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苏格兰:照亮现代世界的自由之光(更新完毕)

旅游攻略论坛: 旅行摄影 英国/爱尔兰

苏格兰:照亮现代世界的自由之光(更新完毕)

shanghaichris
shanghaichris 8袋长老 精华
2017-08-05 32810人阅读 只看楼主无图模式
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shanghaichris 8袋长老

发表于 2017-08-05 11:43

1楼

写在前面


我们从伦敦出发,经过约克,再一路北行,跨过哈德良长城,这就来到了苏格兰。


载着我们的这趟列车叫做 Caledonia Sleeper,当我们在列车轻微的晃动中渐渐苏醒的时候,看看车窗外,苏格兰大地已经披上了温柔的晨光,连绵的绿草覆盖了原野和山丘,星星点点散布其间的白色那是黑脸的高地羊在用早餐。天上霞光映照,预示着又一个阳光明媚的日子的到来。


我非常喜欢 Caledonia 这个词,特别是被Neil Oliver在 BBC 的纪录片「A History of Scotland」里面用浓重的苏格兰口音反复念叨以后,仿佛透过 Caledonia 这个词,能够更加接近 St. Columba, William Wallace, Robert the Bruce, Queen Marry这样的传奇人物,也能够让我对 Edinburgh, Arbroath, Stirling 这样的地方产生更加浓厚的兴趣。尽管最早的时候,Caledonia 只是罗马人用来指称哈德良长城以北的那些蛮荒之地,那些在他们看来无法攻克也没必要驻守的帝国的边境。而现在反倒是透着一股古朴的味道,仿佛那些盖尔人甚至皮克特人在微笑着向你招手致敬,让你跨越时空与伟大的先贤碰面。


伟大的罗马帝国早已湮没在历史的尘埃之中,而不屈的苏格兰人,在与各种外族入侵的抗争之中逐步成长了起来。恶劣的高地环境给了苏格兰人自由、坚韧和乐观的天性,让他们能够在苏格兰的崇山峻岭之间生息繁衍。那悠长的风笛既能吹奏出欢快的舞蹈之声,又有悲伤哀愁的一面,仿佛高地民族的历史一样绵延流长。他们与英格兰的恩恩怨怨,他们带给整个现代世界的文明之火,迄今仍是值得探讨的话题。


苏格兰,这片雄伟而传奇的土地,当你踏上的那一刻,胸中自然会奏起那首「Scotland the Brave」,鼓舞着这片土地上的人民,为了自由,不断抗争,奋进。


最后编辑于 2017-10-24 11:59

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shanghaichris 8袋长老

发表于 2017-08-05 13:56

2楼

爱丁堡


1.古老的城

火车抵达爱丁堡Waverley火车站的时候,这座始建于1329年的古老都城已经迎来了它一天第一缕朝阳,蓝色的天空还有一些抹着橙色的云朵的。Waverley车站巨大的玻璃穹顶把阳光折散开来,柔和地洒在站台上,空气中一股清冽的香气弥散开来,周边时不时地响起广播中心的通知。我惊讶于这古老的车站是如此完美地与现代技术契合在一起,却让我迷失在巨大的玻璃穹顶之下,迷失在北方光芒的照耀下。


Waverley 车站是我们对于这座城市的第一印象。人流在其间穿行,汇聚到站台,汇流到车厢,然后带着巨大的轰鸣声,咆哮着冲出车站,奔向远方的高地和山间。绝大部分人都是带着惺忪而迷离的眼神从站台上走向自动扶梯。大家会找到街口拐弯处那家星巴克,点一杯咖啡,好让自己从昨晚的疲劳与梦境中清醒过来。阳光是如此的耀眼,让这些昨夜兴奋过头的人无处躲避。


我们该从何处着手来探访这座古老的城市呢?是随着人流先去看看屹立在山巅的古老城堡,还是拜访那些冷门而令人心动的博物馆,抑或在大街上流连随便找个酒馆品尝一下久负盛名的苏格兰威士忌。


忽然间,从远处我们听到了马蹄声,清脆地敲击在铺满石块的道路上。这地上的石块,并非如在罗马所见的扇状排列,而是一排排整齐交错地叠加在一起,延伸开去。Caledonia, 这里是伟大的罗马帝国都不曾征服的地方,这里的人们有他们自己的喜好和规则。


