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首页帖纪念《邂逅相遇,在你华丽转身前》一家三口缅甸12日自由行——曼德勒—蒲甘—格劳徒步—茵莱湖—仰光

旅游攻略论坛: 缅甸 带孩子旅行 马来西亚/文莱

首页帖纪念《邂逅相遇,在你华丽转身前》一家三口缅甸12日自由行——曼德勒—蒲甘—格劳徒步—茵莱湖—仰光

云云在路上
云云在路上 13袋长老 精华
2017-07-03 45665人阅读 只看楼主无图模式
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云云在路上 13袋长老

发表于 2017-07-03 22:39

1楼

一千个人心中会有一千个哈姆雷特,但是去过缅甸的人心中永远珍藏的就是那个让你仿佛行走在历史当中的万千佛塔。最早吸引我的就是蒲甘的佛塔和曼德勒乌本桥日落。这是让人看了一眼就绝对中毒的图片。

缅甸,步步莲花的佛国,盛产翡翠的邻邦,这个中南半岛国土最辽阔的国家,也是旅游资源最丰富的国家之一,因长期闭关锁国,目前仍是一块尚未开发的旅游处女地。

对大部分国人而言,她才刚刚为我们揭开面纱。所谓去缅甸一定要趁早。最初我对这句话只是浅显的认为随着旅游的开发,物价会节节攀升。然而,随着逐步深入的了解,我才真正明白,所谓的趁早,是要在她还没有过度开发之前,在缅甸向世界华丽转身之前,去看看原汁原味的缅甸,感受那份宁静与奢华。


另:《孤独星球》2017推荐的10个冷门及小众的国家,缅甸位居其列。


缅甸预告片

继版主将游记评定为三级精华之后,再次赢得大秘书厚爱,荣登论坛首页。

特此纪念并感谢


赤脚行走在緬甸,

感觉似乎是在沿着佛的足迹行走。

沉洝浓郁的宗教氛围,好像佛在此刚刚走过,

遍地可见的寺庙佛塔,好像佛在此稍作停留,

祥和自然的微笑面庞,好像佛恍惚不曾走远。

这里没有高楼的压迫,这里没有工业的烦扰,

取而代之的是随处可见的,

大片大片红色的土地和绿色的田野。

河水污浊而又清澈,小舟简陋而又轻巧。

嬉戏的儿童,羞涩的少女,安然的老者,

好像他们从来没有战火和苦难的侵扰。

赤脚行走在缅甸,似乎可以感受到——

佛在高出对着世人,

拈花一笑!


最后编辑于 2017-07-19 23:01

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云云在路上 13袋长老

发表于 2017-07-03 22:53

2楼

最终行程

以下是我除去路上时间,在缅甸境内11天的路线图(深蓝色箭头)。

其中曼德勒2整天;

蒲甘2.5天(另外的0.5天是从曼德勒到蒲甘的路上)

格劳徒步3整天;

茵莱湖1整天;

仰光2整天;


曾经考虑要去蒙育瓦,需要2天;

去仰光附近的大金石,至少1天;

去仰光附近的威桑海滩,需要2天;

但都因为时间有限,放弃了。

做攻略时,最费精力的就是蒲甘。

关于蒲甘怎么玩,可以直接移步DAY3中,

目录17:《说说蒲甘怎么玩——最有价值的信息》。

里面有图解说明。


DAY0:天津——北京——昆明

DAY1 :9:05——9:05 昆明——曼德勒

              因瓦古城宝迦雅寺僧院,Bagaya Kyaung

              因瓦古城之马哈昂美寺,Maha Aungmye Bonzan ,

              实皆古城之乌敏东寺,U Min Thonze Pagoda。

      实皆古城之松乌蓬那信宝塔,Soon U Ponya Shin,

              乌本桥日落,U Bein Bridge 

DAY2:曼德勒

    上午敏贡古城欣毕梅佛塔, Hsinbyume Paya ,

            敏贡古城之敏贡佛塔,Mingun Paya ,

            敏贡古城之敏贡大钟,Mingun Bell ,

            马哈根达杨僧院,Mahargandaryone Monastery,

            马哈木尼佛塔,Mahamuni Pagoda ,

            下午曼德勒皇宫,Mandalay Palace , 

            金色宫殿僧院,Shwenandaw Kyaung ,

            山达穆尼寺庙 ,Sandanmani Paya ,  

            固都陶佛塔,Kuthodaw Pagoda ,

            曼德勒山看日落,Mandalay Hill       

DAY3:一早中巴去蒲甘,中午到达,下午包车游览蒲甘明卡巴村地区及新蒲甘

           明噶拉塔,mingalazedi Pagoda , 

           古表基寺,Gu byaukgyi Temple , 

           妙泽蒂塔,Myazedi Pagoda , 

           南琶雅寺,Nanpaya Temple ,

           马努哈寺,Manuha Temple , 

           那格雍寺,Nagayon Hpay , 

           圣涅特姐妹寺,Sein Nyet Sister Tamples , 

           达玛亚日卡佛塔(看日落),Dhammayazika Pagoda ,

DAY4:蒲甘第二天之老蒲甘和中央平原

            一早瑞山陀塔(许三多),Shwesandaw Pagoda看日出

             之后达玛扬基寺,Dhammayangyi Temple ,

              North guni 塔,North guni Pagoda , 

             苏拉玛尼寺,Sulamani Temple , 

             回娘乌吃早餐,休息到中午

             下午去老蒲甘

             阿南达寺,Ananda Temple , Ananda Ok Kyaung ,

             塔拉巴门,Tharabha Gate , 

             藏经阁,Pitaka Taik ,

             瑞古意塔,Shwegugyi Temple , 

             摩诃菩提寺,Mahabodhi Temple , 

            卜帕耶寺,Bupaya Pagoda , 

             葛道帕林寺,Gawdawpalin Temple , 

             纳斯隆僧院,Nat Hlaung Kyaung , 

              达宾纽寺,Thatbyinnyu Pahto , Shinbinthalyaung Temple , 

              瑞山陀塔看日落,Shwesandaw Pagoda 

 DAY5:蒲甘第三天之北部平原和南部平原

             一早布雷迪塔看日出,Bulethi

             乌帕里耶寺,Upali Thein , 

             狄罗明洛佛塔,Htilominlo Pahto , 

             瑞来陀寺,Shwe Leik Too Pagoda Temple , 

             敏迦拉-古彪基,Mingala Gubyaukgyi ,

            之后回娘乌休息,下午出发伊萨高纳寺,Izza Gawna Pagoda , 

            南达曼耶寺,Nandamannya , 

            坦布拉寺,Thambula Temple , 

            巴耶通祖寺,Paya Thone Zu ,

            礼密那寺,Lemyethna ,

            塔约派依寺,Tayok Pye Temple,

            瑞西光塔,Shwezigon Pagoda 

            晚上夜巴去卡劳

DAY6:卡劳徒步第一天

DAY7:卡劳徒步第二天

DAY8:卡劳徒步第三天,下午到达茵莱湖。

DAY9:茵莱湖包船一日游(含日出)晚上夜巴去仰光。

DAY10:一早到达仰光,上午环城火车,中午休息,傍晚瑞光大金塔,看夜景,晚上中国城。

DAY11:上午仰光老城区扫街,中午休息,下午昂山市场,晚上中国城。

DAY12:8:30——12:45 仰光——吉隆坡

             下午吉隆坡奥特莱斯购物

             22:35——4:40 吉隆坡——北京


云云在路上 13袋长老

发表于 2017-07-03 23:12

3楼

游记开始前——纯干货

缅甸貌似没有儿童价格,我带12岁孩子出行,

买票时不管是大巴还是景区门票,都是按照成人收费。

其实,并不是因为我家女儿年龄大了,

因为买票的时候,我只是问孩子多少钱,

对方根本就没有问我孩子年龄,直接告诉我 same price。


汇率:1元人民币≈200缅币。

一、门票价格(所有门票付缅币比付美元划算)

1、曼德勒:10000缅币(Kyat,简写:K)

2、敏贡:5000 K

3、马哈木尼佛塔:1000 K

4、曼德勒山:1000 K

5、蒲甘:25000 K

6、茵莱湖:13500 K

7、仰光大金塔:8000 K

8、苏雷塔:3000 K


二、省际交通价格

这里特别要说一下缅甸的大巴车。

所有到缅甸旅游的游客都知道JJ BUS,认为这是缅甸最好的bus了。

其实,在缅甸,同JJ BUS同等的VIP大巴有很多,

只不过只有JJ BUS开通了网上服务,所以大家只知道JJ BUS,

因此,相对于其他的BUS,JJ家比较贵。

就比如,我从茵莱湖预定到仰光的夜巴,JJ需要25000k,而别家只需要20000k。

然而车型都是一样的,都是一排3座(2+1)的VIP ,可以120°放倒睡觉的那种夜巴。

1、曼德勒——蒲甘中巴:9000 K

2、蒲甘——格劳VIP夜巴(到茵莱湖同价格):18500 K

3、茵莱湖——仰光VIP夜巴:20000 K


三、包车包船,仰光打车价格

1、乌本桥日落包船:20000K

2、曼德勒接机:大车20000K,小车15000K,

3、曼德勒古城:(不含敏贡,因瓦古城不过江,车在江边等):大车60000K,小车45000K

4、因瓦古城船票:1200K/人

5、因瓦古城马车:10000K/车,一车只能坐2人。

6、如果因瓦古城不乘船过江,包车的话:大车20000K,小车15000K

7、曼德勒敏贡古城包车:大车20000K,小车15000K

8、曼德勒市内包车:大车55000K,小车40000K

9、蒲甘半日包车:20000k(半日是指15点之后到日落,如果想提前通常加5000k)

10、蒲甘E-bike:娘乌地区双人7000K/天,单人6000k,新蒲甘地区单人5000k;

11、茵莱湖包船:23000K,加日出或日落:2000K,如果去水上市场,再加5000K;

12、仰光长途车站打车到市区苏雷塔附近:13000K(小贵,可以12000)

13、从市区苏雷塔打车到机场:8000K(常规价格)

14、仰光市区打车:2000K(不管从哪到哪,常去的地区基本上都是2000)


四、格劳徒步价格

格劳的徒步价格同人数息息相关。不同的人数,每人的价格也有所不同。

我们是5人同行,在价格上是最实惠的那种,因为5人以上可以享受单人最低的价格了。

1、常规:17-20$/天/人(含向导,3餐,住宿,厨师,不含水)

2、行李托运:3-4$/件

3、船票:17-18$/船(可坐5人)

关于机票,大部分人都喜欢买往返机票,似乎这样可以有很多优惠。

其实,有的时候往返机票并不一定有很大优惠。

甚至,有的航空分开购买要比往返买便宜,比如亚航。

所以,一定要多比较。

毕竟,一次旅行,机票是比较大的开销。

并且,购买往返,会禁锢旅行的路线,势必要走回头路。


目前,去缅甸大部分人都是选择仰光进出。

实际上,比较合理的安排是从仰光进,曼德勒出;

或者从曼德勒进,仰光出。

这样的话,不必折返。

下面先看一下缅甸的境内地图:

深蓝色箭头为我的行走路线,浅蓝色为常规路线。

如果是仰光进出,行走路线通常为:

仰光——蒲甘(或者茵莱湖)——曼德勒——茵莱湖(或者蒲甘)——仰光。

但如果可以曼德勒进,仰光出的话,行走路线可以为:

曼德勒——蒲甘——茵莱湖——仰光。

由此可见,这样的安排少走很多的重复路线,关键是节省时间。


目前,去缅甸一般都是从昆明、曼谷吉隆坡转机到达。

航司也是东航和亚航居多,且机票不便宜,

但随着缅甸的旅游业开发,相信在不久的将来,会有更多的城市可以到达缅甸。

随着多家航司的介入,机票也会越来越便宜。


即便如此,还是非常建议早一些去缅甸旅游,

趁着这片土地还没有过度开发,

趁着这个国度还没有商业化,

趁着她还保留着她的原始,她的童真……


言归正传,说说我的飞行路线:

我的去程买的是东航联程:北京——昆明——曼德勒的航班,1375元。

回程买的是亚航非联程:仰光——吉隆坡,457元(之前有过380元的价格);

吉隆坡——北京,554元。

合计北京往返价格2386元。

当然这是春节期间价格,如果非节假日,还会更加便宜些。


提供一些常用信息:

昆明—仰光、昆明—曼德勒,有直航飞机,每天都有,单程约1500人民币;

如果从其他城市买东航经昆明转机的联程机票,价格同昆明飞缅甸的机票几乎差不多。

曼谷—仰光:网上购买廉价的亚洲航空机票,单程最低可买到约350人民币。

若时间充裕,可中间间隔几天顺便玩一下泰国的曼谷。

一、飞机


缅甸有四家航空公司开通国内各主要城市的航线,

分别是Air Bagan、Myanma Airways、Yangon Airways和曼德勒航空公司,

其中Myanma Airways 是政府经营公司,票价低于其它航空公司,但飞机破旧,航班也不准时。

缅甸境内飞机价格比较贵,除非赶时间或者土豪,一般很少选择这种方式。


二、BUS


这是缅甸最常用的境内交通方式,且以夜巴为主。

如果乘坐夜巴,一定要选择VIP的夜巴车。

这种车是一排3座(2+1)的VIP ,可以120°放倒,脚下有垫板,睡觉相对很舒服的那种夜巴。


关于缅甸的大巴车,上一板块中省际交通费用里已有介绍,

这里再次赘述一番:

所有到缅甸旅游的游客都知道JJ BUS,认为这是缅甸最好的bus了。

其实,在缅甸,同JJ BUS同等的VIP大巴有很多,

只不过只有JJ BUS开通了网上服务,所以大家只知道JJ BUS,

因此,相对于其他的BUS,JJ家比较贵。

就比如,我从茵莱湖预定到仰光的夜巴,JJ需要25000k,而别家只需要20000k。

然而车型都是一样的,都是一排3座(2+1)的VIP 。

且我所乘坐的VIP bus都是含接送的。

可以从第一个城市的酒店接起送到车站,到达第二个城市之后还可以送到该城市的酒店。


关于大巴的预定,其实真的很容易:

省事的话,直接让入住的酒店代订就可以,

省钱的话,可以直接到大街上找家代售点预定。

缅甸满大街都有这种大巴的代售点,很方便。

至于是否紧俏,根据我的亲历,并非很紧俏。

我是春节期间到的缅甸,算是缅甸的旺季吧,

每到一个目的地,预定前往下一目的地的大巴都非常顺利。

没有遇到网传的如果不早定,会有订不到车票的危险的情况。


三、邮轮


在缅甸,只有从曼德勒和蒲甘之间可以乘坐邮轮。

如果时间很充裕,且钱包鼓鼓的话,可以考虑乘坐邮轮。

一般大巴车需要4个小时车程的道路,

乘坐邮轮快船需要7个小时,慢船需要16个小时,且价格不菲。

但是据说沿路上,伊诺瓦底江的景色美不胜收,可以一试。


四、火车


这个是最最最不推荐的交通方式。

一来贵,二来坐车时间久,比汽车还要慢,三来不方便,火车站距离市区并不近。

缅甸的火车,还是在英国殖民时期建造的,

从实用角度,是为了适应当时在没有bus的时代。

自从11月决定去缅甸之后,新闻里就开始不断报道缅北的战事。

所有的亲朋都对于我的旅行目的地表现出过度的紧张。

当然,亲人的担心会更多一些。

其实缅北的战事一直都有,只不过今年有些过激而已。

一般到缅甸旅游,很少涉及缅北。

在缅甸,好的景致都集中在缅甸中部。

所以去缅甸旅游,只要不去缅北,是非常安全的。


并且,一直以来,我都认为:旅行是否安全真的是一个多余的问题。

芸芸众生,能够遭遇恐袭的概率比中头彩的概率还要低。

这么大的一个分母,让我去做分子的可能性太小太小。

所以,安全——不是我考虑的问题。

非常感谢万能的淘宝,基本上所有的签证问题,都可以由淘宝来搞定。

2016年11月份价格:199元/本,

时至2016年12月5日:缅甸签证价格上调至319元/本

缅甸个人旅行签证3个月单次有效,

停留时间28天,不可以延期。


这里一定要吐槽一下飞猪里的佰程。

我是在双11的时候以涨价前的价格拍下的缅甸签证。

当时佰程卖家说不必拍下就寄护照,可以等到12月份再寄。

当我12月寄完护照,告诉我缅签涨价了,让补差价。

我对这个差价是非常不认可的。

我在双11的时候已经锁定了价格,

如果有任何变数,都要买家补差价的话,还提前拍下付款有什么意义?

可当时如果不补差价,卖家就不给办理,还威胁说寄出的护照退回并由我来承担往返邮费。

可这个损失是完全可以避免的呀。

如果卖家提前告知缅签要涨价,我早些寄出护照,就可以避免这个损失。

作为每天都送签的旅行社,是不可能对涨价信息一无所知的。

所以,在这里,一定要凭借我的游记,来控诉一下佰程——

一点都不能担当,出现任何问题,全部由客户承担,

所以——慎重选择佰程。


另外,缅甸也可以落地签。费用是50刀。

落地签的性价比不及贴纸签。

所以,时间允许的话,即便现在缅签涨价了,还是提前办理贴纸签比较划算一些。

缅甸官网上一直说是可以落地签,但是这个政策不好把握,因为没有看到过更多的细则。

有的小伙伴成功落地签,有的被拒签直接遣返。

大家对于落地签的说法不一,有的说需要邀请函,有的说直接凭护照和回程机票就可以。

总的来说,缅甸的落地签政策不明朗,没有什么参考价值,因此成功失败各半。

所以,综合考虑,还是提前办好贴纸签最为妥当。

很久以前,曾经一度以为缅甸的酒店同当地的贫瘠很不成比例。

当地的物价偏低,生活水平及设施如同国内80年代,

但房价却与国际接轨,一处简单的GH,至少需要30刀,

而好一些的星级酒店就更贵了,100刀~400刀属于正常。

这大概是源于缅甸的旅馆业曾经不允许民营化所致。


出发前预定酒店,才发现,之前看到的攻略已经不符合现在的实际情况了。

在缅甸,除仰光之外,GH的价格网上预定25-35刀的很多,WALK IN的话或许还能便宜吧!

但是仰光的住宿还是比较贵的,青旅的价格大概40刀左右一个房间,房间很小。

这或许是缅甸的旅馆业近几年民营化的结果,

民营化之后,缅甸的饭店和旅社如雨后春笋般相继出现,价格竞争的非常激烈。

所以,随着缅甸旅游的逐步开放,机票和住宿可能都会逐步降低,这是旅行开销的大头;

门票可能会节节攀升,这是旅行开销的小头;

但是——去缅甸还是要趁早,虽然可能会越晚越便宜。

但是——你现在所看到的缅甸是朴实无华的,将来所看到的缅甸可能会是商业化颇丰的。


由于我向来只是穷游,且我的整个行程都是无须在酒店过多停留的,

所以我在缅甸预定的住宿全部都是GH。

每定一家都是在booking上精挑细选,既要价格合适,又要方便行程。


一、曼德勒


在曼德勒,预定的是金色城市之光酒店 Golden City Light Hotel,推荐指数

booking预定网址:

https://www.booking.com/hotel/mm/golden-city-light.zh-cn.html?aid=368261;label=360-brand-list1;sid=a6e8619110a4d6e5a9c94278288ab85c


优势:

1、价格便宜,春节期间价格标间:30美元。

2、部分员工(实际上只有1人)会讲中文,这对于我这英文棒槌来说,是非常好的卖点。

3、可以提供免费自行车(实际上不管多少人入住,酒店只有1辆自行车)

4、帮我们预定的曼德勒市区半日包车很便宜,5个人,只要了20000k。

5、一家三口入住标间没有收取额外的费用,且都有免费自助早餐。

6、附近有一个比较大型的超市。


劣势:

房源紧张,有失信行为。

我们到达的当晚,预定的房间没有了。

不过酒店老板帮我们转到了隔壁的G7酒店,HOTEL G-SEVEN,

应该是他们的兄弟酒店,条件也很好,老板娘很热情,中文很棒。

二、蒲甘


在蒲甘,预定的是金色缅甸旅馆 Golden Myanmar Guest House,推荐指数

booking预定网址:

https://www.booking.com/hotel/mm/golden-myanmar-guest-house.zh-cn.html?aid=368261;label=360-brand-list1;sid=a6e8619110a4d6e5a9c94278288ab85c


优势:

1、价格便宜,春节期间价格标间:25美元。

2、老板会讲中文,而且很热情,不仅帮我们预定了蒲甘到格劳的VIP大巴车,

而且还帮我们预定了茵莱湖到仰光的VIP大巴,且没有收取任何额外的费用。

茵莱湖到仰光的大巴车票,我们是到了茵莱湖的酒店,

直接从茵莱湖的酒店那里取的票,在那里付的钱。

3、一家三口入住标间没有收取额外的费用,且都有免费自助早餐。

4、前台的女生虽然不会中文,但很腼腆漂亮,一副小家碧玉的可人模样,我特别喜欢。

5、中午退房之后继续出去逛,下午回来可以提供洗浴的地方。


劣势:

房间偏小,隔音效果差。

但是这是蒲甘所有GH都有的现象,也不是只有他家才这样。

三、茵莱湖


在茵莱湖,预定的是名家拉(也叫做明格拉)快捷旅馆 Mingalar Inn,推荐指数

agoda预定网址:

https://www.agoda.com/zh-cn/mingalar-inn/hotel/inle-lake-mm.html?checkin=2017-03-17&los=1&adults=2&rooms=1&cid=1463261&tag=1f8e8af2086447e491ea69277d0290da3741&searchrequestid=cf5f8a83-edb1-4ef4-88ca-00ec77e6f340


优势:

1、老板在知道我们是一家三口入住之后,

只加了1美元帮我们调换了超级大的家庭房,且含3人早餐。

2、因为一早要看茵莱湖日出,所以早餐可以帮我们打包成早餐盒携带。

3、可以帮我们预定茵莱湖的一日游包船,且价格不高。

但由于我们后来自己在街上的office预定,老板没有表示任何不满,依旧热情如初。

4、一早退房,在包船回来之后,可以提供洗浴的地方,但是是冷水。

5、酒店有泳池,这对于36美元的房间来说,已经很奢侈了。

6、booking上说提供免费的自行车,但我们没有实践过,不知道真实与否。


劣势:无

四、仰光


在仰光,预定的是30角落精品旅舍 30th Corner Boutique Hostel,推荐指数

https://www.booking.com/hotel/mm/30th-corner-boutique-hostel-yangon.zh-cn.html?aid=368261;label=360-brand-list1;sid=a6e8619110a4d6e5a9c94278288ab85c


优势:

1、老板在知道我们是一家三口入住之后,免费帮我们加床。

2、这是一群年轻人合开的青旅风格旅馆,所有服务生都很热情且充满活力。

第二天恰巧碰上女主生日,还给我们送了生日蛋糕。

3、地理位置不错,距离苏雷塔、火车站、老城区昂山市场中国城都可以步行到达,

且附近有小超市。

4、虽然不含卫生间的房间30刀,含卫生间的房间40刀,但这在仰光来说已经是很便宜的旅馆了。

5、整个旅馆的房间虽然都像蜗居,但过道和公卫都很大,且非常干净整洁,

淋浴的房间超级多,不必担心因为房间里没有卫生间而不方便洗浴。


劣势:

1、旅馆虽然地理位置不错,但是在二楼,

通往二楼的楼梯很窄,而且很脏,不过仰光的楼房都是这种布局。

2、旅馆标志不明显,不是很好找。

3、房间很小,有的房间没有窗。

曾经一度想带着人民币到缅甸直接兑换缅甸币。

毕竟中国工商银行已经入住缅甸仰光。

但经过多方了解,还是提前兑换了美元,在缅甸用美元兑换的缅币。

17年2月美元兑换缅币的价格大约为1$=1360K。

折合人民币大约1元=200K。


在缅甸,不用特别关注到底在哪里换钱合适。

出发前曾听闻在仰光机场换汇最合适,实际一圈走下来也并非绝对如此。

我在缅甸一共换钱两次:

1、曼德勒机场:1$=1359k;

2、仰光银行:1$=1360k;

另外在仰光机场看到的汇率:

同一时刻,到达大厅1$=1365k,出发大厅1$=1360k;

在仰光的大金塔也有兑换点,1$=1370k;

由于200k相当于1元人民币,所以1359——1370这样的差别几乎是可以忽略不计的。

另外,用美元换缅币,100和50面值的汇率高(1360k)其他小面值的汇率低(1315k)

而且低的很多,所以还是尽量使用大额面值的兑换比较合适。

缅甸人对美元的要求几乎达到了极致——

只收取9成新以上的美元。

像什么窝角、褶皱、看上去有些破旧的钞票都是拒收的。


如果没有提前兑换美元,也可以使用带有银联标志的储蓄卡取钱。

在缅甸,从柜员机取钱,缅方要收取每笔5000k的手续费,相当于25元人民币。

单次取款最多30万k,

我曾经仔细算过,一次取款30万,加上手续费,同用美元换缅币是一样的。

前提是使用的中国的银行卡在境外取款免手续费(比如华夏储蓄卡)

如果你使用的中国的银行卡也要收取境外取款手续费的话,

还是直接美元换缅币吧,这样比较省事,也比较省钱。

每次出行都是自由行,自由行就有可能需要同当地人联系,

所以出国,我从来不考虑在国内租wifi。

所以都是到了当地,买当地的电话卡。

到时候,一开热点,一家三口合用一张电话卡上的流量也是妥妥的。


在缅甸,常用的电话卡有三种:OOREDOO、MPT和TEL。

其中MPT的信号据说最好,但是也比较贵(只知道卡费2500,其他费用不详)

听闻红色的OOREDOO也不错,

我们买的是OOREDOO的卡,实际体验下来也的确很好用。

曼德勒、蒲甘、茵莱湖、仰光自然不必多说,

甚至在格劳徒步时,也只是第一天在森林及高原上没有信号而已,

第二天和第三天,临近东枝地区之后,信号也是杠杠的。

OOREDOO资费标准:

卡费:1500k

1个月有效的1g流量:3000k

1个月有效的1g流量+缅甸国内通话费(不知道多少分钟,反正足够用):5000k

另外还有1周有效的1.5g流量,具体多少钱忘记了,好像不到3000k,

因为我们在缅甸前后一共12天,所以没有关注。


在缅甸,GH和酒店都有免费的wifi,但信号不是特别好。

在大金塔也有免费wifi;

仰光机场的免费wifi只有半小时的时间——好抠门

缅甸全年平均温度大约为摄氏26-36度。全年分为旱季和雨季。

旱季为10月至来年4月。

旱季是缅甸黄金旅游季节,天气晴朗,需要做好防晒;

雨季为5月至9月,缅甸南部地区雨水较多,尤其是7-8月,非常不适合出行。


在去缅甸之前,我也曾去过不少国家。

曾经一度不是特别在乎是否雨季。

尤其像是泰国、马来西亚、印尼,马代等国家,

雨季出行由于是淡季,反而人少且价格便宜。

这些东南亚以海岛为主的国家,是否雨季真的无所谓,

因为主要也是玩水,且这些国家的雨,属于疾风骤雨类型——来去如风,

不是很影响出行。


可是缅甸就不同了。

到缅甸旅游,应该尽量避开雨季。

主要原因就是蒲甘。

蒲甘是缅甸旅游的重中之重,

而“手指之处必有浮屠”的蒲甘,全部都是砂石路。

这种路面是雨季出行的大忌,雨水对蒲甘的游览会造成很大的障碍。

且缅甸的看点就是无数的日出日落,

如果是雨季,这些日出日落出现的几率也会相应降低很多。

再有,如果想去格劳徒步,雨季根本是不可能的。

因为那段徒步的路,雨季是不开放的。

如果是在其他国家旅游,着装这个问题,是不需要单独拿出来说事的。

但是缅甸不同,因为这是一个非常非常重视佛教的国家。


1、拖鞋,拖鞋,拖鞋,一定要穿拖鞋行走缅甸。

由于缅甸是佛教国家,蒲甘的佛塔众多,

这里的风俗是参观佛塔一定要脱鞋脱袜,

在缅甸人心目中,鞋袜是最污垢的东西,

为了表示对佛祖的尊重,一定要脱鞋脱袜才能参观佛塔。

所以,在缅甸旅游,准备一双拖鞋是很有必要的。


2、长裤或者长裙

在缅甸,参观佛塔必须穿着过膝的长裤或者长裙,

当然,如果不合规,围上一条丝巾也是可以的。

但缅甸对上衣没有特别严格的要求,无袖T恤是允许进入佛塔的。


3、高倍的防晒霜及防晒用品

在缅甸,无论是旱季还是雨季出行,都要准备高倍的防晒霜。

虽然不是海岛国家,但蒲甘平原,茵莱湖的高原,

尤其是格劳的高原的太阳还是很毒很毒的。


4、御寒的衣服

如果有去格劳徒步的打算,一定要准备棉服,棉服,棉服。

我2月份在格劳徒步3天,每天早晚,

都如同中国北方的冬季一样寒冷,温度大概5度左右;

而每个白天,都可以高达30多度。每天都是寒暑交替的时光。

即便不去卡劳徒步,如果有茵莱湖看日出的打算,也是一样的。

茵莱湖看日出,那种冷热交替的程度同卡劳徒步如出一辙。

即便没有卡劳徒步,没有茵莱湖的日出,

蒲甘的日出总是要看的吧?

这个是缅甸之行绝对不能错过的精华。

而蒲甘,也素有“早穿棉”之称。

同上面这些“必需”比起来,夜巴的寒冷,真的不算什么。

提到夜巴,顺便多说一下:

我在缅甸3次乘坐大巴,没有网传的空调开得很足,根本关不上一说。

且VIP夜巴上都配有毛毯,御寒足矣了。

由于在目前的众多已发表游记中,关于格劳徒步的介绍甚少,

因此特意把格劳徒步放在游记之前念叨念叨。


格劳位于蒲甘和茵莱湖之间,

通常都是从蒲甘乘坐去往茵莱湖的夜大巴,半路在格劳下车。

然后从格劳徒步到茵莱湖。


格劳的徒步通常有两种形式:3D2N和2D1N。

2D1N的行程,就是把本来3D2N的第一天省略掉,

直接开车送到3D2N的第二天的徒步位置开始行程。

如果时间允许,非常推荐3D2N的徒步行程,

因为第一天是三天里最有意思的一天,要经过一片茂密的原始森林。


在格劳徒步,最好提前联系好向导。

格劳大大小小有20家徒步office,每家office的不同向导都有自己不同的徒步路线,

所以找一个好的向导很重要,他会带你走风景比较好,又有意思的徒步路线。


格劳徒步的费用同人数息息相关。

1-2人一个价格,3-4人一个价格,5人以上一个价格。

我选择的是在格劳排名第二的A1家的向导OM,

我们是5人同行,费用在前面《游记开始前——纯干货》目录中第一小节已有介绍,

在此再赘述一番(5人以上每人的价格):

1、常规:17-20$/天/人(含向导,3餐,住宿,厨师,不含水)

2、行李托运:3-4$/件

3、船票:17-18$/船(可坐5人) 


最后放一张我的徒步路线图,

具体格劳的行程可以直接移步到目录中《DAY6:2月6日,卡劳徒步第一天》

一、曼德勒包车司机——小雄


小雄是我在国内的时候一直微信联系的曼德勒包车司机。

20多岁的年轻小伙儿,人很热情。

关键的关键——

小雄是华裔,中文很好。

我们之间的微信都是使用中国文字和中文语音的。

在去缅甸之前,能遇到一个这样的人,让我省去了很多繁复的行前工作。

不管是在曼德勒行前,行中还是行后,都给予了我很大的帮助。

二、格劳徒步向导——OM


OM是我在行前通过邮件联系的格劳向导。

格劳所有的向导都不会中文,且没有微信和QQ,

他们应该有FB,但是在国内,如果不翻墙,FB是无法注册的。

OM的英文很好,可惜我的英文很烂,

所以3天的时间,交流并不是很多,

我们彼此都有一种空有满腔热血,

却无法向彼此宣泄的遗憾。

OM会带我们走一些有独特风景的路线,

他的热情和对我们一行的照顾,只能靠感知而默默体会了!

