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未曾离开,就已想念【卢旺达·追猩猩+坦桑尼亚·北·大迁徙+南·塞卢斯】【不止有故事】【尾附预定攻略·酒店推荐】

旅游攻略论坛: 东非地区 旅行摄影

未曾离开,就已想念【卢旺达·追猩猩+坦桑尼亚·北·大迁徙+南·塞卢斯】【不止有故事】【尾附预定攻略·酒店推荐】

sunny_ing
sunny_ing 7袋长老 精华
2017-07-14 32475人阅读 只看楼主无图模式
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sunny_ing 7袋长老

发表于 2017-07-14 18:08

1楼

在卢旺达被敲诈因为是付了750美金的冤大头?在基布耶敞开大门睡了一整晚钥匙在哪里?午夜行驶在阿鲁沙被凶恶的面包车拦截?在塞伦盖蒂不走大路被TANAPA钓鱼执法?在塞卢斯正酣睡一头大象踏破帐篷闯入?塞卢斯的狮群也勾心斗角爱恨情愁?短短16天在东非,你却会遇到能讲上一辈子的故事。

PROLOGUE of PROLOGUE 序章之序

你回忆在东非高地上的短暂停留,你会吃惊,

竟然有在空中生活了一段时间的感觉……

在这么高的地方,

呼吸顺畅,心情平静、放松。

在高地上,你早上醒来之后会想,

我在这儿,这才是我应该在的地方。”

——《走出非洲》

Hello 大家好,我是晴儿,魔都一条不安分的画图狗,热爱第三世界,热爱非洲大地,一年里面有半年在愁下一程旅行该找谁结伴,毕竟不是谁谁谁都愿意来非洲或者别的什么不安分的目的地一趟。


人生第一篇游记发在穷游网上恰逢推出寻找精华作者活动,有幸被评到了新人奖,被可爱的大秘书和版主大人置顶论坛、板块和网站首页,从卢旺达坦桑尼亚,上山追猩猩下地Safari,从塞伦盖蒂到塞卢斯,上一秒宇宙中心下一秒岁月静好,我觉得这一段是我计划之内最完美的行程和经历。


我的另一篇游记,正在火热制作中->

非洲之南,钻石以外【Mobile Safari@博茨瓦纳+自驾@纳米比亚14日】

想知道和小伙伴一面光着屁股晒着月光一面畅聊人生什么感觉吗?

想知道10000英尺高空一跃而下什么心情吗?

记得关注新帖咯~



好了,话说回来,我们先来讲讲故事,要是你感兴趣,读到结尾有一份预定攻略。全文有些长,五万字上千图,要是你等不及,试试右边的电梯,要是我说的不够清楚,试试底下的留言。标题前标注的✎代表着住宿地。


那么现在,故事开始了。

PROLOGUE 序章

讲到非洲脑里浮现的第一画不是神秘的埃及或者迷幻的摩洛哥,纯粹的就是一望无际的狂野草原,动物互相追逐尘土飞扬,当地人裹着色彩浓艳的披巾头顶巨大的容器身姿摇曳消失在地平线下,这正是原始而自由、热情充满力量的东部非洲上的一幕。


16天呆在东非,就像凯伦布里克森所写的,令人开始怀疑,这才是应该在的地方。


卢旺达群山连绵,巍峨火山之上莽莽雨林之下,栖息着巨大而安静的山地大猩猩,平静的基伍湖下暗藏杀机,破碎的曾经不曾遗忘,昨日的伤痛已然成为了今日的力量,道路干净整洁,人民用力生活,到卢旺达,是感动,重生的力量。


坦桑尼亚稀树草原上骋骛着各种的动物,狮子,豹,大象,长颈鹿,角马,斑马,羚羊……食肉动物早出猎捕过午而息,食草动物穷尽一生追寻水草,他们在这里生,在这里死,旁若无人。动物的轮回迁徙给塞伦盖蒂添上了壮丽的一笔,然而塞伦盖蒂却因雨季推迟悄悄发生着改变,湿热的塞卢斯在一年初始之际因为大旱草木难生。有些动物艰难的活着,有些沉沉死去。到坦桑尼亚,是震撼,生命的力量。


并不是所有人都愿意去非洲,一些朋友顾虑治安,一些朋友担心疾病,还有怕蚊子,怕热怕晒怕饿,各种害怕都有。虽然这不是我第一次来非洲,但是是第一次来到东非,我从东非安然无恙的回来了,没遇上抢劫,没有拉肚子,没被蚊子咬包,睡的着吃的好,只是晒得黑透。


撒哈拉以南的非洲,确实至今仍然遗留着一些令人担忧的卫生或者治安问题。坦桑尼亚不输于肯尼亚,旅游开发成熟;而卢旺达如今政局稳定,生气勃勃,旅游条件友好,虽说如此,出行前还是尽量多地搜索下当地的信息,官方的、当地人的,不偏信、不全信,确保自己能应付各种状况以后,相信好运,你也一定会从非洲归来,毫发无损,然后像我一样,未曾离开,就已经开始思念非洲大地。


CHAPTERⅠ 肯尼亚,长颈鹿的吻

肯尼亚,疯狂动物城?!马赛马拉的迁徙大军?!安波塞利的象群?!长颈鹿庄园?!树顶酒店?!很可惜,我只花了20美金,在肯尼亚过了境,呆了9小时,得到了一个长颈鹿的吻。仅此而已。

东非初见

漫漫20个小时的航程,舷窗外的土地变得焦黄,笔直绵延的道路破开金黄色大地通到天际,空气透彻得能在遥远的地面上找到每一朵云的影子,终于,飞机到了非洲上空。


1月份的东非气候宜人,一下飞机扑面而来的不是热浪,是肯尼亚人的热情。机场到达大厅很小,跟着人流走到入境处取了入境表填表。肯尼亚人长相柔和,身体纤长,巧克力色的皮肤,特别漂亮,奥巴马那么帅是有道理的,毕竟东非地灵人杰,隔壁埃塞俄比亚小姐的美貌也不是吹出来的。曾经去过南非,当地人和这儿一样巧克力肤色鼻梁高挺,不一样的是南非多丰乳肥臀,屁股上能站娃是美的极致,这儿的妹子fit得很,高瘦挺拔,柳腰细眉。


肯尼亚人眼神里闪烁着一种没缘由的快乐。填入境表的时候一个地勤小哥来搭讪,热情的笑脸下是圆润温和的脸部轮廓,什么戒心都抛诸脑后,长的好看的人怎么会是坏人嘛对不对!聊天很愉快,哥哥很活泼,指引我们排队目送我们出关,漂亮的海关妹纸确认我们往卢旺达的机票以及卢旺达落地签电子许可就放行了,动作迅速,用得可不是非洲时间。

Giraffe Centre

得在肯尼亚呆9个多小时等转机,内罗毕机场很小,至少1E国际航站楼进去的话只有义乌批发市场也是心塞。嗯是的,小商品批发市场的拥挤格局卖着名牌化妆品大牌巧克力,一层灰蒙蒙滤镜附着在货架上香奈儿看上去也很不开心,睡眼朦胧的人只能呆在少的可怜的候机座椅上看CNN放川普就职演讲(我们正巧21号到达川普就职当天)以及吸烟室进进出出的男人们。


我是这么呆的人吗?我是这么不开心的人吗?显然不是。Giraffe Centre也许是个打发时间的好去处。离机场不到50分钟车程,Rothschild长颈鹿的保护中心,距市中心5公里,就在内罗毕国家公园边上不远。大名鼎鼎的Giraffe Manor就坐落其中,就是那个长颈鹿会把头探进来一起吃早餐的长颈鹿庄园。非住客虽然不能参观庄园,但可以在长颈鹿中心建起的高架平台上,近距离观察长颈鹿,喂食长颈鹿。


giraffe centre的故事要从早年Jock和他的妻子捕获了一头长颈鹿开始说起,当年养育长颈鹿的位置就是今天的Giraffe Centre所在。这是一头罗斯柴尔德(Rothschild)长颈鹿,不同于大家熟知的马赛和网纹长颈鹿,被列入“濒危物种红色名录”。1979年,Jock在此建立了教育中心,1983中心对外开放。如今长颈鹿中心收养及哺育Rothschild长颈鹿至2岁,待他们有独立生存能力之后放归自然。


长颈鹿中心高架平台上的分发长颈鹿饲料的黑哥真是个戏精,各种表演花式喂长颈鹿,手舞足蹈教你如何与长颈鹿摸头拍照,恩,还有接吻。小哥戏这么足,我怎么能认输?好啊好啊,于是我咬着长颈鹿饲料,来啊来啊,来亲我啊!

听说长颈鹿的舌头上有刺也,舔你会不会痛??啊,对不起,长颈鹿快舔到我的时候,一哆嗦,饲料掉地上了。它给了我个“谁要亲你哦,愚蠢的人类”的眼神,扭头就走了……走了…第一次感受到来自动物的鄙视……


肯尼亚,会再来

离Giraffe centre二十分钟车程的地方有个Galleria Mall,一个人不多的大型商场,吃喝玩乐俱全,从这儿去机场大约半小时车程。

进入Galleria Mall需要安检,非洲多数大型商场以及商务楼出入口都有持枪安保看着你过安检门,不似国内地铁安检视而不见家常便饭。这儿的餐厅覆盖免费wifi,接受美金,不用特地换肯尼亚先令。

我们坐在室外看着夕阳吃晚餐,冷风渐起,云彩从焦黄变得通红,这是一段20多小时航程之后最美好的时光。太阳西斜,气温骤降,记得保暖哦。


内罗毕机场是没有免费wifi的,有一个临时wifi只能使用15分钟。1E航站楼进门先得安检,安检颇费时间。过了安检上了十来分钟网我发现帽子,啊帽子忘司机车上了。索性聊得来互留了WhatsApp,仅有WhatsApp。抱着试一试的心情,毕竟以他的车速也许已经开回了市区。我WhatsApp了他说了没两句网络就断了,本不抱希望,没想到他特别耿直并且欢乐的把车开了回来为了我六十块人民币的帽子。他叫Moses,嗯就是那头巨鹿的名字,没给他留张照太可惜了。


网上有不少声音说肯尼亚旅游过度开发、环境保护堪忧。然而短短半天留给我的印象,就是活脱脱一个热情愉快、充满活力的城市。我一定会再来,好好的呆上几天,感受一下真实的肯尼亚,毕竟这儿的人,看上去特别开心。

CHAPTER Ⅱ 卢旺达,奇迹之地

“我要去卢旺达”

“为什么要去卢旺达,那能有什么东西?”

我告诉全世界我要去卢旺达的时候,几乎全世界都这么回复我,附以你是在找死吧的表情。

似乎所有人对卢旺达的了解只停留在电影《卢旺达饭店》,即使没看过电影,也多听说过卢旺达大屠杀这个撼人听闻的事件。

(图为卢旺达街景,下同)


简单说来,卢旺达人民本是同一民族,比利时托管时候强行人为划分种族。一说根据财产,拥有十头牛以上的人就是图西人;也有一说是个子高鼻子窄肤色浅的是图西族,相反的是胡图族。


显然,图西人代表富有高贵,胡图人似乎低下卑贱。小孩子一懂事就被告知自己的种族,每个人都清楚彼此的身份。学校胡图族与图西族被区别对待,历史课也会把图西族和压迫、胡图族和被压迫联系在一起。


统治者分裂民族,先让图西人治理胡图人,等他们离开后,又把政权还给了胡图人。挑拨离间,荒唐至极。


“亲爱的听众,每当有人问我为什么憎恨图西人,我就会说,看看我们的历史吧。图西人是比利时殖民者的走狗,他们偷走了我们胡图人的土地,还鞭挞我们。现在那些图西族叛乱者,他们又回来了。他们是蟑螂,是杀人犯。卢旺达是我们胡图人的土地,我们人口占多数,他们是一小撮叛乱者,入侵者……”

——《卢旺达饭店》中的台词,大屠杀发生前胡图族极端分子从电台发出煽动屠杀的广播。


1994年4月6日胡图政府总统乘坐的飞机被击落,成了胡图族极端分子发起大屠杀的导火线。第二天一场平民对平民的屠杀开始了,不仅仅是单纯的胡图人对图西人的屠杀,有豁出性命保护图西人的胡图平民,也有站在刽子手队伍里的图西人。


这是卢旺达人民的悲剧,也是整个世界的悲剧。整整一百天,八十万人丧命,强暴作为落后野蛮的战争武器,数不清的妇女儿童被感染上艾滋。卢旺达这个弹丸小国没有资源意义也没有战略意义,国际社会漠然,在大屠杀持续将近一个月后,联合国才决定增派救援……


如今,这次事件早已成为历史,我们都是卢旺达人,我们是同一民族,新任总统保罗卡加梅励志图新,大刀阔斧改革刺激经济。不得不说这是一个很有魅力的领导者,如今卢旺达经济复苏,基加利市容整洁国泰民安,是非洲最安全的首都之一。


撇开令人悲伤的过去,更令人想一睹她芳容的是她的地貌风景。卢旺达坐落在东非高地,山峦绵延不绝,气候宜人,千丘之境。西北部与乌干达刚果交接的维龙加山脉是濒危山地大猩猩的家园;中西部艾伯丁裂谷是东非大裂谷重要的组成部分;东部的阿卡盖拉国家公园热带草原上河流纵横……


这么一个历经坎坷凤凰涅槃,美景不可负的的国度,深深呼唤着我前往,内罗毕飞往基加利的飞机在恩德培经停,有人下有人上,周围人的肤色变得更深了一些, 长相也更硬朗了。

万家灯火

终于,凌晨1点飞机降落在格雷瓜尔卡伊班达机场。

机场航站楼修建得谈不上华丽,但确是传说中的明亮整洁。卢旺达落地签需要提前网上申请电子许可,入关一分为二,左边持电子许可,右边供公民及已取得签证的护照通行。


我和朋友说,我更喜欢肯尼亚,肯尼亚人看上去好开心,嘴角含笑,无忧无恼,卢旺达人却一点都不开心。朋友说,你试试晚上一点多还在工作,你看上去也不会开心。也是哦。


电子许可需要排两遍队,一个小哥先看过你的许可录好指纹,再把资料递给同桌的妹纸她收钱,嗯哼,同桌。讲道理,既然是同桌我向左转45度付个钱就行了吧,哦不是,你需要拿着纸条绕到后面再排一遍队。他们做事的速度,就是用树懒的速度没错。一个队伍十多个人,足足花去我们一个小时。子夜2点多,我们的行李孤零零的散落在行李转盘外,整个大厅只剩下安检处的哥们,望着我们几个中国人,一脸好奇。


走出机场,司机举着我的名字在夜幕中等好久了,一脸堆着笑,见我们神色疲惫,安静地开着车飞驰在基加利的道路上,奇怪的是将近30个小时没有入睡的我竟然睡意全无,和刚灯火通明的机场强烈反差,周围的一切静谧得让人觉得安心——道路两侧每家每户都留一盏灯,山峦迭起,灯光参差,空气里弥漫着好闻的湿润的草木味。没有人说话,怕破坏了什么,这是一场最好的灯光秀,朴素得像小时候吃过的白雪冰砖。


✎Yambi Guest House

半个小时左右到达了下榻旅舍Yambi Guest House,建在群山之上,在院子里透过高高的围墙能望见山下的万家灯火。办完入住抬着行李进了房间,我拿着相机准备溜出去拍一眼群山上的灯光,这时已经三点,Lobby的灯熄了门也关了,摸黑走了两步想去开门,一转头发现右边暗处一双眼睛盯着我,再走两步前方又是一双眼……嗯…肤色融化在黑夜里,星光之下只剩浑白的眼球,好的吧,你们成功吓到我了,悻悻退回房去。


Yambi Guest House简而不陋,明亮的色块,柔软的床品,没有多余的家具,房间内覆盖wifi,床头的插座是欧标的,门框比门大一圈,窗帘比窗小一码。你要做的是戴上眼罩放下戒心,然后就会一觉睡到天亮。


卢旺达比国内晚六个小时,虽然当地时间凌晨三点才睡下去,早上六点一过还是清醒了。住宿包含早饭,餐厅连着lobby,家庭式的餐厅区摆放着各式面包自取,腼腆的黑哥站在灶头旁问我们要不要鸡蛋和培根。Lobby休息区的书架上摆放着各个版本的lonely planet,除了英文版的中国还有中文版的东非。


这是个性价比很不错的旅舍,但是不好说要是你没订车的话是否方便到达。


Damascene

我们的司机叫Damascene,十点准时来接我们。

他其貌不扬,眉头眼角和鼻子总皱在一起,但嘴总是裂开在笑,他习惯憨笑好几下然后开场说话。Damascene能说流利的英语和法语,他说他的名字来自法文,许多卢旺达人取的都是法语名。

Damascene开着一辆丰田普拉多,车开得又快又稳健,神不知鬼不觉地跃过减速带,一见我们犯困就赶紧闭上想来搭话的嘴,坐在他的车上特安心。


卢旺达的基建还没有做到位那只是时间问题,人行道上的土堆还没有完全砌好,没有环卫工也没有垃圾桶,但是不管城镇大道还是乡村小路都没有一点儿垃圾。卢旺达全国实行限塑令,你在这儿见不到任何塑料袋。也因为贫穷,这里少有人养狗,自然少了流浪狗(这是一个悲伤的故事),路上也就不会有提脚就踩到动物排泄物的事儿。


马路上的要么是Toyota皮卡,要么中国重汽卡车,Damascene的普拉多显得身份尊贵。卢旺达最靓丽的一道风景之一无疑是成群的穿着绿色马甲的摩托车手甚至自行车手,哦,也许叫做出租车手更恰当。他们的头盔或者马甲上有编号,相当于车牌,招手即停,环保方便。摩托车活跃在城市,自行车活跃在乡镇。卢旺达的路多山路高地不平,一天人力下来,一定辛苦。


Damascene一脸骄傲地指给我们看路建,这条路是中国人帮我们建造的,那个楼也是,还有这个,诺那个,那儿也是。他说,他喜欢中国。


我问Damascene当地人会不会介意给他们照相,他说会,有些会,有些你照了相会问你伸手讨钱。我问Damascene为什么卢旺达的女性看上去特别时髦,他说,我们这儿女性有独立工作,赚钱来打扮自己。我问Damascene他们信不信教,他说他们信天主,有许多教堂。我问Damascene他们的是否有义务教育,他说有9年,但是也可以选择付费学校。我问Damascene医疗保险怎样,他说自己只需要支付一小部分钱。我又问Damascene有没有妻子和孩子,他说,有两个孩子一个在寄宿制学校,离家太远啦,一个星期回来一次,太太?太太走啦,我现在单身。说完,又是一如既往的皱着鼻子和眉头,嘴却发出嗨嗨嗨的憨笑声。我不问下去了,聊天应该是愉快的,令人心碎的往事不该拿出来谈论。

车上我绝口不提问“那件事”相关,我比他更忌讳提及会让人心痛的往事。他载着我们,先去RDB换了追猩猩permits,接着,驶向“那件事”纪念馆。


艳阳总在风雨后

当地人忌讳提及卢旺达大屠杀,他们称这次事件为“那件事”。要去纪念馆,得先过门口持枪武装的安检。这在非洲也已经习以为常了,任何人流聚集的公共场所前,都有一道程序严格的安检。Damascene在停车场等我们,我把相机留在了车上,总觉得在这么个地方挂着相机不太合适。


纪念馆不收任何费用,参观完以后可以在出口筹募箱捐款。入口处有地图册和导览器租借,导览器租金15美金。往里面走些可以取些玫瑰,献在碑前。


参观有既定路线,一进门是个多媒体厅,里面用英语法语当地语播放着一部十多分钟的纪录片,当年惨剧的片段,贫民被杀的场景,如今幸存者的回忆,痛失亲人的人们无声地泪纵横。这和卢旺达饭店不同,纪录片没有英雄主义也没有救世主,只能等待时间带走一切伤痛,残存的记忆或是终身残疾折磨着事件幸存者,但是,活着就好,始终是生命,种下希望。