然后我们听到了风笛声,在清冷的晨风中呜咽,悠扬而宛转地传出老远。循声望去,一个高大威猛的壮汉,穿着方格子的苏格兰花呢短裙,露出健壮的小腿,歪戴着小帽,涨红了脸,吹奏出那流传已久的友谊地久天长。 笛声舒缓而绵长,总是自带着一股悲怆的意味,就好像中国的二胡,怎么听都让人会产生隐隐的悲苦和怜悯。


我们在风笛手面前的盒子里摆了一些零钱,风笛手没有任何示意,只是沉浸在自己的乐曲声中。他和这古老的街道融为一体,仿佛与生俱来一般成为皇家英里大道的一部分。


我们跟随着人流走上大街,迎面而来的是清冽异常的空气和颜色深沉的蓝天。深深地吸一口,北方的清冷让人不禁浑身一个激灵,清醒过来。一扭头,高大犹如外星飞船一般伫立在几百米开外的司各特塔在一碧如洗的天空映衬下散发出古老而迷人的光芒。这座落成于1846年的维多利亚哥特式建筑,高61米多,要攀到顶层得爬287级旋梯,而司各特爵士的白色雕像就坐落在纪念塔下王子街边。这是全世界为纪念一位作家所建下的最大型纪念塔。


旋梯很窄,冰冷的石阶和墙壁坚硬异常,摸上去有一种古老的印记从墙里透出来。不停地顺着阶梯旋转、上升,一直到看到前方透出一丝亮光。那仿佛通过长长的甬道而得到新生一般的体验,或许正是当初的设计师乔治·坎普所希望达到的目的。当我们气喘吁吁地爬到这座纪念塔的顶端时,看到的不仅仅是排列整齐的房屋,更远地可以望见远处教堂的尖顶,以及更远的山头和掠过的飞机。


这个城市古老而迷人,建筑石块历经风雨而变得斑驳,司各特塔本身更是因为使用了沥青而变得通身深黑。而这种斑驳所透出的时间的意味,感觉就如同经过多年窖藏的苏格兰威士忌,醇厚而芳香。


这是苏格兰特有的味道:无论是在小酒馆里体会到的酒杯中的迷人芬芳,还是身在塔尖所闻到的空气中的甜蜜花香。




最后编辑于 2017-08-05 14:48

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shanghaichris 8袋长老

发表于 2017-08-05 14:03

3楼

2. 威佛利的司各特


沃尔特·司各特虽然按照父亲的意愿学习了法律,走上了律师和法官的职业道路,但是他对苏格兰,民间文学的热爱一直没有消失,年轻的司各特便以长篇叙事诗和苏格兰民间口头文学的收集者而闻名。


1813年秋天,司各特在整理一个旧碗柜的抽屉时发现了一部他多年前开始创作的小说的未竟稿。「在浏览手稿时,他突然想到,这或许是另一种激发一群粗俗的读者去欣赏苏格兰历史的方式,即通过散文体小说的形式。他当即决定,到了离开诗歌的时候了。」后世很多人也认为,司各特转向通俗小说领域,也是为了避开诗人拜伦的锋芒,就在一年之前,拜伦出版了《恰尔德·哈罗德游记》,轰动文坛,使拜伦一跃成为伦敦社交界的明星。司各特花了一个冬天的时间,完成了小说的第一部分,并把小说定名为《威佛利:五十年后(Waverley: ’Tis Fifty Years Since)》。「这是一个关于分裂的忠诚和冲突的文化的故事」,1814年7月小说出版的时候,一时洛阳纸贵,销量超过了司各特以往所有作品的总和,并且开创了一个全新的文学类型:历史小说。司各特通过小说中各种角色——那些高地牧羊人、渔夫、自耕农——让苏格兰的声音扩散到了更广的范围和更远的地方。