1、 很多缅甸人不吃牛肉,对牛无限崇拜,敬若神明。

过去不得对牛进行鞭打,更不可杀牛。

路遇“神牛”,行人、车辆都要避让,还会拿出好吃的给“神牛”吃。

所以,在缅式餐厅用餐,避免询问牛肉菜肴。


2、在缅甸,每个男人一生必须要出一次家;

之前说男孩出家可以还俗,女孩出家则要一辈子侍佛,

实际并非如此,女孩出家也是可以还俗的。


3、小乘佛教中,往佛身上贴金是尊奉佛祖最常见的一种方式,

但缅甸只允许男子贴金,女子只能跪坐在佛坛外围膜拜而不允许靠前。


4、当然,我说的只是两项的,三项的没有注意过。因为用不到。



云云在路上 13袋长老

发表于 2017-07-03 23:19

4楼

OK,下面正文开始

在大多数人心中这里都是一个神秘的国度,

许多人会将它与“物资匮乏”、“历史动荡”联系在一起。

其实,这些都是过去历史的旧时印象。

这里也许经济并不繁荣,

但精神的富足却超过世界上任何一个国家。

如今,这里以独有的自然和人文资源吸引着旅行者朝拜,

仰光的千年历史大金塔,

曼德勒的世界最长乌本桥

蒲甘的万千烟雨佛塔林

……

这里有着千万种风情等着你细细发觉。

这里,就是缅甸


缅甸是世界上最虔诚的佛教国家,佛塔,僧侣随处可见。

缅甸是一个有着浓郁异国风情的国度,

原始的自然风光,厚重的历史积淀,纯真的甜美微笑,

浓浓的童年印象以及美丽的纱笼姑娘,无一不让你流连忘返,沉醉其中。

人与人之间的善良和友好,是这个佛教国家留给我们印象最深的一面。

从曼德勒到蒲甘,从蒲甘到格劳,从格劳到茵莱湖,从茵莱湖到仰光,

太多太多值得记录的东西......

DAY0 :1月31日,北京——昆明

每次出国旅行,都是从北京出发。

这到底是天津人的幸事,还是不幸?

就连本次东航的航班

天津-昆明-曼德勒的航线,都要比北京-昆明-曼德勒的航线贵很多。

苦于囊中羞涩,也只好舍近求远,到北京来开启我的缅甸之旅了!


第一次乘坐东航,给我的印象不是很好:

首先,

我在东航官网上买不到北京—昆明—曼德勒的联程机票

问了东航的客服,说是因为转机中间跨度为2天,

即:第一天20:40北京飞昆明,第二天9:05昆明飞曼德勒,

而航线又是国内转国际,所以网上购票不支持联程。(流汗小蚂)

然而,

我后来从去哪儿网买票,

去哪儿的代理却可以买到这个航线的联程机票。

为此,在购票之后又特意询问东航客服。

确认我的机票的确是联程——不得其解。

BUT,

在北京值机的时候,被告知:

虽然是联程机票,但却不能在北京把下一程的登机牌打印出来,

行李也不能直接托运到曼德勒(虽然我没有行李托运)

也就是说,下一程还是需要在昆明值机和托运行李,

这是哪家的联程?从没有遇到过这样的联程!


其次,东航并不是廉价航空,

但是从北京到昆明,20:40—00:30,

四个小时的航程,晚餐居然是一个热狗。

仅仅是一个热狗,连餐盘都没有。


但不管怎样,我们还是如约出发啦!!

春节期间出行,北京打印的登机牌很有年味儿。女儿最近迷上了三毛和金庸。

带着这样的书去旅行,也是醉了

不管东航服务如何,准点性还是可以的。

00:30准时落地昆明,出机场大概1:15左右。

早期听闻,机场外面拉客住宿的很多,价格在80元左右,

所以提前并没有预定昆明的住宿。

然而,听闻只是听闻,实际上凌晨拉客的并不多。

标间开价168,虽然我只休息4个小时,然而还是168。


庆幸自己生在一个信息化的时代,

立即手机上网搜罗机场附近的客栈,打电话过去一一问询。

可能是春节旅游旺季的缘故,有几家已经没有房间了,

但还是比较容易地找到一家标价108的旅馆有房间。

电话里说10分钟就可以到达机场来接我们,

让我们在出发大厅的6号门等。


10分钟之后如约而至,

又一个10分钟后,到达旅馆,此时已经临近凌晨2点。

约好明天6点半的moring call,7点送到机场,抓紧时间休息。


PS:同行的厦门小伙伴20点到达昆明,

提前在携程预定机场附近的客栈,

也是含接送150元,比我们多一份早餐而已。



云云在路上 13袋长老

发表于 2017-07-04 22:31

5楼

DAY1 :2月1日,曼德勒,三个古城

对于许多人来说,缅甸仍然是一个鲜为人知的神秘之地。

但是,随着缅甸逐渐对外开放,

越来越多的环球旅行者正在赶往这个国度,

这片金色土地也将随着对外开放而迅猛地从神秘走向真实。

缅甸拥有大量壮观的景象,

从古老的寺庙和绵延不绝的佛塔,

到神秘的洞穴和风景如画的日出日落,

从今天开始,我将慢慢领略她的风骚……


第一次从昆明出境,看到同北京机场不同的景象:

警犬——威武的警犬。

不敢凑近了拍照,怕什么呢?

此处省略若干字……

第一次从昆明出境,安检时被询问在北京出境从来没有被问过的问题:

“这个女孩儿是你什么人,叫什么名字,年龄多少”

然后拿起女儿的护照一一核对,

怀疑我是“蛇头”吗?


安检的时候,同我们的厦门小伙伴(周和庄)汇合,

去年埃及之行的完美5人组,将在缅甸再次携手,

谱写又一段完美的旅行篇章!

北京时间9:05起飞,缅甸时间9:05降落。

飞行1.5小时,缅甸同中国正好也是1.5个小时的时差。

昆明到曼德勒每天下午13:20都有航班

但是上午的航班只有每周一、三、五、日才有。

特意选择了一个上午9点有航班的周三出发。

这样可以把曼德勒的行程从半天扩大到一天。


准点到达,下了飞机,5个人先以1:1359的汇率在机场换了800刀的缅币,

秒变百万富翁。

在飞机上已经填过一张入境卡。

入境的时候交给了入境官。

可是出机场前,过行李检查的时候还要填一张类似入境卡的单子,

不知道缅甸到底是怎样的一个入境流程。


女儿大了,已经可以自己填写入境单了

出国这么多次,第一次在机场的出口处,看到有人举着“云云”的牌子,

那就是我们今天的包车司机:小雄,

心里有些小感动。


小雄带我们到ooredoo柜台买了电话卡。

出国这么多次,第一次享受有中国翻译的待遇,

小感动立刻升级成了大感动。关于电话卡,前面目录中(游记开始前——纯干货)中已经说过了。

我们是2个家庭,所以买了2张电话卡。

每张卡费1500k,一张纯流量的3000k,一张流量+话费的5000k。

解决了钞票和网络这两大问题,正式开启我们今天的曼德勒之旅。

曼德勒·Mandalay,又名“瓦城”,是缅甸的故都,全国第二大城市。

也是最美佛塔时光里的“多宝之城”。


曼德勒位于缅甸中部偏北的内陆,

是几个古代王朝曾经建都的地方,

也是华侨大量聚集的城市。

曼德勒地区被列为联合国世界文化遗产,

城市街道横平竖直,以数字作为街道名称。


我们的飞机是9点落地。

出发前,同小雄约好,如果我们10点能从机场出发就可以当天去敏贡古城

如果超过10点就只能放弃敏贡,只去茵瓦古城和实皆古城了。

虽然我很清楚,10点出来的可能性很小,但心里总有些许幻想,

不想错过任何一个美丽的地方。

但实际上,1个小时办理入境、换钱、买电话卡,真的不现实。

紧赶慢赶,从机场出来已经是10点半了,不得不放弃敏贡,直接奔向茵瓦古城。


有人说,在缅甸,除了仰光,所有的城市都像农村。

在沿途看到这样的街景,

用复古模式拍照是最恰当不过了

对于缅人来说,曼德勒是一个拥有着厚重历史的城市。

如果说蒲甘是汉唐时期的中国的西安,

东吁和勃固就像唐宋时期的中国的开封和洛阳,

那么曼德勒就像明清时期的中国的北京。


由于缅甸人有迁移首都的传统,

不仅曼德勒有缅甸第三帝国(贡榜王朝)时期的古城,

而且在曼德勒周围还有着三处首都遗址。

先普及一下曼德勒的四大古城

曼德勒的四大古城分别为:敏贡、实皆、因瓦和阿马拉不拉。

前三个古城为人们所熟知,只是阿马拉布拉很少有人提及。

只是因为缅甸著名的乌本桥坐落于此。

乌本桥的名声太大,以至于让人忽略了乌本桥所在的阿马拉布拉古城。


一、敏贡


1790年,贡榜王朝第五代君王波道帕耶王为了收存从中国请来的佛牙,

开始建造巨大的佛塔。

1818年,波道帕耶王逝世,佛塔建造被迫中断。

1839年的地震中,已完成的地基裂了一条大大的缝隙,自此,计划完全搁浅。


二、实皆


1322年,掸族的修列王开始在这里建造城墙

1760年,贡榜王朝第二代君王囊陀基建都于此地,

但4年后又迁都至因瓦。


三、因瓦(皇城:1364——1841)


1364年,掸族的修列王开始建造皇宫

缅族东吁王朝(1531——1752)第五代君王阿那毕隆建都因瓦。

1764年,贡榜王朝的第三代君王辛标信将皇城迁出实皆,

第四代君王新古王也将皇城设在因瓦。

第六代君王孟既再次将皇城迁回因瓦。

1841年,第七代沙亚底王将皇城迁至阿马拉不拉。

自此,皇城就再也没迁回到这具有500年皇城历史的城市——因瓦。


四、阿马拉不拉(皇城:1783——1860)


缅甸著名的乌本桥所在地。

1783年,贡榜王朝的第五代君王波达帕耶王将皇城从因瓦迁至阿马拉不拉。

波道帕耶王统治时间不超过37年。

虽然第六代君王孟既王又将皇都迁回到因瓦,

但到了1841年,第七代君王沙亚瓦底王又再次迁都至此。


五、额外说一下曼德勒城区(皇城:1860——1886)


曼德勒是缅族贡榜王朝(1752——1885)最后的皇城。

由第九代君王敏东王从1858年开始建设,

1860年从阿马拉不拉迁都于此地。

1886年,第十代君王锡袍王统治下的曼德勒成为英国的殖民地,

仅有26年皇城历史的曼德勒就这样结束了它的皇城使命。

因瓦古城

因瓦古城的历史悠久,

自1364年成为掸族首府以来,中途虽迂过几次首府,

但是在约400年的时间里,一直是缅族王朝的首府。

1752年,因瓦古城因受到孟族的攻击而遭到破坏,

但是贡榜王朝的雍笈牙王击退了敌兵并使因瓦成为皇城。


但是在1838年的大地震中,城市又遭到了很严重的损坏,

1841年沙亚瓦底王决定迁都阿马拉布拉,

此后皇城再也没有回到过因瓦。


现在的因瓦虽然也是历史将近500年的皇城,

却显得异常的孤寂。

因瓦被分成了几个村落,皇宫所在地现在也变成了田地。

从田间和树林中星星点点的气派的佛塔尚能看出因瓦昔日的繁荣景象。通常,去因瓦古城,包车是不会进入古城的。

通常,包车只是停在江边,客人自己乘船过江,

之后租马车游览因瓦古城。

过江费用为1200k/人,

马车费用为10000k/车,每辆马车通常允坐2人。

我之前同小雄说好,包车费用加20000,小雄开车带我们进古城。

——很超值有没有?我们是5人耶


然而,进到因瓦古城里面才知道,为什么通常汽车不进因瓦——

就是这样被马车围堵着,很多时候,汽车会跟在马车后面举步维艰。曼德勒门票是联票(不含敏贡),10000k,5天有效。

一个景点仅能参观一次,

每到一个景点会在后面盖一个该景点的标识章。

宝迦雅寺 Bagaya Kyaung,俗称“柚木寺",

整座寺庙都是由267根柚木建造而成,并因此得名。

作为一个外国人,作为一个外国游客,

我所能涉猎到的缅甸历史有限,

尤其是这种景点的历史,更是很难找到其准确的信息。

只知道宝迦雅寺是曼德勒因瓦古城里最古老的建筑。


有的人说寺院建于1770年,

有的人说它始建于1593年;

有的人说它经历战争却没有任何的损毁,建成到现在都没有翻新过。

有的人说它也曾被烧过,被翻新过。毕竟木结构的建筑很难保存久远。


其实,对于像我这样对古迹和历史都不是很精通的人,

这些都是无所谓的。

在看过埃及古老的金字塔和神庙之后,

这些“古老”都算很“年轻”了!

我只需要知道,它很有韵味,很有特色,这就足够了。


正殿的屋顶很高。 光线稍暗的殿堂里放着一尊佛像,

在很远的地方就被围了起来,所以不能近观,

为此,给佛像添凭了些许神秘感。

说是全柚木结构,但寺庙外围的围廊,

一部分是木制的,一部分是水泥的。

个人认为,水泥围廊应该是木制围廊损毁后替代的。

即便如此,水泥围廊也布满沧桑。

宝迦雅寺因为曾经是缅甸王室接受教育的地方,

所以整个建筑从门窗到墙壁屋顶都布满了精美的复杂的雕刻,

这同我们明天将要在曼德勒城区参观的金色宫殿颇为相像。


宝迦雅寺精美雕刻并没有粉黛于建筑外墙四周,

而是玉琢在寺院内部,似乎彰显着它的朴实无华。

宝迦雅寺室内光线很暗,精美的柚木雕刻,在岑然的时光里消耗得暗淡,低沉。

就象柚木构件一样,低调而沉默,只有细细察看时,才能体会其最初的华丽。

其实,几百年的风雨沧桑,建筑本身就已经是一段历史。

这里是缅甸王室曾经的学堂,

虽然王室已经成为了过去,但学堂的职能却保存了下来。

这里现在已经成为当地僧侣的小学堂。


很遗憾,

没有看见小和尚在这里认真的读书写字,

没有听到大和尚带着小和尚诵读经文,

但是,

那摆放在简陋的课桌上纸笔,

似乎在对我说:

我所企盼的景象,就发生在刚刚。

太阳透过漆黑的柚木门窗洒进的光芒,

照在孩子的作业本上,顿觉好美,感觉特别的美好。

这是我到缅甸参观的第一个寺庙,

开始逐步适应这种赤脚的节奏。


记得在我刚刚嫁到婆家的时候,

那时候,婆家的习惯是进入实木地板的卧室是要赤脚的。

作为新媳妇,我却做不到,因为即便是实木地板,我也受不了那种隔脚的滋味。

久而久之,现在全家人都是穿鞋进出卧室了


而现在,我却迫不得已,必须适应这种赤脚的节奏。

走在这样的古老的柚木地面上,脚会觉得生生地疼痛,

然而,这仅仅是开始。

更大更多的考验还在后面,还在蒲甘。

马哈昂美寺,Maha Aungmye Bonzan/Kyaung

马哈昂美寺是在1818年,孟既王的第一夫人为高僧而建造的。

当时的僧院一般为木造,而这座僧院是砖造的。

正因为此,才保存至今。

它是因瓦为数不多的古建筑。


马哈昂美寺是唯一一个提出女儿服装不合格的寺院。

好在我早有准备,拿出万用围巾就可以解决这等小问题。


马哈昂美寺是整个缅甸寺庙中,规模较大的寺院。

当然,比起仰光的大金塔还是有些逊色的。

但大金塔同马哈昂美寺基本上没有什么可比性。

一个是现代的,一个是古代的。

进去寺院的路很长,好在这段不需要赤脚马哈昂美寺是四方形的楼宇,

外表非常类似吴哥窟的寺庙,只是要小得多。

虽如此,我拙略的摄影技术,也是拍不下全景的。

马哈昂美寺整个建筑用砖和灰泥建造,但却颜色鲜明。

外墙通体黄色,因此也被人称为“黄寺”。

佛寺外围是一圈围墙,像庭院一样吧主塔包围起来。

期间,还看到本地青年在这里郊游,好不惬意。

这是一座颜色鲜明的建筑,尽管历经风雨,

但依然可以看出那艳丽的黄色和雄伟的气魄,

气势恢宏的黄色在阳光下很美,层层叠叠着向上慢慢收拢。茵瓦的马哈昂美寺着实是惊艳的,

硕大的砖制僧院在阳光的照射下闪闪发亮,

我们为那斑驳的、褪了色的灰黄着迷,

心想这样的色调也许只有时间才能调成。


在黄色湮开的灰色里,可以体会时间的脉搏!

想象着在这美丽建筑里到底有没有平常的生活,

或者只是佛陀的行宫!马哈昂美寺内里除了墙屋顶和石柱上布满简单雕塑以外,

没有看到什么大型的雕塑,显得有些空荡荡的。

马哈昂美寺的一楼像是个石窟。

与其说是一楼,还不如说更像地下室。一个人行走其间会感觉有些恐怖。

前后左右都是一样的洞穴,颇像地道站般交叉纵横!

关键是布满石子,应该是许久没有人打扫的样子,赤脚走在其间,很痛苦。

庭院里,除了斑黄的主塔之外,还密集着一片白色塔阵。

这里可以透过因瓦铁桥远眺伊洛瓦底江对岸的实皆山

这些白色的塔群同斑驳的黄色主塔比起来,年轻了很多。

听着佛塔上的风铃声,赤脚站在这里,吹着外来的凉风,感觉很舒服。

就连脚下的痛楚似乎也停止了。

一切都变的温暖柔和,时间也近乎静止。

因瓦古城还有一处比较有名的景点就是南明瞭望斜塔。

斜塔所在位置曾经是因瓦皇宫的旧址。

但是经过战乱迁徙和地震,除了残破的斜塔,这里已经看不到其他建筑。

斜塔高27米,站在上面,可以鸟瞰整个古城。

不过由于现在已经严重倾斜,已经禁止攀登,所以我们就没有前往。

下图就是南明瞭望斜塔(图片来自网络)

从马哈昂美寺出来,开车漫步在诸多马车后面,

我们终于离开了这个马车之乡的因瓦古城。

小雄说,12点,还不是因瓦古城里马车最多的时候。

大多数游客会在看完千人僧饭之后,于下午到达因瓦。

那个时候,驱车在因瓦基本上是寸步难行的。

从因瓦古城到实皆古城,差不多开车需要50分钟左右。

其间,必然会途径阿瓦铁桥。

阿瓦铁桥是英国人1934年建造,

在第二次世界大战时(1942年),

英国为了使阿瓦桥不被入侵的日军所利用而将它爆破,

修复此桥是在战后10年(1955年)。

铁桥中央是单线铁路,铁路两侧各有一个车道。

另外,现在下游建造有一座新铁桥,现在主要使用的是新铁桥。

第二张图是透过车窗,拍到的新铁桥。

实皆古城

实皆古城实际上是一座宁静的遗址城、僧院城或是佛塔城。

1322年,掸族的君王趁蒲甘王朝混乱之际将实皆定位首府,

但持续的时间并不长,

1364年首府就迁至因瓦。

在1760——1764年短短几年里,实皆再次成为皇城,

此后就再也没有什么重要的回忆了。

但是这里不断地在修建佛塔和僧院,

现在实皆已经成为佛教修行的重要地点。


12:50,到达实皆古城。

上山前,在征求了我们的意见之后,来到小雄推荐的餐馆解决午餐。

餐馆全部都是茅草间。

这是我们在缅甸的第一餐,全部由小雄推荐菜品。

口味同中国菜差不多,就是油比较大。

6个人一共花了27800k 下午2点,简单餐毕,开车上山。

第一站,位于实皆山半山腰的乌敏东寺,U Min Thonze Pagoda。


实皆山位于实皆古城郊区,山上有150多座佛塔和僧院。

在快到山顶的地方有条岔道,如果不是小雄开车带我们过来,应该不是很好找。

乌敏东色寺要步行穿过一条长长的上山走廊才可以到达。


这是位于丘陵斜面的一座建筑。

这座寺庙最大的看点就是月牙形的佛龛。

外面是30个拱门,里面是45尊坐佛。

整座月牙形的佛教露台以及其内藏的45尊佛,

让见过它的人过目不忘。45座佛陀像,用来纪念佛陀付出45年的传教生涯。

寺庙里淡绿色的基调,

让午后的阳光也褪去了那黄色的燥热,

取而代之的,是那份淡雅和柔和,心情也如同此景一般,一下子美丽了起来。

站在露台上,可以远眺到远处的伊诺瓦底江,

近处的佛塔也同样尽收眼底。

远处的尘世炊烟,近处的佛家香火,相映成趣。

其实这里并不是实皆山的最佳观景位置。

最美的观景台应该在上面的松乌蓬那信宝塔

即将离开之际,忍不住跑回来在这月牙形长廊留影。

因为忽然觉得这个画面好熟悉,似乎某一期的LP的封面图片就是这里。

离开,还是需要原路走回那段长廊。

正是这段路,让我们初次体会了赤脚的另一种磨炼:

午后的阳光炙烤着大地,

而赤脚走在洒满阳光的地面上,那份炽热也是很难耐的,

所以尽量找阴凉的地面行走还是比较轻松的。


当然,这是午后。

而后来,在蒲甘的日子,

当上身穿着棉服,赤脚走在冰冷的砖石路上时,

则是另一番感受了

从乌敏东出来,开车10分钟,就可以到达实皆山顶的松乌蓬那信宝塔。

松乌蓬那信宝塔,Soon U Ponya Shin。

宝塔位于实皆山最高处,建于14世纪,据称里面保存了两粒佛祖牙齿的舍利。

佛塔院外有一座金色的塔瓶,内部有一座大坐佛,乳白佛身披着金色袈裟。

佛塔外围是巨大的平台,上面布满了灯台,据称这是古时候用来夜间照明的。

站在平台上,可以看见不远处的伊洛瓦底江。

大坐佛前左右两边有两个铜雕。

缅甸是个全民敬佛的国度。

但缅甸的寺庙比起其他国家,又有一股俏皮可爱之感。

这样可爱的兔子,放在如此庄重的佛堂,不知道是何寓意。

松乌蓬那宝塔里面据说保存了两粒佛祖牙齿的舍利,

可能正因为此,金色的佛塔是不能靠近的松乌蓬那宝塔香火很盛,来此朝拜的本地人也很多。

临近江边一侧的观景台镶满了五颜六色的马赛克小瓷砖,

一股小清新的味道油然而生

由于松乌蓬那宝塔位于实皆山的山顶,

所以站在这里的观景平台可以俯瞰周边的风景,

整个实皆古城尽收眼底。

山坡之上众多佛寺的金箔屋顶,令人目眩神迷。

远眺伊诺瓦底江,山色水色连成一片,让人有开阔大气之感 。在临江北面的观景台上,还可以望见远处的贡慕祷佛塔(Kaungmudaw Pagoda)

佛塔形状是仿造斯里兰卡的宝塔形状,

金色的顶呈圆形,类似于乳房的样子,所以又名“乳塔”,

而设计灵感据说是来源于一位皇后的乳房。

宝塔曾经是乳白色,一直到近些年,当地政府觉得金色更能体现佛塔的美感,

于是才把它涂上金漆。

由于去贡慕祷佛塔要比较久的时间,

为了不错过乌本桥的日落,我们没有过去一睹尊容。

也只能在山顶远眺一下了。

在这里停留了近1个小时,下午3点离开,准备于4点左右到达乌本桥。

这样的话,在欣赏乌本桥日落之前,我们还可以在桥上走走,

感受一下世界上最长的柚木“爱情桥”。


途径一个非常现代化的佛学院,随即进去参观了一下。

回国之后,特意查了下资料,

才知道这竟然是一个世界佛学院,

居然有来自世界各国的600名僧侣在此修行。

提达固佛学院,Thidagu World Buddhist University。

在实皆古城大路旁,

看到这标志性的门口就到了,走过路过不要错过

小雄说这个时间,佛学院里并没有僧人,问我们要不要去看。

当然是既来之则安之啦!估计这应该是学院最大的礼堂所在了。

但是由于现在没有学员,所以大门紧闭。

我们也没敢进去叨扰。

学院外围的拱廊里除了学院历史的一些图文介绍之外,

有意思的是,这里还有很多学院创始人:U-Nyan Nate Tara

在很多著名佛教景点游玩的个人照片。

这算是个人崇拜吗?

虽然机不逢时,没有赶上学员在此研学,

但偶尔还是可以碰上几个和尚的。

大肚翩翩的和尚很友善,行进中特意停下来让我拍照。佛学院不是很大,院内有金塔和佛窟。

各种雕塑还算精美,

整个红色的水泥建筑,现代感颇强。

给古城凭添了许多现代化的元素。

短暂停留之后,继续上路。

实皆古城比之因瓦古城要现代很多。

但路上依然可见曾经在幻像中缅甸的样子,

就比如下面所见的:在路边行走中的着粉色僧衣的比丘尼。

此情此景,已经梦里寻她千百度了。一辆载着两位美女的敞篷警车,引起了我的好奇。

车上的美女很悠哉,但看上去绝对不是公职人员,

很难把这样谈笑风生的美女同警车联系起来。

小雄说,车上的美女很可能是警察的亲属。

也就是我们俗称的“公车私用”,

因为车上没有亮起警灯。


对着警车“咔咔”按了两张,

其实我只是对这样的敞篷警车好奇,

没想到引起了车上人的警觉。

过了一会,就看到蓝红色的警灯亮了起来。

似乎在示意:我是在执行公务。

——我们真的不是“便衣督察”前方就是阿瓦铁桥的另一座新桥。

是小雄快要到达老铁桥之后又特意调转车头,特意过来走的新桥。

因为在新桥上可以更近距离的远看实皆山,以及山上的众多佛塔。

后来我才知道,老铁桥没有过桥费,而新铁桥是要有过桥费的。

虽然钱不多,但这份心意很难得。

行驶在新铁桥上看到的伊诺瓦底江畔的实皆山,

还有星星点点散落在丛林中的佛塔

过了铁桥,很快就来到阿玛拉普拉古城。

而缅甸著名的乌本桥就坐落于此。

古城的现代化及贫富程度,介于因瓦和实皆之间。

这样的茅草屋比比皆是。


偶尔不经意间瞥到车前“云云”的接机牌,心里还是有些喜不自禁的。在曼德勒,最美丽的街景就要算外挂在皮卡上的这些缅甸男人了。

我在缅甸的一个梦想体验就是乘坐这样的皮卡,然后外面挂着这些缅甸男人,

或者皮卡车的顶部坐着缅甸男人。

可惜,一直到离开,虽然有体验皮卡,但却没有外挂,

终究这样的体验也没有实现15:30,时间尚早,我们到路边的手工织布作坊小参观了一下。

所有的织布工都是20岁左右的女孩子。

正是心灵手巧的年龄。

少女们埋头做着自己的活计,对我们的造访丝毫无趣。

或许,到这里来参观的游客太多了,见怪不怪了吧。

卡拉卡拉的织布机的声音,让我想起了《木兰诗》中的唧唧复唧唧。

我出生的那个年代大概已经没有手工的织布机了。

在国内旅游,在某个博物馆里,或许会看到各个时代的织布机。

后来在云南的丽江古城里,看到表演性质的实实在在的手工织布。

而像现在这样,作为劳动工具的,正在运转的织布机还是首次。

看罢操作过程,实物自然是不可获取的环节。

小雄说,曼德勒的织布行业是整个缅甸最好的。

昂山素季的衣着,大多都是从曼德勒这边来定做。

这里的隆基一般都是1万5左右。


后来,我在蒲甘花7000k买了一条墨绿色的隆基凹造型,

回家下过水之后,绿色全无,俨然已经成为灰色乌本桥 U Bein BridgeU Bein Bridge,位于曼德勒周边的Amarapura(阿玛拉普拉)古城境内,

跨越东塔曼湖的乌本桥修建于贡榜王朝的敏东王时期。

有的资料记载建于1849 年,也有的资料说是建于1851年。


乌本桥的建材来自一座废弃王宫的回收柚木。

长达1200米,由1086根实心柚木建造而成,是世界上最长的柚木桥。

桥墩、桥梁、铺桥的木板都是用珍贵的柚木。


由于这里是今天的最后一个景点,

所以趁着日落之前,同小雄合影留念。

如果说,在国内的微信联系,只是让我对小雄有所好感,

那么,这一天的面对面的交流,让我对小雄开始有了依赖。


到了乌本桥,小雄告诉我可以到湖边找船夫包船,

也可以直接在这里找“老大”订船,

价格都是一样的,甚至“老大”这里应该会更便宜些。

没有过多的疑虑,直接按照小雄的指点,找到“老大”

以20000k/船的价格成交。

毕竟我们是5个人,如果是2-3人的话,或许可以15000k。


相较于泰国马来西亚新加坡、印尼、菲律宾

缅甸对国人来说,还是相对小众的陌生的国度,

但是缅甸的风土人情绝对是东南亚之旅必经的一站。

正因为此,到缅甸的游客随着缅甸旅游业的逐步放开而与日俱增。

因此带动的物价也是在以“飞”的速度调整着。

或许再过些时日,20000k/船的价格将是游客垂涎欲滴的价格了。


“老大”交代:可以先去乌本桥上转转,

4:40的时候回到湖边,拿着这张纸,随便找任何一位船夫,都可以上船,

老大就是老大湖边停靠着如此之多的木船,

待到日落时分,真的可以坐无缺席。

所以想看乌本桥的日落,

尤其是想在水平如镜的东塔曼湖上,找个最好的视角欣赏乌本桥的日落的话,

一定要提前到达,提前订好船

漫步在乌本桥上的游客,同眼前这位行色匆匆的缅甸女人形成了鲜明的对比。

或许是想赶到桥上去经营她的营生吧!


缅甸女人都会的绝技:头顶物件功。

其实,眼前这位妇女的神功还不算是盖世的。

虽然她可以顶着如此之多的东西,大步流星地阔步在乌本桥上。

在缅甸,看到许多妇女头顶物件是什么东西都没有垫衬的,

真的就只是同头皮顶着如此巨大且沉重的物件乌本桥号称是世界上最长的木桥,

它也被缅甸人称为"爱情桥",在世界最享盛名。


传说她是翡翠娘娘离开故乡大理经长途跋涉来到缅甸首府曼德勒,

与缅甸王子相爱,手牵着手在金色夕阳下相互依偎通过木桥来到皇宫;


后人为纪念这段爱情故事,将此桥称作爱情桥。

至今缅甸曼德勒青年定情时都要手挽着手在爱情桥上走一走,

祈求爱情美满幸福。


桥上桥下遇到好几对在这里拍婚纱照的青年男女。

想想可以在有如此美丽的传说,又有全世界最美落日的地方拍婚纱照,

缅甸的这些俊男靓女也真是幸福到了极致。由于东塔曼湖是季节性湖泊。

雨季时期湖水上涨会淹没周边,

为了解决交通困难,敏东王修建了这座桥。


日落之前,在桥上漫步,放眼所及的景致并没有想象中的美好,

很难想象,这就是传说中的全世界最美的乌本桥日落的所在。

如果不是到的特别早,很难在乌本桥上从一头走到另一头。

大概通过这座桥,又原路折返的游客,都是在日出之后完成的吧。

据说乌本桥的日出也很美。

且日出之后,在这里闲散一阵,正好可以去看不远处10点钟的“千人僧饭”。


日落前,或许我是这里最美丽的风景纯柚木的乌本桥,其实上面也有水泥的部件。

或许这是后来强固改造的吧。

到底1086根实心柚木是否包含这些水泥柱,

由于没有走完全程,不得而知。

但是,乌本桥上的每根柚木柱,都是有其编号的,

只不过当地人的数字,外国人看不懂而已

既然根本走不到对面,干脆识时务中途折返。

在桥上如愿以偿地买到推车叫卖的冰淇淋

4:40准时来到湖边,

“老大”已经在湖边忙着调度了。

最早的个人经营已经开始慢慢地垄断化和集团化。

虽然现在仅是雏形,但已初现端倪。

早期的攻略里还谈及乌本桥包船的讲价问题,

现在已经无用武之地了。


虽然是整个缅甸的精华景区,但生活气息依旧很浓重。

湖边,小孩子们在捉鱼,

成年男子在踢着藤球,

还有无数条处处为家的狗,在这里跑来跑去……上船前,远眺了一下一会儿将要华丽变身的乌本桥。

长长的乌本桥上,有六座供人遮风避雨的休息亭,

用以体现佛教的“六和精神”——

1、戒和同修:法治上人人平等;

2、身和同住:行为上不侵犯他人;

3、口和无诤:言语上和谐无诤;

4、意和同悦:精神上志同道合;

5、见和同解:思想上建立共识;

6、利和同均:经济上均衡分配

船夫会赶在最美落日前,先带你在乌本桥下渡过,看一下对面的枯藤老树。

天净沙秋思的前两句,在这里简直是太应景了——

枯藤老树昏鸦,小桥流水人家。

2月份时逢缅甸的旱季,

如果是雨季过来,那棵将要屹立千年的老树将会被上涨的湖水环抱。

那样的景色,仅仅对枯藤老树来说,应该会更加惊艳吧!