多媒体厅出来之后转向展厅,一块块展板按着历史发展顺序,把卢旺达的历史、政权交迭、胡图族和图西族恩怨、经历过的几次屠杀,一一道来。墙壁上镶着不少触摸显示屏,可以选择语言播放事件回忆录。最震撼的是尽头一个展厅,整整一个展厅,四面整齐的堆放着数不清的亡者白骨。边上一个展厅密密麻麻挂满了受害者们生前的照片,有些还是当年分民族用的身份证明。昨日笑靥如花,一夕一念间,化作白骨,无处话凄凉。所有的展区前包括每面照片墙前都预留了宽敞的休息区并且摆放着座椅面向展品,留给人足够的时间和空间去悼念、忏悔、沉淀。


我偷哭了好几次,走到出口刺眼的阳光立刻迎上来,这儿是个春色满溢的花园,翠绿的乔木和娇嫩的鲜花,花圃修剪的精致考究,一点儿都看不出这里其实是亡者墓地或者说是衣冠冢,一面长长的墙上刻满了受害者的名字道明了一切。在这里走路要小心,因为这儿太像是花园了,不要顾着看花儿踏到了墓碑上。


花园很大,阳光明媚,一扫先前压抑的阴霾。正如今天的卢旺达民族传递给世人的一样,昨日的悲痛早已过去,如今充满希望,我们在用力生活,一切都在变好得更好。

Damascene看我们出来迎了上来,他的眼睛贴的我很近,似乎闪烁着什么,嗫嗫嚅嚅地问,感觉如何。我不敢望着他的眼睛,从嘴巴缝里挤出really sad。他依旧嗨嗨嗨尬笑了一串。然后,相对无言。


在Ruhengeri被罚款了

卢旺达山地气候,时晴时雨琢磨不透,一个上午变天了好几次。

大屠杀纪念馆后花园耀眼的阳光在心头还没散去,眼睛对焦在车内摆件上都似乎还盖着绿影,Damascen的车就已经顶着细密的雨驶向鲁亨盖里—火山公园的门户。


最美的风景总是在路上,记忆总是在行走。从基加利往鲁亨盖里,经过几个镇几个村,一会闹一会静。经过闹市Damascen总会提醒我摇起车窗,他说虽然他没遇见过但仍旧会有担心车窗抢劫。


Damascen的车载vcd上循环播放着好听的卢旺达民曲儿,屏幕上当地人载歌载舞,车窗外的街景飞速移动,他们在生活我不小心经过,车开过带着节奏,一幕幕如同幻灯片,伴着背景音乐切换渐变。


2小时以后,车开进了鲁亨盖里,巨大的大猩猩广告牌矗立在面前,音乐也变得欢快起来。但是接下来的事情,并不是那么欢快。


Damascene的车被警察拦了下来,警察收掉了他的证件,绕着车子看了一圈,嘀嘀咕咕用当地语说了好一阵。Damascene一定是这个世界上最好的司机,他和警察解释了一串嘀嘀咕咕咕咕嘀嘀,回到车上,证件还留在警察的手里。


Damascene说,我带你们去附近的餐厅吧,你们饿了吧。我问他怎么回事,他嗨嗨嗨尬笑几声说警察说我们车尾冒烟,说超载了。我想应该是碰到传说里专门敲竹杠的黑警察了吧我们车况好的很呢,我问他说那怎么解决,他依旧嗨嗨嗨尬笑没有回答。他把我们放在hotel muhabura门口,附近有餐厅可以解决午饭。他说,你们先用餐吧,我去解决警察的问题,去去就回。


他没有让我们操心,没有要求我们垫付罚款,甚至,还想着着我们有没有饿着。


Dian Fossey 和 Hotel Muhabura

说到了Hotel Muhabura,我们就简单说说Dian Fossey吧,她是一个美国女科学家,花费了毕生心血在研究山地大猩猩上,与大猩猩们近距离共处了几十年,如今之所以人们懂得如何与大猩猩和平相处很大一部分是来自于Dian对它们生活习惯的长期观察,Dian反对大猩猩盗猎,反对利用大猩猩旅游敛财,因此树敌不少,1985年年底,被发现残忍遇害于她的丛林小屋内,一种用于肢解大猩猩的非洲大砍刀劈开了她的头骨,至今没有找到疑犯。火山国家公园有一条徒步路线,叫Dian Fossey's Grave, 优美风景的终点是对Dian的纪念。Dian的墓碑上写着这样一句话,没有人比她更热爱大猩猩。


Hotel Muhabura 之所以小有名气,正是因为在Room 12房内,Dian Fossey 花了许许多多个夜晚来进行她的研究工作。Muhabura门口挂着许多dian fossey的介绍,我们没有在这里入住,吃了一顿午餐,应该是下午餐,这时都快要接近3点了。


友情提示,要是你很饿,请不要选择这里。上菜速度慢得让我以为,服务生们没明白我们是过来吃饭的,连一瓶可乐都等了大半天我真的可以自己去冰柜取。菜品的口味还不错,人均10美金,哦对了,这儿直接收美金,1美金兑800卢法郎,汇率比换汇点还划算(换汇点1:750),并且有wifi。


Damascene在我们终于上了菜以后回来了,悄悄地坐在离我们最远的一桌,我们让服务员开了瓶可乐送了过去。

✎Peakspot Kinigi Camp

要追猩猩,必须住在火山公园入口附近,早晨7点之前必须到公园门口登记过时不候,那过时追不了猩猩了我要求退钱?抱歉,没有的事。

所以在火山公园周围散落着不多不少一些酒店,他们坐拥维龙加山脉的绝美风景和极其便捷的地理位置,住宿条件并不如意服务一般,价格倒是辣手。查了谷歌,peakspot Kinigi camp离火山公园半小时车程,相同的价格下,住宿条件好得多了。

(Mountain Gorilla View Lodge是当地比较有名临近火山公园的住宿)


从主路开车到peakspot得经过一条特颠簸的小路,浑身马杀鸡,太阳渐渐下山了,映着山里袅袅升起的烟,好醉人。


Peakspot的第一眼特让人兴奋,它建在一个草木繁茂的花园内,火山悠悠仿佛置身尘世之外,先前尘世间百态就像隔了一个世纪那么遥远。


Booking上预定的到店支付,接待处也竖着visa的招牌,但是黑哥说,不行哦,不能刷卡,要不明天你们去镇上刷卡吧,我以为是他们镇上还有个办公室,说好。


我们定的家庭套房,2室2卫带一个开放式厨房,面积足够大了,客厅里有个壁炉,房间里的摆设复古讲究。卢旺达1月早晚凉,尤其是山里。刚安放好行李,小哥进来帮忙生了火,还在被窝里塞了热水袋。卧室里的热水汀我们都开了起来,还是冷。卢旺达的插座标准我一直没弄明白,基加利的欧标,到这里变成了英标,幸好2个转换头都带了。房间没有wifi,需要去lobby蹭。

恼人的是,这儿蚊子特别多,朋友费了半天在拍蚊子哈哈哈当然并没什么用。不过蚊子虽然多,但不咬人,也不在人耳边飞,也许是温度低的关系。


洗了个烫手的热水澡关灯准备睡了,天花灯竟然以很大频率闪烁得像闪电一样,关不了。我有些怕喊小伙伴看看怎么回事,她像死猪怎么叫不醒…那……我就带上眼罩和耳塞睡觉吧,看不见听不见也就睡到天亮…


750美金=?

750美金可以做什么?一个包?一顿米其林?一部iPhone?

我拿它,换了一场和山地大猩猩的面对面。


由于人类的入侵和猖獗的盗猎,如今山地大猩猩全球仅存900只,是极度濒危物种之一。与好动聒噪的黑猩猩不同,大猩猩粗鲁的外表之下是一颗柔软和平的心脏,每天的生活除了吃、睡就是闲逛,听着有些像我们的大熊猫。大猩猩性格胆小,怕水,甚至会害怕突如其来从树上掉下的毛毛虫。


成年银背大猩猩带领着他的家族,群居在刚果、卢旺达和乌干达三国交接处6座火山构成的维龙加山脉,维龙加的火山多为休眠火山。3个国家先后成立了4个国家公园以保护大猩猩免遭偷猎--乌干达西南的布恩迪难以穿越国家公园、卢旺达西北的火山国家公园、刚果民主共和国东部的维龙加国家公园和卡胡兹毕加国家公园。


虽然追猩猩是一项适合全年进行的活动,但你永远不会希望在雨季时候满身雨水混着泥流爬坡,显然雨季是追猩猩的淡季,而旱季得尽早预定。(卢旺达旱季指6-9月,而乌干达指6-9月以及12月至次年三月)


卢旺达和乌干达的旅游条件成熟,卢旺达permits价格几年来一路从375美刀高涨至750美刀,乌干达旺季600刀淡季450刀。乌干达国境面积十倍于卢旺达,Bwindi Impenetrable national park也正如他的名字一样,森林茂密物种多样性繁杂难以穿越,火山国家公园与之相比更容易到达或是攀登。


有限的时间和体力之下,在卢旺达火山国家公园追猩猩总是第一选择。


作为中非秘境的刚果虽然景色怡人物价低廉,追猩猩permits价格为400美刀,但仍由于局势不明安全至上,今年中国领事服务网也接连发出通告,提醒公民谨慎前往刚果(金)并且注意埃博拉病毒,所以只能摆作最后一位供有胆量和经验充足的旅行者前往。


山地大猩猩的DNA与人类相似却没有人类的免疫力,容易感染人携带的病菌而死亡。750刀的追猩猩permits虽然要求苛刻——需要提前半年预定,并且无法更改日期,因故无法参加也得不到退款,但是,要是你生病了,出示医生证明,permits是可以被取消的,RDB(Rwanda Development Board卢旺达旅游发展部)也在尽所能的保护大猩猩脆弱的生存环境。


(抱歉各位,就在刚才Damascene和我WhatsApp的时候,我得到一个不幸的消息,卢旺达的追猩猩许可从今年,恩,就是2017年5月5日开始,涨至1500刀。这个价格已经变成了我无法承受的奢侈消费,现在我也无法把火山公园追猩猩推荐到第一位了,或许你看完之后的章节,心中自有衡量是否值得750美金或者1500美金。当然除了追猩猩,火山公园其余平价徒步项目也非常值得一试。)


Easy or Hard


6点半不到Damascene把我们的行李装上车,干净闪亮的普拉多驮着我们一颠一颠从土路拐到了大路上。


7点过几分钟到达了火山公园入口,入口处已经聚集了大批游客,几乎都是欧美人,除了我们之外只看见另外一个孤单的亚洲面孔,像是独自旅行的日本人。


Damascene特别尽责,拿着我们的permits帮我们去管理处登记,问我们需要选择easy mode 还是hard mode,给我们争取最好登山向导,要知道我们只是花了一天150刀雇了个司机而已,每天至少得跑两三百公里,他负责开车就足够了,我们并没有以一个向导的价格来雇佣他。


Damascene在登记的时候,我们在周围闲逛,这时候太阳破开厚重的云雾探了出来,阳光正好,一切都笼罩在一层镶了金的黄色光晕之下烨烨生辉。一群当地人载舞奏乐,游客们坐在亭子下闲聊喝茶。

我其实是想着hard mode的,大猩猩中最著名的庞大家族Susa group有28个成员,生活在3000多米海拔之上,至少徒步三到四个小时才能抵达,管理部会精挑体力足够健壮的小分队去探索这条线路,easy路线有时只需要散步一样的花费30分钟,就能和大猩猩相遇。一样花了这么多钱,不hard一下是不是太便宜向导了?但是小伙伴坚持认为easy路线更好,花了这么多钱当然选择轻松啦得便宜自己。好吧。


向导来了,他叫Felnamu,又是一个来自法语的名字,这总是拗口又难记住。他长相很酷,眼神里的自信让人觉得威严。Felnamu向我们介绍起大猩猩家族和生活习性来,他说起英语带着着浓重的法语腔,得竖着耳朵听。


火山国家公园上大约分布着20来个大猩猩家族,其中只有一半供游客追踪,剩余的家庭仅供研究机构研究,通常都是8人一组,管理中心会根据你们体力给你们选择合适的小组,15岁以下的小孩是不被允许进行这项活动的,追踪大猩猩只有在清早开放,所以很容易算出一天的访客量。这也是一张permits难求并且价格水涨船高的原因。


我们很幸运,这次Felnamu一个人只带领我们4个。我们追踪的家族叫做Amahoro,这个词在当地意味着和平,这是一个温和的族群,容易追踪,时常栖息在2800至2900米海拔,容易抵达。Felnamu向我们介绍到一半时,一个白人妇女经过热情地和他招手示意,她是第二次参加追猩猩活动了,之前就是跟着Felnamu向导。她羡慕并且诚恳和我们说,相信他,他是这儿最棒的向导。Felnamu依旧很酷,淡淡一笑以回报。我心想,棒不棒我不知道,但他一定是这里最帅的向导。


Felnamu问我们需不需要一个挑夫。我们年轻力壮,这还是easy路线,哪儿需要挑夫呢,委婉拒绝。Felnamu又用他淡然并且威严不容置否的表情说,不,我觉得你们必须需要,你们不能背着包拿着拐杖进入猩猩的领地,你们需要挑夫,他会在猩猩家门口帮你们看着财物。恩…你懂的,这都是套路。你们是花了750美金的冤大头,一个挑夫10美金的小费是逃不掉的。


答应我,来一场火山公园的徒步

差不多8点,Felnamu打开普拉多的后备箱坐了进来,Damascene开车送我们去徒步的起点。我以为peakspot门前那段7分钟石子路已经够颠簸了,在这段路面前还是小巫见大巫。窗子外的风景再是迷人也无能为力,你根本端不平你的相机。我甚至觉得要不是Damascene车技好,我们至少会被弹飞30公分。


在开满雏菊的尽头,我们下了车。下车的时候太阳高照,空气里的凉意还是使命往骨子里钻。Damascene提醒我们注意保暖山上凉,我想了一下还是把冲锋衣的加绒内胆留在了车上(这绝对是明智的决定),身着防水冲锋衣外皮一件衬衫一件短袖,登山鞋以及防水护腿。

(Damascene帮我们用手机按的,技术有限咳咳)


好了,如果你们准备来,我一定推荐你们向导的橡胶雨鞋穿完就扔,我穿了护腿比小伙伴是好些但也并没什么用,山里的植被高过膝盖刺穿你的裤子,泥水粪水你在赶路的情况下根本不懂得分,下山后才发现鞋子里里外外和裤腿上全是粪便。小伙伴抱着侥幸穿的单鞋,最后当然不止鞋子完全报废,还双腿报废,走山路也特容易打滑。

另外,你永远不知道山里何时飘雨何时艳阳高照,一顶遮阳的帽子会对你有很大的帮助,不过你得小心每根树枝都似乎想偷走你的帽子。当然要是害怕走着走着吃到一嘴的蜘蛛网或者一团无缝不在的不知道什么名字的虫子,并且不害怕在雨林里汗流满面,那么也许你还需要一块防尘面巾。


有什么特别要注意的话,那是水,一定要多带水。虽然选的easy,这段山路一点都不easy,标准也许是跟着老外体力定的。我们从海拔2000米攀登到2800米足足花去1小时,时而陡峭时而泥泞,时而又陡峭又泥泞,大汗淋淋,走一段路就得大量补水。向导在前面灵活的斩荆披棘开路,你必须紧跟,否则你会看不见你的向导钻进了哪一丛浓密的草木里。

遍地都是长刺的荨麻,层层枝叶底下的泥和粪见不到光常年湿滑,你一定会滑倒。荨麻会刺穿你的裤子扎进你的皮肤,如果你伸手矫健在滑倒之前抓了一把边上的绿色植物潇洒地稳住了下半身,姿势很酷,但是抱歉,这时荨麻直接扎进了你的手心里,火辣辣透心凉,如果你准备了手套,也许会舒服些。


也许我说的吓到你了,但是不要害怕,我多希望这段路能走上3个小时甚至5个小时,我们很幸运,多雨的高海拔之上天气一路晴朗,周围的风景很浪漫,我们走的很狼狈,那又怎样呢,我爱这里,就算不是为了大猩猩,这段绝美孤傲的景色,飘渺的猿声,空气中弥漫着原始腥鲜的水汽,选择任意一条廉价的徒步风景路线或者追踪一场金丝猴,都会成为这辈子最难忘最泥泞的经历之一。


终于见到你

艰难的一个小时后,爬山了900米高度,终于到了Amahoro 家族的门口。

在家门前,见到了其余几个大猩猩守护卫士,他们持枪守卫在这里保护Amahoro一家,他们的枪支不是为了防止猩猩兽性大发攻击游客,而是对准了偷猎者,和会对我们产生威胁的数量还不少的暴躁的野牛。其中一位在山脚就拿着砍刀和枪走在前头为我们开路,并在之后护送我们下山。我不知道他名字,我们就叫他英雄吧。

Felnamu不苟言笑,性格冷静;英雄不是,他性格开朗爱笑,更喜欢看见你们笑,总是拉着你看这儿那儿的风景。

至于当地挑夫,朋友象征性的把双肩小包留给他背负了。


Felnamu和我们交代了看见大猩猩该怎么做,并模仿大猩猩各种叫声和动作,他们发出什么声音做出什么举动,我们该给出什么反应。总之,野生动物Rule No.1不能开闪光灯,触摸和喂食都是绝对不被允许的;不要靠近,不要盯着银背大猩猩的眼睛,要是他不愉快了,不要逃,单膝下跪表示谦卑。

我们把随身物品和拐杖聚在一起以后,就准备去见大猩猩了,真是有点激动呢。


大猩猩的宝宝们先出现了,我甚至有些讲不出话,一只两只……好多只。他们们栖息在地上树干上甚至树枝上,好像到处都有大猩猩,那些小的特痴缠的粘着母猩猩。大猩猩根本不怕人,它们从你面前走过都不带绕路,简直就是故意把你逼到荨麻堆里。我们努力保持安静,周围只有猩猩的呼吸声和咂嘴声。


英雄特别开心,拉着我穷让我站过去给我拍照,拍得我尴尬证都犯了。至于猩猩离得有多近?差不多我伸长手臂,猩猩就能倒进怀里。


英雄突然激动地拉着我转边,是银背大猩猩!出现了!我没有办法用语言来形容看到银背大猩猩时候心跳的声音,一个威严如神话一样的巨人、还是一个无数电影里的盖世英雄,此时就在你脚跟前。


爸爸回家了,回到家……就……躺下……

这牙…童话里都是骗人的…

也许是爸爸发现了什么小虫子……小伙子逃走了……


然后……恩……然后远处来了只不一样的母猩猩,银背大猩猩就……当着我们的面……当着儿子的面……开始了不可描述的事情……恩……不可描述……,他真的不是故意的吗!