后来,司各特连续创作了更多的历史小说:《盖伊·曼纳林》、《修墓老人》、《罗布·罗伊》……这些连续畅销的作品使得司各特成了英国收入最高的作家,并扩大了整个历史小说的市场,司各特的继承人们——包括简·奥斯丁、查尔斯·狄更斯、乔治·艾略特以及罗伯特·史蒂文森——都大大受益于司各特所开创的这个全新领域。「如果没有司各特的先例,托尔斯泰可能就永远也不会构思《战争与和平》,雨果也不会构思《悲惨世界》。其他历史小说作家,从巴尔扎克和大仲马到布尔沃-李顿和卢·华莱士,他们也欠司各特相似的债务。」


为了怕影响到他之前所拥有的诗人的名声,司各特在发表这些写给社会普通人士看的通俗历史小说的时候,采取了匿名的方式,一直到很久以后才承认这些畅销的历史小说是他的作品。


1826年,司各特为了偿还他所投资的印刷厂倒闭而欠下的债务而拼命写作,过度的劳累拖垮了他的身体,1830年他患了中风,但仍然坚持工作,在1832年他去世时,已经偿还了10万英镑债务中的大部分。


「苏格兰从来没有亏欠过一个人这么多。」司各特去世的时候,他的邻居亨利·考克伯恩在日记里写道。「除了他,没有别人在小说里这么全面——从地理、政治、阶级结构和宗教上——去描述与反思一个国家——艾略特没有,狄更斯也没有。他让你想到:未必非要生在苏格兰,也可以成为苏格兰人,就像《 Waverley》里的主人公Edward Waverley那样。」苏格兰作家与书评人Stuart Kelly 在其研究司各特著作《司各特的苏格兰》(Scott-land)中如此评价。现代苏格兰的面貌因为司各特爵士的努力有了巨大的改观,扭转了世界对于现代苏格兰的印象:它不再是世人印象中粗野、狂放、落后、贫穷的边远之地,而是壮丽、勇敢的地方,是缔造现代文明的重要组成部分。「在特威德河以北,古老的、前现代的价值观依然被鲜活地保存着。……司各特给现代世界上了一堂课:过去不必死去或消失,它可以在一个民族的记忆中继续活着,帮助养育这个民族的子孙后代。」


而如今,高耸的司各特纪念塔就伫立在 Waverley 火车站的旁边,不得不说那是对这位伟大的文学家的最好的致敬和纪念,也是对这个民族的最好的纪念。


最后编辑于 2017-08-09 22:52

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shanghaichris 8袋长老

发表于 2017-08-05 14:46

4楼

3. 浪漫与惊吓


罗伯特·路易斯·史蒂文森说「(爱丁堡)她是如此浪漫,直指浪漫最本质的词义。她虽美丽,更趣意盎然。……这座城市的面貌与它光怪陆离的历史协调地融为了一体,因而充满魅力。没有哪座城市能让人体验到如此强烈的视觉反差。」


爱丁堡有一种特别的浪漫,这种浪漫不同于我们所熟识的巴黎,带着慵懒的香颂在左岸喝着咖啡,充满着小资的意味;爱丁堡的浪漫是在傍晚福斯湾阴云滚滚之下整个城市却令人感到暖意浓浓,是在卡尔顿山上寒风凛冽之际脚下的王子街却川流不息,街灯一直延绵到远处的城堡,是在风笛呜咽之时在拥挤不堪的小酒馆跳一曲欢快的凯利舞,是在街边游荡的鬼魂传说呢喃耳语之时却看到忠犬Bobby的塑像和彭斯、休谟、斯密一起伫立在街头见证这座古老城市的风雨变迁。


史蒂文森说的一点都没错,爱丁堡的奇特体验便在于那种强烈的反差之中。


苏格兰国家博物馆的对面,忠犬Bobby的塑像就像一个地标一样伫立在街头,它可爱的身体已经被来自全世界各地的人们抚摸得锃亮,大家都愿意和可爱的小狗来一张合影,然后在小狗身后同名的咖啡馆和一杯下午茶,看看景色宜人的街头。但是他们身后的灰衣修士墓园却没那么热闹,偌大的墓园空空荡荡,静谧得可怕。史蒂文森说,「当周围了无动静时,这些格格不入的景象和声音便吸引着人们的注意力,更让此地悲伤的氛围愈加浓烈。」约翰·诺克斯据说也在这里避难过。当我们游览在墓园中,看到的那些名字和年份,都已经久远而不可知,每一块墓碑的背后,都凝聚了一个生命长长几十年的一生,他的欢乐、悲伤、骄傲和爱情,都被埋葬在了一块小小的地皮之下。现如今,年轻的人们在这里,只是在寻找一个安静的地方,或者哈利波特的书迷,循着线索在这里寻找伏地魔的墓碑,就好像寻找一个宝藏一样。