但雨季过来的话,对于蒲甘来说那是要大打折扣的。

旅行就是这样,你无法在一次旅行中,体验到这个国家全部的美丽,

所以总会给你留下或多或少的遗憾!

但是,遗憾和或缺,或许才是更加真实的旅行!船行桥下,船夫指点我们在桥下拍乌本桥的最佳视角。

可惜语言不通,这一切的沟通基本上都是靠肢体和哑语完成。

先不论落日如何,

仅仅就乌本桥本身而言,

如果想去认知它,也需要租条小船,到桥下来看看。

这个角度看到的乌本桥,

同在湖边远眺,在桥上近观所看到的乌本桥差异很大。


小船驻足在桥下,

你能感觉每一根古老的、高挑的柚木桩,

似乎都承载了一个凄婉的爱情故事。

虽然我对缅甸的爱情故事一无所知,但真的可以感受,

感受那份沧桑的美丽,那份残缺的缠绵。


眼前也即刻浮现出电影《The Lady》中,

当昂山素季被软禁在她的湖边别墅,

当得知她的丈夫迈克.阿里斯因癌症在英国朝不保夕,

她也未曾向军政府妥协而离开缅甸的画面。


那份苦楚,那个进退两难的抉择,

仿佛也曾被眼前这爱情桥的柚木桩所见证,

见证了昂山素季那段残缺凄美的爱情!从桥下穿过,回首西边的天空,已经开始有了些落日的节奏。

虽然还没有正式开始,已经让人沉迷。

乌本桥的落日呀,你到底是否像传说中的那样惊艳?

让我们拭目以待!

刚刚还水平如镜的湖面,

只是一小会儿的功夫,就聚满了无数的小船。

船夫有秩序地在乌本桥的东侧一字排开,

来自世界各地的外国人,端着长枪,举着短炮,

在这里等待着,等待着全世界最美的落日。

晚霞映在她们的身上,脸上,整个人都似乎被镶上了金边

对于摄影,我是超级超级的小白。

很少有像我这样,到缅甸不带相机的游客。

也很少有像我这样,在如此美丽的落日面前,

只是举着手机按呀按。


都说在这里拍日落,只要掌握基本的构图技巧,

剩下的就交给相机和环境就ok了,

可惜我甚至连构图技巧也是全无所知的。

好在这里的环境太好,

让我这样的小白也能拍出这样的剪影。这里就是世界最美的日落——乌本桥日落。

远处的枯树,桀骜不驯地厮守在如画的江边,

近处的小船,风里杨花般漂浮于如镜的湖面,

一树、一舟、一屋、一人,皆成美景。

那种宁静致远,让人一点暗哑,几分沉醉。

痴迷于乌本桥的满天红霞,

那份绚烂,那份夺目,那份热烈,

仿佛一幅画,让人哑然,让人久久难以忘怀。

其实坐在船上,从这个角度,去看那些行人更觉得浪漫。

血红的落日映出乌本桥的线条,

而桥上的人,恰到好处的装点了这一美景。

你情不自禁想要亲吻你身边最爱的人,

因为这很容易让你想到爱情。

爱情珍贵,就像这座用柚木建成的桥。

爱情长久,就像这桥在风雨屹立不倒。

记得以前读舒婷的诗,

她曾描绘过这样一道风景——

大街上,一个安详的老妇人和一个从容的老人微笑着,

从不同的方向面对面地走近,走近;

然后是微笑着,鼻尖顶着鼻尖地站着,

双手紧紧地系在一起,

身后西下的阳光把他们的头发和笑容染成一片暖暖的黄。

身旁的人们被他们的幸福染成一片温暖。


如果舒婷来过缅甸,

她笔下大街上的那一幕如果发生在此刻的乌本桥,

是不是将会撰写出更加华丽的辞藻。

乌本桥的日落结束在晚上6点。

在缅甸的第一个傍晚,能够看到如此美丽而又浪漫的日落,

虽然是如约,却仍然心存感激。

或许这也将预示着我的整个缅甸行程不会像泰国那样三回九转。


曼德勒的第二天,原计划是上午打车到马哈根达扬看千人僧饭,

下午从酒店租自行车转曼德勒城区。

但是小雄的坦率和热诚,让我们决定明天上午还是包小雄的车。

这样一来,我们既弥补了今天没有去敏贡古城的遗憾,

又不会错过明天10:15的千人僧饭。


PS:如果自己去敏贡古城,只能9点乘船过江,13点乘船返回。

所以这个时间同千人僧饭是冲突的。

但如果可以包车前往敏贡古城的话,可以一早去敏贡,

赶在10点半之前回到阿玛拉普拉古城,这样就不会同千人僧饭失之交臂。


回曼德勒城区的路上,同小雄试探:

能否直接先带我们去买两天后到蒲甘的OK express的车票。

小雄没有丝毫犹豫,义不容辞地直接开车带我们到OK express的售票点。

可惜,我计划想乘坐的8点的车票已售磐,

而下一趟mini bus是10点半的。


原计划一早8点乘OK express从曼德勒到蒲甘,

下午包车游览蒲甘的明卡巴村地区及新蒲甘

但如果10:30发车,到达蒲甘已经是下午2点半左右,那计划就泡汤了。


问小雄可否找一下别的bus,我还是想两天后一早离开曼德勒,

给蒲甘的第一天下午留下更充裕的时间。

小雄把车子停在路边,手机上网帮我查曼德勒的巴士信息。

在拨通几部电话之后,终于找到一家巴士公司可以有7点出发的车票。

但由于买票的地方貌似不近,

因此决定先送我们去酒店,然后他再去买票,

转天一早载我们出去玩的时候顺便把车票一起带过来。


小雄,在我来缅甸之前,同他联系之初,

他的身份仅仅是曼德勒的包车司机。

而短短一天的共处,他已然成为我在缅甸的常青树。

以至于离开曼德勒之后,他仍然在不断地牵挂着我,

给予我可能需要的任何帮助。


不管在哪里旅行,不管是在国内还是国外,

总会让我碰到一个或几个让我一辈子都无法忘记的人,


有的只是窗前过马,

甚至记不住他的模样,

只有那一个场景在我的心中定格——

比如马代轮渡上那个小黑的手臂;

比如泰国夜雨中那个单薄男孩的手机。


有的只是花朝月夕的相处,

却可以让我每时每刻地回味,

那每一个动作,每一个表情,已经根深蒂固在脑海——

比如贵州南猛的小余,那坛自酿的米酒和那桌丰富的饭菜;

比如湖南永顺的田大哥,那次盛情的相约和热忱的留宿;

比如湘西吉首的帅哥石明辉,那趟摩托车的搭载和真情的倾诉;

比如埃及黑白沙漠的向导alaa,那场没有言语沟通的告白和默默的关怀……


而他们,却始料未及地成为我旅途中的点睛之笔,

点缀着我的每一次旅行,也勾勒着我人生中的每一个足迹。


7点半到达酒店。

遇到一件稍微有些不顺利的事情,但愉快地解决掉了——

我们预定的金色城市之光酒店竟然没有房间了,

可是我明明从booking上已经预定成功了呀!

酒店对此也是深表歉意,

并安排我们住进了隔壁的hotel g-seven

在简单考察了HOTEL G-SEVEN的环境之后,

我们只能欣然接受。


经常旅行,这样的情况已经见怪不怪了。

上次是在泰国,通过agoda出现无房的问题;

这次是在缅甸,通过booking出现同样的问题。

好在,我已学会了适应,不会让这些无足重轻的小事影响旅途的心情。


小雄依然帮我们忙上忙下,时而充当翻译,时而充当劳力。

先是帮我们把行李箱放到金色城市之光,

在同酒店交涉、沟通中,

我拙劣的英语因为有了小雄的中文翻译,省去了好多的麻烦。

后来小雄又帮我们把行李箱搬到HOTEL G-SEVEN……

安顿好之后,再去帮我们买车票。

而小雄,他最早的身份只是包车司机……送走了小雄,一切安排妥当。

出门吃饭,回来的路上顺便去了酒店旁边的超市。

曼德勒是缅甸的第二大城市,超市也有些许规模,

可惜,目前,这里的超市还处于不能刷卡的初级阶段。

最后编辑于 2017-07-04 23:33

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云云在路上 13袋长老

发表于 2017-07-05 07:16

6楼

DAY2 :2月2日,曼德勒城区

今天的主要行程是敏贡古城,马哈根达扬的千人僧饭和曼德勒城区。

由于是昨晚临时决定的今天包车,

又因为小雄下午要到机场接新的客人,

所以,我们同小雄的缘分只有今天一个上午。


早上6:30到餐厅吃早饭,

早餐是自助的,很合我们的口味。在餐厅,透过玻璃窗,随手拍到的一个日出

只是随便的一按,没想到效果居然也不错。

这里真的是一个备受太阳眷顾的国度。对面的高楼就是我们原来预定的金色城市之光酒店。

貌似在我居住的这个区域,

金色城市之光酒店和hotel g-seven还算是高层建筑了。


7点钟,小雄如约而至,并且一见面就奉上了从曼德勒去往蒲甘的车票。

虽说缅甸是个旅游业刚刚起步的国家,但bus的服务已经领先于国内水平了。

随便一家没有听说过的巴士公司,

也可以从曼德勒的任一酒店接起,送到蒲甘的任一酒店。一路上,行人无几,我们怀疑,缅甸人是不需要上班劳作的吗?

只是每天供佛就可以解决衣食住行吗?

小雄笑答:缅甸人大多都是9点上班。

9点——太幸福有没有?

想想我每天为了送孩子上学,7点多就已经坐在办公桌前了……

敏贡古城

敏贡是四大古城里,唯一一处不包含在曼德勒通票里的地方。

出发前,曾经仔细研读过各种攻略,

非常清楚地记得,敏贡和实皆是一张通票。

可实际上实皆并没有单独收费呀!

糊涂中……敏贡古城位于伊诺瓦底江上游,

曼德勒市区以北11公里,

相对于其他三座古城,敏贡距离市区最近。

古城是由当年贡榜王朝第六任皇帝波道帕耶,

为了宣扬自己的丰功伟绩而选址修建。

这个丰功伟绩主要是与大清修好关系,

拥有佛祖真身佛像和迎回曾经属于自己国家数尊高棉铜佛像


敏贡的第一站——欣毕梅佛塔,俗称“奶油蛋糕塔”。

一看这外观,这造型,这颜色,第一感觉——名副其实。

没有比“奶油蛋糕”更好的名词来为她冠名了


欣毕梅佛塔建于1816年,

据说这里是世界的中心点,所以整体造型设计成大圆形,

而欣毕梅佛塔护栏都是呈现波浪形,

也象征着围绕世界的七座大山和海洋,

欣毕梅佛塔也是孟云王为纪念王后HSINBYUME去世而建的。


油然令我想起埃及阿布辛贝——

伟大的拉美西斯二世为王后纳菲尔塔莉建造的举世无双的神庙。

思绪回到一年前的埃及之旅……

思忖一下下,再用欣毕梅佛塔的美丽图片把开了小差的思绪拉回到缅甸。有着三层塔身的欣毕梅佛塔,其最大的“奶油蛋糕”的特点,

全部集中在了第一层底座上。

第一层底座由多组从下至上的七层小塔组成,

象征着围绕世界的七座大山;

而之间连接的波浪形护栏则代表海洋。


佛塔的二层和三层则开始按照普通佛塔的形式建造。

二层是一个巨大的平台。


三层的平台,同二层比起来,就小得太多了。

不过三层的塔基上装饰着很多小佛像。

中间供奉着一尊佛像,供信众参拜。


其实不愿意错过敏贡,

并不是敏贡首屈一指的敏贡大钟

更多的原因应该是这里的欣毕梅佛塔。

很喜欢纯白的欣毕梅,给人以一种神圣而不可侵犯之美感。

比之缅甸古老的砖红色佛塔和现代的耀眼的金色佛塔,

欣毕梅可谓在缅甸独树一帜。


楼梯通道的左右两侧都有可以透光的小平台,

无意间在一个小平台上碰到这样一个小人儿。

瞬间感觉——她好美。

其实只是因为:你的心情愉悦,那么哪里都是美丽的。

所以无论什么时候,尽量用美的心态去面对你周边美丽的事物,

或许,这样的旅行乃至人生都会很美!可爱的女儿也蜷缩在狭小的透光平台里,

顿觉这里好局促


敏贡大钟位于敏贡佛塔北侧的一个小殿里。

如果不是因为那口巨大的铜钟,这个小殿真的很难找到。


这是一座重达90.55吨的铜钟,大钟高8米,直径米,

是世界上还在使用的保存完好的最大的钟


大钟本来计划要在敏贡佛塔修好以后放在上面的,

但由于佛塔最后没有完工,所以只好在旁边建了一座亭子挂起来。

现在的大钟所用的铁架是在1896年重新建造的,

之前的木梁在大地震中被损坏,

所幸的是大钟完好地被保存了下来,

只不过保存的方式是在地上静静地趴了几十年


钟的内壁,有着无数前人留下的各种涂鸦,

站在里面,可以深刻体会它的巨大。

不过,也的确会很压抑。

非常担心这个时刻,外面有人来敲钟


敏贡佛塔是一座没有完工的佛塔——烂尾楼

贡榜王朝的波道帕耶王曾下令建造的这座敏贡佛塔是一片边长为140米的长方形区域。

如果全部完成的话,它的高应为150米,

这将是世界上最大的佛塔之一。

但非常可惜,佛塔还没有建完,波道帕耶王就over了。

从1790年开始的工程也因为君王的离世而中断。

虽然地基部分已基本完成,但是佛塔在1839年的地震中遭到了重创,濒临坍塌。

也是因为大地震,工程干脆被彻底遗弃。

所以现在所看到的佛塔,只是50米高的塔基。

也就是说只是1/3的高度而已。

即便如此,还是可以想象敏贡佛塔倘若真的建成,将会是多么壮观。


目前佛塔还是可以攀登的,但是攀登的小路很隐蔽。

据说站在顶部,可以看到位于遥远的伊诺瓦底江对岸的曼德勒山


看到那条大裂缝了吗?

——都是地震惹的祸!


或许是这条路赤脚太过难走的原因吧。

居然还有地毯铺路,我可怜的脚底板终于稍微缓解一下啦。

马哈根达扬僧院虽然距离乌本桥很近,

但这两个地方却不能同时安排在一起。

因为马哈根达扬僧院的千人僧饭固定在上午10:15,

距离乌本桥的日落还有好久好久。


10:15开始,我们提前近1小时到达,

因为小雄说可以带我们先去看看僧院里的食堂——

千人僧饭,这会是多大的食堂呀


缅甸的民众已习惯了每日给予布施

缅甸的僧人也习惯了接受。

食物随着一颗向佛之心被分发出去,

千人化缘,万人供养。


地上的这些一袋子一袋子的食物,据说都是缅甸民众布施的。

我开始怀疑:民众们布施的应该都是钱财吧?

然后僧人们自己采买?

可好多人都说并非如此——不得而知!

淘米&炒菜。


此情此景,让我脑海里不禁闪现出爸妈一直给我描述的那个画面——

虽然我从未见过,但是却已经根深蒂固在脑海中的那个画面——

那个在黑龙江建设兵团的食堂里的画面。


我的父母是知青,是第一批响应伟大领袖毛主席的号召下乡的老三届。


“到农村去!

到边疆区!

到祖国最需要的地方去!

接受贫下中农的再教育!”


气宇轩昂地喊着这样的口号,

他们就在懵懂少年时,背井离乡,义无反顾地去了与前苏联毗邻而居的北大荒。


我的父亲在北大荒的建设兵团里,就是这样淘米炒菜的炊事员。

而我的母亲因为会计和管理员的“特殊”身份,

而得到诸多炊事员的特殊关照。


在我很小的时候,父母会经常给我讲他们下乡时的奇闻异事。

那些离我好遥远的经历,就像童话故事一样深深的烙印在我的脑海。

而此时,在马哈根达扬僧院的食堂里,

有一种原音重现,昔日重来之感。

这位小和尚,您这提前盛好的餐食,

是要孝敬师傅呢?还是打算自用呀?

“千人僧饭”不是要一起进食的吗?


同行的周,此时犯了花痴病。

她说这个托钵的小沙弥是个美男子,

一定要多拍几张。

“美男子”很配合,就站在那里让周拍照。

可是他到底那里好看呢?这里是为布施的施主准备的餐食。

如果捐赠的很多,将有资格在这里进食。


忘记在哪篇游记里看过,一对年轻的游客来看千人僧饭,

因为迟到而错过,却赶上了这顿施主的“残羹剩肴”

他俩也没客气,没看到僧人吃饭,自己在这里吃了个饱。这里一会儿将是看人家吃饭的最佳位置。

小雄说,差不多的时候,就到这里来,

抢占一个好位置,可以近距离地看和尚吃饭饭堂门口选好位置,赶快赶到路边,

这个位置也是要抢占的,否则一会儿只能排在第二排了!

话说,人家抢头牌是为了拍大片,我们这是凑的什么热闹呢?马哈根达扬僧院是缅甸最为重要的佛学院。

虽然僧院修建只有50余年,

但这里的僧人有近2000之多。

这么多的僧人,聚集在一起吃饭,

因此每天10:15的“千人僧饭”仪式吸引着大批游客。


到马哈根达扬僧院观看浩浩荡荡的“千人僧饭”场面,

似乎是旅行手册中出现率很高的时髦活动。

而这样的迎接仪式,是不是有些太浮夸了?终于迎来了寥寥几人。

这寥寥几人如同明星闪亮登场一般,

引起了一通“咔咔咔”的骚乱。


成千的僧侣们赤脚托钵,他们在队伍中安静等待,目光不离三尺外,

无论再多的游客拍照、喧哗干扰,始终保持着内心的宁静,十分令人敬佩。

或许是因为每天都这样周而复始的被围观,已经见怪不怪了!


千人僧饭,或许以前是僧侣们排着队从寺院中出来化缘,

化缘结束后再步行返回寺院用餐。

可现在早已变了“味道”

这个排队化缘,现在只是一种供游人拍照的形式而已了。


特备要说一下缅甸人,缅甸男人,缅甸合适的脚。

由于长期的赤脚走路,即便不是赤脚,也是常年“人字拖”,

他们的脚已经不能用“大”来形容,

形象一些,应该叫做“肥硕”。

尤其是脚趾,长且宽,还具备很好的抓力。

这样的脚,出了缅甸,估计很难买到合适的鞋子红色僧袍过去之后,后面有好长一排白色僧袍的小和尚。

小和尚的定力明显没有大和尚的定力强。

他们的目光可不是三尺以内,

毕竟童心未泯——这本是天性!


小和尚后面还有大和尚……然后小和尚……大和尚……

千人僧饭,果然名不虚传,和尚真多呀!


等不到看完所有和尚入场,赶快奔到原先踩好点的食堂。

否则无法抢占看和尚吃饭的好位置。

现下想想当时自己有多么可笑——

人家和尚吃个饭,关你什么事呢?——从众心理作祟呀!


不过,这食堂真的不小,可惜被打上了若干隔断。

倘若都在一起,场面应该更加壮观。开吃了——

就在这众目睽睽之下,

人家吃饭,我们看着,还是兴致勃勃地看着僧人们的一天开始于每天凌晨的4点,这是他们的第一餐。

结束了第一餐之后便是晨课,诵经念佛,

到了早晨10点的时候,他们将会进食第二餐,

这也是他们一天中的最后一餐。

小乘佛教有着过午不食这个习惯。

在结束了这一餐后,剩下的一天中便不能再进食,但可以饮水。

所以这一餐一定要吃饱吃好才行呀!


这位带孩子的年轻妈妈带孩子的方式值得推广——

如此“拴住”孩子,肯定丢不了。

可是孩子,你能尽情的玩耍吗?吃过饭后,当僧院里,和尚和游客交织在一起的时候,

此时没有了模特与摄影师身份的羁绊,

这个场面其实比之前排队的场面更融洽一些。


僧院里喝水的地方。

起初我们还以为这是和尚们刷碗的所在,后来才知道,原来是饮水的区域。


饭后,有好多和尚会到这里来喝水。

估计下午和晚上会更多。

毕竟这顿之后,就没了下顿,只能靠水来充饥了缅甸的男人一生必须出家一次,

出家次数不限,时间可长可短,

有的终身当和尚,更多的则是几年、几个月甚至一两个星期。


作为缅甸的男人,小雄在他孩提的时候,也曾出过家。

开始的几天,也曾因为10点之后不再进食而饥饿难耐,

也曾为此在晚上出去偷偷觅食。

但时间久了,自己就会觉得这样对不起佛祖,

所以最后还是改邪归正了

看来,只要心中有佛,就会克服各种困难,一切皆有可能。

从马哈根达扬僧院出来,开车不久,就可以到达马哈木尼佛塔

这是曼德勒乃至缅甸最大,最重要,香火最旺的佛塔。


马哈木尼佛塔的名字来源于本尊高约4米的马哈木尼佛。

据说此佛像是建造者波道帕耶王从若开搬运过来的,

所以此佛塔的别名叫做“若开佛塔”。


1784年,波道帕耶王开始为从当时的皇宫到马哈木尼佛塔所在处的道上铺石板,

自此开始建造佛塔。

但是佛塔被100年后的1884年的一场大火烧毁。

所幸本尊马哈木尼佛是金属制造的,所以才幸免于难。


进入马哈木尼佛塔要每人再交1000k的拍照费。

其实不管你是否携带相机,不管你是否有无拍照意愿,这个钱都是要交的。

儿童也不能例外。

我感觉就是付过曼德勒的通票费之后,变相再收取一次门票。

在马哈木尼佛塔,女性是不允许靠近大金佛的,

只能远远的坐在一旁朝拜。

可见,在缅甸,男女还是有别的。

且男人的地位要高于女人。

——或许,这就是这个国家还不发达的原因之一据说,马哈木尼佛寺还是一个允许男女双修的寺院,这在全世界都是屈指可数;

然而,就是这样一座男女双修的寺院,为什么只有男人可以靠近,女人就不可以?


这道门就是把男女分开的门。

只有男人才可以过去靠近马哈木尼佛的真身。缅甸几乎全民信佛。

缅甸的信众有一个风俗,就是给佛塔贴金。

金箔可以贴在塔身,也可以贴在四周的神像之上,以求自己和家人的平安。


如今,虔诚信众贴上去的、衍生成蜂巢状的金箔块已经覆盖了佛像面部以外的所有区域。

况且每天还有无数的金箔等待着被贴上去。在马哈牟尼佛寺侧面一个小门洞处远远的看到了贴金箔的情景。

男信众一个个排队上前,有老有少,用他们强健或是已经颤颤巍巍的手,

把一小片一小片的金箔贴合在佛像上,然后一遍又一遍的摩挲。


说实话,即便是远观,这样密密麻麻的贴金,

也有一种密集恐惧症的赶脚。

——请原谅我对佛祖的不敬。马哈木尼佛也称大金佛,当地人将这座佛像视为佛陀真身。

据说每天清晨4时30分,寺内都举行佛像洗脸仪式,

吸引大量佛教徒前往参拜每天都有大批的信徒前往这里参拜大金佛。


据说,在缅甸人心里,一生能去莫哈牟尼佛寺朝拜一次,便此生无憾了。

如果此言属实,那么生活在曼德勒的人们还是蛮幸福的,

可以隔三差五地就来朝拜。

怀抱的婴儿也有向佛之心,亦或是婴儿的父母对孩子从小就会潜移默化的教诲;缅甸的贵族,一般要举行什么重大的仪式都会选择在马哈木尼,

恰好碰上一个如此隆重的合影场面;

在列的身着民族盛装的,应该都是缅甸的女孩子,

只是大小差别很大。很难把这个场面同成人礼联系起来。

后来拿着照片问小雄,被告知这是女孩子的出家仪式。


来缅甸之前,我一直以为缅甸的女孩出家方式与男孩不同。

男孩出家可以还俗,女孩则不行。

女孩一旦出家就要终身为尼。


到了缅甸,同本地人小雄的接触才知道现在并非如此。

女孩子出家之后也是可以还俗的。

这就不难解释,为什么出家还会让这么多的女孩子不会感到悲哀了。

或许是因为我没有向佛之心,才会如此笃定。仪式果然很隆重,除了这些主角之外,女孩子们的家长也是位列其中的。

家长们也是身着盛装,同孩子们一起拍照。

另外,还有摄影师,化妆师随行侍候。

那场面,就如果国内拍一套婚纱照一般前呼后拥


金碧辉煌的马哈木尼佛寺,尽显着缅甸佛寺建筑之美;

它由八十座小白塔和一座大乳塔组成,是曼德勒及上缅甸地区最受崇敬的佛塔;

可惜技术有限,什么都拍不出来从小说《缅甸岁月》中得到一点感触:

缅甸人就是在不断地建造佛塔,然后修缮佛塔。

即便没有2016年8月25日的地震,估计修缮工作也会一直持之以恒的。


正殿的隔壁有一个大厅,里面有包括印度等国的立体模型。

并且用箭头表示佛教的产生与传播路线。

除此之外,还有一个殿堂,里面收存了人、狮等6尊高棉族风格的青铜像。

这些青铜像是在柬埔寨制造并放置在吴哥窟的。

1431年,泰军将这些青铜像带走,

1564年,又被进攻大城王朝的孟族国王的军队夺走并带到了勃固

1600年,若开的明耶姿袛王在侵略勃固后拿走了这些青铜像。

1784年,波道帕耶王将它们夺回并收存在马哈木尼佛塔内。


如此历经波折的铜像,今天能够陈列在这里实属不易。

其实,那些文物级展品,被展示在异国的博物馆的时候,

从另一个侧面也说明了一些问题——国之强大,或者曾经强大。


就如世界上历史最悠久、规模最宏伟的世界四大博物馆之一的大英博物馆

拥有世界各地800多万件文物及珍品。

而这些藏品主要是英国于18世纪至19世纪发起的战争中掠夺而来。

缅甸,在大多数人眼里就是个落后的国家,

而且它能闻名于世还可能是因为“毒品”这个让人敬而远之的东西。

是的,缅甸很落后,但就是这么一个落后的国家,

盛产的却是东方珠宝——翡翠。


是缅甸人对翡翠的不懈,还是缅甸人对佛祖的尊崇,

大殿里的柱子竟然都是用翡翠围裹起来起来的。

虽然大部分原料都不值钱,但也有个别一处或几处,镶嵌着有“种”的翡翠!

这到底是贫穷,还是富庶? 马哈木尼佛塔出来,意味着今天上午的行程就结束了。

也就意味着,我们和小雄也要分开了。

小雄下午要到机场去接新的客人,

而我们明天也要去新的城市。


旅行就是这样,总是在不同的国家,不同的地点,结识不同的人。

这些人99.99%都不会再见,却能给你留下一辈子的回忆。

曼德勒城区


中午回到酒店休息,吃饭,下午准备骑自行车逛曼德勒城区。

最早预定金色城市之光,其中一个吸引眼球的地方就是可以免费提供自行车。

虽然后来我们换了隔壁的酒店,

但是由于是兄弟酒店,我们的房费还是在金色城市之光付的,

只不过住在隔壁,吃在隔壁而已。

所以除了吃住,其他的服务还是要同金色城市之光来讨要。


然而,当我们整装待发,打算骑车出行的时候,却被告知:

酒店只有一部免费的自行车

一部?不管你有多少人入住,只有一部!

——这和形同虚设有什么不同?

酒店说附近有租自行车的,3000k/辆,或者他可以帮我们联系包车,半天20000k/车。

我们5个人,如果不是免费的自行车,当然毫无疑问地选择包车呀!


所谓计划总也赶不上变化。

最早联系小雄,只预定了一天的接机&包车;

后来由于一天的时间不够去敏贡,所以又从小雄那里延续了半天的包车;

本来计划用酒店的免费自行车下午逛城区,如今也改成了酒店包车

早知如此,直接从小雄那里预定两天包车有多好!

可惜了我做了一大推曼德勒城区景点的路线图,

包车的话,这些都用不上啦!


酒店帮忙找的司机,是一位高挑的缅甸大叔。

一副憨态可掬的面庞,黝黑的皮肤,穿着缅甸男人特有的隆基。

由于大叔的英文不是很好,

酒店的前台把我们想要去的地方提前都告诉了大叔。

虽然沟通不是很流畅,但是大叔很有耐心,我们要去的地方一个都没有遗漏,

一直玩到晚上7点,才把我们安全地送回酒店。


曼德勒城区的第一站,当然要去曼德勒皇宫啦!

虽然,它被大家曾无数次地吐槽比较鸡肋。

但是,这里毕竟是人家曾经的皇宫呀!这是站在高塔上拍的曼德勒皇宫,其实也还好,

只是不要同我们的故宫作比较


曼德勒皇宫是整个缅甸,唯一一个有缅甸军对在驻守的景区,

所以对查门票是很严格的!

并且,进入景区的安检要求非常严格。

首先车子需要检查,

然后验票的时候需要提供护照,并登记签字。


看到这里的军人,不禁让我想起了缅北的战事。

但愿这个国家可以早些脱离战争,早日实现整个国家的和平。


曼德勒皇宫是贡榜王朝,即缅甸最后一个王朝的皇宫。

皇宫区域很大,是边长约3公里的正方形。

围墙厚度约70cm,东南西北有环绕一周的护城河及城墙

正门有四道,除此以外,还有八道边门。


1857年,敏东王决定将首府迁往曼德勒,并开始建造这座皇宫。

历时3年,皇宫建成。

刚建成时,这里凝聚了缅甸所有的建筑艺术精华。


但是,1885年,占领曼德勒的英军将锡袍王流放到印度,

并在这里建造了军事设施。曼德勒皇宫开始破败。

当时被掠夺的部分金银珠宝现如今就展览在伦敦维多利亚和阿尔伯特美术馆里。


时过境迁,1942年,日军占领此地,

1945年3月,皇宫在二战中被烧毁,城墙现在还保持着烧毁后的样子。


战后,这里作为缅甸国军设施,普通百姓是不可以自由出入的。

20世纪90年代末,皇宫重建,部分区域外国人可以参观。

皇宫的四个入口,只有东侧入口是对外国人开放的。

而本地人都是从西侧和北侧进入参观。


初进皇宫,可以看到国王和王后的蜡像,但不知道这是第几代王。曼德勒皇宫的建筑已红色和金色为主。

远观金碧辉煌、耀眼夺目。整个皇宫由缅甸特有的珍贵树种——柚木建造而成。

柚木有着不易裂、耐腐蚀的特点。

乌本桥终日泡在水里,至今屹立不倒,成为全世界最美的落日,就是一个最好的例子。

封建的缅甸王朝将柚木定位皇家木料,皇宫、皇城均用柚木在建造。


中国的故宫布局一样。皇宫的前面是皇上和大臣议事的大殿,

后面是皇上和嫔妃的后宫。

还有浴室天空极尽碧净,大地正享受着骄阳的灼烤。

而此时,我们幸好是在曼德勒皇宫,

因为这里只要不进殿,是无需赤脚的。


近观这些柚木雕刻的外檐,

称不上巧夺天工,也可以算作美轮美奂了吧!