强行插入风景照,此处省略十秒……


大猩猩真的是非常和平的动物,这边我们听到那里穿来一片刺耳的嘶叫声,才几秒钟我们赶过去,那边已经恢复了平静,像什么都没发生过。

我们没有办法和猩猩在一起待太久,按照规则我们只被允许和这些可爱的生命近距离接触1小时。天上一天人间十年,是不是在海拔高的地方,时间过得特别快,我以为才过了10分钟,时间就已经到了。


上山容易下山难,这道理在这儿也没有错,如果你上山弄脏了你半身,那下山你全身都变得泥泞了。


这座木桥就是登山的起点,过了这座桥,再见了Gorilla,再见了 Volcano National Park,挥一挥衣袖,只带走几层蛛网。木桥连接着凡尘俗世,桥下就是一大片耕地。



在穿过耕地的时候,边上树林里躲着好些孩子,拿着手画的大猩猩——一张从本子上撕下的白纸上用原子笔画着笨拙的大猩猩,好一些的有用蜡笔,问你索要一美金。这似乎已经这儿的人惯用的套路,利用孩子的天真换一些收入。我们给了孩子们一些奶糖,然后涌来一大批孩子抢糖果,始料未及,这些孩子像突然从土里冒出来一样,蜂拥过来,我们只能躲进车里。

有个孩子特别执着,举着他的画跟着车跑。土路太颠簸车开不快,他就一路拍着车尾,坐在后排的朋友不忍心,递了一美金过去,这才停下来。

(一个孩子来讨吃的)


开出山的车上,Damascene递给我们酒店提供的餐盒。我很意外,不过想想,Peakspot的住宿我们怎么一个人都花了400软妹币一晚了,这个简易的餐盒也是应该。里面仅一个乏味的三明治一根烂了的香蕉一只煮过熟的鸡蛋一个酸过头的百香果,还有一盒甜的要命的果汁。我咬了几口三明治和香蕉,兴奋劲还没过,一点儿都提不起胃口。


虽然我花了750刀,但请别当我是傻子

回到公园管理处不远,有个纪念品区,茅草屋造型有模有样。Felnamu坐在里边给我们填写追猩猩证书,就和体验跳伞体验潜水一样,完了之后会给颁发个证书。


我是疯狂明星片(特别是手绘图案)和冰箱贴收集者,要是说收集世界各地冰箱贴是征服者对战利品的炫耀的话,收集明星片就是赌徒心理了,每次花上个几块钱,堵上是否能在几个月以后赢到漂亮的邮票和一份没有被辜负的美丽心情。


这里一圈都是纪念品商店,卖的东西和价格大同小异,都是粗制滥造又贵的要死的旅游周边。明信片2刀一张,冰箱贴5刀,迷你小贺卡1.5刀一张,还有各种木雕、画、刀价格更是高的惊人。请别对品质抱任何希望,虽然卢旺达全城绿树茵茵生机勃勃,这儿茅草屋的造型光鲜时髦,旅游周边全是像埋在土里的很久才被挖出来的。明信片上的风景照早已褪色得死气沉沉,背面本应该雪白的纸东一块污垢西一块油渍。冰箱贴?数量少的可怜,你拿了珍贵的一块就再也找不到另一块,哪还有的挑好看难看?其他木雕服饰和画之类更是陈旧简陋得与其价格完全不相符。


在极佳的运气下搜到了2块手工木雕立体大猩猩冰箱贴,乐晕了头脑,我愉快的一起给我的明信片们买了单,掏钱的时候一拍脑袋,这么糟糕的明信片竟然花去了我一大笔钱,掏出去的美金泼出去的水,下次一定不会这么冲动了。

(就是这么陈旧)


走出去的时候我和Damascene说,这儿太糟糕了,东西太昂贵了。Damascene在之后又带我们去了一个手工品贩卖点(我都不愿意用商店来形容),一间间暗无天日的小仓库里面堆满了和之前相比更灰蒙蒙的商品,房间门口的男女老少看见偶尔造访的外国人拼命上前招揽生意。看样子这儿应该比之前便宜些。


选好几样商品砍好价格,并且谈妥支付多少美金和找得回多少美金以后。我把钱递给那个看着长得挺美的妹子和一个年轻男人,他们收到了美金就变了,你是我今天第一个客人,我没有美金,我不能找给你钱。???黑人问号脸……我立即和他们怼起来,并且叫来了老板——一个肥胖的在隔壁串门的中年妇女,她横在店门口不讲道理就是不愿意找钱,我并不想不让步,找不了美金那你找我卢旺达法郎,为什么连法郎都没有!他们耍无赖,要么你再挑张明信片,不行你现在买的有一张8寸的,要找钱的话我不能给你这样子的,你换一张6寸的,不如你再挑一张我们两清……excuseme???我不是冲头,你可爱我可以给你小费,你不讲道理我为什么要妥协?


Damascene看我似乎遇到了麻烦,过来帮忙了,站在那里和中年胖女人用当地语说了半天,她终于很不情愿的数了一堆卢旺达硬币还给我。


不管怎样,还是感激Damascene。Damascene说好那我们现在得去镇上,付Peakspot的住宿费,我说好。他接着说,那我们去取290美金出来。Wait,what???$290???excuse me??Damascene说,Peakspot的员工说,我们仍需支付$290,并且让他带我们去ATM取现金。再次黑人问号脸。首先,你们是visa available,怎么变成去取现金了?还290???大哥你没搞错吗$290?没有网络我没有办法立刻登入booking验证我应该支付多少钱但肯定不是$290。我和Damascene说,不能取钱,我们回去,回Peakspot。

(我不瞎吧??)


回到Peakspot,他们老板在,高大的个子人也特别和气,他问候我们猩猩追的怎样。客套了一番以后,我和他讲了房费的事情,掏出了Booking App给他看了价格260刀。他一脸和气啊呀都是Booking的错误,也不是我们的错,Booking给了我们错误的信息,你按这个价格付我就好啦,发个截图给我,剩下的我去和Booking搞定,但是,还是只能收现金哦。


好吧……我们凑够了美金,我也不好意思了,世界真美好人间到处有真情,为什么要一副杀气腾腾的样子。早上运动消耗的汗水夹着蛛网,这时早已经粘住了我的刘海,被风吹干了搭在我的脑门上。我和老板说,我能不能用下房间的洗手间(洗个刘海就像洗了个头的道理嘛呼拉拉)。老板说,好啊好啊,去吧去吧,我派个小弟帮你去开门。


房间已经被断电了,洗了刘海没法吹干还是狼狈的走出来,心情已经变得美丽。小伙伴在门口等我出发,悠悠地来了句,他说刚才的餐盒价值11刀,嗯,每个11刀,我们得为这个买单。

……

一只最甜的菠萝和一声最温暖的新年快乐

Damascene说,再不走天就要黑了,路不好开。怀着被坑了八辈子的心情,我们还是愉快上路去往基伍湖。此时,已经下午2点。


在卢旺达的一路,没有遇见中国游客,甚至除了火山公园的入口,都没有遇见任何外国游客。一路只遇见一对老外couple开着一辆Tokyo的小车,在一条造了一半的土路上狭路相逢,我坐在普拉多的副驾驶,简直居高临下俯视的视角。卢旺达大部分的路很适合开车,平整而宽敞,但是也许Google地图在这儿会有些失误,一些路造好了却没有通,一些看似没有路却可以轻而易举地越过障碍柱从土路开过。Damascene开车不用导航,找不着路了嘟嘟按几下喇叭,摇下车窗,用当地语问村民怎么走,在这儿英语几乎没有用处。


Damascene说这一半路快造好了,那一半还有一会呢,这半是中国人援建的,那半是法国人,中国人的效率总是很快,过半年以后,路都铺平了,会更方便呢。


村和镇之间隔着遥远的距离,上坡下坡,自行车手搭着前边的卡车上坡,再潇洒地下坡。住在村里的人儿,没这么潇洒,他们牵着牛羊顶着锅碗床铺还背着娃,不是赶往镇上,就是赶回村里。Damascen说,他们得赶市集买卖东西,走上个十几公里或者更远,头顶上着的、手里牵着的,不是拿来卖的,就是刚去买的。吹着反向加速度挤进车窗里的风,是件很恰意的事情,穿着破鞋走在毒辣的太阳底下几个小时,又是另一回事了。


Damascene神秘的带着我们绕进一个叫不上名的小村庄,说那里的菠萝宇宙最最好吃没有之一(我猜他是这个意思)。他摇下车窗招来菠萝小贩,200卢法郎一个,嗯相当于2块钱一整个菠萝吧。小贩切了皮不肯帮我们切块了。Damascene从小贩那里拿来刀,直接横在车前座的扶手上切了起来,超级多的汁水留了一车,我们也顾不上什么卫生什么疟疾,被他的热情融化了拿着菠萝往嘴里塞,一点都不涩嘴,清爽柔嫩的口感我一点都不怀疑这是世界上最好吃的菠萝,要是你们经过,一定不要忘记从这里的小贩那里带走一个菠萝,好吃到怀疑人生,超过之后所有星级帐篷提供的水果大餐。不干不净,吃了没病,你得有个好肠胃。


从村里驶回大路上没多久就看见了基伍湖,基伍湖很大,我们的下一站Rwiza village在基伍湖的中段,沿着山路绕着基伍湖一直往南还有接近一半的路程。于是就是这么巧合,太阳逐渐西斜,我们在半山遇见了最美丽的基伍湖日落,红彤彤映着一切,山里飘来的炊烟,奔波于集市的村民,还未收工的建路工人……


Damascene指向一群工人,诺,这个穿着长袖衬衫和橙红色马甲的,是中国人。他好心的在驶过他的时候,放慢了车速。我们摇下车窗,招手大声用普通话说新年好。几乎每一段路都是中国人在帮忙援建,每一群当地黑人建路工里,总有一个穿着整洁的橙马甲中国人,每一次经过,Damascene都放慢车速让我们送一句新年快乐。他们大多是河南人,派来这儿呆个一年半载,等路造完了才回去。看见我们会问,你们哪儿个工程的丫,我们说,来旅游的丫,新年快乐。


嗯,要新年了,这天正是腊月二十七,所有在异国他乡对着手机思念家人的人儿,新年快乐。


✎Rwiza Village

将近7点天几乎全黑了,我们抵达了Rwiza village,这是一个就建在基伍湖边上的高架小屋,价格便宜风景优美,坐落在基布耶,这里咖啡也很出名。火山公园开车过来着实有些距离。


接待处在进大门的第一个茅草屋,一个好看的妹子坐在那里做事不紧不慢,我想起来像谁了,长发的Rihanna。这里的房间都是一个个独立的高脚屋,每一间都面朝基伍湖,Rihanna优雅且不紧不慢地把我们引到各自的房间,她说,给你们留了最好的景观房,最正对湖心的位置。我说,这儿真是超棒,booking上你们家的评论很少,是不是新建的。Rihanna迷人的摇了摇头,都六年了。


打开房门柔软的大床正对露台,露台之外就是远赴盛名的基伍湖。卢旺达入夜温度很低的好处就是让你可以自在地在黑暗中欣赏景色而不会被各种喜光并且烦人的虫子打扰。此时底下基伍湖安静得就像不存在,听不见浪声,没有大海的腥味,没有黄浦江的家乡味,融在黑夜里悄无声息。

(露台外漆黑一片,什么都看不见)


11刀的午餐盒我还是耿耿于怀,为了平衡支出,和小伙伴决定洗个澡去餐厅吃泡面,这倒并不是吃不惯大非洲料理想念家乡的味道了,是后悔带了占地儿的泡面想赶紧消灭。


淋浴用水特别小,水压不足,花洒还挂在半腰高,整个人得蜷着并且贴着墙壁取水,这是这儿唯一的缺点了。房间没有wifi,餐厅区有,人一多就连不上。


餐厅到了晚上就是酒吧,一半室内一半室外,我们要了开水泡泡面,一壶放在保温瓶里送上来的开水可是得收费的…菜单上有三种啤酒,选择恐惧症最好的解决办法当然是三种都点啊!


并不璀璨的星空之下看不见的基伍湖之上,五香牛肉面散发着歹毒的香味,隔壁桌的老外操着浓重的英国口音大声聊天我坐在边上像在考英语听力,很快一阵云飘了过来盖住了星星一会又露了出来,一口泡面一口酒,skol在这里竟然特别特别的好喝,就好像整个非洲的淳朴和热情在小小的玻璃瓶里发酵。狮威算是世界上五大畅销啤酒之一,国内并不出名,至于味道我也没有留下特别印象。但在这里,真好喝,不知道是不是产自当地的缘故。狮威在非洲的两个地方设有工厂,一个就是卢旺达,另一个在埃塞俄比亚,要是你们来一定尝尝。


小伙伴经不住入夜的冷风,坐了一会先回屋了。我舍不得没喝完的酒,吹着冷风混着三瓶酒下肚,10点多(国内时间凌晨4点)的时候实在困急了,走回房间。Bar离房间是有一些距离的,走得歪歪扭扭,脚下软绵绵,恍惚间我竟然觉得这种感觉好极了。

摇摇晃晃钻进蚊帐,小伙伴已经半昏迷了,突然发现什么弹跳起来,啊有虫!我挣扎着打开手机闪光灯一照。哦,蜘蛛,我们心照不宣异口同声,然后无动于衷的背对背转过头去呼呼大睡。


谁也不记得,然后蜘蛛怎么样了。


你们有碧海蓝天,我有猩辰湖泊

早上五点,生物钟准时叫醒我,推开露台门整个半明不暗的基伍湖都展现在面前。昨夜飘来飘去的密云已经预示着今天见不着日出了,但又怎样,空无一人万物苏醒的样子拼老命的在召唤我快下来快下来。

我看了看还睡眼朦胧没醒透的小伙伴说,我出去转圈你再睡会吧,一会我回来找你吃饭,钥匙我先带走了,我回来自己开门。


这里的门锁不太好使,常规来讲转一圈关门转两圈锁死。这儿的门锁转一圈还搭不着门框,必须得转两圈。为什么我要解释这么多,啊哈,你们这么聪明一定猜到了,昨晚我锁门只转了一圈,也就是说,我们敞开大门睡了一整夜。出门的时候我赶紧检查了三遍,确保这次一定一定锁好了门,捂脸逃走。


五点的清晨只有清脆的鸟叫声,昨晚黑夜中朦胧的景色此时都揭开了真面目,一切都和想象中的一样,一点都不会令人失望。


高脚屋之下修建着一大片好看的花园,慢慢走到lobby再拐到bar,昨晚我们落座的位子还没有收拾,泡面盒子啤酒罐子依旧留在桌上,小黑板上写着餐食的价格,一点都不昂贵至少和我们11刀的餐盒比起来。周围没有一点人的声音,这时候好像世界都是我的。


有一块箭头指示标着swimming area,一排台阶往深处延伸,我有些好奇一路走下去。台阶通向湖边的简易栈道,swimming area指的就是这露天的火山湖水。湖边的木椅上盖着茅草顶遮阳,基伍湖泛着淡淡波光,太阳躲在浓密的云朵之后色调温柔,时间在这里走得很奇怪,周围的色彩像定格动画一样一帧一帧变亮。


鸟叫声慢慢变成狗叫声,人声开始多了起来,我听见左岸的小孩跑上高高的山头向我早安,声音被山困住只留几个零碎的字母飘过湖停在我耳畔,我挥动大臂问好没有发声,孩子定定的站住不离开。也不知什么时候,湖中间多了船,船夫载着工人驶到岸的右边,工人下了船叮叮梆梆在脚手架上干起了活,船夫往来湖间,多了新的客,划着船,也许还唱着歌。高脚屋里的人开始醒来,光着膀子穿着裤衩,推开露台门旁若无人的沐浴在被乌云遮挡的晨光下,胸前的绒毛熠熠生光。此时此刻,腊月二十八,朋友圈摄影小分队们都已经开动了,散布在这个地球各个奢华的角落,留下一个个富贵的定位。我一点都不羡慕,你们追寻你们的碧海蓝天,我有我的猩辰湖泊,各自安好。


小伙伴的绝望和基伍湖的真相

还沉浸在世界之大为我独有的奇妙感受之中,回过神来已经过了8点,时间怎么回事,基伍湖一定制造了一个时间黑洞,我得赶紧赶回房不然小伙伴要被饿坏了。

在离房间还有10米的地方,天呐,我的房门钥匙在哪里!我一面窘迫一面走到了房门前。天呐,什么……我检查了三遍有没有锁好房门竟然把钥匙插在了门上没有拔下来……两分钟前的诗意一扫而空,我已经能感受到房里小伙伴的绝望,钥匙在咫尺、却和外界隔着天涯的心情,拔下钥匙赶紧进去认错。


小伙伴都已经收拾妥当并且淡定的在房里等我,也没闲着正在清理昨天追完猩猩的鞋。我告诉她这两个不能接受的房门的故事以后,她淡淡的说,这鞋好脏哦,我把裤子洗了,鞋子好难洗哦。怎么回事她是不是疯了!


于是我们一起坐到露台地上,用掉了一整包大包装的湿巾纸和一捆棉签,铲干净了鞋缝里厚实的屎,又和那永远擦得出黄褐色的不明物体的鞋面做了大半天斗争。所以相信我,一双穿了就扔的雨鞋一定是你们上山的好帮手。


吃了早饭,结了房费(这儿可以刷卡,但只能刷芯片卡),十点多Damascene早已经等着我们了。昨天他建议我们可以去基伍湖边划船,我也很想看看那边通往刚果(金)的门户,骑个自行车,逛逛吉塞尼,如果再多一天就好了,但是事实上时间剩的不多了,留得一些遗憾,有个理由下次再来。


基伍湖与世无争的平静,总是让人忘记她是东非大裂谷的一部分,长在火山脚下、地壳断裂形成的湖水。所有事都有两面,岁月静好的基伍湖底下,蕴含着大量甲烷和高浓度的二氧化碳,这给附近居民带来极大的威胁,湖底下的熔浆一旦爆发,致命的二氧化碳和爆炸的甲烷足以将周围村落毁于一旦。也正是这里的甲烷,给卢旺达带来了商机,不止是廉价的电力供给,也是对外出口的重要资源。

不远处就经过了一家芬兰沼气工厂,我举着相机拍照保安警惕的跑了出来。Damascene说没事,我和他打个招呼。


卢旺达的孩子们

我特别喜欢这里的人儿,不管是抡着锄头的妇女,还是瞪着自行车的小伙,最热情的还是满山遍野跑的孩子,车在乡间路上驶过,他们每个都会停下手中的活和你挥手问好。孩子们会追着车跑,一边奶气地叫着哈鲁,一边又兴奋地呼喊着abazungu,车速很快,下一秒他们就被远远甩在身后,他们不介意,还是用力追着叫着。Damascene说,abazungu是white people的意思。我们和每一个问好,每一份热情都值得温柔相待。


回基加利的路中,恰逢十一二点是学生午餐放课时间。一群群学生走在路上,他们有些穿着破旧的拖鞋,脚趾都露在外边,有些书包只是袋子。有些得走上很久的路,像赶集一样,回到家扒上两口饭,再重复一遍刚才漫长的路,接着上下午的课。


这里的孩子笑起来像天使。我们有许许多多要扔了的书包要丢掉的鞋子,我和Damascene说,我们不去卢旺达饭店的那个饭店了,我想去学校看看,我想见见他们的校长,我有很多书包,我想寄给他们。


Damascene总是能接受到我的意思,除了这次。他说好,没问题,他带我去一个他熟悉的学校。

我想着的,是刚才那些散落在村镇里破旧的学校,周围还有落魄的教堂,但是Damascene带我们去了一所独占一隅的学校。学校建在山坡之上,在进校门的时候和一辆黄色的校车狭路相逢。什么有校车??这真是一所不简单的学校。


校长是个很热情的丰满妇女,她看见外国人来特别开心。带我们一间一间参观他们的教室,所有的孩子看见我们都停下了功课仔细打量着我们,我说我们会不会打扰他们学习,校长说不会。


校长和我们介绍,1-3年级他们用当地语教学,4-6年级就和英语结合,再大一点就纯英语教学了。她走进教室,指挥一班同学向我们表示欢迎并且鼓掌向我们问午安,似乎我们是尊贵的国际来宾。这里的孩子也和村里的不同,干净并且礼貌的多。看见照相机也并不会大惊小怪,更不会追着叫abazungu。


一个很大的标准操场占据学校中央,各个班级和年级均匀散落周围,坐拥绝美的环山风景,还配着标准校车,这所学校在这儿来头也不小了吧。校长拉着我说,我们还是有一部分贫困生仍然需要援助。这和我刚才路见的场景并不一样,那些需要伸出援手的孩子脚趾顶破了鞋头,书包只是一块布头。

突然一个女生走过来,不说话,只是拉拉我袖子指指我相机。她想拍照,她没有索要照片,她就是纯粹地想拍照。还有个孩子走在一群孩子里你一举相机,他就藏到别人的身后,藏的很牢,几乎不露出一个脚趾。

(你看到藏在后面的拖鞋了吗)


校长不停的拉着我们参观,盛情难却。直到看完了每个教室,每句话都寒暄了两遍,才与我们告别,临别时留下了一袋子虎牌清凉油,国人还没打开卢旺达的大门,每次和他们解释清凉油的作用,都得指手画脚手舞足蹈。他们似懂非懂的点头。


散之筵席

在卢旺达的每天吃饭没什么规律,又有时差,早饭像在吃bruch buffet,一天下来只吃两顿也不觉得饿,之后去坦桑都将吃营地提供的西式餐食,也只有这最后的半天有机会尝下地道的当地美食。


Africa Bite 在tripadvisor基加利122间餐厅说排名25,一家家庭式的餐馆,提供传统的Africa food buffet。价格不贵,人民币大约30元左右每人,酒水饮料自负。


餐厅虽然不大,但院子里有个不小的花园摆着几张露天餐桌,几个中老年老外正吃完了要离开,和气的和我们打招呼。我们下午三点多抵达餐厅仍然接待食客,我们在屋内自取了食物以后,就在花园落座了。

吃的东西…恩…我叫不上来,一个个大缸盛着满满的酱汁,有些酱汁里有零星肉块,有些没有,也许是来的晚了被前面的顾客给撩完了,还有各种豆子、粗粮、煮的烂烂的蔬菜,还有长得像馒头一样的芋头。


色面确实不太好,味道么……我觉得是不错,但是因为我不挑食,并且只要有酱汁我就能吃一大碗米饭,所以,我觉得不错不知道你们呢?