「爱丁堡闹鬼。」这是属于这个城市的传奇故事的一部分。旅游局专门开了一条夜间游览线路,带游客去传说中的鬼街受一下惊吓。玛丽金小巷(The Real Mary King’s Close)每天晚上也都会迎来好奇却又胆小的客人,目睹250多年前苏格兰的贫民窟的原貌。像罗马一样,爱丁堡建筑在一些高低不平的山头之间,历朝历代不断地修筑,让旧城中心密密麻麻的小巷宛若迷宫。「这样或那样的各种传奇故事应该发生在这样或那样的地方才算恰如其分」


史蒂文森在《爱丁堡笔记》里也提到了这么些生动有趣的故事:「在瘟疫肆掠的时期,纪律十分严苛,必须极其严格地施行我们今天叫做“消除传染”的措施。官员们穿着灰色长袍,前襟后裾各有一副白色的圣安德鲁十字,胸前握着一支盖着白布的手杖在城里巡视。面对上帝的惩罚心生畏惧的人们,还要承受人类的裁决带来的恐怖。他们把尸体埋在穆尔区,那些隐瞒自己染病的人,女的都被溺死在矿洞里,男的则被绞死后将尸体挂在自家大门上;病魔所经之处,家具一律焚毁,房屋一律查封。这个故事里最为吊诡的情节是关于这些房屋的。两代人之前,这些漆黑空旷的房子兀自矗立着,人们经过时都避之不及,曾经有一个胆儿大的小男孩对着锁孔大喊一声,然后赶紧溜走了。因为大家觉得房子里的疫病就像一只潜伏的蜥蜴,随时都会向外蔓延,把各种各样的水疱脓疮散播到整个城市。对于迷信的市民来说,摊上这样的邻居该多么可怕!一只从屋内窜出的老鼠就能让最具胆气之人魂飞魄散。」


那些空屋闹鬼的传奇故事大概全世界都差不多。更何况爱丁堡超过百年以上的老宅子数不胜数,流传下来的传闻轶事应该是更多了,这些自然也都成了司各特这样的爱好收集和创作民间故事的大师创作时候的源源不断的素材。


(哈利波特迷必到的伏地魔的墓碑……额,其实是同名人物的墓碑啦。Thomas Riddell)

最后编辑于 2017-08-09 22:31

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穷小萌 记者

发表于 2017-08-07 18:07

5楼

期待楼主继续更帖~~~

shanghaichris 8袋长老

发表于 2017-08-07 21:40

6楼

4. 荷里路德宫


爱丁堡城堡出来沿着皇家英里大道一直走到尽头,在苏格兰议会对面,就是荷里路德宫亚瑟王座的死火山和赛尔斯波利峭壁静静地守护着庄严而优雅的城堡。荷里路德宫一直以来都是女王在苏格兰的官方住所。穿过门前的广场,在两座高高的塔楼之间,宫门古朴而狭小。


等到穿过宫门来到内庭,一下变得开阔而庄严起来。修剪精良的绿草坪衬托着古老的城堡,古老的石墙斑驳沧桑。一楼的回廊罗马立柱和拱券围成一圈,白色的方格窗户亮净如新。二楼的长长的走廊里展出着蓟花勋章授予仪式的录像和女王登基以来穿戴过的衣裙和首饰。古老的墙壁上挂满了蒙尘的油画和丝绒挂毯,作为陈列摆设的桌椅、床榻和壁橱依然是古旧的原件,只是那些家具散发着陈腐的气息,却与精致的宫殿和浮华的装饰格格不入。估摸着伊丽莎白女王即便下榻于此,也断然不会在自己先祖发生过各种故事的房间里安然入眠。