在整个皇宫里,基本上看不到任何的家具和摆设。

这里的陈设大部分在二战时期被抢走和毁坏。

这是我们看到的唯一一件家具——

据说是皇上的龙床其他的房间就都是这般空空如也了。

很困惑——

屋里面这么多的柱子,如何住人?

难道每天嫔妃们都在和皇上捉迷藏不成?

——皇上,我在这里,你来找我呀!!!在曼德勒皇宫里,还建有一座高8米的观景塔。

登上121级台阶,整个皇宫和曼德勒市区尽收眼底。


爬上古老的瞭望塔——俯瞰艳丽的曼德勒皇宫全貌,

想象一下全盛时期的缅甸紫禁城。

据说皇宫里大大小小共有104座宫殿。

然后我数了数,貌似数量不够耶离开曼德勒皇宫,司机大叔直接把我们带到了金色宫殿僧院 Shwenndaw Kyaung。

在我看来,这里是曼德勒城区所有寺庙里最美最有特色的地方,没有之一。

之所以最美,就是因为这里比比皆是的精美的柚木雕刻。


整个建筑的外侧和内测以及屋顶都是手工雕刻的装饰,

所以整个僧院俨然就是一件高水平的艺术作品。金色宫殿僧院曼德勒少有的纯柚木僧院之一。

整个建筑为三层。

底部以上百根柚木立柱为支撑,形成悬空高架的地盘,

有利于通风防潮。


整个建筑为方顶重檐结构。

第一层的主殿,外围配有一圈的木回廊。

这是敏东王时期的典型风格。

外围门墙上的精美雕花,让人顿觉眼花缭乱。

并且每一处雕花,都是千姿百态,各不相同。


往上逐级收拢的两层,外围都有四重檐。

内部的墙壁和屋顶都涂有金色的墙漆。

金色宫殿的称号也是由此而来。


最初,这座建筑位于皇宫之中,是敏东王和皇后的寝宫,

敏东王最后也是在这里驾崩的。


敏东王的继位者锡袍王为了避讳,

将整座建筑拆迁到皇宫外,也就是现在的位置所在,

并把它变成了一座僧院,一直沿用至今。

这位国王后来经常到僧院里独坐沉思,

所以直到现在还遗留有一个大狮宝座、皇室的冥想卧榻和佛祖的肖像。因为曾经是敏东王的寝宫,所以整个建筑比一般的寺院要精美得多。

内部的木雕似乎以神像为主,

而且木雕、墙壁甚至屋顶上面都涂有金漆,

可以让人遥想当日的辉煌。


木造的僧院越来越少,金色宫殿僧院是敏东王时代唯一保存下来的木造建筑,

因而在曼德勒,乃至缅甸,都具有重要的历史意义。

其实,这座僧院同因瓦古城宝迦雅寺风格类似。

只不过规模更宏大,工艺更精致。

且据说宝迦雅寺是翻新过的。


这样的门框,是不是世上绝美的相框?

金色宫殿的门口,初遇缅甸的提线木偶。

在最早曼德勒的行程规划中,昨晚本来是有安排一场曼德勒的木偶剧的。

但因为诸多原因,最终没有成行。


说起这“诸多”原因,其实不过如下几点:

1、木偶剧是晚上20:30开始,而由于前一天晚上在昆明并没有休息好,所以有些困倦了;

2、虽然曼德勒的木偶剧团在整个缅甸都非常有名气,但门票不菲,10美元/人;

3、本以为我定的宾馆距离剧团很近,然而小雄告诉我并非如此。

4、非常担心表演时一口流利的英文独白,然后我们什么都没有听懂。


之前做过如下的功课:

木偶剧是缅甸的国剧,其内容多取材于神话传说和佛教故事,是缅甸民间艺术得精华。

曼德勒木偶剧团成立于1990年,至今已在全世界几十个国家进行过表演,

可以算得上木偶戏里的最高水平。

木偶剧会让游客有机会见到缅甸特有的弦乐:凤首箜篌,又被大家称作弯琴。


然而这一切,对我来说已经是永远的错过了。

虽然小雄后来给我发过一些木偶剧的视频,

但毕竟这些都不是曼德勒木偶剧团的真实表演。

独特僧院又叫阿图玛施寺,也叫孔雀寺。

位于金色宫殿西侧,从独特僧院出来,步行200米左右就可以到达。

独特僧院比之金色宫殿僧院,貌似规模上很大,有一种气势磅礴之感。

这也是有敏东王所建,原建筑也是全柚木的。

可惜,该僧院于1890年烧毁。

现在所见的是由缅甸政府于1966年用水泥原址重建的。

虽不如柚木那般奢华,但还是保留了原有的建筑雏形。

正门需要登上十几级的台阶,然后到达大殿外的回廊。

整个建筑主要为白色墙壁,门窗和顶部配有金色木雕,

风格远看很类似欧洲的大教堂

大殿内部主要是诵经念佛的地方,

除了立柱,基本没有什么别的东西,

类似于市内篮球场,看起来空空荡荡的。

真个建筑虽大,都没有什么值得一看的地方。

独特僧院给我的印象,除了大,再无其他。

如果不是稍微挪挪脚就可以到达,

真的没有必要到此一游。

固都陶佛塔建于1857年,全名为玛哈罗迦玛若盛佛塔。

固都陶有多个入口,每个入口都是由柚木所建,

并以鲜艳的大红色和金色为主。

这种搭配在缅甸其他佛塔是很少见的。

入口处雕刻有佛家的传说和神像。

固都陶里面有一片白色的佛塔群。白塔的顶部呈葫芦状。

这里被缅甸人称为“全世界最大的功德佛塔”

之所以有这样的殊荣,是有来由的——

据说在佛塔刚刚修建完成时,

敏东王召集了中南半岛各地2400位高僧,

在此完成了第五次佛经的修订大会。

这些修订好的佛经又用巴利文字被篆刻在729座云石碑上,

石碑上的佛经经典地总结了佛陀从开悟到涅槃的所有讲道经文。

在第730块石板上雕刻了“世界最大的宗教经典”的雕刻过程。

即:2400人即使夜以继日地工作,也花费了6个月的时间。

后人又在每座石碑外围修建起白色的小佛塔,整齐排列,颇为壮观。

这些经书因为齐全的内容和宏大的规模,

被誉为“世界上最大的书”

据说,一个人如果每天阅读八小时,

把这些经书读完也需要一年半的时间。

或许是出于对石碑以及对经文的保护吧!

即使外面盖了白塔,四周还是用铁栅栏围了起来。


所以碑文只能远观而不可亵玩。

看到本地的小童在这里玩耍。

大概四五岁的年纪,就在白塔的底座和地面之间跳来跳去。

虽说底座不高,但30厘米还是有的。

然而跳上跳下的难度并不是体现在高度上,

真正的看点是,孩子们都在赤脚,

是赤脚在30厘米高的台阶上跳来跳去。

更更更关键的:下面的地面并不光滑,

而是偶尔也会遇到石子的洋灰地面。


缅甸的小朋友,难道你们天生就有一副如此钢铁般地脚底板?

别说这样往下蹦了,就是走在这路上,我都是小心翼翼,举步维艰的。

小童与我,似乎是一组讽刺的对比,

然而,我心悦诚服地甘拜下风。院子里有一棵大树,据说已经120岁了。

不过我印象里,对于树木来说,120岁应该还是比较年轻吧?

这么大的一棵树,估计绝对不止120岁

卖花儿的“特纳卡”女孩——

缅甸人爱佛,也爱花儿,所以会买花儿来拜佛。

因此在缅甸的寺庙里,会经常看到卖花儿的女孩儿。


这个女孩儿卖的花儿颇贵,1000k一串,但她会给你涂免费的“特纳卡”。

特纳卡是缅甸特有的一种美白防晒圣品,

行走在缅甸,你会看到大部分缅甸女人、小孩以及少数男人的脸上都会涂有特纳卡。


特纳卡是缅甸特有的一种木材,取其树干,掺水研磨,调成稀状,即可涂在脸上。

趁未干之前,可以画出自己喜欢的线条和图案。

特纳卡的厚薄、浓稀、图案取决于个人,

有人涂得厚,可以画出美丽的图案;

有人涂得薄,几乎与肤色融合,看上去自然清新。


寺庙里2个女孩都在卖花儿,这个小朋友的生意明显好于另一个。

其优势就是颜值要比另外的女孩高一些。

看来,不论是在什么场合,什么职业,颜值都是有其优越性的!固都陶实际上是模仿蒲甘的瑞喜宫的佛塔建造而成。

尤其是位于中央的金塔,与瑞喜宫如出一辙,

只是在规模上逊色一些。

很可惜,我们去的时候,这里正在维修。山达穆尼寺同固都陶在我看来如同是孪生兄弟。

因为两个寺庙里的白塔群有太多的相似元素。

在我看来,唯一的明显的不同就是这里的白塔没有装上铁栅栏。第二处不同,就是山达穆尼的顶部是尖的,

固都陶的顶部是圆的。

写着写着游记,改成游戏——找不同了山达穆尼寺庙就在固都陶的隔壁,

也是白色的佛塔群。

但这边是一个白色的佛塔方阵,中间一座很大的金塔。

山达穆尼建于1866年,是敏东王为了纪念被杀害的弟弟所建。

1852年发生的第二次英缅战争,使得下缅甸沦丧,

缅甸的半壁江山丢失,

如何面对危局的不同主张导致了缅甸国内政治力量的分裂,

而敏东王和他的弟弟加襄亲王于1853年法定政变取代了原国王。

登上王位后,二人协力改革,励精图治,欲图救亡图存。

但其变革思路却威胁到贵族势力的利益从而遭到了激烈反对。

1866年发生了未遂宫廷政变,

血亲加战友的加襄亲王弟弟,在这场政变中遇刺身亡。


沿着大门,穿过长廊,就可以到达中中间的金色大佛塔

佛塔里面存有加襄亲王的骨灰。

正中还供奉一座金色佛像。

据说是迁都时,敏东王从阿玛拉普拉古城迎过来的。围绕着大金塔,以此往四个方向呈正方形延伸,

布满了密密麻麻的758座白塔,形成了一个白色的方阵。

每个塔顶都有金色的铃铛,微风吹过,声声铃铛作响,

仿佛是敏东王在想自己的弟弟诉说哀思。

又像是和尚在一遍又一遍地念诵经文。

临近黄昏,这里已经人迹罕至。

静静地听着风铃声,仿佛会有一些超然的了悟。

坐在黄昏里,听树声,听风吟,时不时的一些暗花香。

——醉美山达穆尼!!醉美缅甸!!

从山达穆尼出来,遇到这样一支队伍,

是做什么的,想表达什么样的意愿,至今不得而知。

只是因为在国内好久好久没有见过这样的场景了,

亦或作为80前的我,自小到大,到底有没有见过这样的场景?

自行车队后面,就是这样的卡车队。

领队的卡车车头的顶部专门有放大喇叭的支架,看上去蛮专业的样子;

劣质的喇叭里播放着如进行曲般刺耳的音乐,

车身上挂有横幅,插有彩旗。

后面的车上放有某人的雕像。


这让我联想到了美国总统的大选,

不过美国大选是乌泱泱的人流,这里连围观的人都屈指可数。

所以,可以断定,我的联想肯定是风马牛不相及的

后来在从曼德勒去蒲甘的路上遇到同样的场景,

看来这或许只是一种有趣的民间活动

赶在在夕阳西下之前,驱车到城市北部的曼德勒山,

去数一数郁郁葱葱的平原上到底散落了多少“金子”。


曼德勒皇宫东北部微微隆起的海拔236米的整个曼德勒山都是寺庙,

是曼德勒城区最大的佛教圣地。

沿途分布着很多的寺庙和佛塔。

可以一边走,一边慢慢欣赏。

然而赤脚走完那1700个台阶,

不仅仅是于我,于任何一个外国游客,都是万万做不到的。


所以我们错过了那些散落的“金子”

直接来到山顶的斯坦温皮佛塔(Sutaungpyai Paya)

同马哈木尼佛塔一样,这里也是要再花1000k的费用的。

有的人说这是门票,有的人说这是照相的费用,

但不管怎么说,这1000k免不掉。

曼德勒山(Mandalay Hill)是曼德勒城内最高的山丘。

相传佛主释迦牟尼宣扬佛法时曾路过此地,

释迦牟尼由弟子阿难(Ananda)陪伴,

站在曼德勒山上指着山下广袤的土地,

预言2400年后,这里将会出现一座繁华的大城。

此后曼德勒果然不负所望,在敏东国王的统治下,

30年的荣景在历史中点缀成不朽的一页。

著名的缅甸母亲河——伊洛瓦底江从天边宛然而来,

弯弯曲曲绕过曼德勒山,向肥沃的平原流去。

倘若时间充裕,可以从山脚下沿着山坡逐级而上,

这里有一千七百个台阶,沿途有八大寺庙。

山顶的塔尖以及绵延下来的塔廊,仿佛是一个剪纸的造型。

车子开到山上的停车场,最上面的一段可以有电梯直达。

山顶是一个印度教的寺庙,即古老的斯塔温皮佛塔。

斯坦温皮佛塔的四周是一根根方形的柱子,

柱子上用玻璃镶嵌成棱形的图案,柱子之间斗拱相连,回廊贯通,

在夕阳的余晖下夺目耀眼,晶莹剔透

曼德勒上山的和尚真的有些与众不同。

他们气质儒雅,敏而好学,

同来自世界各地的游客聊天,是他们学习英语的最佳方式。

而作为游客,倾听他们简短含蓄的英语,

感知智慧者眼中的错综世界,也是一种陶冶和熏染。

缅甸是个佛教国度,

在这里,信仰是一种内心的静谧与修养。

不管外面如何嘈杂,只要心无旁骛,内心就是永远的宁静和安详。

三位敬佛的老者,就这样安静的坐着,仿佛与世隔绝一般。

这或许就是缅甸的魅力。

在我的字典里,最早的缅甸,意味着贫穷、危险和战乱。

幸好,这些偏见并没有阻止我的脚步,我还是义无反顾地来到了这里。

独有真正走进这个国家,才发现这里才是东南半岛上最惊艳的目的地所在。

比之东南亚最火的泰国和印尼,

这里简直就是视觉上的洞天福地,是心灵上的世外桃源。

因而唯有事先到达,大概才可以事后开口。

或许世界上的胜地,就是用来颠覆我们的原始想象的。

然而,这样的胜地又能维持到几何?

毕竟,缅甸也需要发展,也需要进步!


或许,日后的缅甸,胜地也是只有风景罢了,

毕竟,这里有诗情画意的乌本桥,有万千佛塔的蒲甘,

然而,人文呢?这样朴实无华的民族,

在发展和进步之后,还能维持到几何?

所以,如果想看最美丽的缅甸,真的一定要尽早!!

要在她华丽转身前,一睹她的最原始的妖娆!!不管是在寺庙,还是在民间,

不管是在大街,还是在小巷,

不管是在城市,还是在乡村,

缅甸永远有这样免费的饮水供所有人饮用。

或许你会因为觉得不卫生、不讲究而拒绝,

但本地人已经成为习惯,他们在无私赠与别人的同时,

也在毫无芥蒂地接受着别人的馈赠。

而自视各个方面都优于缅甸人的我们,

能这样襟怀坦荡,磊瑰不羁吗?

夕阳西下的序幕已经拉开,平台上聚集了越来越多的游客。

如果不提前占好位子,估计只能在第二排拍夕阳了!

好在我对摄影无感,只是匆匆按了几下快门,权当完成任务吧!

不过说实话,这里的落日比起乌本桥的日落,真的差得太多。

如果时间不是很充裕,曼德勒山的日落是可以放弃的。

在山顶高处的平台上,等待落日后天边的云墨化作深沉的幕布,

待到落幕之时,便是我们下山的那一刻了。

不知道停车场的大叔有没有因为等待而焦灼

这样的临时包车,总会让我因自己的迟迟不归而对司机心生歉意。

到底我是太善良,还是太自私呢?

从山上离开的时候,还是天黑月未上,

到达山下皎多枝的时候,已经是天沉四山黑了。

远远地看到山脚下由霓虹灯勾勒出来的皎多枝,

在这样一个漆黑如墨的夜晚,显得格外的璀璨夺目。

皎多枝建于1853-1878年,

也叫做加乌库奇佛塔,位于曼德勒上的南入口边上。

另外,在阿玛拉普拉古城,就是乌本桥的另一侧也有一座皎多枝佛塔。

应该只是同名,没有任何关联。

皎多枝正殿内有一座巨大的石佛,

是由位于曼德勒山北约30公里处的石山上采掘的一块重达800吨的整块绿色大理石雕刻而成的。

这座石山自古以来一直以出产优质大理石而闻名。

据说为了从伊诺瓦底江运这块大理石,总共花了13天的时间,

动用了上万名工人。


缅甸大多数寺庙里的佛像都贴了信奉者们进贡的金箔,

而这里的佛像就是大理石。缅甸虽然贫瘠,但矿产丰富,尤其是美玉,令人垂涎。

如此巨大的佛像,是整块大理石雕刻而成的,你能想象吗?

然而,这只是缅甸佛像的冰山一角。

遇到盛装的一对缅甸情侣。

不知道是否在举行什么仪式?可是只有他们俩;

或者是在拍婚纱?可是没有摄影师;

或者只是为了纪念彼此的承诺吧!

佛殿外侧有八十罗汉雕像,据说是在雕刻最大的石佛时用削下来的岩石雕刻而成的。

八十罗汉雕像分别坐在八十座小佛塔里面。

不过为了保护佛像,都用铁门锁了起来。

正殿前的大厅屋顶上有很多佛教故事的绘画。

佛塔内墙和石柱都用菱形的小块玻璃镶嵌,在灯光的照耀下,金碧辉煌。这都写的啥?

缅甸的旅游业真的尚未开发,只是刚刚学步的幼儿,

所以,来吧,来吧,趁她还没有长大……

18:30从皎多枝出来,15分钟开车回到酒店。

谢过朴实的,言语不多的缅甸司机大叔,结束了曼德勒的行程。

去吃饭的路上,途径当地的菜市场。


如果你想看一个国家的民生,想真正的去渗入,

菜市场是绝佳的场所。

一个发达国家,或者发展中国家的菜市场应该不是这样的。

缅甸真的还处于比较贫瘠的状态,期待你的华丽转身!


最后编辑于 2017-10-08 12:10

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云云在路上 13袋长老

发表于 2017-07-05 22:46

7楼

DAY3 :2月3日,蒲甘第一天

朝阳升起,晨曦的微光为这片蒙受艰困境遇的土地,揭开了美丽的面纱。

清晨,天蒙蒙亮的时候,

飞鸟成群的掠过,僧侣们开始出门化缘。


一度以为,化缘只是索要吃食,

然而今早却亲眼目睹了,原来化缘也可以是钱财。


这是酒店门口的水果摊,因为在这里等车来接,

所以看到一波波尼姑和沙弥从她的摊位经过、驻足、离开。

布施者绝不会让任何人空手而归。

缅甸人在佛教思想的长期影响下乐善好施,他们认为,布施是一件很积德的事。

车票上写明6:30的巴士车,巴士公司会在6:00到酒店来接。

因此昨晚试问老板可否5:30让我们用早餐。

老板娘特别善解人意,

本来应该6:30开始提供早餐的,特意让我们5:45到餐厅用餐。


一早到餐厅匆匆解决了早餐,没想到巴士公司的车却没有准时到达。

期间让酒店前台帮我们打电话询问,

说是在接上一波客人的时候耽搁了。

好吧,我本也是善良之人,

我能理解并接受这样的理由,

只是可惜了餐厅里那没有喝完的热腾腾的咖啡。


6:30,巴士公司接客人的皮卡车出现在酒店门口,

这是我在缅甸第一次乘坐皮卡,特意纪念一下。

中途又在某酒店停留,接上另外一拨客人,

6:50,我们才来到车站。

说好的6点半开车呢?

红色的巴士,就是我们即将要乘坐的去往蒲甘的巴士车。

看外观还是不错的,

然而,汽车内部,卫生状况真的不敢恭维。

即便如此,上车之后也会每人发一瓶纯净水,

这点,要比国内的服务上升一个档次。曼德勒的车站,虽然也很杂乱无章,但比起我们后来到达的仰光车站,

这里已经算是比较有秩序了。

7:10,终于发车了,一度担心今天下午的蒲甘行程会因为迟发而受影响,

其实是我自己杞人忧天了。

从曼德勒到蒲甘,车程4-5个小时,这是我之前就知道的事情。

虽然小雄曾经说过,他帮我预定的这个巴士可能会比 OK express 稍微慢一些,

但是也不会迟太多,应该会在12点左右到达蒲甘。


8:15,车子会在一个小的休息站休息。

停留时间:15分钟。

在休息站,意外地碰到了OK express的minibus,

原来大家走的都是同一条路线呀!

我开始还以为这台大车会走乡村的道路,因此会迟到于OK express,

而事实并非如此。

大家走的路都是一样的,唯一的区别就这大车会在中途纳客,而OK express不会

在停车站,再见缅甸妇女的盖世神功。

录了一小段视频,看她如何稳若泰山般地头顶如此重物,

不需要任何稳定装置,而漫步在大路之上。

车子行驶在大路上,虽然这是生机盎然的早晨,

但或许因为都是晨兴夜寐的游客,

所以车里的一干人等大多都在昏昏欲睡,

于这车窗外的世界如同隔世。


这是缅甸实实在在的乡村,没有外国游客的叨扰。

虽然只是匆匆一瞥,但我真的喜欢,喜欢这样的场景,喜欢这样的真实。半路上车的美丽的缅甸少女,给车厢增色不少,

也让我感觉,似乎更能贴近真实的缅甸生活。

又看到这样的游行队伍,

比之曼德勒山达穆尼门口的那队人马要壮观得多。

然而,我还是不知道他们到底是在干啥OK express在当地承载了大部分外国游客的生意,

居然在半路的停靠站可以看到OK express的乘车信息。

然而,我们的车在这里并未停留。

熬沥青、过滤砂石,似乎这样的劳作同盖房子有关,

但是大部分从事这项劳动的都是妇女。

看来,在缅甸的农村,妇女还在从事着比较繁重的体力劳动

11点钟,车子再次停靠,上来一位收费的大哥,

原来已经到了蒲甘的地界,

所有外国人,都是要付费的,成人儿童统一价格:25000k,


人家是上车直接来收,谁也逃不掉

蒲甘的门票,25000k,折合人民币大约125元。

说实话,这125元比起国内景区的门票,绝对超值,

况且,这是在贫瘠的缅甸,付出你本就应该付出的,

这是游客义不容辞的责任和义务

12点,到达蒲甘的娘乌

在路边有小车接上我们,把我们送到了提前预定好的GH——金色缅甸旅馆 。

对我来说,这家旅馆最大的卖点,就是老板会讲中文。

老板还有一个中国名字——林子祥。

可惜我们刚到的时候,林老板没在。

办理了入住,让前台的漂亮MM帮我们联系了下午的半日包车,

我们先出去解决午饭。


这家饭馆是GH的老板娘推荐的。

但我本人并不推荐。

原因有二:

1、味道一般,尤其是意大利面,找不到半点意面的影子,超级难吃;

2、上菜太慢太慢。点餐之后,足足等了半个多小时,才缓缓上菜。


等菜期间,我到周围转了转,看看当地租E-BIKE和自行车的行情:

整个娘乌——基本上属于统一的报价:

E-BIKE:8000K,自行车:好像是5000K,这个记不清了。

吃完饭,回到GH,包车司机已经恭候多时了。

同司机沟通是件很痛苦的事:因为我们彼此英文都不是很好。

道明了我下午打算参观的9个佛塔,司机开价25000k。

幸好这时候,林老板直接出现,帮我们还价到20000k。


其实,在蒲甘包车,真的只是按照时间来计算,同你要去多少地方无关。

在蒲甘,下午半天的包车是指15点直到日落,费用是20000k。

如果提前出发,就要增加相应的费用。

就比如,我想1点半出发,司机开价就是25000k。


谈好价格,一刻都没有耽搁。

第一天选择包车,是蒲甘游览的基石。

我要利用这半天的包车,把最远的地方走完,

且沿途记下有用的路标,便于后两天自己E-bike的行程。

重中之重,要记下许三多的位置,

因为明天,我们将要自己到许三多,来约会蒲甘的日出。



云云在路上 13袋长老

发表于 2017-07-05 22:50

8楼

说说蒲甘怎么玩——最有价值的信息

具体该如何玩,请看我的攻略贴——

说说缅甸蒲甘怎么玩——最有价值的信息

http://bbs.qyer.com/thread-2733459-1.html

先放一张图,做引子吧——

具体每天如何走法,基本上是按照三种颜色的路线图走下来的,

中间会有微调,下面的游记中会详述。

ps:最大的调整是穷游塔在地震中损坏严重,已经无法登塔,

所以第三天日出改在了布雷迪,因时间关系没有再看日落

但蒲甘绝对不止网上所传的只有五座佛塔可以攀登。

说说蒲甘各个知名佛塔之间的关系和历史背景

在中南半岛上,

只有两个地方能够称得上世界性的奇迹:

一个是柬埔寨的吴哥,一个就是缅甸的蒲甘。


若论单个的建筑,吴哥的寺庙更加高大,而且是石质的,建造难度也更大;

而大部分都是砖砌寺庙的蒲甘的确比不上吴哥。

可论起数量来,吴哥和蒲甘就不是一个量级了。


蒲甘的大规模建设是从阿奴律陀开始的,

而蒲甘首座著名的佛塔就是瑞山都塔(许三多)


阿奴律陀死后,一个叫作江喜陀的人(也有可能是阿奴律陀的儿子之一)

在新王被俘后登上了王位,并迅速恢复了缅甸的统一和安宁。

他成为缅人帝国第二位著名的国王,

缅甸的佛教最初是一个大乘和密教的混合体,

直到江喜陀时代才最终确定了小乘的地位。


在江喜陀时代,多如牛毛的佛寺遍布在河边的平原上,

将整座城市打扮得如同神话般美丽。


江喜陀时期所有杰作中,美丽的阿南达有着重要的地位。

江喜陀时期的另一座塔是著名的瑞喜宫塔

同阿南达雷同的很多,比如:苏拉玛尼,明格拉塔;

而同瑞喜宫类似的却一座也没有,它是独一无二的。


江喜陀死后,蒲甘王国继续繁荣着。

江喜陀的外孙,阿隆悉都王继位后,建立了蒲甘最高的他冰瑜塔,

以及他冰瑜塔北面的瑞古塔(Shwegugyi).


阿隆悉都死后,蒲甘的繁荣仍然在继续,

那个金字塔般的达玛扬基寺就是在阿隆悉都死后,又两代短命国王之后建造起来,

接着是苏拉玛尼……


当存在200多年的蒲甘王朝过去后,

人们才意识到自己创造了什么样的奇迹。


最后编辑于 2017-07-06 05:39

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云云在路上 13袋长老

发表于 2017-07-06 05:36

9楼

明噶拉塔 Mingalazedi Pagoda——蒲甘王朝所修建的最后一座大型佛塔。

这座佛塔在2016年8月24日的地震中,被破坏的极为严重。

蒲甘的包车司机真的只是司机,不太会做导游。

第一站就把我们拉到这座被整个包裹起来的佛塔,

想在蒲甘的第一座佛塔叩开蒲甘童话大门的愿望一下子幻化成泡影,

让我们对蒲甘佛塔的憧憬和期待一落千丈。


虽然司机的确是按照我要求的路线走的,

且我规划的路线也是最合理,最顺路的,

但是,你就不能照顾一下我们的情绪,给我们一个大大的surprise吗?!!

看来,缅甸的司机都太实诚

还原这座佛塔,明噶拉塔与娘乌附近的瑞西光塔的形状很相似,

唯一的区别是它是建造在砖结构的平台之上。

明噶拉塔由国王那罗梯诃波帝(Narathihapati)建造于1284年,

是蒲甘国所修建的最后一座大型佛塔。

在3年后也就是1287年,蒲甘国被忽必烈所灭,之后的蒲甘国便成为了元朝的藩属国。

整个佛塔由三层阶梯状平台和一座葫芦状宝塔组成,

在三层平台的侧面曾经镶嵌了550个绿黄色的釉砖,

这些美丽的釉砖浮雕描述了佛陀在被燃灯佛授记后到成佛前修行菩萨道的故事。

这些很珍贵的艺术品遭到了盗贼的觊觎,被大肆地偷盗和损毁,

所以即使没有地震的影响,

整个寺庙的围墙上也都装了铁丝网,第三层平台也不让上了,只能上到第二层。

而以前这里是看伊洛瓦底江风景的好地方。

这边的提线木偶看上去明显没有曼德勒的精致。

且销售环境也是如此简单——

就是这样把木偶随意地挂在树上,

感觉这种兜售真的比较原始。

第二站,来到妙泽蒂塔 Myazedi Pagoda,又是正在维修的一座佛塔。

司机大叔,还能不能让我们愉快的玩耍?