花园里的猴子特别烦人,时时刻刻觊觎着你盘里的食物,不小心一个转身,他就跳上来抓走了那个馒头土豆,顺便把盘里的牛肉蹭到了地上,要土豆你说啊我给你啊!我心疼牛肉好吗!!现在那个牛肉缸里只剩汤水了,我想吃肉!你赔我!


对了这里没有冲水厕所,上完得在边上水缸里盛水冲,厕所的水龙头也是坏的,得走到花园这儿来洗手。


收钱的时候惯例我们问小哥收美金吗,小哥说收,1:500。what???来吃的老外多就带这么斩客么!完全不乐意,索性身上还有点卢法郎,凑一凑倒正好。离开时候小伙伴问要不要给小费,忍不住怼一句不给。


这是最后一餐,最后一段在卢旺达的停留,Damascene之后就要把我们送去机场了。我们找了一圈邮筒,没有找着。Damascene说邮局在另一头,要去邮局我们也许会赶不上飞机。我拜托他能否帮我寄一下明信片,把身上所有剩下的法郎留给了他并附以一个拥抱。他依旧嗨嗨嗨尬笑说没问题。卢旺达寄回国的明信片价格是450卢法郎,大约七八元人民币。我剩的法郎,也就差不多够付邮资还稍多一些。


基加利机场的安检特别严格,车辆进匝口必须全部人员全部行李下车接受安检。军方会仔细检查车内部甚至会车头的抽屉和车底的垫子。进机场航站楼之前Damascene和我们依依不舍,用力给了我一个huge hug,不停地说着留了WhatsApp以后都要保持联系我们拉钩。场面很感人,味道很浓烈,非洲人身上的汗味在我身上停留了一整晚散不去,我嗅了大半天多怕是自己散发出来了~


进机场得过两道安检,先是进门预检,行李需要开箱,过程很漫长。接着去柜台checkin,我们4个人柜台大哥帮我们checkin了我猜…有不止半小时,他说没有办法安排坐在一起的位置,我说ok啊没有问题,不介意。接着他就对着电脑屏幕戳了整整半小时,出票以后发现仅仅是相差一排哎大哥哥……Checkin之后还有一段漫长的安检,身上每样东西都得脱下来,包括皮带和鞋不论单鞋还是拖鞋。虽然讲我们提前两小时就到了机场,最后刚在候机厅坐下屁股还没热就开始登记了,在非洲记得尽早到机场。


卢旺达航空机票价格便宜但除此之外都不廉价,宽敞的座位、认真的飞机餐、以及职员积极的相应,这是一个有希望的国家之下的一个有希望的部门虽然效率略低了点。


后座的黑哥听见我同小伙伴说了中文,热情的上来握手,自我介绍是在中资企业工作,特别喜欢中国,和中国的姑娘……


飞机升起,基加利越变越小,化作一片光点,短短四天的经历历历在目,每一个善意的微笑,每一床舒适的被褥,带着遗憾和想念,飞往乞力马扎罗…


CHAPTER Ⅲ 坦桑尼亚·北,闹似宇宙中心

坦桑的北部公园就像是宇宙中心,几乎全世界所有来东非游猎的人都不会错过这儿,其中大多数的起点都设在了北部公园门户阿鲁沙镇——离乞力马扎罗山国际机场仅40分钟车程。不论是乞力马扎罗非洲孤傲的雪,恩戈罗恩戈罗火山口之内永恒的逗留,还是塞伦盖蒂之上逐水而居的浩荡景象,都注定了这是一片永远不会安静万人朝圣的土地。

阿鲁沙的沙暴

坦桑尼亚和卢旺达有一小时时差,比北京时间晚了5小时。飞机在当地时间10点落地,天空一片漆黑淹没了乞力马扎罗的山峰,有些延误落地之前机长广播抱歉说当地发生了前所未有的严重大风和沙暴,大家要注意安全。我觉得机长在唬人,毕竟国内延误一百样赖天气和空管。


停机位离航站楼还有一段距离,没有shuttle,自己走过去。我终于知道机长说的是怎么回事了,从小呆在上海的我从来没经历过北方的沙暴也许小惊大怪了。停机坪的大风吹得人直不起身,沙尘迷了眼,星辰竟在遥远夜空隔着沉在底下的浓重沙暴放射出诡异的光芒,所有人都走的东倒西歪。


航站楼入口处,工作人员守在那里一个个查黄本,有些人黄本在行李箱里倒也没被为难,让去出口出示,建议还是随身携带。

航站楼很小,大门敞开直对就是海关,取了入境卡填表,大风和沙尘拼命钻过各种缝隙往里灌,一抹放在一旁的护照,一手厚厚的灰尘。


乞力马扎罗山海关处落地签需要排三次队,先去最右手边缴费,然后依次排两个队伍,一个打指印,最左边窗口盖章入境,速度也是奇慢,恶劣的天气也导致海关大叔表情麻木脾气暴躁。朋友是国内提前办了签证的,出关很快,落地签前后也得一两个小时了,非洲时间习惯就好。


我们定的Safari是从第二天开始算起,第一天晚上通过airbnb定了小屋,在阿鲁沙的郊区,机场过去约摸一个小时的车程了。房主Kala是个嫁给当地人的英国姑娘,在阿鲁沙从事室内设计,说着流利的英语和斯瓦西里语。他们的屋子很难找,没有路牌名和房门号。虽然Kala发来了详细的开车路线月黑风高也很是为难。Kala超nice,最后让她的司机来机场接我们。


12点敲过我们刚出机场,kala的司机已经等我们很久了,他酷得甚至,不屑和我们多说几句话。坦桑和卢旺达相反是左舵驾驶,习惯了坐右手副驾驶的我很自然地打开了右车门,司机面无表情地说,你想开车吗?吓得不清。


阿鲁沙的沙暴一点都没有减轻的迹象,我问司机是否这儿经常这样,司机冷酷的说并不,车上就再也没有交谈的声音。车前灯打在尘雾之上,四周安静无声,像从寂静岭开出来,诡异又令人昏昏欲睡。

在穿越阿鲁沙镇的时候,不少流浪汉形似游魂野鬼在四周游荡,我的眼皮已经疲倦得支不起来。突然一个急刹车,一辆白色的面包车从路中间穿出横在我们面前,很多个黑鬼挂在车门上盯住我们。我一瞬间清醒了,并且在一秒钟之内补脑了整整一生的故事。从计划行程到这一秒之前我都没想过害怕这件事,不得不承认,这一秒,我怕急了,如一个世纪一般度秒如年。


接着,至少在这个平行世界里,下一秒,面包车掉头了,谢天谢地什么事都没发生。司机继续面无表情的往目的地开车,周围逐渐变得冷清,驶进一片林子里……


✎Kala的小屋

去各地我都热衷于airbnb,这次阿鲁沙也不例外(卢旺达我也搜索过,似乎当地的经济条件还没有到达有足以令人满意的bnb出现的地步)。Kala的小屋讨巧的外形和低廉的价格,第一眼就吸引我了,平均一晚每人100出头的价格住如此风格强烈的小屋,路线上更是坐落在阿鲁沙和国家公园之间,真是打着灯笼都找不着。

kala小屋的评论很多算是挺抢手的,退订条件宽松,提前五天取消能获得全部退款,所以如果可以请尽早预定。kala虽然没有别上超赞房主的称号,人也是热情爽朗,如果你有预定Safari方面的需求,kala也能给你推荐合适的地接,给个赞啦。讲道理我始终觉得,airbnb要是推出一个超帅房主这个功能一定会被赞爆是不是!


到的时候已经1点了,kala的屋子占地不小,出租的整栋小屋在后院,kala抽着烟和她的工人们在院子里喝酒聊天等我们到来。很晚了,kala没有和我们多寒暄,把我们引到房间,告诉我们wifi密码,和介绍了下厨房及浴室,就和我们睡安了,第二天她得早出开会,没有机会更多的交流,始终是一场遗憾。


这是一栋层高很高的小屋,底下是客厅、开放厨房浴室和一张双人大床。挑高处隔了两片阁楼,左右各一张双人床,理论上是可以住6个人的。阁楼靠里的床上没有蚊帐,我们也就空置那张床了。我睡在阁楼,大床面对泳池,一张厚实大网作为墙壁阻断和外界的联系,但是阻隔不了外界美妙的自然和音,一整晚上,虫叫声鸟叫声狗叫声牛声风声不绝于耳,特别好睡。


早餐很简单,简单的油盐酱,几个鸡蛋几袋面包和牛奶,自己翻翻炒锅摆弄下面包机,吃得倒也特别香。如果特别特别讲究卫生,那就不要考虑这里了,毕竟二层没有墙壁,风沙会钻入,一层厨房和浴室有些潮湿,蜘蛛和小虫总是避不开的。


接下来就要开始7天的Safari了,和司机约着11点,搬了行李去前院等司机,迟迟不来,一种被坑死的心情。11点半,司机姗姗来迟……

我不喜欢的Saba、马赛集市和平淡无奇的曼雅拉湖

我们的司机叫Saba,我不喜欢他,因为首先,他迟到了。


他开着7座的巡洋舰来接我们,第一排副驾塞了行李,最后排中间改成了冰箱位,所以其实,是一辆正好塞得下四个游客的小巡洋舰。他说,他的公司为我们提供了餐盒,让我们可以吃起来。话说这倒是全程吃过的最好吃的餐盒,锡纸里包着的烤鸡腿吃的人津津有味手指留香。但并没用,我不喜欢Saba,他迟到了还没有道歉,他欠我一个半小时的解释,他不像Damasence会耐心听我说完回答我的问题,他只一股脑的介绍车窗外闪现的植物哪些可以用来吃甚至哪些可以作为武器,然后问Are you understand me。好了,我现在都忘了。


午后的阳光刺眼,坦桑尼亚一扫卢旺达的湿润,空气里都混杂着粒粒沙尘,动不动就卷起一阵龙卷风。车往曼雅拉湖的路上,遇见了一个马赛集市。


我对马赛人的映象差的很,比如侵占狮子领地攻击狮子,比如说看到游客举着相机野拍就蛮横要钱,比如说因为土地对抗政府政府也拿他们无可奈何……黑料太多了,我不喜欢仗着传统文化恃宠生娇,就像斯里兰卡海边的木桩上是演员还是高脚渔夫傻傻分不清楚,带着浓烈商业气味的土著早已变了味。所以,我的原则从不打算去名声很大的当地人村,包括马赛村。


车一停小贩就迎了上来兜售小商品。意外的是,不论小贩还是小孩,都特别安静,不像卢旺达车窗一摇下总是万众焦点。拒绝了小贩,小贩也没缠着,一群马赛小孩围了过来,也不像卢旺达那儿叽叽喳喳热情好客,也许是见惯外国人了~我们分了些奶糖给他们,地底下也没冒出来无数个小孩,小孩子剥开大白兔外包着的透明的纸,我告诉他们这可以吃的,似乎没有听懂,巨大而明亮的眼睛对着你眨啊眨。

这一切突然,似乎有些动摇了我先入为主的、没有经过事实验证的马赛映象。


曼雅拉湖国家公园坐落在阿鲁沙往恩戈罗恩戈罗的必经之路上,它的出名,是有会爬树的狮子,当然这非常罕见,它的默默无名,是因为缺少了粗狂的地貌风景和丰富的哺乳动物。它是坦桑最小的国家公园,内有东非大裂谷的悬崖,和曼雅拉湖的湖水,和大量的鸟类,但是可惜,我不是鸟类爱好者。Saba的车在公园里晃悠,往往要行驶一阵才看得到动物们,猴子,永远霸占着车道。

(远处卷起了龙卷风)

(Squacco Heron黄池鹭)

(也许是African openbill非洲啄鹭,不能确定)

(Waterbuck非洲水羚)

曼雅拉湖有一段栈道,可以让人下来走走。


Saba特别烦人。曼雅拉湖的风景对于不是第一次Safari的我们来说,并不足以让人为之兴奋。然而Saba始终秉持着服务精神,五分钟问一句are you exciting。每次我都要从面无表情转换成欣喜若狂,提高声调是啊是啊当然,想给自己颁个最佳演员。


离开曼雅拉湖的路上,遇见一些手工艺品商店,规模都不小有模有样,工艺精湛,与肯尼亚的工艺品如出一辙。一对老外看看我,大概是觉得我听不懂英文吧,竟然当着我面询问店主,这些东西是不是产自坦桑当地,真的不是中国制造吗?吐血.jpg。


✎Bougainvillea Safari lodge

把曼雅拉湖国家公园安排在这次行程里,主要是因为住宿在恩戈罗恩戈罗火山口价格太昂贵,我们准备住在公园外边,第二天一早进入火山口Safari。

Bougainvillea Safari lodge坐落在卡拉图,从恩戈罗恩戈罗保护门外的小镇,到保护区大门半小时车程。花园、泳池、美酒、美食、礼品店、按摩中心几乎囊获所有服务,热情的服务生,低廉的价格,想到也许面朝火山口高价入住窗外却浓云锁雾的遗憾,不如选择低价豪华lodge开启第二天的期待。

房间足够宽敞,卫生间里还摆放着空气清新剂,这种存在真是太棒了,来非洲这么几天没吃到可口的绿叶菜这气味我猜你们懂~

酒店的花园和泳池很漂亮,我经过时候好多老外穿着泳衣晒夕阳,小伙伴也扑腾去了池子。

(右手就是泳池,好多人在游泳,没好意思拍照~)


(仅仅一天,我只在坦桑尼亚穿了一天,野蛮的风沙就使我的白鞋子变成这样了…)


晚餐很正式,要是可以的话记得换了你的拖鞋,服务生超nice,一轮一轮上菜姿势标准笑容温暖,DB&B,酒水另付。餐厅和lobby有wifi,屋里没有。

恩戈罗恩戈罗火山口

第二天一早8点多,我们出发前往恩戈罗恩戈罗保护区,没有赶在清晨。恩戈罗恩戈罗保护区的门票为24小时有效,如果我们6点入园(大门最早6点开放),那就同样得在6点之前离开,似乎会使之后的行程太过紧张。原本想着10点进公园进出都方便,又一次,高估了非洲人的速度。


Saba帮我们办门票并且叮嘱我们小心狒狒,嗯哼,它们可是著名的小偷。就当我们从卡拉图半小时的车程开了一个多小时的车过来现在10点,接着我们在保护区门口的展厅里晃了好几圈,做了好几遍阅读理解,又去外面逗了会狒狒,遇见了一个可爱的广州老奶奶带着孙女聊了半天,又闲着无聊对着巡洋舰拍了好久照……

(展厅里介绍着一些恩戈罗恩戈罗保护区的故事)

(真的很慢啊!!只能拍自己惹……嘤嘤嘤…)


11点,Saba回来了……

终于,车一路驶向扣人心弦,万众瞩目,波澜壮阔的恩戈罗恩戈罗火山口。


“恩戈罗…恩戈罗…恩戈罗…”传说这儿以前是马赛人的牧场,马赛人的牛脖子上挂着铜铃发出“恩戈罗恩戈罗”的声响。多美的名字,好像马赛人的牛群走过扬起一片尘土,尘土之后,是千万年屹立不变的金合欢,斑马、角马、羚羊活跃在身后的每一粒尘埃里,世世代代;大象、水牛、狮子络绎不绝;也许足够幸运,光斑之下还有一头弥足珍贵的白犀牛。

250万年之前火山最后一次喷发,从此恩戈罗恩戈罗火山口如同一个圆盘,镶嵌在东非大地,火山口内水草充沛,动物们无需为了追寻食物而四处迁徙,不论何时来到恩戈罗恩戈罗火山口,她都会呈现给你以最温柔的草原风景。


远处一块乌云盖过来,一到三月是短雨季,阵雨时不时的会光临。Saba看到雨水的预兆特别兴奋,you are lucky!you are lucky!他不停地叫唤。我们来的这两天沙尘特别厉害,空气干燥,草木都覆着土色,草原看着像被沙化了一般。

不稍一会,大雨倾盆而下,Saba让我们赶紧盖上顶上的盖子,草原上的雨水混着空气里的沙尘,像泥一样的往下砸。动物们排成一溜,背着雨,整齐的或站或坐。


雨水来的快,去的也快。雨后沙退了去,整个草原露出了本该有的颜色。一个狮群栖息在遥远的草原中央,恩戈罗恩戈罗保护区规定不得离开大路,车轮不得碾压草原。吃力的摆弄着长焦镜头,来非洲带什么镜头好?越长越好。



爸爸总是在不远处守望着。

(这个爸爸好帅啊!给99分)


✎Mbugani Migration Camp

火山口游猎半天后,Saba的车往南边Ndutu开去,我们今晚的营地坐落在那里。

今年的雨来得晚了,离开常年不缺雨水的火山口,就是大片荒凉而干燥的土地,一路鲜有动物出没,前一辆车飞驰而留下的漫天黄沙扑面而来,saba的车在石子路上开得飞快,还记得上火山公园那条小径坐Damascene的车时我说,要不是Damascene车技好,我早就飞出了30公分,对,就是这样,saba车开得起飞。午后的阳光令人瞌睡,脑袋不幸弹到了车顶。

(实在是太干燥了,孤独的长颈鹿)

(一直害羞的dikdik窜进草丛里)


当你看不见道路,草原出现了车辙,车轮压着草而走的时候,恭喜你,欢迎来到Ndutu。


每年1-3月,大量斑马角马来到Ndutu湖边休栖繁衍,Ndutu湖有他们所需的盐碱矿物,这也是不可思议的大迁徙的起点。春节期间落宿Ndutu湖附近的任意一间营地都价格不菲,住宿少而抢手。Mbugani migrationcamp算是其中最具性价比的了,正如它名字所示,这是一片迁徙式帐篷,15顶帐篷跟着大迁徙的路线而移动营地的位置。12月-3月,在Ndutu湖边,5月到7月,于塞伦盖蒂西走廊Kirawira区,7月到10月角马过马拉河时,迁徙至塞伦盖蒂北部靠近马塞马拉的Bologonja。


一到那儿一个身高马大英语说得特别好听的管家(或许可以这么称呼吧)和我们介绍起这儿的游戏规则,比如说小费是集中收取的,用热水得提前通知他们,房间里几个衣娄都是做什么,天色一暗在马赛人的陪同下才能离开帐篷,洗澡时候得控制水量否则积水会蔓延整个帐篷,等等……对了,这儿是没有wifi的,猝不及防,接下来的两天都将与外界失去联络。

除了严谨的管家大人,还有个嘻哈小子,他撩起妹来也是夸得你天花乱坠甜到掉进蜜糖里。而颠覆我对马赛人的映像也是在这儿,蓝衣马赛人说不来英语,能听懂几个简单的单词,于是他就对着你一个劲的笑,不管你说什么他都灿烂得像朵花。红衣马赛人大约也不过二十来岁的小伙,会说英语,虽讲身材高大竟然特别容易害羞,如果他肤色浅一些,你会发现他说话都会脸红。


Mbugani帐篷门口遍地棘刺植物,换了夹脚拖出来逛了一圈那可不得了,满满的落地针叶都扎进了鞋底了,走着走着开始不对劲了,只得坐下来拔刺。


帐篷原本就面对着ndutu湖,然而雨水的姗姗来迟至此河床还是一片干涸可以行车,偶尔一些斑马在啃草。远处天空黑压压一片,一股风雨欲来之势。

七点远方开始闪电雷鸣,拍不了星星怕什么,可以拍闪电啊!我走到帐篷前开始测试拍闪电,守望着这片帐篷的蓝衣马赛人也凑了过来。他跟着我的欣喜或者懊恼一会欢呼呐喊一会又拍腿跺脚,特别可爱。凑不上闪电时间错过了一次又一次,蓝衣马赛人也不催我,看着我表演,但是我很尴尬啊好吗最佳演员奖是你的你拿去!嘻哈小子会说英语,忍不住过来催我们去吃晚饭。

