历经风雨,微笑依旧,注目凝视,这些笑脸安详而静谧、从容又纯净,仿佛有一种穿越时空与万物的力量,令人震撼。

很久以来,人们一直认为佛塔上的面孔是代表着湿婆的模样。20世纪30年代,法国学者做出结论,认为雕刻着些面孔的灵感很可能来自佛教,而不是印度教,且在很大程度上,这些面孔展现的就是阇耶跋摩七世本人的容貌。这样做的目的就是为了让所有来这里朝拜的臣民都能惊奇地发现,原来菩萨就是自己的国王,而这样的国王当然是必须效忠和敬仰的。

佛像脸带安详的微笑,微微上翘的嘴角有几分宽容,又似乎有几分嘲讽,仿佛心中藏着什么世人永远无法了解的秘密。穿行在众多佛塔间,无论身处任何一个角落,都会发现有带笑的眼睛注视着你的一举一动。

巴戎寺的回廊壁画也十分丰富,1200米长的浮雕长廊令人惊叹的刻画了11000个人物。内层回廊主要为神话和宗教故事,而外层回廊则以现实生活为题材,从战场厮杀到生产劳动、集市贸易的生活图景应有尽有,如果时间充裕的话,建议你可以细细品味。

巴戎寺的微笑与从容,让我喜不自禁;巴戎寺的神秘与安详,让我肃然起敬;巴戎寺的未知与故事,等待你我携手再次探访。

巴方寺——重建的不仅是历史

巴方寺(Baphuon,又叫巴普昂寺)位于当时吴哥城的中心,是11世纪中叶真腊国王优陀耶迭多跋摩二世(Udayadityavarman II)于1060年修建的国家寺庙,庙里供奉湿婆神,乞求湿婆神保佑国泰民安。巴方寺同我这几天看到的寺庙有一个很大的不同,就在于其寺庙正前方长达近200米的引道。

引道从入口塔门开始,用1米高的圆形石柱架高,上面铺石板,圆形石柱间距很密,上下都有柱头雕花。用这样密而讲究的列柱支撑,使得引道显得特别庄严,好像为特定任务铺的红毯一般。作为宗教建筑,引道可以在精神感受上起到一个再组织再塑造的作用。



巴方寺的引道太过引人注目,反而会让人忽略寺院正殿的存在。巴方寺正殿五层逐渐向上缩小的金字塔形建筑,也就是吴哥受印度教影响的山形神殿,一层一层加高,象征须弥神山。在第5层台基上建有一座高约50米巨大铜皮包裹着的石塔,它比其东南方巴戎寺中央的金塔还要高。铜塔的最高点象征着宇宙万物的中心,别忘了巴方寺是位于当时都城的中心,哪个国王都希望自己的王城是“世界”中心点,所有的人都要围着他转。

由于年代久远,铜塔已不知去向。可能因为在15世纪后期,巴方寺改成佛教寺院时,铜塔可能因此被拆除。现在在正殿最上方只能看见一堆石头山。

在寺庙最高点往下看,可以看见很多石头被摆放在庙前的空地上。20世纪60年代,法兰西远东学院就曾经计划修复这座著名的皇家寺庙。许多建筑的石块,先编好号码,做了登记,再拆散解体,准备重建,重新组合。1975年柬埔寨红色高棉政权上台后,柬埔寨内战爆发,不但赶走了法国专家,而且将和法国学者一起工作的技术人员都被视为殖民的帮凶,激烈的爱国主义变质为凶残的、对自己同胞的报复,一切文化都被认定为资产阶级的附庸(怎么看上去这么眼熟呢)于是屠帮助法国人修复古迹的柬埔寨人被屠杀,巴方寺所有的重建档案被销毁。

虽然1995年法国人又重新开始了修复工作,但因缺少技术资料使得这些石块再也无法被放置到原来的地方,所有修复工作都只得用新石块,原来这几千块石头只能永远地躺在寺前广场上了,以作为曾经的辉煌和近代的动荡之见证。

文明是需要延续的,然而天灾人祸一再打断文明,好像总是要重新开始。但愿有朝一日,巴方寺前的石块能待在它原先的位置,向后人展现如巴戎寺般神秘的微笑。让我们的世界永远和平,文明源远流长。