妙泽蒂塔也被称为“翡翠佛塔”。

传说阿奴律陀国王是依靠决斗杀了前任国王——同父异母的弟弟Sokkade后登基的,

为了忏悔而于1044年在决斗的宝座处建成了妙泽蒂塔。

在塔前的一座小屋内,存放着一根四方形石柱,

柱子的四面用骠、孟、旧缅甸和巴利四种文字记载了蒲甘国王的年表,

以及关于王子Rajakumar感情对他父亲的感情和王位继承人选择的内容,

确立了骠人在蒲甘早期的重要文化影响力,有着重要的历史意义。其实,这里是一片佛塔密集区,佛塔大多紧邻主干道。


“手指之处必有浮屠”,这是对蒲甘佛塔之多的形容。

无论朝哪个方向随手一指,总有属不清佛塔在眼前,

而每个佛塔都有属于他们的故事。

这是我们抵达蒲甘之后,第一个近距离触摸到的佛塔。古表基寺 Gu byaukgyi Temple,

蒲甘有两个古表基寺。

一个距离妙泽蒂塔很近,另一个距离娘乌很近。


虽然这里没有留下照片,但是确是我今天看到的最美的寺院。

只因为寺庙内墙上有许许多多完好的壁画,而这是蒲甘最古老的原始绘画,

遗憾的是这些壁画是不允许拍照的。


古表基寺里面的佛龛供奉的是佛陀。

塔内含有五百多幅壁画,讲述了孟族的传说。

窗户采用镂空式雕花,每扇窗户各不相同。

佛塔内光线不是很明亮,看到有人拿着探照灯观看壁画,让我们一度羡慕不已。

而我们,虽然行李里面也备有头灯,但却忽略了其在参观佛塔中也会发挥的重要作用。

举着手机,那微弱的灯光同老外手中的探照灯相比,是那样的楚楚可怜。


老外离开了,把探照灯居然留给了我们,

惊喜之余,才知道,原来探照灯本就属于古表基寺。

缅甸人也真是有趣,偌大的一个寺庙,

在乌漆墨黑的环形寺庙里欣赏壁画,却仅仅准备了一个探照灯。古表基寺不光是独立的佛塔,它和周围很多大大小小的佛塔一起形成了一个密集的佛塔群。

周围一圈都是属于他的范围,许许多多小佛塔散落在其间。

院子里可以看到卖画的匠人正在作画。

在蒲甘,这样的“画家”比比皆是,

且对于我这样的外行来说,每幅作品都很棒。

很小的一副,开价20000k,折合人民币100元左右。

说实话,这样的价格让我颇感诧异。

缅甸的物价很低,如果能以这样的价格成交,那画匠应该是个收入颇丰的职业。

因为无心购买,所以也没有还价,或许是虚抬了价格也未可知。

南琶雅寺 Nanpaya Temple

看上去如此不起眼的一座寺庙,里面却别有洞天。

整个寺庙的内部都用钢架支撑着。

南琶雅寺是用砂岩建成的蒲甘四个古迹之一,

另外三处是瑞希光塔、 Kyauk Ku Umin和Set Ku Taik

(由Kya Swa王建立在凸印山脚下的一个图书馆,于1956年倒塌)。

如果没有这些钢骨,恐怕这座古迹也难逃倒塌的命运。

当年孟族直通国的最后一任国王马努哈,

在1057年被蒲甘国王阿奴律陀打败俘虏后曾经就关押在此处。

因此,这里实际上也是一座监狱。

但是国王的监狱还是与众不同的,

“监狱”里面四个石柱上的雕刻,成为这里的独特的风景。

这是一座印度教寺院,

内壁用烧制的砖铺成,而外墙则用砂岩建造,

历史学者推测建于公元11世纪初或者12世纪。

四个石柱上雕刻着婆罗门神,围绕着错综复杂的花卉设计。

石块的接缝都被巧妙的雕刻所掩盖,独具匠心。

由于这些雕刻保留在室内,能有效防止日晒雨淋,所以保留至今仍然清晰可见。

曾经有人因为这里颓垣破壁,而对此不屑一顾,

也有人说南琶雅寺一直封门闭户,只有几个拳头大小的窗洞,室内光线很暗,

因此而不值得驻足赏鉴。

但我们去的时候,这里已然不是昔日“监狱”的景象。

最起码,这里的光线比古表基寺要好上很多。

马努哈寺 Manuha Temple,在明卡巴村的南边,

由Manuha国王于1059年建造,他是被俘虏的孟族国王。


当年阿奴律陀发起的宗教战争灭掉了直通国。

国王马努哈被囚禁在隔壁的南琶雅寺。

心中抑郁的马努哈向阿奴律陀申请,建造了这座寺庙,并以他的名字命名。


话说这阿奴律陀也真是有趣,

囚禁着前朝的国王,又允许前朝国王以其名字建造寺庙。

缅人,果然同我们不是一种思维模式。寺庙里,正面是三尊巨大的佛像。

与巨大佛像不相称的是,容纳佛像的庙宇却修得非常狭小,

它不像蒲甘其它的寺庙那样追求壮观,

空间狭窄的基本上你都觉得是头快顶到房檐,肩膀要碰到墙壁,

而之所以会被修成这样,也是因为作为一个被俘虏过来当人质的国王,

马努哈借着修建这样的寺庙来表达自己内心的压抑和痛苦。

被俘虏的国王试图通过佛像表达挣脱牢笼的愿望。

佛像的表情也随着距离变化,离佛像越近,佛像的表情越像是愤怒。

是在是受不了寺庙里面的憋屈,出来敲钟发泄一下。

不知道当初的马努哈是否有这等自由待遇,可以在囚禁之余,出来透透气。

下面这种图片寺庙的背面,里面有一尊20米长的大卧佛。

这尊卧佛同前殿的坐佛一样,栖息在逼仄的狭小空间里,

可能同样诉说着被囚禁的痛苦滋味。

我身后左手边的入口进去,是卧佛的佛足,

我身后右手边的尽头出来,是卧佛的佛首。

也就是说整个后殿的长度,就是卧佛身躯的长度。

进来一看,就是下图这样的。

这里的空间和氛围很容易让人产生了一种压抑的情绪,

此情此景,也很容易令人想起中国历史上建都金陵的亡国之君李煜,

想起他的囚禁生活,

想起他的那首绝命词——《虞美人》

那句“故国不堪回首月明中”,

是否也是马努哈建造此处寺庙时的心情写照 。

据说,卧佛冷酷的脸,从高处看却充满着慈祥。

据说,只有吉祥卧的佛陀,脸上才会挂着微笑,

PS:吉祥卧是佛教的一种修行姿势,通常朝右侧卧躺,也是佛陀进入涅槃的姿势。

这尊卧佛表达了马努哈的内心:只有死亡才是他痛苦的最终解脱。

阿比雅达那寺 Abeyadana Temple,这是计划外的一座佛塔。算是额外赠送吧!

因此,我也不是很确定这到底是不是阿比雅达那寺。

之所以觉得它可能会是阿比雅达那寺,源于这里面的壁画和巨大的卧佛。

这里的壁画很精美,且不允许拍照。

这点同文献上的阿比雅达那寺和相像。


传说,当年修罗王(Sawlu)出兵讨伐孟族耶曼干(Yamankan),

修罗在庇固地区的叛乱中被俘,

蒲甘王国的大将江喜陀逃回蒲甘后,与自己的情人Abeyadana约会,

当姗姗来迟的Abeyadana找到熟睡的江喜陀时,

一个巨大的那迦蛇神正在睡觉的江喜陀身边保护着他,

Abeyadana的尖叫声叫醒了江喜陀,同时也吓跑了那迦蛇神。

江喜陀把那迦蛇神对他的保护看作是他将成为国王的一个暗示。

在1084年登基后,便娶了Abeyadana为王妃,

之后王妃下令修建了这座寺庙并命名为Abeyadana。旅行中最有意思的,是邂逅,

在这里我们邂逅了时光,陈旧的印记,其实是时光高贵的勋章。

但这座塔只是蒲甘众塔中非常普通的一座,

我甚至连它的名字也仅仅是推测。

一个下午,赤脚参观了如此的多佛塔,

我的脚已经不堪重负。

给最辛苦的脚和得以让它历练的路面来张合影,以作留念阿比雅达那寺的对面就是那格雍寺。

这实际上是一个塔群,沿路可以看到很多散落的小佛塔。

蒲甘的塔多种多样,有的是可以进入拜佛的,

有的是实心的,有的可以登上塔顶,有的不能。


在蒲甘游览还有一个重大的障碍,

就是景点介绍上的英文对这些古老建筑分别称为Pagoda, Temple, Pahto, Dagoba,

你很难区分它们到底有什么不同,

这些称谓绕得我头晕,索性一概称之为“塔”或者“寺”。

下面这些就是蒲甘不知名的佛塔中的几千分之一。那格雍寺 Nagayon Hpay,建于11世纪,由江喜陀王建造。

位于从娘乌去新蒲甘的路上,在马努哈和南琶雅南面的左手边就是这座寺。

那格雍寺整座寺庙保存的比较完好,四周有完整的围墙,

里面有漂亮的壁画彩色泥塑和金佛,带一点印度风格,同样,不允许拍照。

寺庙里面很黑,继古表基寺后,再没有提供探照灯的寺庙。

被压在行李箱底部的头灯呀,不远千里带到蒲甘,且在最需要的时候,将它遗弃在了旅馆。

因此,也只能借助手机的电筒,来瞻仰里面的壁画了

那格雍寺与阿南达寺有着相同的尖顶、相同的斜屋顶、

相同的角落佛塔和相同的阶梯状台阶,

但是相比阿南达寺线条上更加柔和。

“Nagayon”意味蛇庇护所,相传这座寺庙所在的位置就是当年江喜陀在那迦蛇神保护下睡着的地方。

所以寺院中供奉着一尊真人两倍大的佛陀立像,背后是巨大的蛇形图案。

两侧的佛像则小一半。

仔细观察,在佛像的后边就会发现蛇尾巴。

这些佛像跟阿南达寺里的佛像风格很相似,佛像那自然垂下的袈裟美丽极了。

寺庙内部墙上还有残存的壁画,主要是描绘了乔达摩成为佛陀前最后的生活场景。

一家三口在这里卖画为生。

不知道会有多少游客对此会感兴趣,

反正我是无感的。

圣涅特姐妹寺 Sein Nyet Sister Tamples,已经靠近新蒲甘了。

姐妹寺实际上就是由两个寺庙组成:

姐姐:圣涅特阿玛寺庙(Sein Nyet Ama)

妹妹:圣涅特尼玛佛塔(Sein Nyet Nyima)

据说Sein Nyet Ama由Seinyet女王建于11世纪,

但是建筑风格却类似13世纪的寺庙。

整座建筑四个方向都有入口,但主入口是在正对着妹妹的东面。

上层有四层台阶,其中下面的三层四个角上都镶有小型佛塔,

内侧有楼梯(已经不能上去了),最上层则建有主佛塔尖。

门上的三重门楣装饰现在大多已经损毁,

但是从保存的原始装饰雕刻中依然能看到花、鸟、动物和食人魔等有关神话故事的丰富内容,

寺庙内部有一尊坐佛。

我们绕着大塔转了两圈,塔基面积不小,

这是一个小型古堡状的塔,白墙已部分被岁月染墨,

很多地方墙皮剥落,露出砖,砖缝里生出杂草,

高低错落十几个塔尖拱卫着主塔尖,

四面有高大的门,门楣上火焰纹装饰,

塔门里黑黢黢,隐约看到有佛像。

寺庙的后院很是荒凉。

幸好这里可以穿鞋。

砖石路勉强还能继续忍受,如果在这杂草中赤脚,我是断断扛不住的。

一旁的Sein Nyet Nyima佛塔与姐姐的类型完全不一样。

三层的阶梯状方形底座和上面钟罩型的塔尖与其他佛塔看上去差别不大。

但是整个钟罩型的塔尖分成钟型的下部以及圆锥形的上部成为一个独特的类型。

在钟型的塔身四面各镶嵌有一个佛龛,里面各有一尊小型坐佛,塔内供奉有舍利。

从姐妹塔出来,准备去往下一站:达玛亚日佛塔。

眼前的一幕让我如同走进梦幻的城堡。

只在一瞬间,我们就沉浸在浓郁的时光隧道里——

载着游客的马车,从我身边慢慢走过,

车夫对我颔首,还没有想起那句“鸣个喇叭”(缅语:“你好”的意思)

他就已然飘过。

穿着笼基,头顶大筐的妇人从我身边慢慢走过,与我们相视微笑,

我颔首对她道一声刚刚想起的“鸣个喇叭”,

她的笑意更浓,回一句同样的问候,与我们擦肩,嬉笑着继续上路。

在缅甸,无论城里人还是乡下人,都彬彬有礼,四目相对,即露微笑,让人如沐春风。 达玛亚日卡佛塔 Dhammayazika Pagoda。

“Dhamma”在巴利文中是“法”的意思,而“Dhammayazaka”则是“一切归于大法”。

拿那拔地薛胡王虽说够狂妄,但是在盖塔方面的确有其狂妄的资本,

起码达玛亚日卡就是前无古人后无来者的一座佛塔。


建造这座佛塔是源于斯里兰卡的国王献上的四枚佛舍利,以此作为贡品,

拿那拔地薛胡在接受贡品的次年(1198年)建成达玛亚日卡来供奉圣骨。达玛亚日卡佛塔从结构上是蒲甘佛塔群中的奇葩。

通常佛塔的底座是四方形的,而达玛亚日卡却是五边形。

中央是一座金色的钟形大塔,塔外建有阶梯。

由于地震的损毁,钟形大金塔正在维修。

因为是五边形的底座结构,所以整个寺庙的路都是之字形的。

挨着金塔的五边各建了一座小佛塔,

每个佛塔中都有四尊佛像和弥勒佛。


LP上说这里有闹鬼的传说:主持修建寺庙的将军在建造过程中离奇死去,然后这块传说经常闹鬼。

然而这丝毫没有影响我们游览的兴趣。

在如此美丽的寺庙,即便真的有鬼,应该也是蒲松龄笔下那些灵性善良的鬼魂吧!达玛亚日卡地处蒲甘平原的西南端,也是个看日出日落的好去处,

只是比较远,一般日出的话不是很方便。

且没有前景,拍照效果不是很好。

因为偏僻,所以游人很少,

寺庙现在顶部因为地震的关系在维修,不能攀登。


达玛亚日卡的台座共有三层。

且在每一层都可以看到同北京故宫的螭龙出水相近的排水系统。

只不过这些出水的“龙头”没有故宫的惟妙惟肖。时下已经17点多,落日的节奏已经在徐徐上演,

刚才还让人目眩的烈日,已经开始洒下金色的光芒。

达玛亚日卡佛塔的红砖也开始呈现出火烧般的橘红色。

如果不是有更好的地方去看落日,这里绝对让人流连忘返。当司机得知我们要去Pyathada Paya看落日的时候,

表现了唯一的一次质疑:Really?

我们不明所以,因此司机还是如我所愿,把我们拉到了Pyathada Paya。


一路上,似乎感觉这是一条汇聚的河流,

来自世界各地的游客,乘坐的马车、汽车和摩托从四面八方到这里汇聚。到了Pyathada Paya,我才知道那句 Really?到底是何用意。

在最早做攻略的时候,我了解的 Pyathada Paya 是一座人迹罕至,空旷神秘之地。


这里据说是看暮归最好的所在——

穿着纱笼的当地人赶着牛羊坐着马车回家,

牛羊与马车在沙土地上扬起阵阵烟尘,在夕阳的映射下满目金光。

牛羊飞驰踏过扬起的尘土混杂着空气中本不纯洁的颗粒,

在夕阳的斜映下衬着远处背景中的佛塔,

仿佛穿越了时空,仿佛回到了蒲甘王国所在的远古时代。


而眼前——上面有多少人,下面就应该有多少鞋。

提到鞋,不禁要说说缅甸的人字拖。

缅甸人有一大特色,就是“人字拖”,男女老少,贫富贱贵,人脚一双。

后来在仰光昂山市场,所有的鞋店几乎都是“人字拖”。

可惜我娇气的脚趾,不允许任何异物夹在中间,

所以穿上人字拖几乎不会走路。


在缅甸,去任何佛教场所都必需脱鞋,连袜子都不能穿,

在蒲甘更是如此,去任何一座佛塔要光脚,

进去脱鞋,出来穿鞋,进进出出,人字拖实在是最方便的鞋子。


从门口进去,要经过一个很长的通道。

而脚下的路并没有比门口好到哪儿去,甚至更糟。

试想,我们就是在乌漆墨黑的通道里,赤脚走在这样的路面上,

由于通道狭窄,小心翼翼之余,还会被后面的人催促,

那滋味—— 进入大门,里面有一尊立佛,占据了整个东部建筑面的一半,

旁边有一个低矮楼梯,是登上寺院顶部的唯一通道,

上塔的通道很狭窄,但是上来之后会发现,观景平台原来如此之大。

这里的看点就是全蒲甘最大的平台。

这座佛塔拥有全蒲甘最大平台的塔也是一个意外。


这座塔的地基很大,最初设计应该是和苏拉玛尼、阿南达这类体型相当的一座巨大佛塔

但造到中途因为种种的关系,佛塔的上部就缩水了不少,

于是就有了这样一个巨大的平台。

站在这个平台上,远处的诸多不知名的佛塔尽收眼底。


曾经听说因为16年8月的地震,这里被封尘。

然而事实并非如此,或者是只封尘了短短数月?

我去的时候,这里依旧可以攀登。这是我们到达蒲甘之后,登上的第一座塔,也是蒲甘的第一个日落。

早就知道它不会及许三多和布雷迪那边的日落壮观,

但还是让我们感到惊艳。


太阳慢慢敛起刺目的光芒,成为一个温暖的红球,

天空,大地,远山,眼前的平原,树冠如波浪涌向远方,

最夺目的是树冠之上千千万万奇迹般的佛塔,

和我们一起沐浴在夕阳下,

万事万物被浸泡在橙红明艳透亮的光波里

在蒲甘,除了蚁集着大批的摄影爱好者,还鸠集着许多“大画家”。

大家用自己的方式记录着当下。

而像我这样无才无艺的,只能把当下默默的印在心底了。这就是专业和业余的判若云泥——

三脚架,还有那些我根本叫不上来的长焦镜头……

而我,只有一部手机

由于来得比较晚,所以有利的地势都已经被别人占据。

五个人只得分散开来,各自寻找着自己的最佳位置。

女儿单薄的身体被淹没在人群中,

可是在我的眼中,她就如同今天的夕阳一样,

虽然不是最美丽的,却依然璀璨耀眼。

终于找到了一处好的位置,可以坐下来静静地欣赏。

欣赏缅甸百看不厌的唯美日落,

欣赏颜色不断变化的瑰丽彩霞,

欣赏轮廓渐渐灰暗的万千佛塔。

仿佛世间万物皆已远去,只留下一望无际的遐想。

夕阳下,只见无数赭红色的古塔、满地破败的寺庙,

像一盘下了一半的棋局,散落一地。

落日的余晖绚烂地镀在这片多难的土地上,

每一座佛塔都被金灿灿的点燃了,

在荒草中端庄地矗立着,

像是昔日王朝华丽而落寞的背影。


只一眼,便难忘,

那样华美、古典,却又透着苍凉,

在荒野里,在被遗忘的角落里,

她兀自美丽着,冷眼看这世态炎凉。

从 Pyathada Paya下来,今天一天的行程结束。

一个下午的包车,我们游览了蒲甘最远的明卡巴地区和南部平原。

明天,我们将不再依赖拐杖,自己骑车游览老蒲甘及中央平原,

数以千计的蒲甘佛塔呀,

不知道能否凭借自己的攻略,徜徉其中,

找到那最耀眼的几座佛塔。


晚饭之后,在让老板帮忙联系了E-bike的租赁。

本来还在E-bike和自行车中犹豫,

一下午的时间,看了蒲甘的路况,毅然决然地定——E-bike。


除了特别难走的沙土路,E-bike基本上是无敌的,且骑起来不会累;

而自行车的劣势在于:从娘乌出发去看佛塔,还是蛮远的。

三辆车,车行老板开价8000k一辆,

GH老板帮我们砍价到一共20000k,

其中两辆电力比较足,可供两人骑行,一辆电力稍差些,仅供一人骑行。


另外,今晚还解决了一件重要的事情——拿到了从蒲甘去往格劳的车票。

林老板帮我们搞定的:不是JJ bus,同等标准,负责接送,但是比JJ bus便宜很多。

我们的票价是18500k,JJ官网报价15刀,折合20250k,

旅店代购的话,通常都是21000-22000k。


最后编辑于 2017-07-06 06:10

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云云在路上 13袋长老

发表于 2017-07-06 07:05

10楼

DAY4:2月4日,蒲甘第二天

由于担心半夜找不到路,所以特意4:30起床,约好车行老板4:50把E-bike送到GH门口,

今天没有了当地向导,完全靠导航指路啦!

下图中13分钟是开车的时间,我们骑E-bike,再加上路况不是很熟悉,

大概用了半个多小时的样子,大概5点半左右到达许三多。本以为一路上会有好多背包客同行,

可是事实并非如此。

虽然也能看到有汽车或其他驴友从我们身边飞驰而过,但没有我想象的那么多。

娘乌到佛塔集中的区域本来就有两条大路,或许其他人走的是另一条路也未可知。


沿途还看到一座夜幕中的佛塔,由于怕在许三多找不到好位置,所以没有停留。

后来,于次日一早在这里驻足,当时只是猜测这里应该就是瑞西光塔

而在第三天实际观摩了瑞西光塔之后才发觉:

今天的猜测是多么的可笑,瑞西光塔怎么可能这么迷你。

瑞山陀塔被称为瞭望之塔,位于蒲甘平原中心靠南,是欣赏日出日落的绝佳之地。

该塔由阿奴律陀王(King Anawrahta)所建,

Shwesandaw的意思是“金色神圣的发舍利”,

以供奉珍藏在塔内佑庇古王进贡的佛发舍利为塔名。

也有说是阿奴律陀王为取小乘佛教经典发兵攻下Thaton国凯旋归国后所建。

国人称之为“许三多”


这是我在蒲甘唯一一次被检票的地方,

包括傍晚又回来在许三多看日落的时候,都没有再次被检票。

所以,如果想逃掉蒲甘的门票,

只要你第一关顺利进入蒲甘之后,不去许三多看日出就可以了。

当然,“逃票”的行为是我非常不赞成的,尤其是在国外。

既然能出来玩耍,就不要太在意这125元的蒲甘门票。

一来不要给国人丢脸;

二来比起国内动辄几百元的景点门票,整个蒲甘地区,区区125元真的不贵,且绝对值得。


夜幕下的许三多——

许三多一共四层可以攀登。

摸黑上到最高层才发现,原来已经没有位置了。

看来传言果然是真的——不管你多早来到许三多,你永远不可能是第一个

后来,于次日在布雷迪看日出的时候,一个阿姨告诉我们:

我们在许三多的这个早上,她当时也在人群中。

她来蒲甘已经4天了,在许三多看了3次日出,

今天的许三多是人最少的一天,而且是超级少,或许是这一天人们都分散到别的佛塔去看日出了。

而我们当时还是全然不知道的,

因为没有比较,所以也体会不到相对人少的幸运。


于是退而求其次,下到第三层,还勉强可以找到一个稍好的位置。

蒲甘的旱季同时也是“凉季”,

虽然白天的温度达到30度左右,但晚上的蒲甘平原会降到10度以下。

穿着棉衣,踩在冰冷的石阶上,感觉那叫一个——爽!!

找好位置,一切都安顿好,大概6点钟左右。

西面还是漆黑一片,东面已经泛起了鱼肚白。


位于许三多西面的阿南达此时还有灯光,可惜,我只有手机。

这时候,就是没有相机的悲哀了。

灯光璀璨的阿南达,在我的屏幕中,只能是如下这个模样

谁也不许嘲笑我


虽然我的照片极其劣质,但是我有一双可以记录美景的眼睛,

唯一的遗憾就是这样的记录工具只能印在自己的心里,而无法同所有人共享。6:30,当安装在下面佛塔塔身上的探照灯关闭的那一刻,

一直在许三多上守候着日出的人们竟不约而同地欢呼并鼓起掌来。

这似乎预示着,美丽的大片即将上映了。越是临近,越是期待。

据说蒲甘的日出比日落更加美仑美奂,因为这里的早晨有雾。

ps:不是雾霾哟


我们习惯称之为的冬季,在缅甸是不存在的,

在缅甸,只有雨季和旱季。

旱季的缅甸中部几乎每一天都是晴天,

每一个早晨蒲甘的原野上都有一层薄雾,漂浮在树冠上,古塔则在雾气中隐现

远处的热气球已经按捺不住,在太阳即将抬头之际,

先于红日,徐徐升空了。


蒲甘的热气球,在旅行界享誉盛名。

在蒲甘坐热气球是在更高处一览这座万塔之城的更好体验。


蒲甘的热气球价格是320美元左右(价格还在不断飙升),还需要提前2个月左右预定。

说实话,在我看来,价格颇高,这同古朴的缅甸并不合拍。

蒲甘经营热气球的有三家公司,由红黄绿三个不同颜色代表。

红色是Ballon over Bagan, 气球数量最多,在缅甸运营的也最好。

黄色是Golden eagles Ballooning, 绿色是Oriental Ballooning.


这不禁让我想起了我在埃及卢克索乘坐的热气球——30美元。

全世界价格最低的热气球之旅。

同缅甸的热气球比起来,价格便宜的太多太多。

最早认为全世界最漂亮的热气球风景在土耳其

后来在埃及的时候,才知道,原来蒲甘的热气球也风靡全世界,且价格不菲。

最近了解到在肯尼亚的东非大草原,那里的热气球居然要价480美元。

不过看脚下万马奔腾的动物大迁徙的感受应该也会是所有热气球之旅最棒的吧!

——跑题了,跑题了,又开始信马由缰了,赶快从东非大草原回到蒲甘!!!日出一刻,淡淡的晨雾在无数佛塔中迷离飘逸,

太阳从达玛扬基寺身后慢慢升起,霞光缓缓地照耀大地,金光灿烂地映在万千佛塔之上。

在这座历史沧桑的“万塔之城”,

当万籁俱寂的世界慢慢明亮起来之际,灵魂的震撼是无法形容的。

蒲甘因有世界上最丰富的建筑遗迹而闻名,

其历史价值与柬埔寨吴哥窟以及印尼的婆罗浮屠塔齐名。

相传在11世纪至13世纪,在蒲甘王朝的全盛时期,

这里的佛塔数量达400万座之多,遍及整个蒲甘大地,

但经历战乱和大地震的损坏,目前仅存2000座左右,

是世界上佛塔最多的城市,号称佛塔之都。


如果乘坐热气球,就可以俯瞰遍布着2000多座寺庙和佛塔的蒲甘平原。

这一壮观的景象,有人说是到缅甸必需体验的一项活动。

不过穷有穷的玩法,富有富的玩法。

320刀的价格,对我来说有些肉疼,所以我们放弃了,

不过观看在佛塔群中缓缓漂浮的热气球也是别样的风景。

而且这个风景同乘坐热气球一样,也是绝对不能错过的体验。


所以,在蒲甘,如果想要乘坐热气球,就要至少安排两场日出:

一场是在热气球上看蒲甘的万千佛塔;

一场是在佛塔上看日出中漂浮的热气球;

还有三场、四场……,是在不同的佛塔,看不同的日出景象,

这是一场永远也不会cut的视觉盛宴。在数百张热气球的图片中,选出11张放在游记里,

是多么困难的一件事情。

虽然我的摄影技术极其拙略,但还是每张都不舍得放弃,

美景之下,技术真的无所谓了。


这张是热气球正好从塔尖上掠过,为图片中的达玛扬基寺增加了新的高度。从6:50太阳露头的那一刻,一直到7:20人们开始慢慢散去,

短短半个小时,仿佛这段时间是静止的,又好像这段时间是飞逝的。

不知道什么时候天色开始大亮起来。目光所及之处,看到其他佛塔上看日出的人儿。

此前,缅甸官方曾经规定:只允许游客攀登的五座佛塔——

ShwesandawTemple(瑞山陀塔),

Pyathadar Temple(帕塔达佛塔),

TaungGu Ni Temple(岛古尼),

Myauk Gu NI Temple(妙古尼),

Thitsar Wadi Temple(底萨瓦底)

然而现在操作起来还不是很严格。

截至2017年2月,可以攀登的佛塔绝对不止上面5个。

因为第二天一早,我是在布雷迪看的日出。

但不知道日后是否会严格遵守,

所以,来缅甸,还是要趁早!! 意犹未尽的摄影大咖们,

还在贪婪地按着快门,久久不愿离去。

意犹未尽的我,在大咖们散去之后,

终于得以在这绝佳位置凹一下造型了换个角度,圈圈里的,那就是我,那就是我,那就是我其实,凹造型的位置还是蛮有挑战的。

恐高的周,是在我的极力怂恿之下才上去的。

而这位东南亚的妞儿,居然可以在上面如蜻蜓点水般行走自如,

其胆量着实让人钦佩这是从许三多上下来的经典姿势。

一来楼梯确实有些陡,二来台阶上的小石子确实多,有些扎脚。

幸好我们这次带了背包,把鞋都放在背包里了,

至少可以免去从塔上下来之后,再去另一处找鞋的那段路的赤脚之苦。

先重点说一下蒲甘的 E-bike——

看上去外形都差不多的E-bike,实际上电量是不同的,有的是36V,有的是48V,

所以价格也会不一样。

一般车行老板会说一人骑的多少钱,双人骑的多少钱,就是这个道理。

所以是几个人骑就告诉老板几个人骑,否则老板出租36V的给你,可能会中途电力不够。


由于住在娘乌的背包客要比住在新蒲甘的多一些,

所以娘乌的E-bike也会比新蒲甘的E-bike稍微贵一点点。

譬如:单人骑的E-bike娘乌6000k,新蒲甘5000k。

在娘乌,基本上都是统一价格:单人6000k、双人8000k。


再说一下在蒲甘E-bike的骑行体验——

在国内,生活在一线城市的我,由于每天要接送孩子上下学,

为了避免堵车迟到,平时很少开车,电动车一直是我的代步工具。

即便如此,在蒲甘骑行E-bike时,遇到沙土堆积比较厚的路段,也是如履薄冰。

或许是我自重不够的缘故吧,总感觉驾驭不住这种比电动车要沉重很多的E-bike。


周的老公:庄,从前没有过骑电动车的经历,

所以在昨晚试骑之时,直接被车行老板判了无期——他骑不了。

于是5人的分配:

老公带着女儿骑一辆车自不必多说,

周带着庄骑一辆,我自己一辆车。


周带着庄骑行颇为费力,遇到难走的路段,庄只能下来徒步行走,毕竟庄的体重不轻。

直到第二天,在庄的强烈要求下,我们私下给庄的“无期”减为“有期”

周带着我骑一辆,庄自己骑一辆。

第二天重新分配之后,周带着我就可以骑行在这样的路段上了,

毕竟我比庄的体重轻了好多

所以第二天的路上时间也节省了好多。

因此,合理的分配,也是很有必要的。


下面的三张图是从许三多到达玛扬基寺的路上:

图一和图二是我摇摇晃晃地驾驭着E-bike,

图三是被迫下车的庄和同样摇摆不定的周。出行前曾担心蒲甘的信号不好而导致谷歌导航无法使用,

所以提前做了很多的功课,毕竟在众多散落的佛塔中,

完全靠自己去寻找那知名的几座,可能不是一件很容易的事。


从许三多出来到达玛扬基寺,步行20分钟,骑E-bike就更快了。

达玛扬基寺 Dhammayangyi Temple,是蒲甘佛塔中的巨无霸。

在许三多上拍的所有的日出照片,都是以达玛扬基为前景的。

该佛塔是由蒲甘王朝第45任国王Narathu于1170年修建,

是蒲甘最雄伟的佛塔。

据说在蒲甘的任何地方都可以远望到它砖红色的塔身——实则不然。

达玛扬基寺是模仿阿南达所建,

是蒲甘王朝时期砖砌佛塔的代表。

佛塔中心的庙宇被封,原有的两条环形道中额内环走道已被封闭。

12世纪,阿拿翁薛胡王的次子Narathu为了争夺王位,

弑父杀兄,成为蒲甘王朝的第五代君王。

他知道自己罪孽深重,为了赎罪,开始建造最大、最精致、最具个性的寺庙。


暴君的本性使他对佛塔的建造要求极为苛刻。

据说如果砖块之间有裂缝,就会砍断工匠的手指,刑具至今还留在寺内。

正因为此,在1975年的地震时,其它佛塔都遭到了不同程度的损毁,

而达玛扬基寺却安然无恙。

甚至这次2016年8月的地震,它也几乎毫发无损。关于国王Narathu被刺杀,有传说两种。

一种说法:

Narathu的妻子是印度王Paterkkaya的女儿,

因为Narathu对其妻子动用刑罚并最终杀害了她,而惹怒了印度王,

于是印度王派手下将Narathu暗杀。

另一种说法:

Narathu死于来自斯里兰卡的刺客。

不管Narathu是死于何人之手,

反正达玛扬基因为Narathu的被害而迫使工程中断。


在Narathu生前,人们对他的评价就很差,

在他死后,也没有人愿意继续建造这座佛塔,

因此寺庙就一直荒废在那里,至今塔顶仍没有修建。

当地人也把它叫做“厄运塔”达玛扬基寺的拱门造型独特。

与其它佛塔与众不同:这里没有巨大的佛像。

虽然堪称“厄运塔”,但是回廊里的光影却很是迷人——

清晨的自然光,透过塔门和塔窗照射进佛塔的内部,犹如一道时空隧道,

不知道从这里穿越,是否可以回到遥远的鼎盛时期的蒲甘王朝。

扫塔的女孩,你是刚刚从12世纪穿越过来的吗?

亦或你已经在这里生活了千年?

每日与佛塔为伴,在你灵魂的最深处,

是否已经感悟到人性与生命的至真至善和至美?

是否已经得到最高的开悟和最大的愉悦?

恐怕这些是我辈凡夫俗子修行一世也无法体会的至高境界吧!