(都失焦了…捂脸逃走……)


坦桑尼亚当地特别喜欢用生香蕉作为蔬菜,吃起来像土豆,吃完还有饭后甜点,很满足了。Saba和我们坐一块儿吃饭,他给我们看他的孩子们和妻子,我告诉他你很幸福,在中国我们通常只能抚养一个孩子,二胎直到最近的才被允许,但是孩子太贵啦,大部分人都承担不起第二个。话音刚落没多久,Saba就和隔壁桌的向导用斯瓦西里语聊起来,隔壁的向导看着我们哈哈哈笑,小伙伴说Saba这个大嘴巴一定在给他讲我们刚才的话。隔壁向导叫Agre开怀地说着facebook time要互留联系方式,又打趣说要和Saba换车,这里的向导都特别能聊,不用担心尴尬或者无聊。

(椰子酥甜点)

(巧克力布朗尼)

(生起篝火以后的时光就是Facebook time了)

Ndutu,角马未至,大猫之家

昨晚的闪电雷鸣,雨水只润泽了远方,这儿还是滴水未降。五点多醒来,掀开帐篷一角,满天的繁星露出来,赶紧用相机按了一张。周围又漆黑一片,没敢走出去更远。

早餐时候正巧遇上草原日出,太阳升起,金色的光芒洒满每一寸土地,万物注满了力量。



雨水意味着一切,而今年,雨来迟了整整一个月,往年此时,大量的角马和斑马都已聚集在Ndutu湖边,在Mbugani帐篷向外看去,一片波澜壮阔。而今年此刻,Ndutu附近迁徙大军的先头部队——斑马已经大量到来,而角马只是散落在斑马群里个别的异类。


Saba的巡洋舰带着我们驰骋在这一带草原,金色的阳光洒在苍茫大地。车上的电台突然叽叽咋咋嘈杂一片,Saba驾车飞驰,驶在车流最前面。遥远的草原中间,一个猎豹光荣妈妈带着她的三个孩子,豹视眈眈对着这片草原,他们正在寻觅早餐。虽说Ndutu没有路车辆可以任意行驶,此时没有一辆车接近猎豹,所有人都举着相机或者望远镜看着这一场三五百米开外的猎捕。


我没有办法形容这有多精彩,因为距离实在是太远了,这是一场有计划和谋略的猎捕,正面袭击尾部包抄,妈妈在最后运筹帷幄。造物者公平,给了猎豹令众生羡慕的速度也赋予了它差强人意的耐力,猎豹捕食的成功率只有20%,当远处的尘埃落下一片平静,司机们驾车而上,靠近猎豹。

他们成功了,一只小瞪羚。它太小了,也许只管得了四只猎豹的餐前甜点。


中午回营地休息,骤降一场暴雨,干涸的河床开始慢慢蓄起水来,斑马一路啃草,傻乎乎的啃到了帐篷外来。看见雨水Saba又兴奋得要命,召唤我们开始下半场Safari。

(草原上的small five——天牛,千万不要忘记拉窗帘哦)

(有水就有好运气,千万不要因为下雨而犯愁)


恩戈罗恩戈罗是没有花豹的,这里的捕食者除了猎豹还有狮子,在这片土地永恒的追逐着食草动物,各自有各自的生存法则。下午的大雨浇灭了白天的炎热,狮群也开始活动起来。

(一对雄狮兄弟)

(我喜欢他的一点都不乱的头发!阿喂你是明明狮子啊为什么像猫咪一样…)


一只母狮离开狮群在高地眺望着平原上一草一木的动静,她独身一人,Saba说,她只是放哨而已,狮子才不会单打独斗。游猎车跟的紧,母狮索性倒地撒娇…好啦,知道啦,你们都是宝宝…


树顶上的一只秃鹫似乎意味着什么…


果不其然不远处的丛林底下正是一只怀孕的猎豹独自享用着一只瞪羚,Saba把车靠近猎豹,距离近的我能清晰地听清小瞪羚骨骼被嚼碎的声音。


猎豹旁若无人心满意足离开后,一只鹰俯冲而下,啄食剩余的内脏。

Saba一定是狮子座

“啊~Milly Milly…”“啊~Twenty Twenty…”“啊~Agre Agre…”“啊~ezekiel ezekiel…”……

我几乎可以数出Saba所有朋友的名字,他的电台总是不断,他啊啊啊的不停地召唤着他的小伙伴们,语速跌宕起伏讲着斯瓦西里语,我才不信他们是在找动物,他明明是在聊天!每次和其他巡洋舰狭路相逢,他总是要摇下车窗聊上几句嘻嘻哈哈,刚分别又拿出对讲机召唤起小伙伴,他简直就是个社交狂!


Saba是当地人里少有的身上没有非洲味的司机。他屎尿多,在空旷的草原上拿着一把宝剑下车,我一脸好奇,他说他去大号不要担心,他有宝剑。我真…一脸尴尬…

Saba说,saba在斯瓦西里语里意味着七月,他是七月出生的。我暗自想,你一定是狮子座的,霸道还盲目自信。

Saba的车开的特别野蛮,车轮后还没有车档,一下雨泥土乱飞,整辆车像翻了车刚从泥地里捞起来。每次停下车,总有很多游客举着手机对着我们车照相O型嘴撑满了整张脸。这时候Saba的嘴角上扬露出神秘的微笑看上去特拽,我们竟然也莫名其妙觉得自己很酷,我们一定是疯了…


Saba比我们还潇洒,不管午饭还是晚饭,一定得点可乐。在车上吃餐盒的时候,他会说,请帮我从冰箱里拿下可乐。他看见下雨就高兴的像个孩子,他开车一定要做车流领头羊,一找到大猫他就特骄傲,于是快活的提早下班带我们早早回到营地喝可乐享受,他车里有个从马赛人那儿买来的长颈鹿尾巴,抽苍蝇用的,找不着大猫了他就不开心,拿着鞭子抽自己(头上的苍蝇),暴躁的提早下班早早回到营地喝可乐消愁……

我发现不知不觉,开始喜欢这个放荡不羁眼神锐利满嘴冷笑话大孩子一样社交狂魔狮子座的Saba了,也许因为我是双子座。


哦对了,我的小伙伴最后买下了Saba的长颈鹿尾巴,花了120刀。嫌弃脏洗了洗,天呐这个尿骚味,越洗越浓烈,我想一定比非洲人的澡堂还够味。

Seronera遇见花豹

在Mbugani住的第二个晚上、要离开的晚上,风雨大作,该来的终于来了,河床上水漫开,有些遗憾,要是哪怕仅仅晚上一天, 这儿的景象就会完全不一样了。老天的事,谁知道呢?

(想念Ndutu,和Mbugani里的马赛人)


新的一天,我们去往塞伦盖蒂。

很多人谈及非洲,其实说的就是坦桑尼亚,很多人谈及坦桑尼亚,其实说的正是塞伦盖蒂。千万年以来,成千上万的有蹄动物在这里巡回迁徙,1-3月起点始于恩戈罗恩戈罗西部塞伦盖蒂南部交界,4-5月千军万马追赶雨水至塞伦盖蒂西走廊冒着生命危险渡过Grumeti河,6-10月它们再次九死一生渡过马河经过马赛马拉回到塞伦盖蒂,11月之后时钟拨回原点动物们重新回到南方等待雨水降临。


恩戈罗恩戈罗保护区西大门与塞伦盖蒂相连,大门休息处有一小段山丘供徒步,恩戈罗恩戈罗这边爬上去能看见草原过来的笔直公路,那边下坡就直接身在塞伦盖蒂的大门里的。但并不意味着你能轻易逃票,你的车还停在大门外呢,没有人会赤身挑战大草原。


大门处还有纪念品商店,里面还有的卖各种薯片,试了下塑料袋的自产薯片2刀,味道还不错,一打开薯片袋子,栗头丽琼鸟就盯上了我们。

(一辆运送当地人的大巴,可以进出塞伦盖蒂与恩戈罗恩戈罗)


一进塞伦盖蒂还是大片的斑马,Saba接到一个电台,突然兴奋的说,你们太幸运了,你们真是太幸运了!接着车子以最快的速度向塞伦盖蒂中心区Seronera飞驰去…

(Serengeti南部虽然与Ndutu很近,地貌还是差挺多的)


是花豹!简直不可思议,花豹直面我们径直走来,花豹的眼神充满寒意令人发怵,不得不说,如果要讲非洲草原上只有一个个物种会杀人的话,我毫不怀疑那一定是花豹。

(唯一一张近照…拍糊惹…掉眼泪==)


她目的地是一棵草原中央巨大的香肠树,这才发现树干底下是她的宝宝,是两个,年幼的花豹宝宝花纹颜色很深,和树干融为一体,很好的保护色。Saba说,花豹还能爬更高的树。




不像狮子在中午一定躺尸睡觉,花豹刚在树上歇了一会马上下来了。上树也许是远眺猎物,下树安顿好她的孩子们一副攻击的姿势窜入草丛。Seronera的枯草半身高,花豹进了草丛再也看不见了。

Seronera游客中心

Seronera游客中心此时是一片热闹的区域。

这个季节Seronera和Ndutu一样抢手,按照大数据迁徙规律,大量的有蹄动物此时正停留在这两片区域,所有的来访者都会在附近Safari,游客中心提供了一片区域给游客休息以及进食午餐。同时,亦教亦乐,游客中心还有个自助徒步游,介绍着整个塞伦盖蒂的生态系统,地上捡来各种动物骸骨的一部分,头骨耻骨腿骨各种骨骼的对比,你总能收获一些有趣的东西。

游客中心的小哥特别有趣,和我们说到斑马总是走在大迁徙的前端,它们用绝佳的视力和记忆力开路,而角马用灵敏的嗅觉寻找水源,和斑马互相依靠走过3000公里征途。小哥问说,既然斑马总是走在队伍的前端,为什么马拉河丧身的都是角马呢。哑口无言。小哥继续说,因为斑马记性好啊,我记得去年这里有危险,我不走了,嘿嘿,让那群没记性的蠢货上吧,鳄鱼饱腹,斑马过河。黑人问号脸.jpg,狡猾的斑马…


除了狡猾的斑马,徒步游能得到许多有趣的知识,比如说角马与牛一样是反刍动物,需要更高质量的牧草,而斑马和马一样对牧草要求不高却得进食相当于角马两倍的食量。角马一年生产一次,并且都是在1-3月之间产下幼崽,斑马却不讲究……如果你经过,值得来看一看。

游客中心还散落了不少友善的小动物,比如大象的奶奶的太奶奶的孩子蹄兔,比如说猫鼬,还有蜥蜴。蹄兔特别有趣,合照上镜第一名,胖胖的身子可以爬到脆弱的树枝末端啃食嫩叶。

✎角马角马你在哪里?我在我在Mbalageti里

下午又是一场大雨浇下,Saba的车飞起一片泥土,往塞伦盖蒂西部驶去。

塞伦盖蒂的西部相距中心区Seronera大约两小时车程,4-6月当迁徙大军行军到此时,这里的住宿价格不菲,而1月底所有人的注意力都放在Seronera,西部鲜有人问津。

我在预定行程计划留在西部时,好心人劝了我好久,动之以情晓之以理,1-3月西部没有风景可言一片荒芜杂草丛生,迁徙动物都在中心区,从西部赶来还得大半天。我深知时间就是金钱囤积居奇的道理,Seronera附近的营地价格应季高涨,但是对我来说,金钱才是时间好吗,西部的deluxe lodge的价格还不及中心区公共露营地,泳池、高地、高床暖枕、星级体验,付出的代价仅仅是2小时一边游猎一边赶路的车程,成交。


对,我说的就是Mbalageti lodge,这是一家与Serona和Wildlife这些大集团相比绝不逊色的酒店。坐落塞伦盖蒂西走廊,酒店的每个房间,都提供惊人的360度视角俯瞰整个稀树草原和Mbalageti河。Mbalageti在古老的马赛语中意思是wildbeast,不过这个词已经不再使用了,如今Mbalageti仅仅指的是塞伦盖蒂内的一条河。

Booking上可以预定全食宿,如果你落宿在离塞伦盖蒂西大门很近的姆万扎,完全可以仅在Booking预定住宿,由酒店提供全天Safari服务。当然,旺季价格不菲。


Saba的车往西部行驶,雨水渐停,短雨季的雨总是来得快去的也快。车越往西走草原变得越来越翠绿了,接着,前些天总是觉得那儿有点不对草原少了点味的谜底,终于解开了,角马出现了,漫山遍野。

这一副场景令人震惊,造物主的变幻莫测你永远猜不透。由于雨季的延迟,角马大军竟然都还停留在西部享受着西部的雨水和青草。更多的角马在翻山越岭过来,身影蔓延到山顶。


终于到达Mbalageti,服务生在lobby给我们提供可口的欢迎饮料,并且和我们介绍了这里的规则以及预定之后每一顿餐食的时间。这里的lobby超大,风格狂野,整张兽皮摆设,动物骨架搭出的巨大吊灯,工作人员说在草原走一圈总能捡到许多有用的工艺品。大厅里大大小小的沙发组合不仅适合单人休息,也容纳的下团队游客。2个侧厅,一个会议厅、一个电视厅,lobby中间的吧台上摆放着咖啡、热巧克力和茶,也有各种饼干任自取。仅仅lobby有wifi,连得上连不上完全看脸。

(发现大猫的话,会把位置写在黑板上)

(很有爱的留言本)

(每个独立的小屋都有360°露台)

(一张双人床、一张单人床,房间背靠砖墙,正面其实是半个帐篷)

(卫生间有一个淋浴以及一个独立浴缸)

(节约用水的号召很温馨)

(嗯哼,我朋友从Saba那儿买的长颈鹿尾巴差不多这个意思吧,不过那个是真尾巴)

(房间看出去的景致,360°每个角落都美得想哭)


在非洲所有的游戏规则rule No.1都是:天黑绝对不允许单独外出。这时候天空渐红,夕阳西下,我忍不住跟随着红色的光芒一路往西,寻找太阳落下去的地方。


一走出来碰见一个奶油肤色的服务生和我同路,他说他叫Martin,他今天不当班,很高兴认识我。我们相聊甚欢,突然他问我,听说你们国家不能生养第二个孩子……黑人问号脸.JPG,Saba你个大嘴巴!我们只在lobby晃悠了一小会儿,你就和别人讲中国故事了!


Mbalageti整个占地不小也没有明确的围栏,走到最西处是员工休息处以及后勤处,Martin和我告别了。我看见我们的司机——大嘴巴Saba,正拿着可乐腆着肚子,看见我往那儿走,扬一扬手中的可乐瓶和我示意,显得自己很酷,可怕的狮子座…


再往前走还是并不开阔的树林,地上大大小小动物粪便,树后探头探脑看见你有些靠近就跳开的牛羚。我已经往深处走了很久了,还是没有开阔的视野,太阳逐渐下山,悻悻作罢。


服务生之前会和你预定好晚餐以及早餐的时间,如果这时候天以及黑了,会有马赛人拿着手电来你房门接你去餐厅。早餐自助式,晚餐是一个set,有菜单可以选择搭配。进餐厅,一个好看的女服务生递给你welcome drink,竟然是Cuba Libre,调的超好喝,我们又忍不住掏腰包买了一杯,12刀。


餐厅在整个lodge的最东面,想一想在一个半露天的全景平台吃着美味的晚餐,突然听见底下鬣狗的撕叫声,惊心动魄。服务生赶紧拿来远照手电对着底下一扫,黑暗之中鬣狗荧绿色的眼睛一闪而过,那付眼睛,我想我会终生难忘。


在东非短雨季的夜空总是会有很多遗憾,暂不说时不时浓云密布倾盆大雨,偶尔天气晴朗7点钟又设了门禁,银河难以企及……好吧好吧我承认,是我的锅……草原上夜里喜光的虫子特别多恩我说的就是飞蛾,假设一下你拿着脚架来到你的露台上,一群飞蛾准会攻击你的屏幕……这不是唬人,进屋的时候我忘记关门廊灯,没过一会听见啪啪啪有声音往帐篷上砸频率高而密,拉起窗帘一看吓得不轻,无数蝙蝠大小的各种飞蛾和虫子在外头围绕着廊灯起舞,横冲乱撞。早上开门,一地翅膀,朋友还捡了个回去打算做书签,这口味……


我往东去找大猫,你往西来看角马

我们在塞伦盖蒂呆了3个晚上2个整天,夜里总有一场雨,早上起来,草地变得更绿,更多的角马们聚过来,甚至都跑到了lodge底下啃草。


两个整天的第一天我们在西部游荡, Saba的对讲电台搜索不到任何小伙伴的信号,中心区隔得太远啦,他呼叫他的小伙伴,没有回应,显然他看上去很不开心,西部很冷清,似乎草原都是我们的,偶尔会和酒店发出的公共游猎车相遇,Saba逮到个能讲的上话的人又是兴奋得聊半天,但似乎人家并不想理他。

(最喜欢小野猪了)

(小野猪的好朋友)


Saba用他的经验在狮子领地晃荡,地上一片白骨,还有一堆看着像昨晚才熄灭的火堆,我猜这儿也许是研究中心基地,一个个铁桶可能是摄像机的掩护。


这片区域没有任何人影,道路分界也不明确,地势上上下下,Saba的车在草地上肆意横行,如果遇见狮群,那一定是超近距离接触。但是很可惜,这个白天滴雨未下,天气炎热,我们晃荡了好久,成片的角马、牛羚、长颈鹿,就是找不到狮子的踪影,狮子也许是讨厌太阳躲起来了。Saba也是,他焦躁得又用长颈鹿尾巴抽打自己身上的苍蝇,啪啪作响……

(喝neinei的角马宝宝)

(我其实不是很懂角马的智商……你说怕晒吧,树这么多,你们偏要叠罗汉站在一棵树下……)


(再比如,这只孤独的角马,早上出发、下午回来,它都在那里。太阳移动了,角马跟着树荫移动但是不离开……你是和妈妈讲好了要是走散了我就原地不动吗……)


塞伦盖蒂是不允许下车的,但是,这难不住Saba,他可是个不喜欢循规蹈矩的狮子座,找狮子但是失败了对他来说简直是职业生涯中的莫大的污点,他得需要做些更潇洒的事情来证明自己。Mbalageti河上的吊桥就立在那里,他先下车看了下周围的情况,就招呼我们上桥去看看。这座桥实际上早就荒废了,摆在那里变成了狒狒的玩具,桥上扶手上都沾满了狒狒粪便……


另一片静谧的水塘,浓烈恶臭味扑面而来,哈哈哈这里是河马和鳄鱼的地盘。Saba也让我们下车接近水塘欣赏河马。河马的恶臭源自于被它们自己的粪便填满几乎成固体的河流,赶紧回车里绝对是明智的选择。

不过,Mbalageti提供的午餐盒,一点都不好吃。


第二天,角马聚集的更多了,他们的脚步再往中心区移动。

(角马的数量,已经多到令密集恐惧症患者发病)


Saba说,今天带我们去往中心区找大猫吧。

出发没到十多分钟,我简直为我自己骄傲!我用我裸眼5.2的视力不借助任何设备,发现草原中间三五百米开外形似大猫的东西,围着一颗大树分不清是猎豹还是花豹!!我大声叫喊Saba快停车,Saba用望远镜确认了下说,太远了看不清楚花纹,看体型也许是猎豹。

你以为Saba会甘心让我抢了他的风头发现大猫当这一车的英雄并且他还分不清是猎豹还是花豹?他可是骄傲又自负喜欢享受众人星星眼的狮子座!一辆酒店补给车经过,Saba似乎和司机相熟,他让司机守着大路,竟然开着我们冲进塞伦盖蒂草原中心追大猫去了!!

做任何被禁止的事情都令人感到异常刺激!现在可以确定是一对猎豹兄弟了,他们正要进行晨猎,Saba开车的速度飞快,跟着猎豹跑上了一段,又飞快的折回开上大路。都没有给我们机会停下来好好对个焦拍照片,毕竟在这里随便下草原是违法的。太刺激了!