战象台阶——对外展示形象窗口

战象台阶又称象台,是皇宫前宽350米的一处平台,它在过去是举行庆典仪式的地方,同时也是国王的阅礼台。你站在这里,尝试想象金色伞盖下、头戴金冠的国王在这里检阅步兵、骑兵、马车和战象列队穿过中央广场的盛况。

在吴哥时期,这里每年都举行盛大的斗象大会,只有在这场大搏斗中胜出的大象才能成为国王的坐骑。350米长的巨象石雕正是为我们讲述当年惨烈的斗象故事。

石象雕出三个立体的头部,头上戴宝冠,象牙向外突出,身体的部分是以平面浮雕的技法来表现的。象鼻下垂,着地,像一根一根列柱。战象台阶既是当时皇宫的对外窗口,也是凝聚了当时的文明与技艺向世间展现的窗口。

癞王台阶——匆匆一瞥不知所以

沿着战象台阶往前走不远,就来到了癞王台阶。这座高达7米、墙上有多达6到7层横列神像的平台,因为在平台顶端有一个全裸的没有性别的雕像而闻名。(当天太阳晒得我都没有心思继续往上攀爬,去看一个据说已是复制品的雕像)

有人说这个没有性别的雕像就是癞王。但为什么叫癞王,又有了两种说法:

1、当时发现雕像时,雕像被苔藓附在上面,呈现出像长了癞一样,因此得名。(这个说法我觉得不太靠谱,如果发现时身披金箔的话,那是不是应该叫金王?)

2、传说高棉历史上一个国王,在被一位敬拜者冲动之下后亲吻了一下,使得这位国王患上了麻风病。(这个我觉得一半靠谱,国王得麻风病的可能性非常大,但不是被敬仰者强吻所致,难道国王的侍卫都是摆设吗?)

比较被大众所认同的是癞王台阶就是当时的“皇家火葬场”。


横列神像底层由5头、7头或甚至8头的Naga所支撑,令人目不暇给。观赏东、南及北面之石雕刻,主题多是神祗及幽冥世界的故事。壁面石刻图像精美,雕刻之内容一层一层,不同造型之神祗,有配剑的、合什的、吞剑的、作手印的。这些雕像都极具观赏价值。

周萨神庙——由衷为国感到骄傲

在19世纪后期,驻柬法国军官迪科在发现这组建筑时,从当地人口中得知该庙是供奉周萨神的,故法国人将其命名为周萨神庙。这座庙可能是为了纪念苏利耶跋摩一世而建,或是与举行苏利耶跋摩一世遗留下的某种传统仪式有关。

1993年,柬埔寨政府由于财力短缺,技术有限,因此同联合国教科文组织发起“拯救吴哥古迹”的国际行动,号召世界各国对吴哥的修复给予经济和技术上的支持。2000年3月,中国无偿援助柬埔寨吴哥周萨神庙的修复工程。这是中国首次参与对外国文物古迹的修复过程。周萨神庙在吴哥古迹中虽然是一座规模不大的寺庙,但维修项目比较多,现存9座单体建筑中除西塔门保存较好之外,其余8座建筑损坏情况极为严重,都要进行不同程度的维修保护。



要知道在柬埔寨古迹恢复援助上,法国、日本在维修工程的规模、投入的资金、参与的人才和时间上都是领先的(巴戎寺就是日本参与援助修复的)。尤其是在现场的考古发掘、资料研究方面花了很大精力,取得的成果多,许多施工设备都是比较先进的。

虽然是第一次参加这样的国际项目,在现场施工工具、尤其是资料的掌握程度和考古发掘的深度方面,不如法国和日本队。但在维修原则的理解、勘察与维修技术、实验室和现场试验等方面的工作和法国、日本等国没有差别,显示了我国石质文物建筑保护技术水平已与国际接轨。

托玛侬神庙——如一座缩写的吴哥窟

托玛侬神庙同周萨神庙就是隔路相望。由于这两座寺庙是同一时期建造,其建筑布局、结构形式完全一模一样,就像对着一条轴线的对称镜像。由于其规模很小,看上去就是“缩写了的吴哥寺”。