寺庙西门内面的有两个佛像并列坐着,是释迦牟尼和弥勒佛,

据称是代表Narathu和他的父亲,背面有一尊小卧佛。

8点钟到达,8:30离开,在达玛扬基寺停留的时间似乎并不短。

下一站——苏拉玛尼苏拉玛尼距达玛扬基很近,但也不是传说中的200米。

从地图上看1300米左右,加上一点点绕路,骑E-bike,大约5分钟到达。

这段路是蒲甘最为常见的,也是除了大路之外,最好骑行的路面。

8:40,到达苏拉玛尼。

一众人等都是非常奇葩的装扮——

上身棉服,下身单裤,最下面赤脚踩凉拖。

这应该就是缅甸特色吧!苏拉玛尼这个名字本身的意思是“皇冠上的宝石”或“小红宝石”。

根据史载,当Narapatisithu登基时看到一颗红宝石在洼地中闪耀,

他觉得这是佛的指示,

于是便在此地建造了苏拉玛尼寺

在蒲甘众多的知名大佛塔中,

这些不再有和尚居住的寺庙,

总给我留下一种“庭院深深深几许”的感觉。

非常遗憾,苏拉玛尼在2016年8月的大地震中,失去了塔尖。

我们去的时候,塔尖部位已经用绿布包裹起来,估计后期肯定会被修缮。

不知道修缮后的苏拉玛尼会不会昔日重现。

苏拉玛尼完工于1183年,属于蒲甘晚期建筑的代表。

他是由国王Narapatisithu建造的。

由于是蒲甘晚期的作品,寺庙的样子已经越来越精致。

苏拉玛尼寺有两层平台,且均为正方形,

每层平台角落均建有小塔Stupas,象征圣物,以表景仰之心。

全塔寺共四个门廊,以朝东的门廊最大。

佛塔每道门都饰有半浮雕的小型佛塔和门楣,

大量火焰及三角造型也被运用在门柱上。

就艺术风格而言仍属于印度特色。

最最最遗憾的一件事:

因为16年的地震,原本开放的一层现在已经门户紧闭了。

这也就意味着,苏拉玛尼内部,堪称有着蒲甘最完美的回廊壁画,

我们无缘得以饱览。


据说苏拉玛尼内部墙上遗留着的年代久远的壁画,

内容涉及古时缅甸的等级制度,衣冠服饰,民族风俗和社会活动,

至今可以看见鲜艳的颜色。

据说整个回廊的壁画讲诉了佛教的起源,

如何传入缅甸,又如何被人们接受并且进化,

还讲诉了佛教的各种祭祀活动,比如划龙舟等。


而所有的这一切,都被一扇铁门,一把铁锁阻隔着。

所谓“有缘千里来相见”,

或许,是我们本就无缘吧,

因为我们连“无缘对面不相识”的机会都没有。有时候总会觉得,蒲甘佛塔的门庭似乎比佛塔本身更好看一些,

虽然它是这么的简单

9点钟,从苏拉玛尼出来,准备回娘乌的GH。

因为要赶在10点之前回去吃早餐。

顺便换下冬装,给电动车充电。

从地图上显示,步行1个多小时,E-bike的话,大概半小时可以到达。 偶尔也会遇到在路口徘徊的时候,

这个时候,简单的地图就不能解决问题了,

但是庆幸我们生在一个信息化的时代呀!

我们有谷歌导航呀!

虽然,在广阔的蒲甘平原上,有的时候导航也爱莫能助,

但最起码大方向还是可以帮我们定夺的。

在这片红色的土地上,无数的小塔分布在大塔之间。

由于现在是旱季,不多的树木星星点点地分布在众多的塔群之间,

给人一种荒凉的景象。

我们所走的路,应该算是捷径吧。

沿路除了这辆马车,再也没有看到其他交通工具,

直到回到大路上

这样骑行的好处就是:

可以随时随地地,随心所欲的停下来欣赏。

蒲甘曾经为所有的佛塔进行了普查和编号,号码已经编了3000多,

但谁也不敢保证,已经把所有的佛塔都编到了。


散落在蒲甘平原上的这样的小塔数不胜数,

它们无名无姓,除了编号,一无所有。

但尽管如此,小塔里面也是有贡品的,这就说明这里也是有人供奉的。

这是怎样的一个佛教之都呀!这是我们在蒲甘的三天,反反复复,走了无数来来回回的柏油马路,

也是蒲甘仅有的两条柏油马路之一。

一路上错过了许多无名的小佛塔,

只是因为担心赶不上GH规定的10点的早餐时间。

9:45回到GH,才知道老板其实只是随口说的一个时间而已,

因为不管几点回来,小妹都会等你回来之后再做早餐。

因为她需要问你是要煎蛋还是炒蛋


早餐很简单,几片面包,一份煎蛋或者炒蛋,小点心,

咖啡,果汁,奶茶,还有水果。


服务小妹很是可人儿,看到我要拍照,还特意停下手中的活计,等我来拍。

刚刚还在因为煎蛋太慢而抱怨不已,

小妹的一个甜美微笑就化解了一切的不悦,

这里真的是一个微笑的国家,一个可以用微笑化解一起的国度。

已经不记得自己有多久没有跟团出去旅游了,

喜欢自由行的随意,享受自由行的过程——

从筹划,到成行,到最后按照自己的想法去实现一次旅行。

更喜欢自由行的偶然,总是可以遇到一些意想不到的喜悦。


11:30,出门,准备按照既定计划,继续今天的行程。

碰巧遇到一个中国帅哥在前台办理入住手续。

闲聊了几句,得知帅哥名叫顾亮,已经第n次造访缅甸了。

每次到达缅甸,基本上都会来蒲干住上几天,来拜会久违的佛塔。


热心的顾亮,孜孜不倦地告诉我们,哪些景致不能错过。

当问及他的安排,他说一会儿要去村子里看孩子们剃度。

旅行中,能够走进当地人家,是我一直心向往之的追求,

而上天眷顾,几乎每一次旅行,都能让我有这样的体验。


于是,跟随着顾亮,偏离了我的轨道,

12点钟,我们来到了蒲干的一个不知名的村落,

来看一场当地的剃度仪式——骑上我们的小电动,在异国的乡间小路上,

跟着顾亮,七转八转,

我们来到了这个不知名的蒲甘村落。

据顾亮说,这是一座比较富裕的村落,

因为只有富人才会兴办一场稍具规模的剃度仪式。


门口好像还有“签到处”,或者是随礼的地方吧!

我们这些外乡人也不懂什么礼数,直直地走进去,

却意想不到地得到了热情的接待。其实,后来才知道,这是一个临时搭建起来的“戏台”。

在缅甸,男孩子出家是人生的头等大事,

所以这样的仪式有可能会持续2-3天。

村人最初会开车,用大喇叭在邻里乡间游走相告(顾亮就是这样得到的信息)

然后会唱一天的大戏,吃一天的流水席,最后才会举行正式的仪式。


12点的时候,戏台已经准备就绪,

一场本地的民间演出正在准备上演。缅甸的民俗乐器都很奇特,而且乐手都很年轻,

看上去也就是十几岁的葱葱少年。

当然,老一辈的艺人也是有的,

在一直倡导着弘扬中国传统文化的当下,

缅甸的乡村此时也在上演着他们的传统文化,

并且得到了传承。

台上坐满了今天的主角——准备剃度的男孩子们,

不过特别抢眼的反而是中间的景致女孩儿。

不知道女孩在其中扮演的角色,难道是要一起出家?

这么漂亮的妞儿,出家为尼,有些可惜了,

不过女孩也是可以还俗的。

这是我在缅甸遇到的最萌的小孩儿。

大概2岁左右的年纪,

炯炯有神的大眼睛,脸上涂满了特纳卡。

粗壮的小胳臂捏上去软软的,

胖胖的小肚子藏在橘色的袍子里,圆鼓鼓的。

孩子的妈妈不会讲英文,由于语言不通,我甚至不知道萌娃到底是男是女。

猜测应该是个男孩儿

萌娃一点也不认生,

因为拍照,所以熟识起来,主动地要求和女儿亲亲,抱抱。

看来小家伙很喜欢“歪果仁”

这是摆在台前的贡品。

顾亮说:看上去好想吃一口,

可是我却没有这样的食欲,

当然我更不知道这些贡品的原材料是什么

有钱人的排场——流水席。

村子里的村民,走过路过,都可以在这里白吃一顿。

被村民盛情地邀请,

于是坐下来尝了尝地地道道的缅餐。


说实话,看上去真的没有什么食欲,

但我还是从心里非常非常愿意来尝试的。


村民帮我装了满满一盘,但我真的担心自己因为口味的问题吃不下,

而在这样的场合,如果剩碗底就糗大了。

于是要了个空盘子,给自己仅剩下很少很少的一点米饭,

我只是想尝尝而已。

不知道会不会给缅甸人留下“中国人的食量小得异乎常人”的错误印象。

好在身后的顾亮(我身后着绿色T恤的帅哥)真的可以入乡随俗,

吃了满满一盘。这就是我留给自己的饭菜,比图片里稍微多一点点。

入口的一瞬,庆幸自己有多么的英明,

因为真的不好吃。主食是米饭,至于菜嘛——

只有两道:黑乎乎的像是咸菜之类;

还有一道像是小银鱼,腥味比较重。

当地人的吃法,是在饭菜上再淋上一道黄色的酱汤。

味道有点酸,有点腥,还有点咸……

反正不是我喜欢的滋味。


后来,庄询问我味道如何,因为他想尝试。

我告诉他:还好,但是开始的时候要少盛饭。

其实我只是不好意思当着盛情村民的面说“不好吃”而已,

(当时有些犯傻,说中文的话,村民也不会听得懂)

所以补充了后面的一句。

然而庄还是没有明白我的意思。

吃完之后笑着对我抱怨——“你害死我了”

看来不只是我一个人觉得难吃。缅甸的传统服饰——

将一整块棉布围在腰上,向左折过去再绕回中间掖入腰间是女性的穿法,叫“特门”;

直接在腹部打结是男性的穿法,叫“笼基”。

上身小短打,下身“特门”的穿着,把缅甸女子玲珑的身体曲线打造得恰到好处。


然而,这样的服饰穿在胖妹妹身上,就是另外一份情趣了。大庭广众之下,喂奶的少妇。

我发誓,我不是特意拍照的,

后期整理照片时才发现,

居然还收录了这样一幅画面

演出开始了,

最初是男子引吭高歌,接下来是女子伴舞,并开始二人对唱,

时不时地还会同乐队互动一下。

感觉完全是中国版的二人转演出。


由于语言不通,只能感受男子的嗓音非常浑厚,

女子的舞姿非常妖娆,

但整体水准真的不高,勉强乡村水平。


但这才是缅甸人民的日常,是我旅行中可遇不可求的精彩篇章。当大家正在聚精会神观看表演的时候,

女儿在后面同当地村民聊起了闲天。

虽然彼此的英语都很渣,但居然也能谈笑风生,还引起了另一男子的关注

在任何国家,任何地点,小朋友总是最可爱的,

除了招猫逗狗,女儿更喜欢的就是“调戏”当地的萌娃。

蹒跚学步的孩童,就这样“散养”着,

我左顾右盼,竟找不到孩子的爹娘。

“二人转”表演持续了一个小时之久,

演员居然没有一丝倦怠的深神情。

反而是这些主角儿男孩,已经有些厌烦了,

更有甚至,在台上居然酣然入睡。

小萌娃不知道什么时候跑到了女儿身旁,玩起了手机。

出行前看别人的游记,

大多的描写都是缅人使用手机还不是很普及。

可我所到之处,似乎并非如此。


或许正是因为这是一个飞速发展中的国家,

她变身的速度快得让人无法想象。

就像眼前的这个萌娃,和主席台上那个婷婷的少女,

等到她华丽转身的那一刻,

整个世界都将啧啧连声,为其喝彩!!村口卖甘蔗汁的小贩,

纯手工压榨,无任何添加,

但是这操作工具看上去真的不卫生,很难接受,

最后还是放弃了

期待的剃度仪式,久久不能上演。

于是两点钟,同顾亮告别,

我们回到正轨,继续下午老蒲甘的行程。


期间,同顾亮聊过我们即将要去的格劳徒步的行程,

顾亮很感兴趣,但不知道强度如何,所以没有加入我们,

以至于后来还因此而有些后悔。


在日后的仰光行程中,顾亮也给了我们很多的建议,在此一并谢过回归正轨,只要找到柏油马路的大路,就很容易找到自己的位置。

阿南达就在从娘乌去往老蒲甘的右手的大路上,临近老蒲甘,非常好找。

如果从娘乌直接过来,e-bike大概20分钟就可以到达。

阿南达寺 Ananda Temple由江喜陀王(Kyansittha)于1091年修建完成,

属于早期的塔寺一体建筑,年代仅次于瑞喜光塔,

是蒲甘现存最完整造型最美丽的佛教寺庙,

也被誉为蒲甘第一佛塔,

其建筑工艺大大超越了之前的佛塔,

而且建造时融入了缅甸特有的风格。

阿南达如同城堡,具有多种特色,

是缅甸早期寺庙建筑艺术和雕塑艺术的杰作代表,

建成之后被一再模仿,但从来没有被超越……

阿南达寺建于蒲甘王朝的中期,

此时的匠们已经在长期的实践中积累了丰富的建造经验,

相比早期单一简陋的佛塔,

无论从砌砖、砖石混用,还是采光通风等方面都有了质的飞跃。


阿南达是蒲甘第一座大庙,也是至今最优雅美丽的佛教建筑,

孟族式样的建筑同时带有北印度风格,

反映了蒲甘早期寺庙想中期演变的过程。


更重要的是,设计者已经不再单一地模仿,

而是在建造中融入了缅甸传统的因素,

形成了自己的特色,

阿南达塔就是这个时期建筑的代表。


整个寺院呈正方形,象征平衡与和谐。

寺的周围分别有四条长长的走廊,

每条走廊都通到中间院子里,院子很大,占地近百亩。塔内四个方向,都有一尊约十米高的释迦立佛,

每个的姿态都不同,代表了不同的寓意。

四尊佛像分别用檀香木、柚木、松木和于兰木雕刻而成,

形态逼真,栩栩如生,被公认为是蒲甘最庄严美丽的佛像。


走进佛塔,远看佛像,大佛抿嘴含笑,微微低头俯视着下方的芸芸众生。

近前仰视,法相面容庄重;

后退20米再看,佛像开始微笑起来,面容慈祥可亲。院子正中心就是阿南达塔,

塔座是印度风格的正方形大佛窟,佛塔的每边长约60米,主塔高51.24米。

可惜金色的塔顶在地震中受损,现在正在修复期,因此被整个包裹了起来。

据说塔顶通体贴满黄灿灿的金箔,并镶嵌着无数光彩夺目的珠宝,

在阳光的照下异常夺目与端庄。

而如今看到了,只能是一个形状而已。

塔外围的每个墙角,都有一个头两个身子的神兽雕像。

可是我端详了许久,也只看到一个身子。

难道我看到的不是神兽?

虽然这是整个蒲甘首屈一指的著名佛塔,

但可能是由于我们是正午去的,

院子里的地面上已经被太阳炙烤得无从下脚,

所以偌大的寺庙,因为走路困难,所以没有花大量的时间观摩,

以至于塔基外壁上的1183块以佛本生事为内容的浮雕都没有仔细观赏。

阿南达寺名来自于释迦牟尼佛的十大弟子之一——阿难尊者。

非常意外,伟大的阿南达寺,我们只用了15分钟就参观完毕。


原本计划从阿南达出来,

去一下位于阿南达寺北门外西侧的一座砖式寺庙:阿南达僧院Ananda Ok Kyaung的。

据说这座寺庙是缅甸传统艺术衰退末期和建筑重生时期的代表作品。

庙内有辉煌的壁画,细致入微的描绘了18世纪的生活,

有些画着葡萄牙商人。

但由于刚刚才村子里耽搁了太多的时间,所以放弃了。


下一站——正式进军老蒲甘。

下面是老蒲甘的地图。塔拉巴门Tharabha Gate建于1050年,

由蒲甘国王Kunhsaw Kyaunghpyu和Kyiso建成,

这座9世纪的城墙是蒲甘城墙中唯一保留的城门,也是正门。

骑着E-bike从这里穿过,有一种跨越时空之感。


在当年蒲甘城建成的时候有12座城门,

现在只剩下这座正东门和附近残留的城墙了。

城门左右两处供奉的是蒲甘的守护神——兄妹精灵山神 Mahagiri Spirits。

这两座佛像,不注意看很容易被忽略。

塔拉巴门两旁曾经还有护城河,只不过现在已经没了印记。

这座博物馆就在塔拉巴门旁边,过了门,右手边就是。

博物馆历经5年,于2008年1月建成。

主要用于接待王宫大臣、外国大使,举行各种仪式等。

宫殿禁止入内,所以只是在门口打卡。

它的斜对面就是阿奴律陀和江喜陀王时代的皇宫遗址。

虽然从地图上看藏经阁距离塔拉巴门很近,

但找到藏经阁真心不容易。

过了塔拉巴门左手边一条上坡的路,

藏经阁就藏在这条路上。

藏经阁始建于1058年,是古时蒲甘人用来存放经书的图书馆。

建筑采用了古老的缅甸式建筑风格,

由于经书畏光,因此设计上减少了采光的窗户,

五层屋顶装饰曾经尽显缅式风格。

藏经阁之所以不好找,还有另外一个原因:

它真的很破旧,很荒凉,很不起眼。

我们曾经走进里面,杂草丛生,

如果不是看到这个石碑,真的会怀疑:这是藏经阁?

再后面的几处佛塔,就没有按照之前准备的线路游览,

因为,我已经迷失在了老蒲甘的万千佛塔之中。

好在向来方向感极强的老公,凭借他的超能力,

基本上不费吹灰之力,带我们寻觅到了那几处知名的佛塔。

瑞古意塔,Shwegugyi Temple,也叫做素威库极佛塔。

Shwegugyi有“伟大的黄金石窟“的意思。

瑞古意最中央的塔与阿南达有点相似。

除了建造初期的木门一直延用至今之外,

其他的部分都进行了大规模的修缮,

山墙上还有到处喷漆过的痕迹

门口有两个小姑娘在兜售小商品。

其中一位非常热心的要帮我们试用“特纳卡”。


特纳卡,在缅甸最受欢迎的天然化妆品。

特纳卡是用黄香楝的树皮加水在磨盘上磨成粉,

然后擦到脸上的天然化妆品,树木的香味质朴淡雅,与水调和后抹在两颊,清凉舒爽。

在大街上随处可见。爱美的姑娘们会花心思把黄香楝画出特殊形状来。

在缅甸的这几日,的确看到当地人都会涂抹特纳卡,

据说特纳卡还有消炎等作用。


因此,涂抹特纳卡也是到缅甸旅游必然要体验的,

既然小姑娘乐此不彼,我也就欣然受用。

小姑娘很会做生意,告诉我们先进去玩,回来之后再决定要不要买,

——一下子压力比山大了。这就是特纳卡的原材料(树木)和磨盘。

大小不等,价格不一。

其实我只是想尝试,没有购买的打算。


加之尝试之后,那是一种用传统的火山泥面膜敷在脸上,

待干了之后的有极强的收缩感的体验,

所以在出来之后,还是不好意思的婉拒了小姑娘。在东北边的角落可以找到很隐秘的台阶,

沿着幽暗的通道爬山高层的观景平台,眼前一下子豁然开朗。

毗邻而居的达宾纽寺

那座堪称蒲甘最高的佛塔,在云云佛塔中赫然而立。


由于瑞古意位于老蒲甘的偏西位置,

所以非常适合遥望东面万塔林立的蒲甘平原。

这里应该也是一个看日出的绝佳位置。

用阿南达和达宾纽最前景,摄影大咖们肯定会创作出绝世的大片。

如果我在蒲甘还可以多一天看日出,瑞古意应该是不二之选。由于瑞古意塔距离王宫遗址很近,所以也被认为是皇家佛塔。

据说国王Alaungsithu曾在这里被其子Narathu活活闷死而蒙难,

所以瑞古意也有悲凉之感。

从这个角度,可以看到远处的阿南达。

特别喜欢瑞古意塔的窗。

从这里看达宾纽,简直是太梦幻了。

摩诃菩提寺 Mahabodhi Temple,是1215年Htilominlo登基时建造的。

是蒲甘唯一一座印度风格的佛塔。

远远就能看到高耸的,密集雕塑神像的塔身,

走近了会发现原本应该是印度教诸神的塔身全部是佛像,

摩诃菩提寺恐怕是蒲甘最独特的一座塔。


立方体正殿之上的高塔装饰了好几层,

而且其周边四角安装了三层窗户。

摩诃菩提寺是模仿印度的佛教圣地菩提加耶里的寺庙而建造的,

塔座围着三层石刻佛像,塔身呈金字塔形,堆满了内凹型佛龛。

仔细看,里面竟然还都有佛像,鳞次栉比,形态万千。

摩诃菩提寺的殿内有一座坐佛。


除了外观与众不同,摩诃菩提寺没有给我留下什么特别的印象。摩诃菩提寺只是打卡的节奏,下一站,伊诺瓦底江边卜帕耶寺

从摩诃菩提寺到卜帕耶寺相对于其他佛塔之间的近距离,

已经算是比较远的了。

到了这个酒店,往左手边走一个大下坡之后,

就可以看到江边的那个醒目的“大金葫芦”了。

卜帕耶寺建造在伊诺瓦底江畔的一座圆形佛塔,

7——8世纪的时候,由阿奴律王朝之前的骠族建造的,

是蒲甘地区最早的寺庙。

这座佛塔在1975年的大地震中,几乎片瓦不存。

现在看到的卜帕耶寺是后来修缮的样子。

也正因为此,所以在2016年的地震中,卜帕耶寺几乎毫发无损。

卜帕耶寺凝聚了斯里兰卡的僧伽罗人所建佛塔的特征,

细长钟形的二层圆形佛塔部分采用的是12世纪的建筑风格。


整个佛塔形状为葫芦形,金灿灿的屹立在伊洛瓦底江边,

周围没有阻挡,是观看江边日出日落的好位置。在卜帕耶寺,第一次,也是唯一一次近距离地看到了伊诺瓦底江,

看到了缅甸人的水边生活,也可以从这里下到江边租上小船到江心细细欣赏日落美景。

这里还是一个码头,可以乘船到娘乌。

而从曼德勒到蒲甘的游轮,一般都是停泊在娘乌。

葛道帕林寺,也叫乔多波陵塔,Gawdawpalin Temple,是蒲甘的第二高寺庙。

葛道帕林西面是蒲甘考古博物馆,东北面是瑞古意塔。

在苏拉玛尼寺建成之后,

国王那拉帕蒂斯胡(Narapatisithu)于1174年开始建造葛道帕林寺。

但是没有完工就去世了。

后来由他的儿子悉洛明罗(Htilominlo)接手,

直到1211年,才建成了这座两层寺庙,正式完工。

时下刚刚15:30左右,高大的佛塔在逆光和顺光的情况下,

呈现出截然不同的建筑影像。

葛道帕林寺属于晚期建筑,高55米,是蒲甘第二高建筑。

非常可惜,我去的时候,塔门已经被锁上了。

当然,二楼也是上不去的。

不知道这是临时性的,还是永久行的。

葛道帕林的意思是“敬重的宝座”。

关于那拉帕蒂斯胡国王兴建葛道帕林寺有两种说法:

一是传说国王因为过于狂妄自大,

宣称自己的成就远远的超过了历代祖先,

结果导致自己变成了瞎子。

后来得到印度高僧的指点,

塑了先祖的人像来忏悔赎罪,

之后果然眼睛好了,

于是国王就在举行供奉仪式的地方修建了葛道帕林寺。


另外一个说法是德高望重的高僧Panthagu Mahathera,

受不了那拉帕蒂斯胡的狂妄自大而逃往斯里兰卡长达6年之久,

葛道帕林寺是那拉帕蒂斯胡为了表达对Panthagu Mahathera的敬重而修建的。


佛塔在1975年地震时受损严重,对它的修复可以说是最庞大的工程。

同样,经过修复的佛塔在2016年的地震中没有收到什么伤害。原计划从葛道帕林出来还要去一下纳斯隆僧院的,

但一来不是很著名,二来没有找到,所以就直接放弃了。


下一站,也是老蒲甘的最后一站:达宾纽寺。

沿路看到凸显在山林中的瑞古意佛塔,以及瑞古意佛塔上的游客。

庆幸刚刚我们去的时候,基本上没有什么人。从地图上看,纳斯隆僧院是在从到达宾纽寺的路上,可是一路都没有看到。

反而是蒲甘所有建筑里最高的达宾纽寺,

走到哪里都可以看到他高大的身躯。


不知道为什么这条路上打了桩?

不知道为什么汽车不能过来。达宾纽寺,也叫他冰瑜塔,Thatbyinnyu Pahto,

是由国王Alaungsithu在1144年下令建造的,

属于中期建筑,是所有建筑里最高的,

也是蒲甘最早的楼中楼型建筑之一,

它与阿南达寺并称为“蒲甘双塔”。


Thatbyinnyu意指“无所不知的佛陀”。

塔内分五层,一、二层曾是僧人居住地,

第三层是冥想空间,第四层是图书馆,第五层为佛。

作为蒲甘第二佛塔,塔内有一座巨大的砖砌佛像,塔壁有巴利文长颂石刻。

这里曾经是最好的观看日出日落的地点,

但现在为了保护建筑,游客已经不能再上去。


由于整整一个下午,都是在佛塔中穿梭,所以有一些视觉疲劳,

因此如此著名的达宾纽寺,只留下这样一张逆光的图片。Shinbinthalyaung Temple就在许三多的脚下,真没有必要特意去找。

寺庙不大,非常不起眼的一个横着的小平房,

看多了蒲甘的佛塔和寺庙,很难把眼前的建筑同“Temple”联系起来。


Shinbinthalyaung Temple里面有一尊巨大的卧佛,约18米长,

而且与一般佛头朝北的涅槃佛像不同,这佛像为了面对瑞山陀塔而改变了方向。

但现在Shinbinthalyaung Temple被整个封存了起来,根本就进不去,

所有野看不到这尊据说很美的佛像。

据说,这里的卧佛比起马努哈寺的卧佛要逊色一些,所以看不到也不会太遗憾吧!


平房后面的高塔就是许三多的塔尖。16:30,结束了一天的行程,准备把剩下的时间全部留给许三多的日落。

可是放眼望去,诺大的巨无霸,上面最多不过五人。

或许是我们到得太早了吧


一来不想在上面挨晒;二来没有特别强烈的摄影需求,

所以我们还是决定,骑上我们来去如风的E-bike,去附近转转,

最主要的找到明天要看日出的穷游塔和看日落的布雷迪塔。

鉴于庄一天的良好表现,

周终于同意将庄的“无期”改成“有期”了。

庄一个人骑上E-bike,那份畅快,就差引吭高歌了。


而坐在周后面的那个人,由体重200来斤的庄换成不足100斤的我,

周也轻松了很多。寻找穷游塔和布雷迪塔的这段经历,

是今天一整天的寻寻觅觅中,最困难的一段时光。

因为这两处塔不像其他佛塔那样名扬天下。

他们既没有雕梁画栋的庞大身躯,又没有声名显赫的家世背景,

他们只是蒲甘平原上最不出众的几千分之一。

之所以想找到它,

只是因为据说在穷游塔上看日出,

可以感受到热气球从头顶飞过的那份喜悦和欣狂。


然而正是在这条寻觅的路上,我们邂逅了薄暮下的那些小众佛塔,

领略了它们声希味淡的绝世风华。任何一条不起眼的小径都可以通往一座神圣宝殿,

一些秘藏在丛林深处,另一些散落在粗犷荒野。

小径交错相通,穿梭其间,亦妙莫测。

每一座佛塔,即使已经坍塌,也能感受到它昔日的精美绝伦。

那种破败的美丽,在蒲甘平原彰显无遗。


穿行于佛寺古塔间,看到的仿佛不是斑驳的砖石,

而是数百年前一幕幕金碧辉煌的盛景。题外话——

论:在蒲甘游玩,口罩的重要性——

这里没有雾霾,但口罩依然重要,

因为这里有各种车辆从你身旁掠过后,扬起的尘沙。


眼前忽然浮现出18世纪的英国贵妇们,

身着宽大的撑裙,蕾丝的宽边钟形帽下总是有一块精美绝伦的蕾丝面纱,

当她们仪态万千地从马车上款款而下的刹那,

面纱后面那张精致的面庞总是令人期待。

如今想来,或许那面纱也是为了用来防尘吧?如果不用口罩,一个这样的万用头巾也是不错的选择。

需要的时候可以做口罩,

不需要的时候,可以做装饰围巾。

穷游塔似乎是中国人给其命名的一座佛塔,

有人说他就是传说中的394塔,也有人说394指的是布雷迪塔,

总之,缅甸的佛塔是混乱不堪的,

就连本地人也是傻傻地分不清。


所以在谷歌地图上,是找不到穷游塔的,

只能凭借它的大概位置,对照我的手绘地图和佛塔的图片去寻觅。坐标显示,我们已经身处其间了,但是就是寻觅不到它的踪迹。

正好眼前有一些写生的游客,

于是驻足,停下来随意观赏。

正所谓“众里寻他千百度,蓦然回首,那人却在灯火阑珊处”——

驻足的地方,正是穷游塔的所在。

就是下图中最右边的那座失去了塔尖的佛塔。


穷游塔本来就只有两层,

在2016年的地震中,失去了塔尖之后,穷游塔已经面目全非且不能攀登了。

当然,这些信息也是身旁的游客传递给我们的,

是否真实,也是未知。

下面这座佛塔的外形,同我攻略中的穷游塔颇似,

且与受损的穷游塔毗邻而居。

或许它才是真正的穷游塔?

但不管怎样,无论孰是孰非,已经不重要了,

因为这边的佛塔,没有一座是允许攀登的了。

即使没有坍塌,也是摇摇欲坠,岌岌可危的了。

这是另一座颇具规模的无名佛塔,

比其他的小众佛塔稍微大一些,

却又没有其它知名佛塔那般气势磅礴,

隐匿在众多的塔林之间,能够遇到,就是缘分,虽然它生无名本无姓。

既然明早穷游塔的日出泡汤了,

所以直接把明天打算看日落的布雷迪提升到了看日出的位置。

这两座佛塔对于日出和日落本就没有太大的区别,

据说都是距离热气球起飞的地点很近的佛塔,

如果幸运,赶上热气球飞大圈,可以看到偌大的热气球从头顶掠过。


然而,寻找布雷迪的过程也是布满荆棘的。

站在大路上,可以看到远处的那座佛塔应该就是传说中的布雷迪,

但这需要近前去证实。

这是一条没有路的路,

因为阻隔着我们的不是杂草和沙土地,而是一条布满蒺藜的荒地。


原来E-bike也有望尘莫及的时候,

明明看到对面的塔上有人,却不知如何前往。

于是自己身先士卒,决定穿荆度棘,

到达那座佛塔之后,再沿着它已知的路,看如何回到大路上。


事实证明,这是一套行之有效的方案。

在我披荆斩棘到达那座佛塔,确认了它就是布雷迪之后,

沿着布雷迪周边的小路,又步行回到了大路上。

上了大路才发现,原来竟是一条如此不起眼的岔路,难怪之前找不到。


电话联系了在路边等候的一干人等,

让LG沿着这条新辟出来的小路,骑上E-bike又走了一遭,

确保了明天在破晓前可以摸黑到达。


回首刚才走过的那条蒺藜之路,很难想象,我竟然是穿着七分裤横穿过去的。

而裸露在外的小腿、脚踝和脚面,竟不知被蒺藜划了多少白道。

待一切尘埃落定,我们回到许三多之时,

这里已经同一个小时之前有了霄壤之别。

这个时候上塔,几乎已经没有立锥之地了。

每一层的平台上除了最前面坐着的一排,后面已经里里外外站了3-4层。

以女儿的高度,别说拍照了,能看到夕阳也是实属不易。

于是,我扶着女儿站到了最后面仅有10cm宽,但有50cm高的塔壁上,

让她身体紧贴着塔壁,以确保不会掉下来;

我则被人群挤到了更远的位置。终于被挤到了一个固定的位置,不必再辗转腾挪,

眼前的场景是如此的绚烂而不真实,

我不停地按下快门,但所有取景,都不如自然的视觉那般壮阔。

放下手机,真真切切地看到女儿,

以及周围来自世界各地的人们脸上橙红的光芒。


再次举起手机,回头给女儿拍了一张。

那娇小的身躯已经被淹没,

唯有我能够不费吃灰之力就找到她的倩影。

这里特别吐槽一位中国妈妈——

她的女儿应该已经成婚,大概20多岁的年纪,

因为很早到达,所以占据了一个极好的位置——

女儿坐在了第一排的石墩上,

妈妈则站在身后,方圆1米的位置,谁也不许靠近。

稍微有一点点拥挤的迹象,妈妈就会用她单薄而有力的身体,

把那些无立足之地的人挤开,以确保谁也不会接近到她的女儿。


如何评价这位妈妈,我也不好定论。

总之——感觉不好。

保护女儿是妈妈的天性,这无可厚非。

但毕竟她的女儿已经成年,而不是幼童,

她完全具备自我保护的能力;

况且,这位妈妈的“保护”是以牺牲其他人的利益为代价的。

毕竟这里寸土为金,

而她因为担心自己女儿因为拥挤而失足于塔下,

竟然方圆1米之内不允许别人靠近,

这是我所不能接受的。

也是周围其他外国友人用白眼来看待的。

那一刻,我觉得她给中国人丢了颜面。


回想起早上在这里看日出时,

我的女儿也是坐在这里的石墩之上,

也是双脚悬在外面。

而我只是站在女儿身后,并没有像鸡妈妈一样展开双翅护住女儿,

到底是我不负责任,还是眼前的这位妈妈太过尽职?