回到大路上面对我们的赞扬Saba又一次自信心爆棚,可怕的狮子座。草原一路向东被铺天盖地的角马大军包围,往西驶来的车子逐渐多了起来,Saba终于可以和人社交了,早上的这段故事足以他吹上大半天牛逼。Saba告诉我们,我们向东去找大猫,而他们却来西看角马。是啊,人总是永远不停在追求身边缺少的而别人拥有的东西。

靠近Seronera就能收到电台了,Saba的小伙伴们什么TwentyMillyAgreSeven全冒出来了,社交狂魔又开启聊天模式。

中心区的大猫活跃,一边有花豹出没。这次运气不及第一次初见,花豹待在遥远而巨大的树上,找到它的身影堪比大家来找茬。我用300的镜头又100%放大摄下的影像也特别模糊,所有车辆都遵守着规矩停在大路上的时候,却有一辆车大胆驶下去,Saba说他们有摄影师或者记者证明,向管理部门提前申请了许可,一个人一天100刀或者更多。

(大家来找茬……)

(诺,藏在这里)

另一边,荣耀石上的狮群,出现了。

雄狮几乎从来不会离开狮群太远,不要误会它了,它是个好爸爸。


鬣狗,一直是我最讨厌的哺乳动物,不止因为木法沙,更是各种纪录片把鬣狗描写得丑陋而贪婪,不止食腐,甚至会偷袭大猫幼崽,它们都是宝宝啊怎么可以吃宝宝!

半路一只受伤的鬣狗躺在马路正中间,Saba用力按了下喇叭,鬣狗看看我们使劲支起身子,挪到边上的草地,体力不支又重重地摔下去。用一种宠物狗被遗弃的眼神望着我们,它看上去快死了。就是这个眼神,我再也讨厌不起鬣狗,只关心它的生死,Saba也许是安慰道,它只是受伤了,它不会死的。


很有必要为鬣狗正名,鬣狗属于猫科动物,出色的猎捕能力超过猎豹,成功率达到三成以上。他们绝大多数的食物来源靠捕猎而非抢夺和食腐,与其他猫科动物不同,它们不等猎物窒息死亡,一搭上猎物就疯狂地大快朵颐,吃相残忍。偷袭大猫幼崽的事,确是时有发生,这也是这片大草原的生存法则,物竞天择,相生相克。


一只鳄鱼和鳄鱼宝宝。


回程路上遇到一队大象,母象大人领头,偶尔会变换队形,小象始终被保护在中心。Saba说这只小象刚出生才一个多星期。大象走过树林斩断草木,已然一副公路破坏者模样。

离开之际的恩赐,以及我们被罚了款

离开的那天早晨,我们吃着自助早餐,最后一次欣赏这片高地。浓云密布,小伙伴们不觉得有机会能看见日出,早早回房打包行李了。

我赖着不走,东方升起的红光美好的要命,舍不得离开。造物者恩赐,在浓云和高山之间的夹缝中,一个完美而短暂的日出猝不及防地诞生了。当你亲眼见证太阳从通红变到焦黄,从地平线升起下一秒之后又钻入云层之中,你一定要相信所有的结果都值得等待,所有的等待都不会辜负你的虔诚。


太阳升起,服务生开始打扫起泳池。哦忘记说了,餐厅边上的礼品店,卖的礼品也颇具格调,我晃了了一圈可惜没有带现金回房拿已经来不及了,这天,和Saba约好的是7点出发。


离开总令人心事沉沉,今天必须得离开,去Seronera坐飞机往下一站。而此时角马大军,正随着我们脚步,一起向中心区移动。


也许是草原舍不得我们离开,就在到路边不到100米的地方,一只猎豹正成功捕获了一头角马,正准备饱餐一顿。Saba眼见前后无人,我还没有反应过来,他就加速向草原中间飞驰过去。离猎豹越来越近越来越近,当靠的足够近的时候我还没稳住相机对焦,Saba突然以更快的速度开回大路,我说Saba慢一些我还没照相呢。Saba没理我,几乎是逃也似的开出去。接着他的电台开始叽叽喳喳作响……

逃出好几百米,最终他还是停下了车,我才发现身后有辆车在追赶我们……嗯哼,下来一车穿制服的人,制服上印着TANAPA——坦桑尼亚公园管理局。常在河边走,哪有不湿鞋。但是我特别奇怪,这车到底是那里冒出来的,分明之前前后无人!难道那只是TANAPA用来钓鱼执法的假猎豹吗!


Saba和他们交流了很久脸色凝重,一会跑过来说,QING,他们不许你拍照,我偷偷的把照片导进手机把相机指给他们看,没有没有,我没有拍照,我是拍500米远吃角马的豹。

自尊受伤的Saba接下来都不开心,不和我们交谈,也不开电台找他的小伙伴聊天了。他停车让我们看看秃鹫和猫鼬就一言不发。看见他不开心我们也不是很开心,这些天下来我们已经喜欢上这个情绪化而又不守规矩的大男孩了。

对面来了辆车,他下车去和那司机聊了一会,又打了几个电话,回来对我们说,能否给他30刀来应付这个麻烦。吓了我一大跳,我原本以为罚款至少100刀我们已经在盘算着该怎么办。30刀显然友好多了,Saba一定也费了些关系走了后门,于是爽口答应。

解决了这个麻烦后,原本的Saba回来了。他又兴奋的拿起对讲机开始了聊天模式……


快接近Seronera的时候,又是造物主眷顾,与我们平行东行角马群们遇到了巨大的麻烦——狮群!一个庞大的狮群在树荫底下,一个个精神抖擞目光如炬伺机待发,等待着角马大军翻越到这一片草地里。

一场惊心动魄的狮群与角马的博弈上演了。

不是每一场猎捕都会有结果,战略和目标性的错误,这一次,胜利站在了角马那一边。狮子们只得退回树荫下,等待着下一次机会到来……


我们的飞机在Seronera airstrip,10点50分起飞。Saba似乎漫不经心10点40还带着我们是四处晃悠,我忍不住又一次提醒他,我们的飞机是不是要来了。Saba说,赶得及。


Seronera机场一目了然,不需要checkin,没有行李称重,就一个候机厅,门外就是跑道和飞机。Saba非常准时地踩点把我们送到机场的时候,飞机根本还没有飞过来。足足半小时以后,飞机来了。


依旧是和Saba不舍的告别,人与人之间的依赖,永远是最难割舍的感情。不过,Saba才不像Damascene那样是个感性的人呢,他转身一定去喝可乐和吹牛皮了,我才不信这个狮子座大男孩会多愁善感。


Coastal Aviation,用上帝视角看坦桑尼亚

Coastal air是离开这片草原的最佳方式。


要从塞伦盖蒂回到阿鲁沙差不多8小时车程。陆路来讲,从恩戈罗恩戈罗保护区一路玩过来的话,通常走闭合环线,离开塞伦盖蒂以后在纳特龙湖停留一晚再回阿鲁沙;走回头路的话,得重复支付恩戈罗恩戈罗保护区的门票费;或者继续往西,经过维多利亚湖在姆万扎停留,对个人游客来讲这是一种经济实惠的选择,但是如果你有预定Safari公司,那他们会收取你昂贵的空车返还费用。坐小飞机离开,算上时间成本,不失为一个更为实惠和灵活的办法。

我们下一站目的地南部公园塞卢斯,从北部公园过去颇为折腾,得换3次飞机。


第一程:Seronera到阿鲁沙,这一段的终点是乞力马扎罗山在阿鲁沙经停,对于直接游猎完回国的朋友也很实用。


第二程:工作人员会带着你直接穿梭在阿鲁沙机场的跑道上,去换乘达雷斯萨达姆的飞机。它的路线是开过达市在桑岛经停,再返回达市。去桑岛的话也是坐这个班次的飞机。


第三程:达市到塞卢斯,就得拿着打印出来的机票,进航站楼重新安检行李和checkin。而之前两程无需出示文件,仅仅需要和机长口头核对下你购买机票的名字就能登上飞机了。


飞机一共4排,每排三个位置,算上副驾驶,一共可以坐13个乘客。行李箱放飞机底部,购票时说行李不能超过15kg行李箱尺寸不得过大,但实际操作没有人会来称重,机长会想办法把你的行李塞进去。随身行李堆放在机舱尾部。机舱很小,得猫着腰侧着身挤到你的座位上。如果你想做副驾驶或者第一排,记得座位先到先得。

(阿鲁沙airstrip 女学生来看飞机起飞)


在热气球上你能俯瞰整个草原,在小飞机上,你能俯瞰整个坦桑尼亚。


稀树草原上的合欢树,越来越小,我们一路飞过恩戈罗恩戈罗火山口,一个闪亮的圆盘镶嵌在这片绿意盎然的土地上。又飞过一道悠长的裂痕,我们讨论着这是否东非大裂谷的一段,不得而知。飞过农田、飞过高山旷地,拥挤的阿鲁沙、繁华的达市、静谧的桑给巴尔城尽收眼底。

(阿鲁沙城市上空)

(桑给巴尔城上空)

(达市海岸线)


不得不说桑给巴尔岛真正是一颗斯瓦西里海岸的明珠,迷人的海岸线,纯粹的蓝,海天一线,满足所有对海岛的幻想,如果你有时间,一定不要错过这里,就是啊对面那架停留桑岛的coastal的飞行员、啊啊啊帅到没朋友你怎么能错过!

(什么!没有拍到帅哥哥!不要拦我我要再去一次!)

(桑岛好美~)


CHAPTER Ⅳ 坦桑尼亚·南,愿岁月静好

坦桑的南部公园主要包括米库米国家公园、塞卢斯禁猎区、鲁阿哈国家公园,占地面积广阔。相比于北部的名声和人气,南部公园显然游客稀少,人迹罕至。你能在北部公园看尽日升日落、云卷云舒、动物百态。那在南部公园,要知道,整个丛林都将是你的。


有水就有灵性。东非最大的河流Rufiji river横穿非洲最大的野生动物保护区——塞卢斯,流入大海。Rufiji河把塞卢斯一分为二,南部为狩猎区,一切动物都明码实价服务到家,只要支付得起,还能打包回国;北部为禁猎区,这正是我们这章的主角。这里拥有非洲数量最庞大的狮群、河马、鳄鱼、野狗,只要你乐意,你可以和狮群待在一起一整天无人打扰,又或者,boating、钓鱼、徒步、温泉……尽游猎之所极其。


Hello,Selous!

塞卢斯的最佳游猎季节是6-12月,我固执地选择2月前往并且停留3个晚上,只为了平息心中对苍凉而孤独的草原的向往。

Coastal的飞机降落在了达市,达市靠海,离开了东非高地空气都忍不住闷热潮湿起来。日照和海风的影响,当地人肤色黝黑,而达市机场,杂乱又无序。Coastal aviation专属休息室有wifi,电视屏循环播放着ED(Essential Destination)的宣传纪录片,描述着各种南部公园以及桑岛的美好。


最后一程飞机终于出发,飞往塞卢斯的乘客很少,除了我们四个只有一个印度游客。塞卢斯内分布着3个不同的机场,我们的目的地是第一站Siwandu。


飞行员这次是两个,我能说他们一点都不正经吗!副驾一坐上来就开始自拍,像什么话!机长在起飞和降落时候还招呼副驾,快快快给我拍视频,我要降落啦…黑人问号脸.JPG…他们俩兴奋了整一程飞机,说话音调高低起伏,胆子小的人也许会以为是两个神经病炸飞机前的狂欢!他们全程抖动着肩膀嗨嗨嗨地癫笑,每次一抖身上的香水味就飘到坐在他们身后的我的鼻尖下来…乘客只能通过飞机尾部的梯子上下飞机,而不正经的机长扶着我,让我破例从机长专属梯子跳到地面来。

(艾马…我!黑!成!个!鬼!了!)


塞卢斯的机场根本算不上机场,只不过铲掉了几棵树僻了一片平地出来作为跑道而已。巨大的降落声音赶走了跑道上的动物们,长颈鹿在边上探头探脑,Hello,Selous,终于见到你。

ED的向导和司机,已经在机场等我们许久了。司机的名字很难记我记了很久才记住,他叫Emmanuel,他寡言而神秘。向导是个大众名,以致于过了半年我记不清他到底叫Joseph还是Thomas,我们就叫他Joseph好了。Joseph说,之前他也是在阿鲁沙工作,太吵闹了,还是喜欢安静的地方。他问我最想见到什么动物,我是蠢萌猎豹迷妹,北部公园见到许多次猎豹了,却没有遇见猎豹宝宝,我说,baby cheetah。Joseph一脸可惜,Selous并没有猎豹,只有花豹。Joseph说,Selous最闻名的是非洲野狗,许多人来塞卢斯只是为了一睹非洲野狗真容而不可得。

Emmanuel开着车往我们的营地驶去,塞卢斯的风景和东非高地完全不一样,热带气候,树木繁茂,草地却意外的贫瘠。Joseph说,这里很久没下雨了,仅仅前几天下了一场雨,但这远远不够。天空阴云密布,希望赶紧下雨,也能褪去这层热气。

半路遇见了两只非洲野狗,Joseph直夸我们运气好,他说它们的家族就在附近,他们从不会单独行动。

非洲野狗是真正的犬科动物,它们是不比猫科鬣狗逊色的捕猎好手,与鬣狗不同的是,他们完全不食腐。野狗的行为非常像小狗,通常十多只野狗一起过着紧密群居生活,家族内部关系总是很友好、互相协作和依靠。但是由于其他大型食肉动物的竞争,还有鬣狗对野狗幼崽的偷袭,非洲野狗的数量急剧下降,以致处于濒危状态。


塞卢斯的动物似乎特别怕人,一副没见过世面的大惊小怪。


当车子穿梭在树林里,突然遇见一个慵懒而庞大的狮群在林子里瞌睡,雄狮并没有陪伴在旁。狮群边上苍蝇密布,一只角马被啃食得只剩一副骸骨。

距离相当近,我70-300的镜头完全派不上用处,手机的28视角刚好可以拍下睡在一面的狮子,另一面还有一头幼狮和一头年老的母狮。它们,将是我们之后故事的主角。


✎Lake Manze Camp的游戏规则

离开狮群不到200米,就已经抵达之后三晚的营地Lake Manze Camp了,小伙伴一脸震惊,哪有200米,说100米我都觉得多……

Lake Manze Camp由一对南非的白人夫妇经营,丈夫叫Shaun,妻子叫Milli。我们车子抵达时,Shaun已经赤着脚在门口沙地上等着我们,他似乎从来不穿鞋。这片营地多棕榈而没有棘刺植物,否则真为他的脚掌担心。


Lake Manze Camp坐落在Selous的中心,一共有12个帐篷面对着Lake Manze,这也是这片营地名字的由来。要来这里入住的话,请谨记以下规则:

1.当你在营地附近走动时,请确保只走在铺了沙子的小径上;

2.每一次进出帐篷,必须拉起帐篷的拉链;

3.任何食物,尤其是水果,都被严格禁止带进帐篷里;

4.天黑以后,请在帐篷里使用手电筒;

5.天黑以后没有营地员工或者马赛人的陪伴,绝不允许在帐篷附近活动;

6.永远不要接近野外动物。

你也许觉得这没什么,毕竟这与Ndutu边上的Mbugani好像没什么两样。那你太小看这儿了,在Mbugani偶尔斑马经过就让我们兴奋上半天,在Mbugani我们甚至故意把水果留在帐篷外的座椅上却没有动物问津。而在这儿黑斑羚长劲鹿永远不会离你帐篷太远,大象,是经过你帐篷的常客,务必记得,千万不要在帐篷里存放任何食物。你还记得一百米开外的狮子领地吗?偶尔狮子、花豹、鬣狗甚至水牛、河马都会从附近走过。不过不用担心,动物们对你并没有兴趣。

再说说帐篷吧,一个房间由两个帐篷组合,卧室是一个完整的帐篷,卫生间和浴室是半露天帐篷,有热水,但请节约用水。帐篷里不供电,只能使用蜡烛和油灯以及手电筒。建议你尽早洗澡,能看着周围的风景甚至远处坐得高高的马赛人守望者,我猜你并不想月黑风高打着油灯洗得起劲的时候,摸块肥皂却摸到了一条巨型马陆吧。

水龙头的水并不建议饮用,帐篷里的每天会为你们准备一壶已经烧开的水。如果还需要瓶装水,是得另外收费的。房间里有两个竹篓,需要洗衣服务时使用大篓,小的那个用来丢弃垃圾。

帐篷里有个木箱,可以上锁存放贵重物品,唯一能通电的是摇起头来嘎吱嘎吱响的落地电扇,它的电源线也被锁在了柜子里。要是你有电池需要充电,Bar提供24小时充电服务。


营地吃饭时间非固定,厨师说了算。但是通常在7点半的时候,会聚集在餐厅,大家一起聊聊天,和预定第二天的活动。马赛人会在这时候来接你去餐厅,要是你需要提前离开帐篷或者有任何别的问题,晃动手电筒,马赛人总会及时出现在你面前。


Lake Manze Camp的游猎活动,是全权交给ED打理的。除了司机向导,其余服务生不需要单独给小费,休息区有个tip box(一般来说一天10刀),集中给就行了。而在游猎车(这里的游猎车可是landrover哦)的冰箱里有各种软饮和酒,你可以一面游猎一面享受,需要的只是在离开的时候支付相应的费用。

Shaun和Milli的Bush Life

我特别喜欢他们,他们超级酷!!