然而,这里出名的并不是因为此处是伊丽莎白二世的住所。如果熟悉和了解苏格兰玛丽女王的故事,那么眼前这座宫殿便不再只是摆设和供游客围观的景点。荷里路德宫拥有全苏格兰最精致的建筑和器物,也保留着谋杀案的线索,充满着秘密以及权力的斗争。它不仅仅是一座宫殿,它更是苏格兰历史的见证者,它的历史就是苏格兰的历史,它是一部用石头写成的传记。


大部分来到荷里路德宫的人,无不是为了亲眼目睹玛丽女王的传奇故事的发生之所。千百年来苏格兰玛丽女王的故事一直成为人们茶余饭后的聊资,这或许也是玛丽·斯图亚特留给苏格兰的唯一的纪念。千古风流都被雨打风吹去,而城堡与宫殿依然屹立不倒,成为历史的一个见证。我们在荷里路德公园里凭吊过去,开阔的草坪和高大的树木一直延伸到亚瑟王座的脚下。很久很久之前,伟大的苏格兰国王大卫一世在这里狩猎时受到一只狂暴的野鹿的攻击,但最后却奇迹般的死里逃生,感恩于神的帮助,大卫一世在这里修建了修道院感谢神迹。如今修道院只剩下残垣断壁,与精致的宫殿融为一体。


宫殿门前的广场。一些鸽子在地上咕咕地觅食,高高的塔楼里发生的血腥事件早已成了传说。那阴暗压抑的小楼梯和散发着霉味的房间,想象一下烛光摇曳的夜晚,刀光血影的床褥。所谓王室的荣耀与风光也只是平民百姓遥远的猜想。阴谋叛乱、争权夺利、尔虞我诈,才是真实的王室生涯……苏格兰的玛丽又怎么玩得过那些老谋深算的乱臣贼子,到头来终究只是历史的一颗棋子,任凭后任凭吊唏嘘。


最后编辑于 2017-08-07 21:43

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shanghaichris 8袋长老

发表于 2017-08-07 22:14

7楼

5. 苏格兰的玛丽


1565年7月29日,年幼无知被外貌冲昏头脑的玛丽女王在荷里路德宫投身于达恩利勋爵亨利·斯图亚特的怀抱。这桩婚姻令朝野哗然,毕竟周围的近臣和贵族们都看到了这桩婚姻将给苏格兰带来的威胁,也清楚这个玛丽女王的表弟,在获取权力之后会如何攫取更大的权力。远在伦敦的伊丽莎白也震怒不已,还发出了开战的威胁。


很快,荷里路德宫里便开始充斥着各种争吵、猜忌、愤怒。宫廷传言玛丽女王与秘书大卫·瑞吉欧以及伯斯维尔伯爵过从甚密。在新教徒的挑唆下,这个身材魁梧的男人在1566年3月9日的晚上带着一伙暴徒冲入宫殿,勋爵抱住女王不让她挣扎,暴徒们把瑞吉欧拖到隔壁卧室残忍地捅了50多刀。愚蠢的达恩利以为这样就可以去除一个政敌,让自己重回权力巅峰。


两天后,玛丽女王设计说服了达恩利勋爵他被利用了,勋爵恳求得到玛丽的饶恕,随后夫妇二人投奔了伯斯维尔伯爵,伯斯维尔伯爵赶走了杀害女王秘书的暴徒们。新教徒们对达恩利的背叛恼怒异常,在玛丽默许下,伯斯维尔伯爵和新教贵族们密谋在玛丽不在的一晚用火药炸毁了达恩利疗养的别墅,并在事后被人勒死在别墅附近。


三个月后,还是在这里,女王又与第三任丈夫伯斯维尔伯爵结了婚,据说是迫于无奈,但是大家都认为两人早已暗度陈仓。在这座豪华的宫殿里,玛丽女王的悲剧大幕徐徐开启,不断地被背叛、被囚禁、逃亡,悲剧一直到1587年2月8日才终结。