因为别人的靠近,这位妈妈一直在那里嘟嘟囔囔,没完没了,

美景在前,不去理会她啦,随便她去发牢骚吧,

如果太在意她的牢骚满腹,煞了眼前的风景,反而不值。也许更上一层楼的话,可以看到远处被染成红色的伊诺瓦底江。

可惜,没有长焦,看不到那壮观的一幕。

目光所及的远方,塔林外面是水,水的外面是山,山重水复,永无穷尽。

日落之时,面向西方,看太阳一点一点地落下,整个天空被映得通红,宛如梦境。

蒲甘的日落真的很神奇,

它会让你很快淡忘了当下,

当你的目光注视着远方,你真的会心无旁骛,

似乎整个世界只有你和夕阳。

那一刻,守候着世界上最美的日落,

看阳光倾泻在林立于平原之上静谧的佛塔,

绝对是震撼人心的体验。

蒲甘是亚洲三大佛教遗迹之一,是缅甸黄金时代的缩影,

尤其是日落时分,你会在千塔之都的美景前因赞叹而无法呼吸,

这里适合全世界那些满怀心事的旅人,

在暮色四合、四顾无人的时候,静静忏悔,梳理过往。


这是蒲甘的第二个日落,也是缅甸的第四个日落。

在许三多又见金色夕阳,又见日暮时分。

新鲜感渐渐远去,只剩珍惜,分分秒秒,

或将记忆犹新,或将后会无期。远处的达玛扬基寺和达宾纽寺,

这分别是我们上午和下午参观过的佛塔。

在云云佛塔中,它们是如此的抢镜。

夕阳下,最后的城堡,日间与你相望,如今近在咫尺。蒲甘第二天结束,总结一下今天走过的路:

原谅我第一天没有总结,因为第一天是包车,不需要做太多攻略


最后编辑于 2017-07-09 10:11

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飘来荡去宝宝酱 11袋长老

发表于 2017-07-06 10:39

11楼

一直纠结要不要去自由行,LZ的帖子很有帮助!

云云在路上 13袋长老

发表于 2017-07-06 10:54

12楼

回复 11楼 @飘来荡去宝宝酱展开引用收起引用

一直纠结要不要去自由行,LZ的帖子很有帮助!

查看全部引用

自由行吧,会比较随意。我会在游记里尽可能地多提供各种信息。

云云在路上 13袋长老

发表于 2017-07-09 12:26

13楼

DAY5:2月5日,蒲甘第三天

今天是在蒲甘的第三天,

虽然在这里的时间并不算很久,

但由于昨天一天全部是靠自己玩下来的,

所以感觉已经对蒲甘很熟悉了。

也因此,同样是看日出,今天比昨天晚起了半个小时。


5:30,从GH出发去往布雷迪。

路上再次途径昨天一早就被吸引的那座黑夜中灯火通明的佛塔,

由于昨天傍晚已经踩好布雷迪的确切位置,

所以我们得以有时间驻足欣赏,这也算是额外赠送自己的一个景点吧!阿罗多依佛塔,Alodawphi Pagoda,

这是我在各个攻略和文献上都没有找到具体介绍的一座佛塔。

我能知道的只是它的名字。

之所以在文献上找不到,或许是因为它是一座比较近期的佛塔?

还是它渺小到不足用寥寥数笔予以介绍?

寺庙本身也是红色的砖石结构,且看上去年代久远,

但塔顶却是诸多现代化的元素。

推测应该是在地震中损坏之后,修复得比较现代化。


70年代的缅甸,还在闭关锁国,

或许那时候的缅甸人还不知道“文化遗产”的内涵。

以至于他们在地震后修复的佛塔,大多渗入了现代化的元素。

据说蒲甘申报“世界文化遗产”没有成功的最主要原因,

就是违背了“修旧如旧”的原则。


古老的佛塔,居然外挂着空调室外机——

五更刚过,天还没有破晓,

本不想在如此寒冷的黑夜,踩着冰冷的砖石地赤脚走过来的,

但庭院里的小和尚雕塑,还是激发了女儿的兴趣,

12岁,童心未泯,难怪

调戏完小和尚,就瑟瑟地坐在一旁等我了。

小脚丫再也不愿意触碰到冰冷的地面。

还是昨天看日出的装扮——

上身棉衣,下身单裤,赤脚+凉鞋

看完日出回来时,再一次途径这里,

其实是一个人气很旺的寺庙,当地人过来朝拜的也很多。


看着它门庭若市的样子,我更喜欢这个夜幕下,清净的阿罗多依。 去布雷迪看日出不像去许三多,

幸好昨天有踩点,知道去布雷迪应该怎么走。

因为从大路拐到小路上之后,是没有路灯的。

这个时候,除了E-bike的车灯,头灯开始发挥了其极大的优势。

到达布雷迪之后,特意拍了E-bike的车牌号。

大家好像都是E-bike过来的,有些担心下来之后找不到自己的座驾。

因为今天车行老板送过来的E-bike,有两辆都不是昨天骑过的。

同许三多不同,布雷迪塔下也没有一点灯光,

艰难地攀登到塔上,

头灯啊头灯,此时,你的作用是如此之大。

竟然带着《射雕英雄传》来看日出,

估计,带着小说来等待日出的,

女儿应该是前无古人后无来者了。

女儿看书,或许是因为她的脑海里没有回忆,

所以坐在冰冷的佛塔上,等待是漫长的;

而于我,这样的等待却是如此的悠然自得——

在漫长的静候中,温故那些过往的美好,是件多么惬意的事。


印象里,欣赏过的最多的日出是在海边,其次是在高山,

曾经为波涛上的红日出海,千里熔金而震撼,而倾倒。

也曾经为峰峦中的朝阳喷彩,霞光万斛而沉醉,而痴迷。

但这一切似乎得到的都是那么轻而易举和理所当然。

因为除了早起,不需要付出更多。


唯有在缅甸,在蒲甘,

享受一场日出的视觉盛宴,需要付出的竟是如此之多——

早起,奔波,抗寒……

关键的关键,还要在漆黑的夜,赤脚爬上满是石子的冰冷佛塔,

而这一切,之于“万塔之城”的蒲甘,都是卑卑而不足道的。


人们乐此不彼地在漆黑的夜晚奔波,

人们沉迷耽溺地在微曦的黎明静候,

只因为蒲甘的每一个日出都是那样的惊艳和与众不同,

令全世界的游客在此流连忘返,乐不思蜀,不厌其多。

布雷迪的确是距离热气球起飞地比较近的佛塔,

可以看到远处的热气球已经整装待发,准备起航了

终于还是按捺不住,先于红日而起飞了。

此时,太阳还没有露头,但已经染红了东方。

霞光把雾染成玫瑰色的轻纱,披在庄重典雅的塔身。

此时,巨大的热气球会升起,

高高飘在蒲甘平原的上空,或低低地掠过平原上数不尽的佛塔。 

蓄势待发——

能感觉到那种巨大的能量正在蓄势蓬勃而出。

终于出来了,

红色的太阳出现在了天边,最初是一条线,

接着是个扁平的半球

看地平线一点一点变红,看树冠间的薄雾绕着古塔飘,看鸟群扬起。

太阳出来的那一瞬间,人群微微骚动,快门声连绵不绝。

那一刻,所有的寒冷,所有的等待,所有的所有都是值得的。

一只热气球迫不及待地闯进镜头,

似乎是想窥探蒲甘平原上那第一缕阳光。

它慢慢向红日靠近,再靠近…… 

直到飞进红日里——

整个气球被朝阳托举着,

火红的光芒太过耀眼,

以至于气球被光晕削去了两块小瓣,

俨然一把撑开的红伞。

在蒲甘,你可以看到全世界最为壮观的日出,此言一点也不夸张。

如果你在苦苦寻觅一场震撼生命的日出,

那缅甸蒲甘就是绝佳的选择。

在这座饱经霜雪的“万塔之城”,

看太阳升起在佛塔之尖,

万籁俱寂的世界慢慢变得明亮,

灵魂的震撼无法形容。


有一种经年叫历尽沧桑,有一种远眺叫含泪微笑,

缅甸这个曾经沧海的国家,殖民和战乱让人民如此之不幸,

而同时,上苍又如此眷顾着这片土地,让缅甸人拥有这世界上最迷人的朝阳。

在蒲甘,你每天必须要做三件事——

1、找一座心怡的佛塔;

2、赤足爬上去等待日出或日落;

3、在等待过程中思考人生。

在这里,佛塔似乎比人还多,

每天赤足爬上爬下,在佛塔上看尽人生所有的日出日落。一座座寺庙,在晨光中散发着金色的光芒。

无论是晨间,还是在傍晚,

坐在佛塔上观日出、等日落,看万千佛塔云雾迷蒙中,

我不禁问自己:蒲甘,你为什么叫我如此着迷?

耳畔隐约听到佛在说:一花一世界,一叶一菩提。

蒲甘平原四周是一连串的山脉,

起伏的山峦围绕着这个世界奇迹,

并保佑它存在了近千年。

1975年,一场里氏6.5级的地震袭击了蒲甘,

2016年8月,又一场里氏6.8级的地震再次让蒲甘雪上加霜。

毕竟不是钢筋水泥,真不知道这片红砖搭建起来的遗址还能保存多久。

日出的盛宴结束之际,终于站起身来,得以在布雷迪上环顾,

行走在20公分左右的平台上,

身体要紧紧贴合的塔身,否则真的会有失足的危险。

这时才发现,原来在布雷迪身后还有一座可以攀登的佛塔。

在那座佛塔上,也聚集了许多看日出的游客。


不过从地理位置上来说,

如果在那座佛塔上,虽然可以把布雷迪当做前景,

但貌似离得太近了,所以拍照的效果应该不会很好。

反而不如在布雷迪,这里虽然没有前景,

但一马平川的视觉效应也是不错的。

天亮了,诸位看官可以一睹布雷迪地面的真正容颜了——

这张照片是错落的台阶,

我是一脚在上,一脚在下拍摄的。

所以可见宽度到底有几何,

还有,砖面的磨损程度也昭然若揭了。

而这样的攀爬,需要赤脚完成。繁华落尽,洗尽铅华。

再唯美的盛宴,也有曲终人散的那一刻。

忽然一缕淡淡的忧伤,从心田掠过。

或许是年龄大了,总会莫名其妙地陷入惆帐,

为一首怀旧的老歌,为一篇感人的文章,

为一朝未知的风雨,为一地飘零的残红

上塔容易,下塔难。

这里不像许三多,下塔的时候,没有扶手可以抓扶。

从最上面两层下来之后,再下面的台阶会好走很多。

话说当初摸黑上来的时候,没觉得最上面两层竟然如此陡峭。 

同昨天一样,看好日出之后,在回娘乌的路上,我们还会再去参观几座佛塔。

本来是要先去乌帕里耶寺的,因为那里距离穷游塔最近,

但计划赶不上变化,由于穷游塔的日出改到了布雷迪,所以就先去了狄罗明洛佛塔


狄罗明洛佛塔不愧为是耸立在田野中的佛塔。

由于我们的交通工具是E-bike,所以可以超近路前往。

或许也只有E-bike才有能有此特权吧!

LG带着女儿在前面带路,庄在中间,我和周垫后。

越是临近,越是难走。

最后我不得不下车步行,

因为即便周的车技再好,也挡不住迎面的枯枝拦路。

山穷水尽已无路,柳暗花明又一村。

就在走到无路可走的时候,再转一个弯,狄罗明洛佛塔就到了。

实际上,佛塔门前还是满开阔的,

只是我们选择了一条比较难走的路。

狄罗明洛佛塔(Htilominlo Pahto)也被称为“悉隆敏罗神庙”,

建造于狄罗明洛王(Htilominlo)统治的1211年,

为蒲甘最后建造的大寺庙之一,是蒲甘最后一座缅甸风格的塔寺。


这座十三世纪初建成的佛塔,外墙精美的浮雕尚存,

结构近似陡峭的金字塔,主塔尖由若干小塔拱卫,直指蓝天。在狄罗明洛佛塔的外部还可以欣赏到石膏雕模和砂岩装饰,

墙壁上依稀可见当年为了保护神庙免受损坏而绘画的天宫图。

塔寺分为三层,在一层和顶层还可以看到四尊朝向不同方向的佛像。

可惜我们去的时候,由于刚刚经历了2016年8月的地震,

所以塔寺还在修复中,只有一层是可以进去观摩的。

据说,这座寺庙夜晚的亮灯和广播诵经很是出名。

据说,这里的诵经基本上24小时不会停歇。

但是我们在这里停留的时候,并没有听到诵经的声音。

或者是时机不对,或许是传言有误——不得而知。


在狄罗明洛佛塔,我如愿买到了缅甸的特色服饰——隆基。

其实就是缅甸男女老少都穿筒裙,

男穿叫做“隆基”,女穿叫做“特敏”。


本来来缅甸之前,计划在曼德勒就买条隆基在当地穿的,

没想到,机缘到得如此之晚。

在蒲干的最后一天才如愿以偿。

今晚,就要去格劳了,徒步三天是穿不上隆基的,

看来只有到了仰光才能派上用场吧!

第一次在非景区看到长颈族的妇人。

仅仅是一个侧身和背影,

所以看不到她生活中更加真实的那一面。

这是一个实实在在的克伦族人,

因为除了脖子,在她的膝盖处,我也看到了铜环。

而在景区,我们通常看到的都是脖子上堆满了10公分左右的铜环,

而膝盖却什么都没有的“景区妇人”。


很奇怪,为什么在蒲干会有长颈族的妇女。

缅甸的确有专门看长颈的村落,但是那是在茵莱湖,而不是蒲干。

而如今,“长颈”如果不是在风俗村,如果不是为了生计,很少有女子再受“长颈”之苦了。乌帕里耶寺距离狄罗明洛佛塔很近,但真心不是很好找。

因为它太低调了,以至于我们从它身旁路过两次,

才最终确定原来这里真的就是乌帕里耶寺。

乌帕里耶与其说是寺,不如说是一幢外墙被岁月熏黑的匣状小房子,

虽然不大,但外形奇特,让人过目不忘。

这是一座规模很小的长方形塔,建于13世纪,

它名义上是一座以欣赏壁画为主的寺院,实际为“戒台寺”,

是举行出家仪式的地方。


乌帕里是一个著名的和尚,建造的时候就是以他命名的。

屋顶雉堞式装饰,竟然同埃及的伊本图伦寺如出一辙。

门楣上升起的中心尖塔则是模仿缅甸木结构建筑。

寺内的壁画大约是17-18世纪的作品,描绘了13世纪的场景,

但有一部分在1975年的地震中损毁。

乌帕里耶寺以前可以入内参观,但是2016年地震之后不允许入内了。

不知道后期是否还能继续开放。


乌帕里耶寺外面有两个倔强的女孩在兜售一些小玩意,

价格适中,但基本上谢绝议价。

本来计划从布雷迪看好之处之后,在回娘乌的路上要看四个佛塔:

乌帕里耶寺、狄罗明洛佛塔、瑞来陀寺和古表基寺

虽然瑞来陀寺距离狄罗明洛佛塔很近,但终究没有找到,错过了。

所以回娘乌的最后一站是古表基寺。

蒲甘有两个古表基寺。

一个距离妙泽蒂塔很近,另一个距离娘乌很近。

距离妙泽蒂塔的那个在蒲甘的第一天包车去过了,这个是另一个古表基寺。

这边的古表基寺比妙泽蒂塔附近的那个古表基寺小规模要小一些。

但两个古表基相似处还是蛮多的——

同样外表破落,里面却别有洞天——有珍贵的壁画,

同样不允许拍照。

娘乌市场,其实本不在计划之列。

只是因为回到GH的时间尚早,所以顺便去看看。

总是对缅甸的提线木偶情有独钟,

但讽刺的是:

缅甸之行居然没有买提线木偶,也没有看上一场木偶的演出。


同行的周告诉我,这种提线木偶在闽南也很多,所以称不上是特色;

而木偶剧的错过只是因为一时间财迷心窍,

觉得10美元的门票有些昂贵。娘乌市场的规模,比我想象中的要大很多。

最中间的通道,主要被旅游商品占据,诸如隆基、布料、木雕等等,

这也是大多外国游客购物之所在。

更深层的巷子里,则以日用杂货为主,

还有很多卖调味料的副食品商铺。

很少在一个旅游集中的城镇,看到如此布局的市场——

纪念品和生活用品完全共用一个市场。这样的特纳尔,应该是本地人经常购买的商品吧?

还有这种草编的形态各异的篮筐,也经常出现在缅甸妇女的头顶之上。

从娘乌市场到GH很近,10点之前回到GH。

同昨天一样,还是美女妹妹给我们准备了早餐,

吃饱之后,回屋睡了一个慵懒的午觉,

考虑今晚就要去格劳,所以特意洗了个热水澡,

因为中午就要退房了,而格劳徒步的三天是没法洗澡的。车行老板照例在GH等我们,在我们休息的时候帮我们给E-bike充电,

约好12点钟送回来。

12点,办理了退房,行李寄存在前台,

然后,骑上我们来去如风的小电动,开始了蒲甘最后半天的旅程。

蒲甘平原东南线的游览,都是始于伊萨高纳寺。

由于东南线地广人稀,所以这个下午的路线,是蒲甘三天中最接地气的。

这个下午,可以更加切身的去体会“荒凉”。

伊萨高纳寺是一座建在高台之上两层高的印度风格为主的寺庙。

寺庙的名字来源于旧蒲甘时期为大家带来财富的一位名叫Izza Gawna的高僧。


东南线的佛塔,要比蒲甘平原其它地区的佛塔更加沧桑。

这里残垣断臂更多,佛塔也更加斑驳。寺内的石刻上记载了捐赠土地者的名字,

据说在这里发现了许多珍贵的文物,

墙上的壁画描绘了佛祖轮回的故事。

寺庙内供奉有一座精美的释迦牟尼佛像,

在前厅内还有两尊小金佛守护左右。

女儿的书包,就像哆啦A梦的口袋一样,总能变出好多意想不到的东西。

貌似除了太阳镜,没有一样同旅行有关难得这里面铺着地毯,

估计是因为没有地毯,太过难走的缘故吧!


十字形状的通风口,从这里望出去,是一番别样的风景。按照最初做好的攻略,从伊萨高纳寺出来,下一目的地是南达曼耶寺

然而出乎意料的路过地图上显示的 Winido Temple,

所以随便上来看看,算是今天下午的第一个赠品吧。关于 Winido Temple 的资料,我是一无所知的。

当时只是路过这里,看这座佛塔在众多的小众佛塔中鹤立鸡群,所以驻足来看。

它高傲地矗立在那里,缄默无言。

它只是默默地等待,等待着我们千里的相会。

确定它就是 Winido Temple 还要归功于手机上的这个坐标。

在 Winido Temple 宽阔的平台上,

可以360°去欣赏那些蒲干平原上几千分之一的佛塔。

他们隐匿在树枝后,隐匿在杂草中,

如果不是有如此之机缘,肯定是不会落入游客的相机中的。

或许这样说太武断了。


或许它们每天至少有两次会落入镜头——

没错,在日出日落之时,

那些在朝阳或者夕阳之下,

作为背景陪衬的虚无缥缈的佛塔,或许正是这些破败的佛塔。 蒲干的第二天和第三天的行程,能够非常顺利地玩下来,

LG功不可没,凭借他卓越的方向感,在偌大的蒲干平原上,我们几乎没有走过弯路。

偶尔找不到下一目标的时候,

LG会让我们在路旁休息,自己骑着来去如风的小电动先去探路。


周说,在缅甸的整个行程中,我和LG简直是最完美的组合——

我是路痴,但可以做非常棒的攻略;

而攻略最后落实在行程上的探路,没有人能够比LG更强。

他大多时候都不需要导航,完全凭着感觉就可以找到我们要去的那座佛塔。终于在蒲干看到了牛群。

原来牧归的镜头不是虚构,

虽然这样的大片与我无缘,但最起码我知道了:它不是虚幻,

因为就在蒲干第一天的日暮时分,在Pyathada Paya看夕阳西下之时,

我曾以为:牧归都是骗人的。


这些牧归的主角们,此刻正休闲的吃着草,

大概是在等待,等待几个小时之后的华丽登场吧!不知道是什么原因,东南线的佛塔几乎都是坐落在一个二层平台上。

这同前两天看到的佛塔都不尽相同。

也许是地域的原因,也许是建造的时间不同使然——不得而知。

像这样散落的佛塔,在东部平原如恒河沙数,

它们悄然无声的在烈日下静候,静候区区之众的游客来这里造访。

而整个东部平原,似乎就只有我们5个是可以移动的个体。

——包场的节奏。

不,不是包场,而是包下了整个平原

这样的感觉,在旅行的路上,是多少行者心弛神往的呀! 无名的佛塔虽然众多,但好在都有编号。

但编号的规则是什么?无从知晓。

曾经看过两个毗邻而居的佛塔,一个是100多号,一个是300多号。

不过在蒲干,这似乎也不是什么稀奇古怪的事情,

因为即使对本地人来说,蒲干的这些小众佛塔也是谜一样的存在。

很难得在东部平原,也可以看到这样完好无损的佛塔。

总感觉2016年的地震,对于这里的破坏是最大的。

也许是因为这里没有大型佛塔的缘故吧!

最后面的那个建筑就是纳明逖观光塔,Nan Myint Tower

这个现代化的建筑与整个蒲甘的遗迹格格不入,

甚至遭到联合国教科文组织的批评和指责。

蒲甘申遗一直没有成功,与这座观光塔也有着一定的关系。

据说站在塔顶的全景观景台上,蒲甘所有大大小小的佛塔尽收眼底。

并且,这是蒲甘唯一一座需要再单独购票的地方。


今天一早在布雷迪看日出之时,总是避不开这座观光塔。

这也是好多游客都说只有许三多才是看日出的最佳之地的一个说辞。


这样一座不受欢迎的建筑,虽然不在我的计划之内,

但整个下午,它总会出现在我们的视线中,

——看来的确是蒲甘最抢眼的一个奇葩。

南达曼耶寺,Nandamannya,它的出名其实源自那副叫做“魔王的诱惑”的壁画。

而寺庙本身一点也不出众,

以至于在这个佛塔群中,最后只得对照照片才能知道它到底“站”在哪里。


就是下图中右边的那座。

从远处望去,左边的佛塔身旁有Nandamannya的指示标牌。在蒲甘平原,除了在佛塔门口标注自己的名字之外,

很少看到这样明显的路牌指示。

可见Nandamannya在蒲甘的知名度,以及建筑本身大众化的程度。

走过这个有指示标牌的佛塔,再回首——

作为一个方向标吧,地上有一个半成品的金黄色塔尖。

曾经,我们一度以为这里就是Nandamannya,所以把车停在了这里。

步行到Nandamannya,也就2分钟的距离。

这就是Nandamannya的庐山真面目。

很不起眼,但却内藏玄机。

同样是不允许照相。

在蒲甘,往往像这样有内容的,都是不允许拍照的。


Nandamannya建于13世纪中叶,建造者不详。

塔内的小室中绘满了壁画。

室内光线很暗,但有守塔人会给你提供手电。

原谅我们再一次忘记了带头灯出来。


其中有一副叫做“魔王的诱惑”的壁画,算是这里的镇塔之宝了吧!

壁画展示的是一些袒胸露乳的魔女试图去引诱佛祖,而佛祖入定不为所动。

佛祖有没有为之所动,我真的看不出来;

但那些坦胸露乳的魔女的妖娆的确惟妙惟肖。


佛塔的门口有卖画的,如果真心喜欢缅甸的画作,可以在这里买一副。

因为这里卖的画,正是那些不允许拍照的壁画的临摹版本。

坦布拉寺在地震中受损比较严重。

我们到访的时候,它的塔尖被密密麻麻的脚手架围了起来。

但是没有看到维修的工人。


据说这座佛塔建于1255年,

是由乌扎那国王King Uzana(1250-1254在位)的王妃坦布拉 Thambula 建造的。

据说佛塔内部的壁画深受中国影响,

描绘了到中国寻找佛的故事,

壁画上的女士们有着中式的发型,以及对黄颜色的运用。

不知道日后待佛塔修复完善之后,后面的游客是否有幸能一睹里面壁画的风采。巴耶通祖寺,是三座佛塔紧挨着并做一排,因此俗称三圣庙

建于13世纪后期,是蒲甘建筑样式最独特的寺庙,

其风格和高棉文明的建筑有相似之处。

站在上图左手边绿亭子的旁边,向后看去,坦布拉寺就在身后。

由此可见,这两个佛塔之间的距离到底有多近。

三个佛塔互通的结构沿袭了印度尼泊尔的佛教建筑风格,这在蒲甘是比较少见的。

正门内部有精美的佛像,三座连在一起的拱顶上密布着无数神像,

俨然是一座人声鼎沸又秩序井然的“飞行员俱乐部”,

拱圈自然地把每个拱顶下壁画划分为四个尖塔形区域,

而拱圈相连的地方所描画的天神像,

是最为优美的点睛之笔,如同敦煌一样,

这些飞翔着的曼妙身影最为轻灵生动,不禁要把他们唤作“蒲甘飞天”。

寺庙内部不允许拍照。

从巴耶通祖寺出来,去往下一处佛塔。

再一次感叹:

用“手指之处必有浮屠”来形容蒲甘佛塔的数量之多一点不为过,

虽历经岁月沧桑900年,昔日的辉煌已不在,

但蒲甘迄今仍保留着的众多佛塔足矣见证它曾经的风华绝代。


缅甸蒲甘的佛塔,或掩映在一片片,一丛丛树间、林里,

或矗立在农人劳作的田边,或倚在小孩嬉戏的村庄里,

马车、牛羊、尘雾和着斜阳,勾勒出一幅和谐、质朴的诗意田园画卷。这数以千计的佛塔呀,

他们到底为谁修建,为谁祈祷,为谁等待,为谁苍老?


曾经有人说,蒲甘是一部童话,

或许,它只是一本不老的童话书中,不小心丢失的一页。

或许,蒲甘并没有童话,只有一座座失去了公主的城堡,

它正沐浴着每一个美丽的日出日落,一天天沧桑地老去。

礼密那寺距离巴耶通祖寺绝对不是3分钟的步行时间。

不是地图有问题,就是地图有问题,总之这个地图是有问题的。

礼密那寺很好辨认,因为这是蒲甘平原上屈指可数的一座白塔。

不过较之曼德勒敏贡古城欣毕梅佛塔,这里的“白色”逊色很多。

据说,当地人为了让这座塔显得干净好看,自行决定把原来的红砖外墙给涂白了。

联合国世界文化遗产考察时,这座塔也是受批的佛塔之一。

礼密那寺建在一个高台之上,正面的楼梯上带有木质阶梯屋檐状顶棚。

此寺庙建于1223年,捐赠者为悉洛明罗国王的大臣Anandathura和他的妻子。

主殿中心有一个绘有彩色壁画的四方形石柱,

石柱的四面供奉有四尊金佛,面对四个门,所以内部非常光亮。

礼密那寺的墙壁上也布满了雕刻,但并不是那种有故事的壁画。

个人认为,没有什么看点。

且壁画很清晰,个人认为是翻新过的。这是礼密那寺给我留下深刻印象的场景之一:

一对年轻的外国夫妇,

男的在同一个当地小孩玩耍,

没有任何语言交流,就是拿一个小铜片之类的东西,你滚给我,我滚给你。

女的坐在佛像旁,微笑着看着。

那个场景非常温馨。

其实是非常平淡无奇的一个画面,却让我感动了好久。

说不上来是因为什么,就是情不自禁地被莫名地打动了。

这是礼密那寺给我留下深刻印象的场景之二:

缅甸妇女在炎炎烈日之下挑水的场景。


如果没有身临其境,这个场景其实也是太普通不过的。

然而,当时的情形是:

寺庙的地面布满了细小的石子和已经有些许干枯的树叶;

而下午两点这样的时刻,砖石的地面一直被炙烤着,

已经达到50度左右的高温;


我们曾被迫赤脚从阴凉地穿过庭院,到达佛塔,路程大概是10米左右;

就是这样的一小段路,我们是提前哈足了气,“跑”过去的;

当时,多么希望自己能够练就“水上漂”的盖世绝技,

这样就可以免受“汤猪蹄”之苦

而挑水的妇女,同我们走的是同样的庭院,

路程要比我们多很多,速度要比我们慢很多,负重要比我们重很多。

她们是一步一个脚印,再正常不过“走”过去的;


感叹——

缅甸人,个个都生了一副铁掌一样的脚板——

不畏严寒,不畏酷暑,不畏脚下的路如何崎岖……

亦或,这也正是缅甸人与生俱来的精神所在!!

在缅甸,Tayok的意思是中国,

这座佛塔是蒲甘末代国王那罗梯诃波帝的手笔,

名字也来自于他的称号——Tayok Pye(被中国人打败的王)。

进到庭院,回首才发现,原来塔约派依寺距离巴耶通祖寺是如此之近。

透过门庭,看那连在一排的“三圣庙”,

如同给三圣庙装上了一副美丽的画框。

据说这是附近最大的一座寺庙,可仅仅看外观,真不敢苟同。

在进去之前,我还不知道,这里竟然是最早引我来到缅甸的原因之一。

寺庙右侧的大树上挂着好多提线木偶。

没有看到兜售的小贩,或许这只是风景。

此时,已经没有了购买的欲望,

有的时候,有些东西只有在某些地方才有韵味,

一旦你真的把它带回了家,也许那韵味就荡然无存了。

进到佛塔里面,当一眼看到这个窗棱,

才猛然发现,这里竟然是我一直寻找的地方。

最早认识缅甸的三张图片:

一张是蒲甘的日出,一张是乌本桥的日落,还有一张就是这个窗棱。

是透过这个窗棱,洒进来的光柱。

下面这张图来自网络,就是最早让我迷上缅甸的那张图。

后来才知道,网上所有诸如小和尚看书,举着蜡烛祭拜之类的照片,都是摆拍的。

这些都不是缅甸的日常,不是真实的缅甸,

或者说这只是艺术,是所有摄影大咖的心之向往和追求。

请首先屏住呼吸,镇定,以防不要笑喷。

同样的地点,我拍出的照片就是这样的——

而且是在这样的艰苦条件之下。

估计身材稍微不够轻盈的,在上面都没有立足之地。

最后,我也象征性地在这里摆了摆。

如果没有大咖们的反衬,maybe还是有那么几许韵味吧!

特别喜欢透过各种造型的窗口或门口,看外面的佛塔,看外面的世界。

佛塔的四面都有慈祥的大佛,

唯有这种正面的没有难度的拍照才是我的菜。

据说二楼有很好的观景台,但是现在已经不能上去了。

好在一楼还可以参观。

地震刚刚结束的那几个月,据说一楼都不能进去呢!