Shaun头发花白身材健壮,充满磁性的声音一身荷尔蒙。我们黏糊糊的抵达了营地,一见面聊起了湿热但又不肯下雨的天气,他爽朗的说老天的事Who knows。在和我们讲述游戏规则的时候,突然神经质的“嘘”把食指竖在嘴唇上,是bush baby,他说。他让我们听丛猴婴儿一般的啼哭声。


Milli看上去比她实际年纪小多了,一点都看不出她和Shaun已经相爱了30年,三个孩子都已经二十多岁了,如今生活在世界各地过着自己精彩的生活。

每个晚上7点半,我们聚集在餐厅聊着一天的见闻,或者自己的故事。服务生会端上小食,比方说一盘香肠,或者一碟薯片,还有自制饮料。餐厅里的照明仅靠台子上忽明忽暗的蜡烛,上一秒还是小食,下一秒也许就是一碟蚂蚁了。谢天谢地,不是一碟飞蛾。餐厅是有微弱的wifi的,要是能连得上,那得恭喜你了。


通常8点左右厨房差不多准备好晚餐了,Shaun和Milli会坐在一张长桌的正中间,游客们围坐在他们两边。要是天气刚好,Shaun会把餐桌搭在室外,生一对篝火,看着远方的闪电,乞求雨神来恩泽这一片土地。


这里的面包和黄油特别好吃,Shaun吃起来会把面包两面的每个角落都涂得光滑,咖啡不加奶,香的不得了。Milli说他们已经不太吃肉了,所以很抱歉,提供的大多都是蔬菜。Milli回忆起80年代和Shaun初识的爱情故事,甜蜜的像个小女生。Milli说她原先住在开普敦后来去了约翰内斯堡经营酒店,约翰内斯堡的治安实在让人担心,如今在这儿过着bush life,和平而宁静,不愿意离开,而孩子们,也不愿意天天过着bush life,与孩子们偶尔的联系就是互通邮件。Shaun说,才不允许他们经常来营地探望呢,所有进来的人都得支付一天75刀的门票费用,没有人例外。远处传来狮子吼声的时候,Shaun说,别怕,我们有Maasai。

一张餐桌各国杂烩,南非人中国人意大利人瑞典人德国人,Shaun建议大家用母语说一句餐前祝福,我稍许知道几个意大利单词,能反应出Boun appetito,但是用中文一下子语塞,小伙伴说,吃好玩好。突然发现,中文真是随和,不用那么多仪式感。


东非不止有大名鼎鼎的Safari,还有赞不绝口的Safari啤酒,味道不错。一个健谈的意大利老头一边和我们胡扯着一边一瓶又一瓶地点着Serengeti,我忍不住也跟着要了瓶,咦辣嘴巴,一点都不对味。

Bush life的夜晚注定不会平静…


塞卢斯这几天热得和上海没空调的三伏天没什么两样。洗完澡不出10分钟就一身汗,浑身黏黏的,一脸油光。洗手台的镜子前也没照明,我觉得你并不希望有照明,不知者无畏,要是你知道半露天的洗手台周围躺着趴着些什么,也许你会后悔来这里。Bush life没有电、宵禁、热,回房只能倒头赤膊睡觉,又睡得浅。


稀里糊涂的睡去,Shaun建议我们睡觉的时候不要拉窗帘,求救或者要求服务靠的就是摇晃手电发出的光芒,拉起窗帘会阻碍及时救援。帐篷外动静很大,悉悉索索持续了好久,Shaun已经提醒过我们,大象总是会踩过树枝或者折断树木弄出声响,我都懒得睁开眼睛。


但是,太响了吧,摸到手机点开闪光灯揉揉眼睛,怎么回事?天呐!一头巨大的大象竟然想横穿我们帐篷!巨大又洁白的象牙紧紧贴着我们绿色的纱窗,我赶紧敲醒我的小伙伴。没有害怕,兴奋到不行,大象似乎意识到走错了方向,这才调头绕开了,也许是畏惧灯光。

(图为清早一头象经过帐篷)


整个夜里,鬣狗的嗷叫、狮子的吼声不绝于耳,也许确实某个时候,它们确实就在我们帐篷前。我被吵醒了好几次,索性起来打开手机录音,当回到real life,听听这些叫声,或许可以治失眠。


求雨神降临Selous

Selous的活动花样特别多,需要提前和Shaun登记。我原本计划的很好,一天game drive,一天boating,还可以钓鱼,最后一天可以跟着向导去walking,完全没有估计到温度的杀伤力和十多天下来的疲劳。最终,钓鱼是放弃了,热得焦躁的情况下钓鱼一定不是个好主意,在塞卢斯钓鱼另外得支付10刀的环境费的。最后一天的清晨walking,适应了时差以后,再也没有办法保持每天六点起床的记录,但是相信我,什么也不干睡个懒觉,待在帐篷里数着外边经过的黑斑羚和大象,也绝对是个非常惬意而美好的早晨。


Selous和Serengeti最大的差别,后者不能随便下车并且得开在主道上,而前者,你可以下车来个bush breakfast和bush lunch,你的车还可以在这片丛林任意穿梭,不论是和大象一样压着小树走,还是跋山涉水开过河渠,反正你是landrover,你车牛你说的都对。

(Joseph和Emmanuel在为我们准备bush早餐和午餐)

(像这样追踪大象,可以紧跟着象群一起碾过树枝,倔强的树枝在被你碾压以后会马上反弹起来,好像什么都没发生过)


但是,Selous的Game drive,并不是一件让人雀跃的事儿,至少在这个二月不是。


Emmanuel的车一开出去,就闻到一股令人窒息的腐臭味,这个味儿到现在都记忆犹新——河马的尸体。之后每开出去一段,都有那味儿存在,到处都是尸体。


Selous有着数量庞大的河马群,如此数量和大胃口的河马,需要进食大量的草,然而本该降雨的季节迟迟没有降雨,草木难生,断了河马的口粮。同时河马是水生物链极为重要的一环,他们进食完回到河塘里,经过它们胃发酵的排泄物,又是河里鱼儿们最好的食物。就因为雨的迟到,Selous里许许多多动物,面临着生和死的选择。


这里整片草地看上去长得都还不错,Joseph说,但是这些长得高的草底下的根都是有毒的onion,动物吃了会死亡,动物们只能吃矮的草。前几天下过一场雨,现在能吃的草已经开始冒了出来,但是数量远远不够,河马需要得更多。


雨神的缺席,导致Manze湖干涸,Rufiji河几段水量也超小。河马有各自领地互不侵犯,他们的家一些缩成了小小的水塘,一些变成泥地,一些和鳄鱼共生,还有一些虽然坐拥永远不会干涸的Lake Nzerekera岸边却尽是不能食用的毒草……他们的生活,在这个季节特别辛苦。

其实,也不是很懂河马……每次有车靠近,他们特别胆小,会从池塘里快速爬起来跑到树丛里躲起来……但是大哥……你屁股那么大你不知道吗……还有一只河马着急得一路小跑,腿太短……绊倒了……

又是一只死去的河马……

一个水塘已经蒸发成淤泥,河马和鳄鱼艰难的生活在其中。秃鹳在淤泥里捕食着扑腾的鱼类生物。


河的一边,河马和鳄鱼共处,另一边,鳄鱼正在吞食死去的河马尸体……



经过Lake Nzerekera时,终于遇见了雄狮,我们叫他Alpha吧,和母狮Maria。我们给他们起个名字方便之后称呼,它们可是这片土地的主角,他们悠闲的在湖边散步,显然是在热恋期。Alpha总是紧紧的跟在Maria身后,言听计从的模样。

(Alpha在雄狮里算丑的吧…鬃毛也不多)

在Selous你可以离狮子特别近,或者说,离任何动物都可以特别近,有多近?这么近吧:

敞开的车身,大猫要是想要攻击你那一定是轻而易举的事情,然而,并没有动物会对人有兴趣。他们偶尔走进你,只是因为觊觎你车辆的阴影。当然不要随便下车,以及把运动相机伸到动物面前,当你离开车子,你就是一个独立的、能被攻击的、美味的猎物了。


Selous热带气候,保护区里生长着许多茂密的棕榈,树上结着椰子似的果子,这可是猴子们特别喜欢的食物,Joseph说,这味道吃起来像芒果。

天气又燥又热,Joseph带我们去花豹的领地找了好久,仔细搜索着每一棵树,都失败了。精明的花豹才不会蠢到在大热天和你们打交道呢,我为了缓解尴尬,扯开话题说,这儿似乎没有斑马吧。


Joseph当真了,他说不不,我们这儿有很多斑马,这儿太干燥了,他们都在山脚那边。接着他竟然带着我们开了好久好久的车,去寻找斑马,其实我对动物真没有执念了。Emmanuel的车可是四面都没有遮挡只有顶上有个盖子。太阳也不会只在顶上啊。




我们在荒无人烟的丛林里不停地往前行驶,周围的枯树和开裂的泥土让人心痛。太阳焦灼着每一寸皮肤,车开起来咸湿的风带起沙子令人睁不开眼睛。我们开了好久好久,也许开了几年,遇见因为酷热泡在池塘里的一群野狗和斑鬣狗,一只美丽的扭角羚,无处不在的长颈鹿,天线尾巴野猪,和塞伦盖蒂的角马长得不一样的蓝角马,一只死斑马,一只死水牛……


友情提示这是错误的穿着方式,回国到现在我的膝盖色度还是比周围黑上好几号:


残酷的塞卢斯,不是,残酷的雨神,本该岁月静好的塞卢斯,因为雨神的缺席如今充满丧气,到处是腐烂的尸体味,令人感动的是,动物们仍旧坚强的活着,只要再撑一秒说不定就下雨了。

不管在哪里,水都意味着一切,希望世界到处水草丰泽,和希望世界和平一样重要。

(Manze河只剩一些泥水)


路上遇见两头孤独的狮子,Joseph神色大变,糟糕了,这太糟糕了。


狮群的故事

Selous和Serengeti的不同还在于,他是个有故事的草原。

这是一头母狮(左)和年轻的雄狮(右),我们把这头母狮叫做Sophia吧,她正是忙着和雄狮Alpha约会的Maria的妈妈。这头年轻的雄狮,也是Sophia和Alpha的孩子,它们是Manze狮群。

(Alpha和Maria)


好了,现在主角们全部登场了,还记得第一天进入Lake Manze Camp遇见的缺少了雄狮的狮群吗?它们都是Alpha的妻与子们,它们是Nzerekera狮群。

(Nzerekera狮群算上Alpha,一共9只)


我们还是从几年之前说起吧。


那时候这一片土地上有两个狮群Manze pride和Nzerekera pride,它们当然不会相安无事,领地的战争在雄狮之间持续了很久,刀光剑影,不分胜负。Alpha也许是平息战争的乱世英雄或者偷窃成果的无耻小贼,这时候闯入渔翁得利,赶走了两头雄狮,从此这一片领土都是他的天下。


Manze pride最老的母狮也就是Sophia的妈妈,去年三月还怀着两个宝宝的时候就去世了。Sophia和前夫有三个孩子,除了Maria还有2个哥哥,两个哥哥已经长大,早已离开开始了自己的冒险,也不得不离开,Alpha绝对不会容忍它们的存在。小女儿Maria今年四岁成年不久,她可是个捕猎好手,如今正和十岁的老Alpha谈着恋爱。Sophia和Alpha之后又产了一个男孩,就是这一章开始和Sophia待在一起小雄狮,三岁左右,没过多久,他也会离开这里。Sophia的一颗犬齿已经掉了,她再也没有办法自己捕猎。

Nzerekera pride一共有9头狮子,10岁的雄狮Alpha,一头13岁牙都掉完了的老母狮,一头3岁的年轻雄狮,一头同样年纪的小母狮,还有一头成年母狮正哺育着4头出生不久的幼崽,不对,图片上明明只有三头小狮子,恩,是这样的,另一头在没多久之前,刚刚夭折了。

(Nzerekera狮群的日常)


Alpha是所有孩子的爸爸,似乎他爱着所有女性。Nzerekera的母狮们才不这么觉得,一夫多妻永远不会让地球有片刻宁静。每当Maria离开妈妈和Alpha二人世界的时候,Nzerekera的母狮总会攻击Sophia,每天夜里穿来的狮群的吼叫声,就是他们之间的战斗,爱恨情仇,与人类一模一样。


Joseph大叫,糟糕了,这太糟糕了。

Sophia的肚子有个严重的伤口,血像是流干,看起来奄奄一息,要是这个晚上她的女儿再不回来保护她,她一定撑不下去。我们无能为力,只能希望Nzerekera pride手下留情。


上帝保佑…


Boating Safari,来塞卢斯的理由

来Selous不来一场Boating Safari,就像没来过Selous一样。

Manze湖已经没有水了,我们只得换到永远不会干涸的Nzerekera 湖去Boating。Emmanuel的车把我们送去渡口,千万不要在这片渡口随意走动,沙地上有许多小鳄鱼。

(几棵死亡的棕榈成了这里的标志)


Lake Nzerekera光滑如镜,小艇漂泊在湖上,湖水里竟然有淡淡的青草香气,太阳西斜,时光未央,岁月静好。


Nzerekera湖栖息着数量庞大的鳄鱼,它们一般以鱼为食,也吃河马的腐肉。你经常会看见它们在岸边张开嘴巴一动不动,鳄鱼是冷血动物,它们不是在散热,是在等昆虫飞进嘴里。岸上的鳄鱼们看见我们船靠近总是飞速逃进河里看不到身影……

(食物的骤减造成大量河马死亡,鳄鱼吞食死亡的河马也变成了常态)


活着的河马们并不是像看起来那么和善,他们护犊心切,千万别企图靠近小河马,几次河马攻击猛兽和人类并且获得胜利的原因,就是侵犯到了他的孩子。当船一靠近,河马总会围起宝宝,大河马露出凶恶的眼神,小河马藏到水底下。


Nzerekera湖也是大量水鸟的栖息地,可以近距离观察它们捕鱼。鸟类爱好者来这里拜访一定不虚此行。

该来的总是会来,该走的还是得离开

在Selous最后一个夜晚不舍得早睡,我们还在bar喝着酒,倾盆大雨哗然而下。雨神,终于降临了。动物们终于终结了它们艰难的日子,古人的智慧,久旱逢甘露,总排在四喜第一。

马赛人打着伞送我们回房,雨太大太着急,几分钟的路令我们全身湿透。半露天的卫生间在下雨天特别糟糕,外面暴雨里面大雨,卫生纸都被雨水打碎,上一下厕所狼狈不堪,但仍旧希望,雨一直下下去,不要停。


终于要离开了,这次的下一站就得回到real life,自由和轻松的时光总是很短暂。Shaun和Milli打包了我们的午餐,和我们告别,对了Milli超爱吃辣,要是你们有机会去拜访,带一份辣味调料给她,她一定会感激不尽。Joseph在把我们送去Siwandu airstrip的路上,带我们进行了最后一次game drive。

我们在一堆杜姆棕榈下发现了Sophia!

很幸运,Maria并没有遗忘她的母亲,她捕获了一头捻角羚,看起来像是没多久之前的事情,捻角羚的内脏还没有被啃食干净,除了苍蝇还许多屎壳郎围着正在腐烂的捻角羚。Alpha也陪在她们母女身边,至少现在看起来,Sophia从鬼门关里回来了,她的模样正在好起来。


另一边, Nzerekera pride竟然躺在一个废弃的机场Karibu远处的候机厅里,说是候机厅,不过是个有顶的茅草屋,Nzerekera pride在里面躲避昨天的大雨,现在睡得正香。说起来挺心疼它们的,Alpha至少最近,都没有出现在它们中尽一个丈夫和父亲的责任。

(废弃的机场)

还有两只在不远处的草丛里

(没有牙的老母狮)

它们永远在睡觉,我把塞伦盖蒂录下来的,角马和斑马交织在一起哼唧哼唧的声音播放给他们听,它们也不为所动……


机场的跑道上坐着一直捻角羚,我们汽车的声音吓走了它。长颈鹿依旧在遥远的地方探头探脑;监视着整个草原的一举一动;羚羊们依旧弱不禁风;沙地上出现了红蜘蛛,那是雨季来第一场雨之后就会冒出来的生物……


该离开了,回到real life里去,和这里的人、这里的动物一样,继续用力并且简单的生活下去。

EPILOGUE 后记

东非16天,陆陆续续写了半年,又长又啰嗦。


没有给自己设定一定要看到什么,所以每一天都好像赚到。没有在基伍湖划船,没有去Nyungwe徒步,没有走进村里的教堂,没有逛一圈马赛集市,没有在Rufiji河里钓鱼,没有找到草原温泉,没有和Shaun好好聊聊马拉维……照片拍的不够好,记忆又开始丢失……任何一个遗憾都构成再去那儿一次的理由。


我不是一个科学家,也不是一个摄影家,分辨不清每一种走兽飞禽,也没有集齐动物百科图集,来到东非大地草草摄下些照片,配上些我还记得的故事,讲一些也许会有些错误的道理,要是你发现了,欢迎指正。

但愿我的故事能带给你兴趣,我的经历能给你帮助,这是遗憾之后莫大的满足。


一、关于机票


1.国内出发国际往返机票

覆盖春节的往返机票,我提前半年买的卡塔尔航空开口,上海到肯尼亚内罗毕,坦桑尼亚达市返回上海,5300元。大约两个月之后埃塞俄比亚航空有放相同行程的特价票4800,就没见过更便宜的了。


2.卢旺达航空

如果你像我一样,要先去卢旺达或者别的地方玩一圈再开始Safari,那必须得确定非洲境内航班时间,才能开始计划Safari对不对?那这就是件头疼的事了。


携程机票不靠谱,建议搜索天巡。


卢旺达首都基佳利往乞力马扎罗的航班只有卢旺达航空有经营且每周仅一三五有直飞,其余时间必须去内罗毕转机耗时耗财耗力,就是因为凑不上时间我们才不得不只在卢旺达停留仅仅4天。


携程显示Precision air有航班从基佳利到阿鲁沙,我登入precision air官网,大哥人家都没有基佳利这个目的地好吗?!然而日期和航班时间都非常合我心意我不死心写了邮件去航司询问,答案当然是我们并没有运营这个航班,给出的航班号是内罗毕飞来的,也是呵呵哒。


至于卢旺达航空官网:https://www.rwandair.com/ 内罗毕到基佳利,基佳利到阿鲁沙的开口机票,2段,总共是262刀。你知道基佳利到阿鲁沙的单程,单程!票价是多少吗?264刀,再次呵呵哒非洲人的数学是体育老师教的,不过便宜总是好事,大家搜索的时候记得比比看往返价格。


卢旺达航空的网站有时能打开有时会被墙,支付通过PayGate,PayGate最后一步一定会卡住,我支付了三次次次如此。它让你wait不要反复刷新提交。嗯哼,那个等待的圈就再也转不停了。你就抄下订票信息关了页面吧,直接发邮件给卢旺达航空说明下情况,工作人员回复很迅速,会重新发个PayGate链接来,支付就行了。


万事大吉?你又天真了,别忘了This Is Africa!


卢旺达航空让我经历人生的跌宕起伏,

第一程从下午5点改到4点害得我转机接不上(前一段卡塔尔航空是下午3点抵达内罗毕的),只得被迫改去坐晚上9点恩德培经停的航班,确认完没多久发现下午又变回五点了…

第二程先从中午起飞改到了上午再索性取消了…我都做了大不了转机8小时我睡机场的打算,直飞航班又出现了改去了晚上7点…

你觉得这没什么?那我告诉你,它这一切变更都是在我预定完机票以后,并且完全没有任何通知。是我手贱登入卢旺达航空想比较机票价格有没有变化,才发现我的航班去哪里了??就说你有没有害怕!


所幸航司邮件回复一直勤奋,这好像是卢旺达人民的美德。


而携程依旧从头至尾一直显示着一班神秘的航班PW1444在13:40从基佳利飞往乞力马扎罗……


3.Coastal Aviation

http://www.coastal.co.tz/ 官网可以预定机票,但是罗列的路线并不全面,可以发邮件咨询,回复也相当及时。

附上CA的路线图。

CA的航班也是相当不便宜,一般城市与城市之间都有其他民航飞机,那一定不要选择CA。

从Serengeti到Selous如前文所说实际上是分为三段的:

第一程Serengeti/Seronera-阿鲁沙

第二程阿鲁沙-桑岛(经停)-达市

第三程达市-Selous/Siwandu

这段的价格为648刀。


Selous回达市:176刀


可以携带15KG行李,实际上没人会查。


所以CA性价比很不高?想想热气球的价格,其实CA算公道了,观赏风景的同时更兼具实用性。


二、关于签证

1.肯尼亚不办电子签边检不放行?

这个消息在东非旅游圈里特别盛行。

我记得没错的话是15年底,国内边境有一阵收紧过对肯尼亚落地签政策,需要提前办理电子签,那之后大半年政策是比较紧张的。如今各个口岸陆都续恢复肯尼亚落地签政策不再强制规定提前申请电子签了。


我是卡塔尔航空上海飞肯尼亚,出票柜台和海关都只是象征性问了下是否是旅游、是否去申请落地签就轻松放行了。不放心的话,提前与航空公司确认。


当然网上还是可以提前申请,比窗口落地签贵了1-2刀的手续费(过境签20刀,单次入境50刀,网申分别是21和52),需要提交照片和即时缴费。我落地的那次是星期天,E-visa六个窗口只开放了三个,原本只有2个的落地窗口还占用了一个E-visa通道变成3个,所以当天E-visa队伍特别长而落地完全不用排队,也是运气。


对了,有朋友网申填写的信息有误邮件联系当局,重新递交资料提供信用卡信息之后,发现信用卡被盗刷了,这个大家留个心眼~


2.卢旺达签证如何办理?


卢旺达一直是对中国开放落地签(需提前取得电子许可)并且国内海关不认可的国家之一,第三国进入不受影响。

由于国内飞卢旺达的机票价格昂贵,我选择先飞肯尼亚再转去卢旺达,一当然是因为穷,二也是规避签证麻烦。

但是我电话过航空公司和边检(卡航经营国内飞基加利的航班,我电话的卡航),给我的口头回复都是提前取得电子许可的话是可以出票并且放行的。各个出境口岸规则出行前请与边检再次确认一下。


电子许可非常方便,登入网站:https://www.migration.gov.rw/index.php?id=203 ,按需填一下个人信息入境口岸,不需要上传照片和缴费,单次签证30刀,入境口岸支付。

卢旺达政府机关做事积极,快的话第二个工作日就会收到回复。我是第二天中午十二点收到的,卢旺达时间是早上7点……你…是不是太勤劳了。


卢旺达入境要注意,卢国全面实行限塑令,不管你是包行李的保鲜膜还是手上拿的塑料袋都是不被允许在卢国出现的,入境时注意一下以免被罚。


3.东非五国签?三国签?