托玛侬神庙的石头颜色由于岁月和森林的洗礼,显得很有魅力。这是一个令人感到很舒服的地方,人坐在里面会不自觉的懒下来。

巴肯山——精彩的不仅仅是日落

每个民族都有自己的崇拜偶像,如同汉族人崇拜龙一样,高棉人崇拜山。漫步在这个历史古国,你会惊奇地发现:山,在这里享有崇高的地位。于是,只要有山,无论是山脚还是山顶,都是高棉人拜神的地方。在都城内,如果有山,人们就在山上建祠拜神,如果没有山,就用石码土堆,也要造一座山,再在山上建神祠,供人膜拜。对山和山神的崇拜,是高棉人的原始信仰,它存在于高棉人的意识里,越往后越强烈,并向许多方面扩展。在高棉人的意识里,神与王是相通的,后来国王的宫殿也建在山上,为的是使山之王同上天息息相通,建在山上的宫殿被视为须弥山——宇宙的中心——天地神圣的会合之地。这种意识代代相传,直到后吴哥时代,这个理念仍旧被牢牢的延续着。

于是,真腊皇朝的第四位君主耶输跋摩一世登基后,把都城从罗洛士迁徙到了巴肯山所在的一片平原上,并在巴肯山上建造了与神交会的宫殿。从此,巴肯不但是都城的中心,还是当时婆罗门世界的宇宙中心——须弥山。这座宫殿就是巴肯寺,据说,巴肯寺中央最高的那座塔里就藏着国王的林迦。

巴肯山的高度只有67米(还没有上海的佘山高),但真的印证了“山不在高,有仙则名”如果没有建在山顶的巴肯寺,如果没有印度教的传承,如果没有吴哥文明的延续,巴肯山就是一座小土丘而已。但是巴肯寺是当时新都城的另一座国家寺庙,也是吴哥王朝第一座借助自然的山丘形势来建庙的建筑,这样的地位自然成就了全世界的游客蜂拥而来巴肯山。我想他们来不单单是为了欣赏日落的美景,可能更是为了膜拜吴哥文明,咀嚼夕阳余晖下散发的历史与传奇。

在巴肯山顶,只有等人潮散去后,你在发现会发现自己身处“天神交会”处,天空变幻着从红到粉,再由黄到紫,就像天神仙女下凡前的征兆,令人目眩神迷。就这样天色慢慢的暗了下来,为巴肯寺披上厚厚的黑衣,让它不再被世人所看见。这时候,人在山巅,眼中,没有大地,只有苍天。浑浑噩噩中,女神阿卜娑罗紧紧拉住了我的手。


最后编辑于 2017-06-29 22:27

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人字拖1小白 11袋长老

发表于 2017-06-30 22:48

6楼

缠绵悱恻的第四天

吴哥寺——血色金光的早修课

第三天为大家介绍的巴戎寺、巴方寺等都是在吴哥通王城内,也就是我们俗称的大吴哥。那我们还会经常接触到的名词中,还有几个出现频率非常高的——“吴哥窟”、“小吴哥”,这又是在哪儿呢?

吴哥窟是从Angkor Wat翻译而来,Angkor是城市的意思,读作“吴哥”;Wat是“寺”、“庙宇”的意思,读作“窟”(源于泰文,广东话里窟就近似读作wat)。从字面上来翻译就是城市中的寺庙。吴哥通王城Angkor Thom是大城市的意思,两者字面比较接近,为了能够加以区分,因此吴哥通王城被称作为大吴哥,吴哥寺被称作为小吴哥。吴哥窟也没有石窟哦,其实正确的叫法吴哥窟寺(简称吴哥寺),这样就会清晰很多了。

吴哥寺四周有宽达190米的长方形护城河,看起来不觉得是纯粹为了实际的防御功能而开凿。这是一座寺庙,又不是皇宫或者军事要塞,原本就不需要护城河去防卫,这样做的目的似乎在建筑空间上更突显了印度教寺庙建筑的宇宙观念。宇宙初创,须弥山是从水的混沌中浮现,“水”在吴哥,与创世的神话信仰有关。