直到人生的尽头,只有她的宠物狗为她哀鸣,而她美丽高昂的头颅却在围观群众的欢呼声中滚落在地。


但是历史一直充满了讽刺:伊丽莎白一世深怕她的这位同胞姐妹谋权篡位思虑再三终于下手清除后患,可是当童贞女王过世之后,即位英格兰王位的的却是苏格兰玛丽女王的儿子詹姆士六世。都铎王朝就此终结。两姐妹两不相欠,身后都安静地躺在西敏寺的巨大穹顶之下,留下的却是令人感慨的故事。


茨威格说,「玛丽 ·斯图亚特无功而受禄 ,(年纪轻轻就)什么都轻轻巧巧地得到 ,由此生出了异乎寻常的轻松和自信 ,养成了她那最高的禀性 ——一往无前的勇猛。她只管发号施令 ,别人理应服从 ;即使全世界都怀疑称孤道寡是不是她的天职 ,她仍然在自己身上 ,在沸腾的热血中感受到自己的使命 。她不大思考 ,很容易激动 ;她会在火头上仿佛拔剑一般匆猝 、轻率地作出决定 。作为勇敢的骑手 ,她一拎缰绳 ,猛力一冲 ,便跳跃任何栏架任何树篱 ;她也希望在政治上指靠勇敢的翅膀飞越任何障碍险阻 。如果说伊丽莎白把治国的艺术看成是下棋 ,需要殚精竭虑 ,那么 ,玛丽 ·斯图亚特则把它当作最够刺激的娱乐之一 ,是令人兴奋的人生乐趣 ,也是一种骑士的赛马 。教皇有一次说过 ,她是 『妇人身而丈夫心 』 ,正是这轻率的勇敢 ,这强烈的利己主义 ,吸引了诗人骚客和悲剧作家 ,也促成了她的夭殇 。」


相信这是对玛丽传奇而悲惨的一生的最好注脚。


(拜访荷里路德宫的时候,正好在展出女王从小到大的那些华贵的服饰,也是见证了一个时代的风尚。只是整个荷里路德宫内不准拍照,所以所有的美丽都只能留在记忆里。)



最后编辑于 2017-10-10 13:30

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shanghaichris 8袋长老

发表于 2017-08-09 21:19

8楼

6. 罗琳和她的先辈们


第一章,大难不死的男孩。家住女贞路4号的……」。1990年J·K·罗琳用一台老旧的人工打字机开始了改变她人生的那部小说,她经常会去爱丁堡的咖啡馆喝点咖啡,然后继续构思和写作。现在大家都会蜂拥到大象咖啡馆,在罗琳曾经写作的位置上给自己留一张纪念照片,可是谁都不知道,20年前的罗琳又是怎样地被出版社一拒再拒,经历着各种不如意和窘困。罗琳之前的婚姻并不幸福,离婚之后,委身在爱丁堡那间没有暖气的廉价公寓,拖着嗷嗷待哺的女儿杰西卡,靠救济金度日。


1996年,第一本书《哈利波特与魔法石》终于完成了,抱着这份手稿,罗琳到处寻找出版社。但是出版商们都不看好这部小说,认为这部儿童文学没有利益价值。不过通过不懈努力,Bloomsbury答应罗琳的出版请求。


2007年,也就是第一部小说出版的十年之后,J·K·罗琳在爱丁堡贝摩尔酒店的旅馆房间内完成了最后一部小说书稿,首日销售量即打破往年记录,在英美两国共卖出1100万本。现在《哈利·波特》已有150亿美元的全球品牌价值,罗琳也成为英国最富有的人之一。人生的起伏和际遇让人感慨万千。在大家忙着在现实世界里寻找哈利波特的踪迹时,我相信那些古老建筑背后的小巷,高耸在山顶的城堡便是魔法世界的所在,它们带给生活在这里的罗琳以继续生活的勇气和不懈追求梦想的动力。


罗琳的奋斗史也是爱丁堡这座古老城市最新的传奇。如同过往的那些人们,成为构成爱丁堡璀璨美丽的群星中的一颗,闪耀在亚瑟王座的上空,照耀着这里的人们,当你仰望星空之时,可以看到Robert the Bruce那样伟大的国王,也可以看到阿瑟·柯南道尔爵士那样的大作家,还有发明电话的亚历山大·贝尔,物理学家麦克斯韦,近代地质学之父詹姆斯·胡顿,希格斯粒子的发现者希格斯,引进杀菌剂到外科手术中的李斯特,试管婴儿之父罗伯特.爱德华兹……