东非五国签是个传说,忘了吧。

东非三国签是存在的,指的是持6个月以上有效日期的护照,在肯尼亚、乌干达、卢旺达三国多次通行,只需要办理一个东非三国签,90天有效,100刀。并且可以在你入境的第一个口岸办理,如果你是在网上申请电子签或者电子许可,相应选择就行。

肯尼亚单次入境50刀,乌干达50刀,卢旺达30刀,东非三国签相当于对三个国家都要去的游客,便宜了30刀。


三.关于小黄本和疫苗

1.疫苗

好消息是,听说今年4月开始黄热病疫苗免费了。

坏消息是,当然你去打疫苗海关大楼里的太奶奶们,还是会把非洲说成人间炼狱霍乱横行疟疾遍地蚊子无孔不入,要求你为各种流行性疾病预防买单…

信就买,花钱买安心。

穷就不信。

吃一套药丸得花三百多块,我耐心的听太奶奶讲完说谢谢不用不怕不会,然后被白了一大波眼睛~

军用驱蚊膏我是买了一只,但是……东非蚊害真的不严重,至少我去的这个季节不严重……最后涂了是驱蝇用,当然并没什么用……


2.小黄本——疫苗接种或预防措施国际证书


肯尼亚是没有官方规定查小黄本的,但不排除会有人为了赚取小费而故意要求查黄本,我去的那次特地和内罗毕海关小姐姐证实过,她说不需要。

卢旺达不需要,并且没有人会查。

坦桑是必须携带黄本,这是规定,进出海关建议随身携带,不要放行李箱。你说你并没被查,很好那是你去的那天查黄本的大哥碰巧吃鸡腿去了。

朋友黄本忘家里了,家里人拍了照片发了过来,他们看看照片也认可的,不会不讲道理要小费。

上海的朋友可以在这个网址上面查询到与打黄热疫苗有关的信息、地址和电话:http://www.sithc.com/


四、计划你的行程

首先,你要明确你渴望看见什么。要看万马奔腾过马拉河那你只能6-10月前往,想要高山大海那一定不能错过桑给巴尔和乞力马扎罗山,想节省开支并且想看火山口繁花锦簇,4-6月是个很好的选择。如果你像我一样,不甘心只活跃在宇宙中心,记得体验一下卢旺达人民的热情,和南部公园的粗狂与宁静。


一千个人心中有一千个哈姆雷特,没有错的行程,只有迟到的出发。只要你踏出去,就是好的行程。



1.Safari费用及机票费用小计

因为有追猩猩和南部公园交通这两个巨头,所以总费用并不低,但是我有信心是货比三家邮件来回了几百封之后反复思量计划出来的、最具性价比的行程:

追猩猩:750刀(如今已经涨至1500刀)

卢旺达租车4天:150刀/人

北部公园7天6晚Safari费用:≈1500刀

Selous 4天3晚:≈1000刀


卡航航空: 上海-内罗毕/达市-上海:5300软妹币

卢旺达航空: 内罗毕-基加利/基加利-乞力马扎罗:262刀

Coastal aviation: Serengeti-Selous/Selous-DAR:824刀

2.酒店费用及推荐指数

(1)卢旺达部分(都可以通过BOOKING预定):


基加利 Yambi Guest House:32刀/人

优点:家庭式B&B,干净、舒适、安静,房间有wifi,收visa,性价比高

缺点:预定收取50%定金,取消不退款。卢旺达航空的不靠谱,使我们损失了一晚定金

推荐指数:4星


鲁亨盖里 Peakspot Kinigi Camp: 65刀/人

优点:房间宽敞,风景优美,有热水袋和热水汀,lobby有wifi。在火山公园门口算性价比高的了

缺点:记得拒绝餐盒,拒绝visa收现金,要求收取的价格比booking贵,记得核对以后再支付

推荐指数:3星


基布耶 Rwiza Village:35刀/人

优点:房间舒适,风景很棒,适合慢节奏待上一会,餐食便宜,lobby有wifi但是信号差

缺点:洗澡水小且冷,只接受visa芯片卡,离火山公园较远

推荐指数:5星


(2)坦桑尼亚部分:


阿鲁沙 Kala的小屋:20刀/人

airbnb预定连接:https://zh.airbnb.com/rooms/10536950

如果你还没有使用过airbnb,通过我的邀请链接注册并且预定,我们都能获得200元住宿折扣:

https://zh.airbnb.com/c/qwang1452

优点:房间宽敞,阁楼小屋体验很棒,Kala很负责,性价比高,有wifi

缺点:在阿鲁沙郊区往公园的路上,如果第二天一早还想逛下阿鲁沙,并不合适。路线模糊,没有熟悉当地路线的司机,也不合适

推荐指数:4星


恩戈罗恩戈罗:

bougainvillea Safari lodge:

http://bougainvilleasafarilodge.com/

优点:优秀的住宿体验以及餐饮,有泳池,lobby和餐厅有wifi,性价比高

缺点:离恩戈罗恩戈罗大门半小时车程视你司机开车速度

推荐指数:4星


Mbugani migration camp:

http://mbuganicamps.com/

优点:随季节迁徙,优秀的性价比,帐篷宽敞,员工可爱,提供接线板,不用自己携带转换插座

缺点:天黑不能外出,没有wifi,自来水难喝,淋浴容易水漫金山

推荐指数:5星


Mbalageti Lodge:

https://www.booking.com/hotel/tz/mbalageti-serengeti.en-gb.html

优点:超豪华的视角,员工服务一流,超棒的住宿体验以及餐饮。淡季性价比超高,booking上可以预定全食宿。我入住的是独立小木屋,标间感受不知。

缺点:仅lobby有wifi(信号差)餐厅没有,天黑不能外出,旺季价格昂贵(贵不是酒店的错,是我的错…)

推荐指数:5星,我的体验不错是由于我在淡季又碰上了好运气,请三思不要盲目。


Lake Manze Camp:

(具体见后文详解塞卢斯Safari)

优点:动物接触零距离,家庭式经营气氛很友好,可以交到一些朋友,就建在狮子领地(这到底算是优点还是缺点?)

缺点:交通不方便,要么做8小时的巴士,要么做昂贵的小飞机。性价比很低。全天都没有电仅在吧台有集中充电,餐厅也同样没有电,虽然有wifi但我猜你连不上,一下雨厕所没法使用,各种昆虫在帐篷以及任何人会活动到的地方,离开的时候我朋友箱子里还爬进来一只巨大的狼蛛就说怕不怕… 淡季热、旺季贵

推荐指数:全是缺点但是我就是想5星推荐我是不是疯了!


3.关于卢旺达的行程预定

卢旺达真的有在很用心开放旅游,国人给他的关注度还不够多。

RDB(Rwanda development board)中文官网做的非常友好,清晰直观,景点介绍,路线价格一目了然,网址:http://www.rwandatourism.cn/


通过RDB直接预定是最省钱的方式,卢旺达人回邮件的效率我已经反复认可了,RDB也不例外,但是他们相当有趣。比方说我发个邮件过去:嘿,你好丫,今天天气真好,晚饭吃了吗?那个我想来定个追猩猩啊,你看这个时间行不行呢?这个费用怎么付呢?我可不可以付定金?接不接受信用卡?我要是得取消怎么办?他很快就回来:谢谢,天气很好,我晚饭吃过了,Kind Regards…


来回试了好几次,他只能看到第一个句号之前的话,每次只能回答一个问题,真是急得我吐血。预定完Permits以后发给我们确认函上的名字,四个写错了三个…我指出他们改了三遍之后,还是有个名字有错误…他们也不耐烦,不改了,现场再说吧……


在RDB完成预定以后,他们会发给你个租车部门的邮箱,如果有需要可以与他们联系。


当然如果你没有办法提前半年取得追猩猩Permits,在当地旅游公司预定也是个不错的选择,他们会有办法为你取得通行证,但是通常额外收取50刀或者更多的手续费。

我与tripadvisor上当地排名前五的每一家旅行社都联系过,每一家都回复及时,热情响应,计划路线上总是会给你建设性的意见。但是很抱歉,最终因为价格关系,我没有选择他们。如果你们没有耐心周旋在RDB智障一样的回信以及一间一间筛选酒店,那么选择他们,一定会轻松许多。

我联系下来映象比较深刻的几家:

eco tours rwanda:www.ecotoursrwanda.com/

Amahoro tour: www.amahoro-tours.com

Rwanda eco-tours:www.rwandaecotours.com

排名分先后,但是最终没有预定,请大家根据自己的判断来选择。


4.关于坦桑北部公园Safari

终于说到这件工序宏大的事情了。

KATO和TATO两个网站上罗列了所有注册公司的规模及各种信息,我只是用他们来反向验证,对于选择恐惧症来说,看到密密麻麻这么多公司,简直是灾难。


我通过两个网站来筛选

1.Safari bookings:www.safaribookings.com

2.Trip advisor

之所以看这两个网站,是由于每个公司有评价。但是令人奇怪的是,往往Safari bookings排名靠前的,在trip advisor上排在很之后。我几乎把两个网站上(包括肯尼亚和坦桑尼亚两地的Safari公司),所有排名在前30的游猎公司都发了一遍邮件。


我对Safari公司的要求只有两点:快速响应,以及价格低廉。

总结一下,预定在坦桑尼亚的行程,选择总公司在肯尼亚的旅行社并且在坦桑有分支的,他们开出的价格总是比坦桑当地的旅行社更便宜。回复也更迅速。


最后预定的是E级的一家肯尼亚小旅行社,提供的价格比其他旅行社便宜了三分之一,每次2小时之内都会得到回复。我觉得旅行体验是一件很随机的事情,也有很多帖子有遇见过贪图便宜,结果体验超差的经历。哈哈,我就是贪图便宜,并且喜欢赌一把运气。由于规模小,和其他不确定因素,我暂不做推荐,以免误导各位观众。


其他一些老牌一些的Safari公司,比如Shadows of Africa,Safari hub,Gosheni Safaris,Woya Africa,A2A Safari(排名分先后)等等,交流下来都有不错的体验,不选择他们的原因,只是因为贵了一些。


有件很有趣的事情是,去年在给澳大利亚塔岛摇篮山的一家住宿发邮件问询是否有空房时,手抽筋抄送给了Shadows of Africa的sales Chris。这么巧他就是澳大利亚人,他的姐姐在塔岛经营着一间airbnb,也这么巧这间airbnb在我们的必经之路上,更要命的是,这间airbnb对任何游客来说,都称得上完美。忍不住借楼推荐给大家:

https://zh.airbnb.com/rooms/6683572

以及,我的邀请链接https://zh.airbnb.com/c/qwang1452


另外需要说的是,Safari bookings上有一些package,可以组small group,这对于预算吃紧并且凑不到4人的游客来说,绝对是一件再好不过的事了,不过日期以及行程是固定的。


5.关于Selous的营地预定

Selous的所有营地,都相当不便宜,如果你要住在公园内的话。

不管是Beho Beho还是Siwandu或者Selous Imapla camp还是Sand Rivers Selous,人均淡季价格都在一晚600刀以上,旺季得接近小1000了。一份价钱一分货,只要你们上网搜索一下图片,就知道他们的住宿绝对值这个价。但是,我负担不起。

Lake Manze Camp无疑是Selous公园里最具性价比的。


也许你会说,还行吧,也不是很贵啊。不要忘记还有还得算上交通成本。

达市去Selous的小飞机价格为176刀单程,上午和下午各一班。

要是你是从北部远道而来,那就得支付600多刀的费用了。

当然不做飞机也可以到达,达市开车过来需要经历8个小时。


如果你有看Lonely Planet,请注意了,关于Selous的部分,其中有太多错误了。

首先,关于Lake Manze Camp预定网站,他们给的是错误的。正确的网站是:www.adventurecampstz.com 这也不是酒店的官网,只是交付给adventure camp这个旅行代理来帮忙预定住宿而已。

去年那时候,他们可以同时预定Lake Manze Camp和Selous Impala Camp,如今似乎Selous 的营地里,他们只接受Lake Manze Camp的预定了。


而Lake Manze Camp的游猎活动以及推广实际上是全权交付给Essential Destination的。ED同时经营着鲁阿哈、桑岛等酒店及营地的活动,可以登入官网查看:www.ed.co.tz

与Shaun和Milli直接沟通的邮箱地址,也是ed域名:manze@ed.co.tz

回国之后与Shaun和Milli传送过daily greeting邮件,但是由于3-5月,Selous通常会连续的大雨,大多数营地都会关闭,他们此时会给自己放个假,并不会查看邮箱,直到6月以后才会回复。


其次,LP还有个错误,他显示的Rufiji River Camp的价格,比Lake Manze Camp便宜。然而事实上,Lake Manze Camp一晚的价格淡季大约300刀、旺季大约550刀包含了公园门票费,而Rufiji River Camp淡季为375刀每人每晚(没有特地咨询旺季价格)另外每晚还需支付75刀的公园费用。


此外,Selous大门外的一些营地相当便宜。比如Africa Safari Camp之类,住宿条件尚可,价格相近。淡季每晚只需要70刀左右,旺季120刀,但是活动是另外收费的。Game drive一天85刀,Boat Safari 1-2个小时35刀、全天165刀,walking1-2小时40刀,airstrip接送5刀,另外每次进入公园,需要单独支付门票费用,5-12岁的孩子只需要支付45刀,0-5岁免票。


至于淡季旺季的划分,每个营地稍许有前后十多天区别,总体差不多。以Lake Manze Camp为例,旺季为7月1日-10月31日以及12月21日-1月7日(明明就是发老外新年假期的财)。淡季为6月1日-6月30日、11月1日-12月20日、1月10日-3月31日。根据当年雨水情况会稍作调整,每年的3-5月,营地都有可能会关闭。


以上都为去年询问的价格,价格每年都在变化,通常都是上调,以实时咨询为准。


6.值得推荐的中文Safari中介

几乎所有做中文旅行社我都联系过,我只推荐一个——匹麦。


匹麦官网做的非常友好,地图实用,当地信息更新及时。并且,匹麦团队本着为东非旅游者服务的精神,哪怕你只是咨询,也会给你最准确全面的答复。QQ客服永远不会不搭理你。


我虽然没有选择匹麦(我抠门…),但是前期沟通非常顺利。他们还特地做了PDF用ps在地图上画出路线图,并且帮助我比较了北部草原上几个营地的价格,如何选择可以更为舒适,如何选择会更为经济。哪怕微博私信,他们也会答复。这一点,没有任何别的旅行社能做到。


虽然最后我的行程计划被我改得面目全非,没有选择匹麦、推荐的营地也没有机会入住,但是还是需要感谢匹麦为我提供的所有的有用建议以及不计回报的帮助。


不吹不黑,匹麦提供的价格算不上最便宜,但是和相当一部分坦桑当地旅行社相比,还是有优势的,处于中等稍偏上水平。要是你英语交流有限,没有精力周旋在几百封邮件之中,并且需要一个熟悉当地情况的中介帮助你计划行程,找匹麦,不会失望。


另外,任何旅行中介或者个人,向你保证一定能看见什么,都是不负责任的说法,没有任何人,没有任何所谓专家,有能力提前半年预知老天的事,碰到这种骄傲自负的旅行公司以及旅行家,各自留个心眼。


五、其他注意事项

1.卢旺达确实有很大一部分人生活在贫困线以下,并不是说圣母心发作,如果正巧经过,带一些糖果或者铅笔,或者拍立得给当地人留下几张照片,一定是一件会让自己开心的事情。他们的热情会让你感动。


2.马赛人自古以来就是这么生活,与经济无关,他们的风俗罢了,并不需要试图去改变什么。


3.假如你不准备带个长焦相机,记得带上望远镜,否则你的眼睛无法记录这一切。


4.下载一本有关动物的电子书,英文版的最好了,向导们总是说英语,中文版其次,有胜于无。我在TB上买了Wildlife of East Africa,很实用。


5.除了追猩猩,所有的活动并不分年龄,大人小孩都适宜,不用担心。


6.黑人的嘴很甜,听过就算了,不要当真。砍价你得比他凶,否则他会耍无赖。


7.如果你不是一个中国胃,又不挑食,完全没有必要带泡面,我觉得不管餐馆还是营地,食物都美味极了。


8.关于网络,卢旺达并没有开通中国移动网络服务仅支持电话,路边蓝色广告牌的tico都可以办理当地电话卡以及上网。坦桑尼亚虽有开通上网服务但漫游费昂贵,草原上除了卫星电话,手机并收不到信号。本就是想过半个月bush life,我们也就没有特别办理当地电话卡上网,晚上住宿地的wifi足够报个平安。


9.坦桑尼亚城中深夜并不是完全安全,尤其是大城市,尽量避免深夜抵达,必须半夜抵达尽量不要坐在副驾驶关上车窗,并且最好有当地靠谱的司机陪同。


10.坦桑尼亚国家公园几乎每年7月都会涨一次价,卢旺达作为新兴旅游城市,涨价势头浓烈。


还是有什么要说的,那也许就是,赶紧出发吧,再不出发,又要涨价了。



(全文完,谢谢观赏)



最后编辑于 2017-11-09 19:59

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sunny_ing 7袋长老

发表于 2017-07-16 11:33

2楼

PS. 卢旺达的明信片两个月之后,翻山越岭,漂洋过海,全部收到了。一张都没有令人失望。但是卢旺达是没有邮戳的,收到的明信片上仅国内邮戳

蕙心静好 14袋长老

发表于 2017-07-16 12:06来自穷游APP

3楼
有勇气,注重安全的我几年前只去了坦桑。

sunny_ing 7袋长老

发表于 2017-07-17 09:07来自穷游APP

4楼

回复 3楼 @蕙心静好展开引用收起引用

有勇气,注重安全的我几年前只去了坦桑。

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谢谢观赏~卢旺达真的是个很友好的国家,某些程度上来讲比坦桑城市更安全一些,很值得一去

心舞 版主

发表于 2017-07-17 23:02

5楼

感谢分享精彩的旅程,现在真是觉得必须珍惜每次旅行是记录啊

sunny_ing 7袋长老

发表于 2017-07-19 09:43来自穷游APP

6楼

回复 5楼 @心舞展开引用收起引用

感谢分享精彩的旅程,现在真是觉得必须珍惜每次旅行是记录啊

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是呢~每次旅行都是一场故事

Jayhaw_Ching 新进弟子

发表于 2017-07-21 12:06来自穷游APP

7楼
终于把游记看完了,很有帮助想问下,那边追猩猩项目安全吗?司机是怎么联系的呀?

sunny_ing 7袋长老

发表于 2017-07-22 22:35

8楼

回复 7楼 @Jayhaw_Ching展开引用收起引用

终于把游记看完了,很有帮助想问下,那边追猩猩项目安全吗?司机是怎么联系的呀?

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卢旺达的活动都很安全哦。追猩猩permits的价格翻倍涨了。。不敢推荐了。但真的是非常棒的体验

Jayhaw_Ching 新进弟子

发表于 2017-07-23 22:50来自穷游APP

9楼
能不能给个司机联系方式呀~

sunny_ing 7袋长老

发表于 2017-07-24 17:23

10楼

回复 9楼 @Jayhaw_Ching展开引用收起引用

能不能给个司机联系方式呀~

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私信你哦

pinepple_no 新进弟子

发表于 2017-07-25 00:14

11楼
赛卢斯我们也想去呀~楼主是直接和营地联系的吗?

sunny_ing 7袋长老

发表于 2017-07-25 12:57来自穷游APP

12楼

回复 11楼 @pinepple_no展开引用收起引用

赛卢斯我们也想去呀~楼主是直接和营地联系的吗?

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直接和ed联系就行了

jetours 新进弟子

发表于 2017-07-26 12:00来自穷游APP

13楼
写得很细致啊,很有参考价值!佩服博主的耐心。

QuailKing 4袋长老

发表于 2017-07-26 14:20来自穷游APP

14楼

楼主!我原以为Selous因为之前是打猎区的关系所以动物们会很怕人,看了楼主的描述 相当精彩啊!

最后编辑于 2017-07-27 11:12

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sunny_ing 7袋长老

发表于 2017-07-26 22:24

15楼

回复 14楼 @QuailKing展开引用收起引用

楼主!我原以为Selous因为之前是打猎区的关系所以动物们会很怕人,看了楼主的描述 相当精彩啊!

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你说没错,除了狮子,动物们看见游猎车特别害怕。角马在一百米外看见游猎车就会跑开,长颈鹿跑的慢是因为智商低反应慢哈哈哈……不过营地对他们来说就像一棵树般的存在,一点都不害怕。也许可以说,去过塞伦盖蒂觉得这才是草原该有的样子,去过塞卢斯知道这才是Safari该有的样子

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