护城河内有一片郁葱葱树木的绿洲,绿洲有一道寺庙围墙环绕。绿洲正中的建筑乃是吴哥窟寺的印度教式须弥山的金字坛。

相比其他景点,吴哥寺的人流从早到晚都是最多的。尤其是黎明时分,路上所有呼啸而过的车辆都是奔向同一个目的地,明晃晃的车灯和扬起的沙尘,汇成两道洪流,飘向吴哥寺。护城河上那宽阔笔直的石板大道上全是黑压压的人流,拥挤程度堪比元宵时节的城隍庙

但当你在面对吴哥寺正前方左侧的水池前,看着高耸的吴哥寺的塔尖,倒映在水池中,产生华丽虚幻的美,且这样的美在渐渐染红的天际前越来越浓烈时,你就会明白就算再多一倍人,也要挤进去看小吴哥的日出。

池水波光粼粼,波光间浮着一片一片的莲叶,就像张开的手指在向天空轻轻晃动,这是在向沉浸在水中的吴哥寺打招呼?还是在召唤柔美的黎明?

天际中的红,像淡淡血渍,从夜色的薄纱中渗透出来。红逐渐加深,愈来愈浓重,逼出吴哥寺更鲜明的轮廓。吴哥寺是吴哥王朝鼎盛时期的建筑,黎明的粉红像是要重新回忆昔日的辉煌。红,像深深嵌入血肉的记忆,血渍的红里闪现出金色的光芒,就像贵重的织锦,轻轻的为吴哥寺披上。吴哥寺的黎明,就像一堂佛教的早修课,让每个人都在镜中花、水中莲里看到帝国逝去的辉煌,看清自己成长的力量。

吴哥窟的造型,已经成为柬埔寨国家的标志,展现在柬埔寨的国旗上。放眼全球,将自己国家的名胜古迹展现在国旗上的,大概也只有柬埔寨了吧。不过吴哥寺的确值得柬埔寨骄傲,它是世界上最大的宗教建筑物,同时也是世界上最早的哥特式建筑。它与埃及金字塔,中国万里长城,印度尼西亚婆罗浮屠千佛坛并称为东方四大奇观,是吴哥建筑群中保存最完整的古迹之一。



游览吴哥寺,强烈建议先从底层的回廊开始参观。吴哥寺的廊道不只是为了通过,似乎更是邀请我们停留。走在这廊道上,对于我而言,这800米长的石头画廊也只是精致辉煌的艺术,就像是一个文盲在读报纸一样,只能看精美的图画,而不知所云。但如果你能读过古印度神话里的“罗摩衍那”和“摩袔婆罗多”后,这近1公里的石头画,能把你的脚步牢牢地牵扯住——机智的神猴哈奴曼,公正的死神阎摩,搅拌乳海的天神和阿修罗.......不计其数的故事一定会让你如痴如醉。

廊的外面,升高的太阳,让光线愈来愈亮。柱子有一面受光,浅刻在石柱上的阿卜娑罗(Apsara)好像苏醒一般,手中拈着花朵,姗姗走近你我。

在仿佛没有尽头的长廊中可以直走,可以转弯,往左往右,全凭有你。阳光在窗棂外流转,神像与天女在光影间变幻着快乐的肢体。在这样一个让无数漫画家、史学家、雕塑家、神学家们欢天喜地、流连忘返的地方,你能深深体会到什么是拨弄光阴的窗棂。


吴哥寺在漫长的岁月中,自然力的风雨侵蚀不可避免的留下了剥蚀与风化的痕迹,而人为的破坏更是令人触目惊心。吴哥通王城门口那些搅拌乳海的天神、阿修罗们的头像早已不见踪影(很多一看就是明显的复制品),寺庙里的小雕像更是缺失了难以估量。这些雕像最后绝大多数被不良商贩卖到世界各地,然后散落在西方的博物馆中。吴哥寺里有些佛像反而成了难得的幸存者,值得我们近距离好好观赏。

12世纪时,苏耶跋摩二世(Suryavarman II)这位神勇善战的高棉王——人称太阳王,希望在平地兴建一座规模宏伟的寺庙,作为吴哥王朝的国都和国寺。因此举全国之力,花了大约35年建造了吴哥寺。高棉人坚信,只有神灵才能住进砖石造的建筑里,因此吴哥通王城的皇宫也是竹木结构,连贵为一国之王的苏耶跋摩二世也是在死后50年,才被安葬在吴哥寺内的。