已经记不得当初为什么会来到这里了。

这是计划外的一处佛塔群,

甚至我都从来没有听说过这个地方。

况且它也不是坐落在显眼的大路旁。

但是,就是这样不经意的邂逅了。


旅行中最有意思的,是邂逅,

在蒲甘,我们邂逅了时光陈旧的印记,其实这也是时光高贵的勋章。

彬牙王朝遗址,在来到缅甸之前,我甚至连它的名字都没有听说过。彬牙王朝,这是我在去缅甸前和从缅甸回来之后都不曾知道的一个王朝。

后来又细细研读了《列国志—缅甸》才知道,

原来它仅仅是缅甸中古时期,

在蒲甘王朝瓦解后的上缅甸,

与实皆王国和蒲甘王国三足鼎立的一个政权。

彬牙王朝是政权分裂时的产物,仅仅存在了50年左右(约1310年—1364年)。

与其他佛塔不同,穿过其貌不扬的门庭,迎面并没有什么佛塔,

这里曲径通幽,俨然一座曾经辉煌,如今已经没落的花园。

左手边有一座正在修缮的佛塔。

虽然是逆光,但恰巧拍到了光束,

斑驳的无名佛塔沐浴在光束之下,

可以感受到一种落魄的苍凉之美。


白墙已部分被岁月染墨,很多地方墙皮剥落,露出砖,

砖缝里生出杂草,高低错落的几个塔尖拱卫着已经损毁的主塔尖,

四面有高大的门,门楣上火焰纹装饰,

塔门里黑黢黢的,隐约看到里面的佛像。虽然无名,但有编号,只是看不懂罢了。

走到庭院的尽头,可以看到一座可以外面有凉亭的佛塔。

这种结构,在缅甸的诸多佛塔中很少见。

佛塔里面很黑,这里没有守塔人,没有人提供手电。

所有的光亮都是借助于手机自带的手电筒。


这里没有高大的佛像,但不经意间发现了一座小的坐佛。

没有金碧辉煌的外表,看上去很落魄,但却透着安详。

旁边一座小沙弥的雕塑,毕恭毕敬地守候在师傅身旁。爬上仅能一人通过的陡峭的楼梯,来到二层。

没想到这里竟是一处绝佳的观景台。

整个蒲甘的东部平原尽收眼底。


“手指之处必有浮屠”,这是对蒲甘佛塔之多的形容。

无论朝哪个方向随手一指,总有数不清佛塔呈现在眼前。

如今,王朝早已破灭,沉寂在历史烟云里,而佛塔却留了下来,

这个被誉为亚洲三大佛教遗址之一的地方,我们今晚就要离开了,

虽然已经有些视觉疲劳,但还是会有些依依不舍。
站在二层,可以看到我们刚刚走过的庭院里的那座无名佛塔。

远景和近景果然各有千秋。

瑜伽的“树式”,我本可以做到极致的。

在平地上,我可以轻松地做到脚底紧贴大腿内侧,

而不是像现在这样只在膝盖处。

如此不标准的站姿,或许只是因为站在这30厘米左右宽的平台上,

身前距离地面10多米,身后距离地面1米多,

所谓高处不胜寒吧,虽然胆大,但掉下去真不是闹着玩的。

这里没有一点防护措施。

坐在高台上,回顾蒲甘的这三天的行程。

在这万塔之城,每天把自己笼罩在一片暖暖的色调中,

看时光把一座座佛塔流转的斑驳陆离,

看千座佛塔悄无声息的隐没在树林中,

看中原大地慢慢陷入一片黑暗,亦幻亦真。

赤足,逐日,漫游,暮归,思想沉淀……

这就是蒲甘!

感叹完毕,沉淀完毕,是到了该离开的时候了。

这就是上来的那条楼梯通道。

前面说仅够一人通过,应该一点也不为过吧!

如果这个也可以算作佛塔的话,

这是我在蒲甘,在缅甸看到的最小的佛塔了。

蒲甘的塔多种多样,

有的是可以进入拜佛的,有的是实心的,

有的可以登上塔顶,有的不能。

一次邂逅,居然在这里停留了近一个小时。

15:30.,结束了整个东南部平原的游览。


虽然中午洗过澡了,但仅仅一个下午在沙尘中的奔波,

我们几个俨然又成了土人儿。

想到今晚就要夜巴去格劳,

想到格劳的三天不能洗澡,

于是断然决定,晚上不看日落了,

抓紧时间回到娘乌的GH,在老板那里再冲个澡,

干干净净地离开蒲甘。瑞西光塔,是整个蒲干之行的最后一座佛塔,

是蒲甘最古老的寺庙,也是蒲甘唯一用石头堆砌的建筑,

与仰光的瑞光大金塔并列为缅甸四大圣塔。

在蒲干,最好找的应该就是这座佛塔了。

距离娘乌不是很远。

懒得再退后了,所以寺庙门口高大的石狮子,就被我拍成了这样。

门口卖炸串的小摊,让两个男人驻足,

这好歹也算是缅甸的小吃了,

在庄的坚持下,周终于同意让庄吃如此“不卫生”的小吃了。

我倒是还可以,出门在外,可以随遇而安。


尝了一点,味道不是很好。

在这边,吃小吃有一个弊端,就是在你周围会聚集好多的野狗。

虽然它们只是默默的关注,甚至都不会对你犬吠,

但我还是有些畏惧的。味蕾得到满足之后,我们进入到瑞西宫塔的庭院。

瑞喜宫佛塔和阿南达寺一样,

都是蒲甘最具代表性的佛塔,

是阿奴律陀王征服直通国后就开始建造了。

因为规模太大,阿奴律陀王在位时未能完成,

而是在江喜陀即位时完成的。


最初的瑞喜宫佛塔是健在伊诺瓦底江畔,但后来因为水灾严重而移到了现在的地方。

瑞喜宫名称中,“Shwe”代表“金”,“Zigon”在巴利语中代表“胜利、光荣、祝福的土地”。瑞喜宫塔区域很大,茶色台座搭配黄金塔,非常雍容华贵。

由于主塔在维修,所以整个塔尖被包裹了起来,且不能进入。

据说佛塔内收存了佛陀的额骨和牙齿。

佛塔四周的小佛塔内还供奉了高4米多的佛像。

在蒲干,连续三天看惯了斑驳的古塔,

如今来看瑞西宫塔,感觉有很大的不适应。

如果不是其悠久的历史,很难把这里同蒲干联系起来。

这里的珠光宝气,同蒲干的古朴有些格格不入。

这是蒲甘现存最古老的寺庙,也是蒲甘千塔中唯一一座用石彻的古塔,

始建于公元1044年,相当于中国的北宋年间。

它看起来是一座巨大的扣钟形的建筑,

它是缅甸风格佛塔建筑的鼻祖,也是缅甸佛教四大圣地之一。

恐怕也正因为如此,缅甸人对瑞西光塔爱护有加,时时维护修缮,

每天都有虔诚的缅甸人来给塔身贴金祈福,

因此通体金光灿灿,辉煌夺目。

只是觉得缺少了什么——时光,看不到时光的印记了!

同仰光的大金塔一样,瑞西光塔的塔尖,是很难看到的。

远观的时候看不清,近观的时候看不到。

一位不会讲英文的缅甸中年妇女叫住我,

拉着我跪拜在大金塔的正门下方,

开始的时候,我是拒绝的,

但又不好意思在一个佛教国家拒绝拜佛。

之后,缅甸妇人又拉着我在这里叩拜,

然后,我就见到了佛塔的塔尖,在面前的水洼中——

惊叹于如此离奇的水中倒影,

待我缓过神来,想要谢谢那位妇人的时候,

她已经消失在并非茫茫的人流中,

或许,她的出现,只是一种指引,

告诉我这其中的玄机之后,她就隐没了。

17点,从瑞西光塔出来,回到娘乌。

由于天色尚早,大多游客此刻正坐在某个佛塔上等待着唯美的日落,

所以,难得看到如此清净的娘乌。


到昨晚光顾的餐馆,简单吃过了晚饭,回到GH的时候也不过18点。

由于中午已经结房,所以我们也只是在林老板家的浴室轮流着冲了个澡。

晚上19:30,来接我们的皮卡车准时出现在了GH门口,

与林老板告别,感谢这三天给予我们的帮助和款待。

蒲干,这座满载着厚重历史的完塔之城,

除了在回忆中,此生不会再见!第一次乘坐缅甸的夜巴。

一排3座(2+1)的VIP ,可以120°放倒睡觉的夜巴,很舒适,也很卡哇伊。


在缅甸,真的没有必要认准JJ bus,

这里同JJ BUS同等的VIP大巴有很多,

只不过只有JJ BUS开通了网上服务,所以大家只知道JJ BUS而已,

就比如,我现在乘坐的这家公司的bus,个人觉得服务也超级棒呢!美丽的车乘小姐,对车上乘客的合理要求,都是有求必应的。

上车之后,车乘会递给乘客一个小本本,

登记一下客人的车票座位信息以及护照信息。

每位乘客还都会得到一份简单的夜宵——

面包、饮料、纯净水、湿巾、一次性牙刷牙膏。

20:30,大巴准时出发。

没有网传的空调开得极大而被冻成狗;

没有网传的空调开关失灵而无法关闭;


车子启动后,调节好座椅,支起脚下的踏板,关上空调开关,

头部枕好车上给每位乘客准备的头枕,

身上盖好车上给每位乘客准备的毯子,

在摇摇晃晃中,我们一路沉睡着去往了格劳……


云云在路上 13袋长老

发表于 2017-07-09 12:58

14楼

总体概述一下格劳徒步

关于格劳徒步,我要先整体概述一下,

对于格劳徒步,我发现还是一项空白。

下面这张图,是我初到格劳时闲来无事打开的网页,

而这些信息,在国内是要翻墙才能获得的。


格劳徒步,一般有四种路线:

1、从格劳到茵莱湖3天2晚;

2、从格劳到茵莱湖2天1晚;

3、格劳本地1天;

4、格劳本地2天。

对于外国游客,一般都会选择前两种,即从格劳徒步到茵莱湖。


从图中不难看出,

2D1N的行程,就是把本来3D2N的第一天省略掉,

如果时间允许,非常推荐3D2N的徒步行程,

因为第一天徒步的路线是3天当中,最有意思的,最好不要错过。下面的这张图,是我们徒步的路线。

在格劳,大大小小有20家徒步office,以后或许会更多。

我在国内的时候,是通过邮件联系的格劳的向导OM。

关于向导OM的介绍,在游记开篇有介绍,这里不在敖述。

缅甸卡劳徒步,到底有没有难度?

我只能说——我觉得没有。

说来惭愧,这是我和女儿的第一次徒步,

没有比较,就没有鉴别,也就没有什么发言权。


但我觉得,一个12岁的普通女孩儿都能走下来的路程,应该是没有什么难度的。

卡劳徒步,第一天上午,要穿越一片原始森林,路不是很好走,但绝对可以接受。

这段路,有的地方很窄,有的地方有泥潭;

第一天下午,大多时候都是沿着铁路线行走,

很有美剧《行尸走肉-第四季》的赶脚;

第二天,基本上就是穿越山峦起伏的田园风光,

第三天,上午先是一段田园景色,过了茵莱的收费站之后,有一段下坡的比较崎岖的山路。

下午到达湖边,午饭后坐船穿过浩瀚的茵莱湖,到达位于茵莱湖北侧的娘水镇结束行程。


再次啰嗦一下格劳徒步的费用:

格劳徒步的费用同人数息息相关。

1-2人一个价格,3-4人一个价格,5人以上一个价格。

我选择的是在格劳排名第二的A1家的向导OM,

我们是5人同行,费用如下(5人以上每人的价格):

1、常规:17-20$/天/人(含向导,3餐,住宿,厨师,不含水)

2、行李托运:3-4$/件

3、船票:17-18$/船(可坐5人)



最后编辑于 2017-07-09 12:59

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云云在路上 13袋长老

发表于 2017-07-09 13:37

15楼

DAY6 :2月6日,卡劳徒步第一天

格劳(Kalaw)位于缅甸东部掸邦海拔1300多米的高原,

行政区划属于掸邦首府东枝市,

这里群山环绕,风景如画,

带着些许英国殖民气息,是缅甸的一个著名旅游胜地。


到达格劳的时间,同我了解的截然不同。

我原本以为会在早上5点左右到达,

所以打算在徒步的office简单休息一下,然后开始第一天的徒步。


然而事实却是——

凌晨2点多钟,当我还沉浸在梦乡的时候,被和蔼可爱的车乘叫醒,

告诉我们格劳马上就要到了!


比计划提前了3个小时到达,让我有些措手不及,

在睡眼惺忪中下了车,一阵寒意来袭,混沌的脑袋顿时清醒。

大巴车放下我们,向着茵莱湖的方向扬长而去。

我们,站在黑漆漆的夜里,左顾右盼,不知道该何去何从。

好在,在蒲干的时候,我曾电话告知过OM(我的徒步向导)我的车次,

并且约好到达格劳,我会第一时间给他打电话,

他会让他的同事到车站来接我们。


下车之后的第一个感觉——冷!

第二个感觉——很冷!!

第三个感觉——这里太冷了!!!

打开行李箱,套上了行李中最厚的衣服。

就在这时,OM的同事出现了。

他带我们来到一个路边茶室,告诉我们在这里等,然后就消失在了这异国的夜。

茶室并不大,放在过去,这里应该就是一个驿站。

我们到达的时候,这里还没有歪果仁,

只有一些缅甸的外地人,看样子也是夜游路过这里,打个尖儿而已

意外的收获——茶室里竟然可以充电。

要知道,在格劳徒步的3天是没有办法接触到电源的。

虽然我们提前准备了充电宝,

但为了以防万一,还是在这里让手机吃了个饱。

缅甸的外地人(对于格劳而言)的装扮,

由此可见掸邦高原的夜里的温度了吧——同国内的冬季无异。

在茶室里遇到两个从新加坡过来的女孩,也是要一早去徒步的。

搭讪了一下,她们是2D1N的行程,不同路。

两个女孩打算去附近找个小旅馆休息,问我们要不要一起。

一来担心错失我们的向导,二来不想为了3个多小时,花费一天的房费,

所以我们放弃了去找旅馆的想法,而决定就在这里“忍”到天亮。

要了几杯热茶,一来驱寒,二来觉得总该在这里消费点什么。

窝在角落里,在寒风凛冽中发着抖喝热茶的感受至今历历在目。

帅小伙的烹茶手艺非常娴熟,一点也不逊色于酒吧里的调酒师。

茶,是缅甸人的日常。

在缅甸悠久的历史里,茶是个重要的传统。

缅甸茶叶产区边际北部高海拔的地区——

伊洛瓦底江、掸邦北、钦邦、克钦,

这些地方凉爽的气候有助于茶叶生长,

不施化肥的生态方式也让茶叶风味更佳。


在缅甸茶馆,一般就是红茶和绿茶。

流传到掸邦高地的传统红茶,加糖,加奶,口味极佳。

而这样的一杯红茶,只要400基亚/杯,折合人民币2元。

大概3点半左右,茶馆开始热闹起来。

来自世界各地的徒步爱好者陆续来到这里云集。


老外们都更热衷于自虐,

他们喜欢背着几十升的登山包出门,

即便是在徒步过程中,也都背着这些沉重的背包;

而我出门,不管去那里都是拖着行李箱,

3天的徒步,我们只带简单衣物,行李箱直接让徒步公司托运到了茵莱湖的GH。


下图中穿白色外套的是格劳的本地热心人。

他就像组织者一样,招呼每一个到达的歪果仁。

当得知刚刚抵达的这波儿老外也是A1(我所联系的徒步公司)的客人时,

指着我们,兴高采烈地对歪果仁说:那几个中国人也是A1的。

也就是在这时,我才知道A1竟然是格劳排名第二的徒步公司。

歪果仁不愧是吃牛羊肉长大的,

这么冷的天,居然迟迟没有换上长裤。

这对中年夫妇同我们很有缘分。

在徒步的3天,曾经在途中碰到几次;

后来在到达茵莱湖的那个晚上,在预定转天茵莱湖的行程中,

在茵莱众多的office里居然也有碰面;

在茵莱第二天的湖面上,我们彼此的船曾经擦肩而过;

甚至最后在仰光的超市里还有偶遇。


虽然每次邂逅,都是一声“hello”的问候,

但随着一次次的hello,感觉彼此正在一步步的亲近,

或许世界原本就很小,只是当我们用脚去丈量的时候,它才会变得那么大!外国女孩儿的开放程度也是让我大开眼界的。

就是在这样的环境中,

对面的女孩在众目睽睽之下,脱掉了除内衣之外的所有上衣,

就这样堂而皇之的换上了冬季的衣服。

我的女儿,今年已经12岁了,

从最早的度假旅游,到如今的深度旅行,

女儿长大了许多,也历练了许多。


一个12岁的城市女孩儿,

可以在旅行中坐夜车,

可以在寒冷的夜晚露宿茶馆,

可以连续三天,每天徒步7个多小时,每天行走近20公里;


这样的经历和耐力,或许每个12岁的女孩儿都能承受,

但肯定不是每个女孩儿都心甘情愿地去乐于接受,

而我的女儿,是在享受中去经受了这一切。

这次徒步的经历,真的磨练了女儿的意志,

切身体会了什么是锲而不舍,什么是坚忍不拔。

挨到早上7点,天已大亮。

各个徒步公司的工作人员,陆续到茶馆来“捡人”,

我们终于见识了大名鼎鼎的A1的office,

就是这样一个简单的小破屋。

也就6平米左右的小屋,迎面墙上挂着这样一幅地图,

虽然对徒步向往已久,但也是直到现在才知道我们要走的究竟是什么样的路线。


如果没有格劳的行程,

蒲甘直接到茵莱的话,夜巴也是都要途径格劳的,

然后继续走图中上方黑色的路线直接到达茵莱,

车程大概还需要3个小时左右。


而我们在格劳的行程,就是放弃那3个小时的车程,

用3天的时间,走一个大大的弯路,用脚丈量着来体验缅甸的掸邦高原。

在offic终于见到了我们的向导OM,

签字画押,交付了3天全部的费用,

8点钟,我们开始了正式的徒步。

格劳其实只是一个小镇,很小很小的小镇,

走出来大概半个小时的样子,小镇就悄无声息地没了踪影。

开始的路,没有任何难度,

沿路可以欣赏缅甸高原上的风光。

越是临近森林,天空越是显得湛蓝。

这是一段典型的田园风光之路,

卡劳全程的景色相比,这段风光其实很是逊色,

但因为是初见,加上我们都是城市里长大的,

所以即便如此普通的景致,也让我赞叹不已。上午9:30,不知不觉中就钻进了茂密的丛林中,

可能是因为前方修路的原因,才会经过这样一段泥泞的路。五个人,加上向导,一行六人,我基本上永远是断后的那一个。

所以,3天来,大部分照片都是背影,背影,背影!!!

向导,总是走在最前面的;

而我,总是因为各种原因走在最后;

因此,错失了好多交流的机会。

就比如,在森林里修路,意欲何为,我就不得而知。特别喜欢这种阳光洒在身上的感觉,

没想到手机也能拍出这样的效果。

10:15,行走了两个多小时,第一次坐下来休息。

湖水的景色很迷人,

女儿凸显小疲劳。休息10分钟,继续上路。

后面的路开始出现难度了。

刚开始,只是有些小泥泞。 

偶尔,还要迈过一些这样的小河沟。在高原上的森林里穿越,最难搞的就是外衣。

森林外面艳阳高照,森林里面偶尔才能看到一束光。

没有阳光的时候,体感会很冷;

一旦沐浴在阳光下,又会让人热得受不了。

女儿的外衣也是跟着阳光,脱了又穿,穿了又脱,

而我的腰际,就成为了女儿临时的衣架。女儿的身高是硬伤,身高不够,腿儿自然不够长。

这样的小河沟,对于腿儿短的女儿,自然要比别人费力一些。

半个小时之后,10:45分,第二次坐下来休息。

这个上午,OM的话并不多,

其实OM的英文讲的很好,一点也没有当地口音,

只是我们的英文都比较烂,谈话的时候总是有一些小小的障碍。


他总是走在最前面,适当的时候停下来照顾一下落后的女儿。

每一次停下来休息,OM都会变出一些小零食来给我们吃。

OM的书包就像哆啦A梦的大口袋,

他总能从里面掏出各种各样的水果和小食品。第二次的休息,也就持续了大概10分钟左右,

接下来要走的路,才是今天的精华,也是最难走的一段路。

也是在这条路上,LG差点失身于泥潭中。

这是一段沿着湖边行走的路。

“世上本没有路,走的人多了,也就成了路”

在这里,借用鲁迅的这句话,简直是太应景了。

我们脚下的路,完全都是落地堆砌出来的。


整个“路”面也都向湖边倾斜着,

感觉稍有不慎就会滚落湖心一样泥潭越来越多,且面积也越来越大。

现在已经不止是短腿儿的女儿,

所有人都要借助横在地上的树干,才能通过。

即便真的有“路”,也仅能供一人通过。

像这样的错身,实际上是有一定危险的。

森林的一束阳光,总是最迷人的风景。

由此可见,这里的空气含有大量的雾状物,

否则也不可能随处可见这种丁达尔效应。

由于森林里面湿气很重,所以路面处处都很湿滑。

加上所有的路都是上上下下的坡道,且不时有横卧的树干拦路,

所以使得这段路程的行走很缓慢。

虽然这时已经被OM和周远远地落在了后面,

可是看到美丽的风景时,还是忍不住驻足,用手机记录一下美景。


然而,平静的湖面下似乎暗藏杀机,

总觉得这不时出现的湖水,同经过的一个个泥潭息息相关,

让我总是把它同沼泽联系在一起。下面这一处泥潭,是此行中面积最大的一处。

虽然泥潭上方已经有前辈铺好了树干作为脚下的路,

虽然树干两旁已经有前辈插好了树枝作为可以借力的扶手,

但OM还是首当其冲,又拿起几根树枝走在最前面,

帮我们一一查看那些作为借力的扶手是否牢固,

并且在间隙比较大的地方,又插上了新的树枝。

在这一切都准备就绪之后,

我们一行人鱼贯式地小心翼翼地慢慢通过,

生怕一不小心,就会坠入这深不可测的泥潭,或者称之为沼泽

一如既往,我还是走在最后面,

待所有人都顺利通过,我才有时间拍一下脚下的路,

我不懂,这算是沼泽吗?

前方的路,除了泥潭,还有这样的沟壑。

难为了12岁的女儿,

当初决定徒步的时候,真的没有想到会走这样的路。

穿过泥潭,跨过沟壑,后面还有一段布满树根的路,

这段路会让你无处下脚,感觉是在树林间蹦来蹦去地走路。

经历了刚才的大泥潭,这样的小泥潭已经算是小case了。

此时,已经没有人再把女儿当成小孩子看待,

女儿踉踉跄跄地踩在摇摇晃晃的树干上,

穿过湿湿滑滑的泥潭,已经成了家常便饭。

就在这时,意外发生了。

意外的发生,就是源于下面这些美丽的蘑菇。


当时LG走在我和女儿的前面,

纵贯泥潭的是一根粗壮的树干,

当LG跨过横在树干上的树枝后,打算回头告诉我们欣赏脚下的蘑菇,

回头之际,一个不小心,一条腿滑了下去,陷入了泥潭。


只有陷了下去,才知道泥潭到底有多深,

当时一下子就几乎没过了膝盖。


好在LG还有一条腿是在树干上,

所以另一条腿一发力,整个人立刻从泥潭中拔了上来。

后来LG说,陷下去的那条腿,能感觉已经踩到泥潭的底了,

但那底部是松软的,是可以继续向下陷的。

如果万一是两条腿都失足于泥潭的话,后果将不堪设想。

图片上,靠上部分的两摊水迹,

就是LG从泥潭中上来后留下的水痕。

如今想来,心有余悸。

穿过最后一片沼泽,后面的路越来越窄,

遇到特别湿滑的路面,有时需要手脚并用,才能安全地走过去。

像这样仅是窄而不滑的路,只需要侧身通过就可以了。

同过往的路比起来,这已经算是小菜一碟了

历时3个半小时,12点钟,我们安全地走出了这片原始森林。

一个人也没有落下,一个人也没有丢掉,

不但如此,LG还赚了一些森林里的泥浆——

曾经陷入沼泽的那只脚上的袜子,居然拧出了好多的泥水。从森林中出来之后,再走5分钟,就可以看到一个小村子。

这是缅甸本地的一所“希望小学”——

一所慈善组织捐助修建的学校。

从小就在直辖市长大的我,

记得小时候学校组织去蓟县的“希望小学”参观,

印象里那所希望小学要比这里的环境好上许多倍。


同OM的第一次比较多的交流,就是从这座学校开始的。

他说,作为格劳向导,他希望越来越多的到缅甸旅行的游客可以到格劳来徒步。

这样就可以带动这一带的经济,

因为沿路上的这些村落,真的很贫穷,


这是孩子们的教室。对于这些孩子,我是有备而来的。

好像冥冥中就知道会遇到他们,所以提前准备了很多的糖果。

不过想起在马来西亚卡帕莱度假时,

参观马布岛时的那次糖果群殴事件,至今仍然心有余悸。

所以有了上次的前车之鉴,

这一次,我是把糖果直接交给OM,让他帮我分给孩子们的。

因为准备充分,所有孩子都能拿到糖果,

看着孩子们幸福洋溢的面庞,我也感到很愉悦,

因为身后的背包,分量一下子减轻了不少。

不知道是不是糖果的作用在发酵,

离开时,收获了很多这样企盼和不舍的目光,

莫名的有些小感动。

12:30,到达一片开阔地,

这里只有一户人家,OM告诉我们,就在这里解决午饭。

先不论菜品如何,是否干净卫生,

只是这样的一个用餐环境,我已知足。

如果在旅行中不能随遇而安,而总是挑三拣四,

恐怕真的只适合旅游,而不是旅行。

上饭了,这是地地道道的缅餐,口味同泰国餐食比较类似,有些重口味。

庄在这碗面里吃出了小菜虫。

我们一致表示——绿色无污染,绝对纯天然!

这样简陋的环境,还能做出这样的水果造型,

可见,食物缔造者也是用心了。


借此机会,特别说一下徒步公司所谓的“自带厨师”。

徒步这几天,office都是含食宿的。

这里的食宿就如同国内的农家院一般。

出于当地人做当地饭可能满足不了外国游客的口味,

因此office除了向导,还会配备一位厨师。


但是厨师的配备是从第二天开始的,

也就是说如果参加的是2D1N的路线,全程都有“厨师待遇”

而参加3D2N的路线,第一天的餐食还是由本地人来负责的。


这也就是当看到这个螃蟹造型的水果拼盘,令我感动的原因。

吃饱喝足,OM告诉我们时间尚早,可以在这里休息一下。

于是周和庄就在凉亭的长凳上休息,而我选择了山坡上的干草地。


以天为幕,以地为席,放纵心意,随遇而安。

很少有机会可以这样放纵地去享受自然。

躺在松软的铺满落叶的草地上,

沐浴着大自然和煦的阳光,

倾听着耳畔喳喳的鸟鸣,

我竟然真的睡着了。

一觉醒来,睁开慵懒的双眼,看到身边还在酣睡的女儿。

平日里看到小苍蝇小蚊子都惶恐不安,

如今也能在这样的荒地上酣然入梦,

女儿这安之若素的本事也是我始料未及的

歪果仁们就更厉害了,

竟然裸露着大腿躺在这草地上,

要知道,这草地上的小生命还是蛮多的!


这是A1的另一波客人,由A1的一名女向导带队。

三天的行程,我们碰上过很多次。休息了一个半小时的时间,14:45,我们继续上路。

OM告诉我,接下来的时间,我们会一直沿着铁路线行走。

这让我很兴奋,因为《行尸走肉》一直是我追捧的美剧,

而《行尸走肉》的第四季,大部分的剧情都是发生在这荒废的铁路线上。

在荒无人烟的铁路旁遇到放学的孩子,

不知道孩子们的学校在哪里,他们的家又在何处。

比起上午的丛林穿越,下午的路线显得乏味很多。

没有了挑战和冒险,女儿也开始疲惫起来,

而此时,正是对体力和耐力的极大挑战。

另一队徒步者从后面慢慢赶了上来。

在格劳,即便是同一家office,不同的向导也会走不同的路。

因此找一个好的向导,会使整个徒步过程增色不少。

这也就是为什么大家在小路上很难谋面,但在大路上会经常汇合的原因之所在。

牛儿还在山坡吃草,放牛的却不知道哪儿去了。

当吃草的牛儿抬起头,冲着女儿“哞哞”叫的时候,

女儿一下子就振奋了,

刚刚还是沉重的步伐,一下子矫健起来,飞也似的快速离开了

前面就是站台了。

虽然railway还在绵延,但我们的railway之旅到此结束了。 

16:00,下午的第一次休息,也是唯一的一次。

这应该是一处比较专业的徒步接待站。

只要有向导在,就可以提供免费的小吃和茶水。

看着旺财可怜的小眼神,我禁不住递给了它一颗糖果,

缅甸的旺财们都很苗条,一个个骨瘦如柴的,

同我家的豆豆比起来,看上去好可怜呢! 

车站这里也有免费的饮水处。

这样的便民饮水处早已是缅甸的日常。

火车站台,全部是缅甸文字,没有英文。

看这架势,貌似这个车站还在运营。

火车站台上卖东西的缅甸妇女。

半个小时之后,继续行程。

OM告诉我们,过了这个村子,再翻过一个山头,

前面的村子就是我们几天的落脚地了。


火车站旁的这个村子虽然不大,

但处处都贴着缅甸的标签——

玩藤球的缅甸男孩,还有头顶重物的缅甸妇女。给阿婆拍照的时候,

没有注意到身后的牛儿。

阿婆慌乱间伸手招呼我闪避危险,

正在这是,一道七彩霞光从阿婆的头顶上方倾泻而下,

那意境,感觉阿婆就是从天而降的救世神仙。

出了村子,就看到向导说的那座山头儿了,

可是,山头儿后面真的有村落吗?

路漫漫其修远兮,看着如此漫漫长路,女儿的脚步又变得沉重了起来。

日落西山,太阳的赐予,

让我和女儿每人都有一双大长腿。

前方传来捷报——已经可以看到村子的影子了。

听到这个消息,女儿欢快地小振奋了一下。

步履也一下子轻盈了起来。

17:30,终于抵达。

从早上8点出发,全天徒步20公里,用时九个半小时,

或许时间有些久,但这其中包括中午在草地上睡了一个半小时。

毕竟这是我和女儿的第一次徒步,毕竟女儿只有12岁,

所以还是为我们自己点个赞

我们5个人的浪漫小屋,

屋前的廊亭就是“餐厅”

睡觉的地方居然有床铺,这有些出乎我的意料。

起初我以为是要打地铺的。

所谓希望越大失望越大,

像我这样经常不报希望的人,

很容易让自己感到满足和快乐。

一行五人,不管是大人还是孩子,已经真的累成狗。

无暇顾忌其他,吃了晚饭,看了星星,早早去睡觉。

一来太累,二来太冷。

这个时候,唯有钻进被窝,才是上上策。

另:补充一下卡劳到茵莱沿路村庄的电力资源。

之前只是听闻这里的电力资源比较紧张,

对于游客来说最大的受限就是不能给手机充电。


而实际上,这里的电资源比听闻的还要匮乏。

我们居住的这个地方,我所目及之处只有两盏灯——

40平米左右的“卧室”,屋顶上悬挂着一盏3瓦的节能灯泡,

并且只有进屋之后才会打开,睡觉的时候会被主人关掉;

屋外的餐桌上面悬挂着一盏5瓦左右的节能灯。

之所以比屋里面的瓦数大一些,大概是为了防备把饭菜送到鼻孔里吧!


其他地方的照明全部凭借月关,

墙壁上根本看不到电源插孔,

所以给手机充电是葫芦藤上结南瓜——不可能的事;


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