蒋勋在“吴哥之美”中写到——吴哥寺被誉为建筑奇迹,建造者如此透彻的领悟人性,他并不是在盖房子,他为这个城市留下心灵的空间,是“城中之城”,是肉身里心灵的留白。在实地探访之后,这段话非常值得反复咀嚼,回味无穷。

茶胶寺——小心爬在你头顶的人

茶胶寺是高棉第一座全砂岩石建筑,坚硬的长条青石,整齐地堆积起三层平台,为神山金字塔结构,五座莲花塔底层平台长120米、宽100米,中央塔高50米。荼胶寺并没有经过很多装饰,这让它在装修精美的柬埔寨建筑作品中夺目而出。但也正是它的简洁建筑风格让它享有一定的建筑地位。

茶胶寺原本是闍耶跋摩五世为自己兴建的葬庙。但是他在位时期,很多寺庙都没有完工。茶胶寺便是其中之一,在做到装饰工序的时间停工。至于未完工的原因还未查明。如建完的话,茶胶寺无疑是吴哥建筑群中最美好的一座寺庙。此寺建造过程中跨越两个王朝,因此四面门中仅有东面大门有雕刻,旅客在此处可轻松了解到所有吴哥窟遗址群的建筑都是先将石头堆积再行雕刻,证明当时建筑技术为“先堆后雕”。

茶胶寺寺高达 22 米,气势惊人。异常陡峭的阶梯就给游客带来巨大的挑战,通常情况下必须手脚并用,一步一步往上挪。以我惨痛的经验教训来告诉大家,攀登时必须注意以下几点:

1、最好将口袋里的手机、杂物放在随身的包里,包的拉链一定要确认拉上;

2、手上不要有任何东西拿着,哪怕是一副太阳眼镜;

3、攀爬时,头不要时不时往上张望;

4、尽可能的不要跟在别人屁股后面爬。

我当时就是因为跟在一位越南女游客后面攀爬,自己还时不时的抬头张望离开顶部平台还有多远,就被以下东西砸到了头部和面部:一本LP柬埔寨、一副太阳眼镜、一台不知品牌的手机以及一把指甲刀。

登上茶胶寺顶端,站在中央圣坛附近,可以看到周围是一望无际的绿色海洋,天气好的话,荔枝山美景和吴哥城的全貌,都能尽收眼底。当然千万不要忘记虔诚的祈祷,感谢神灵保佑,才没被这些天外飞客砸的七荤八素。

这其中大概也有部分原因是因为沾了我朝援建茶胶寺修复工程的光吧

塔布隆寺——高潮戏份压轴登场

塔布隆寺是阇耶跋摩七世为了纪念她的母亲,于1186年着手建造的。就像圣剑寺献给他的父亲那样,他把塔布隆寺献给了他的母亲。所以后人又将圣剑寺称为父寺,将塔布隆寺称为母寺。

入口处,迎面耸立的是一尊高大的四面佛,进了城门,其实还看不到古迹,感觉是像走进一片密林之中,顺着小路走往塔普伦寺的路旁,有一棵树身有二、三十公尺高,树干上有被烧焦一大块的怪树,据说,这是一种当地人称它为「油树」的植物,烧它的原因,是要让它滴出油来当做点灯的燃料,而且只要不过度,它就可以源源不绝,就像是一座天然的加油站。

阇耶跋摩七世肯定非常爱他的妈妈,所以一不小心把塔布隆寺建成了吴哥窟建筑群中最大的建筑之一。考古学家们解码寺中一块梵语石碑后得知,当年塔布隆寺覆盖了3140个村庄,维持寺庙运作须花费79365个人力,包括18名高级牧师、2740名官员、2202名助理和615名舞蹈家,内有一套重达500多公斤的金碟、35块钻石、40620颗珍珠、4540颗宝石……现在这些奇珍异宝你在寺内是完全看不到的。塔布隆寺的整体建筑风格在很多方面跟圣剑寺是非常相似的,但塔布隆寺的吸引力就在于,跟其他寺庙不同,他几乎被丛林所吞噬,反而成为吴哥最具艺术气氛的遗迹。

它的许多宫墙、城门为参天的巨树所盘据,当地人称为蛇树 (Kapok) 的根茎,穿绕在梁柱、石缝、屋檐、门窗之间。巨树在庙的空隙间盘根错节生长,种子遇水发芽生命力强,鸟类啄食树的果实将种子分布在神殿各处,树根深入建筑的石缝中向四方扩散,巨根抓紧破庙,这也见证了吴哥文明的衰亡败落的时光。当年法国人据说就因为树根盘根错节的太严重,决定放弃整修,只稍加修葺让他保持原貌。于是形成今日被巨大树根盘踞的神庙。

就是这样独特的景观,才会吸引好莱坞影片“古墓丽影”剧组来此拍摄,影片借助这些巨树行成了叹为观止的特效,在推高电影票房的同时,也让吴哥声名鹊起,让更多的人来暹粒、来吴哥触摸文明,对话历史。从这个意义上来说,我的整个暹粒之行,就像一部电影,临近结尾时才是最高潮的时候。不大对啊,这么美的情节,这么精彩的故事,你这个老兄怎么看的睡着了?看来要想欣赏吴哥这部大片,拥有良好的体力也是属于标准的配置。

暹粒街头

自己以一个游客的身份,用四天的时间靠着双脚匆匆掠过暹粒,张大眼睛看目之所“能”及的一切,在本来只存储了几个空洞的关于战争或者吴哥字眼儿的脑袋中,记录下了开满一树的凤凰花儿,记录下了沧桑变化,记录下了善良淳朴。接下去,就请跟着我的镜头来匆匆一瞥吧。

暹粒的夜市相对来说还是比较热闹的,有很多餐厅、酒吧,大排档等,且主要集中在老市场的附近,味道总体上来说还是比较不错的,相信不同消费水准的需求在这里都能找到合适的定位。

建议大家千万不要错过老市场这个点,身在其中不但能淘到很多具有柬埔寨风情的小东西,还能真实的感受到吴哥现代真实的生活。

五月,凤凰花开满树的国度,让城市乡村灿烂如火,同时也吸引了无数的游客来朝圣柬埔寨的五月盛放,当然这其中也包括了我。短短四天的对话,就像一场突如其来的相恋,情不自禁而又水到渠成,对我而言,这是恰如其分的五月绽放,绽放的是思想,是情愫,更是情怀。相识是缘分,相恋是情分,但愿以森林为被褥的吴哥,能绽放更多更美的凤凰花。(全文完)





最后编辑于 2017-07-03 08:13

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Annie浅笑 新进弟子

发表于 2017-07-11 16:10

7楼

楼主楼主,求包车小哥联系方式

蕙心静好 13袋长老

发表于 2017-07-19 12:13来自穷游APP

8楼
四天是不是太匆忙啦!

骑着蜻蜓去旅行 新进弟子

发表于 2017-07-21 14:29

9楼

现在去凉快吗

低温帐 13袋长老

发表于 2017-07-21 16:06

10楼

你好!

请问,柬埔寨旅游落地签费用现在已经涨到40美金了吗?

这是你亲自实践的?还是哪里得到的信息?


谢谢!

人字拖1小白 11袋长老

发表于 2017-07-21 17:53

11楼

回复 7楼 @Annie浅笑展开引用收起引用

楼主楼主,求包车小哥联系方式

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给我邮箱地址,我把他的微信号发给你。

人字拖1小白 11袋长老

发表于 2017-07-21 17:55

12楼

回复 9楼 @骑着蜻蜓去旅行展开引用收起引用

现在去凉快吗

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现在是盛夏,那里不会凉快的。

人字拖1小白 11袋长老

发表于 2017-07-21 17:56

13楼

回复 10楼 @低温帐展开引用收起引用

你好!请问,柬埔寨旅游落地签费用现在已经涨到40美金了吗?这是你亲自实践的?还是哪里得到的信息?谢谢!

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最近刚好有朋友从吴哥游览回来带来的信息,本人没有实践过。

人字拖1小白 11袋长老

发表于 2017-07-21 17:57

14楼

回复 8楼 @蕙心静好展开引用收起引用

四天是不是太匆忙啦!

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还可以,看吴哥建筑我觉得4-5天正合适。

菠萝妞妞 新进弟子

发表于 2017-07-24 01:33

15楼
您好 可以请问一下你们暹粒包车小哥的联系方式吗

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