过去300年,苏格兰人创造了多项发明:蒸汽机、电视、电话、轮胎、青霉素……现代社会与苏格兰人的各项发明须臾不离。如果说苏格兰重新发明了现代世界,那么爱丁堡无疑是其中最为耀眼的核心动力所在。


这就是爱丁堡,苏格兰启蒙运动的中心,大卫·休谟、亚当·斯密、詹姆斯·赫顿和约瑟夫·布莱克的崭露头角的地方,北方的雅典,天才的温床。


我们坐在卡尔顿山顶,北海的海风远远地从福斯湾上吹过来,阴云一直在低低地徘徊,透过Dugald Stewart纪念碑,尖尖的Waverley车站的钟楼和司格特塔的塔尖清晰可见,更远处,爱丁堡城堡已经开灯,闪闪发亮,它在俯视着脚下这座古城,经历过辉煌、衰落、复兴和重生。古老的圣安德烈十字旗在山顶迎风招展,千百年来它守护着北方大地历经风霜。喝一口威士忌,听到远处传来欢快的风笛声,抛开历史的愁绪,我们融入这美丽浪漫的爱丁堡的夜色之中。


(还记得世界上第一只克隆羊多利么?)

最后编辑于 2017-08-09 21:33

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shanghaichris 8袋长老

发表于 2017-08-09 22:04

9楼

(当中的塑像是苏格兰的伟大诗人罗伯特·彭斯)

(Sandy Bell's 是当地一家著名的小酒馆,一直座无虚席)



shanghaichris 8袋长老

发表于 2017-08-09 22:10

10楼

shanghaichris 8袋长老

发表于 2017-08-09 22:26

11楼

shanghaichris 8袋长老

发表于 2017-08-10 22:22

12楼

斯特灵


1. 林利思哥宫


沿着福斯河溯流而上,离开爱丁堡不远的地方,我们离开主路,绕了一个弯,在安静的林利思哥小镇做了短暂停留。


来这个风景如画的小地方唯一一个目的便是拜访林利思哥宫。这座宫殿曾是苏格兰文艺复兴时期最大最辉煌的宫殿。而当我们走过詹姆士五世时代修建的狭长的门道,看到的只是残垣断壁,只是人去楼空。一些飞鸟时不时地在空旷的中庭散步和觅食。宫殿四周风景优美,安静怡人,甚至在二楼的房间里,透过窗户望出去就是一幅标准的风景画:蓝天白云,青山绿水,天鹅在湖里闲逛,小狗在草坪打盹。


宫殿的外墙从外观上看保存比较完整,由于构建宫殿的特殊砂岩的缘故,遗留下来的砖石在风雨的侵蚀下,呈现出锈红色的斑驳,四个角上的塔楼仍然部分保存完整,我们沿着旋梯拾阶而上,最后站上了宫殿的最高处,一面苏格兰国旗在风中猎猎飞舞。

宫殿中庭的中央,有一座雕刻着精美纹样和雕像、结构繁复的喷泉。有人物、有动物、有精灵鬼怪,若是在建成之初,那应该是非常好看和令人叹为观止的。这座喷泉据说在英俊王子查理拜访的时候,还曾经流出过美酒。


1542年12月8日,玛丽女王就诞生在这里。至今,林利思哥宫的对外宣传牌上,还书写着「苏格兰女王玛丽的诞生之地」。还是孩童的玛丽,肯定也是无数次地透过偌大的窗户,好奇地向外边的世界张望,对未知的未来充满憧憬与想象。可她无论如何也想不到未来会成为法兰西的王后,也想不到她最终会被妹妹送上断头台。


这里的义工是个美丽的女孩,用浓重的苏格兰口音和满脸的笑容,告诉我们这座华丽宫殿的最后结局。1746年的冬天,「高地屠夫」坎伯兰公爵威廉王子带领他的部队在打击詹姆士党人的叛乱过程中,一把大火烧毁了这座辉煌的宫殿。从此,这座美丽辉煌的宫殿只剩下灰烬和残余,供人悼念和追思。听闻这个故事的时候,再抬头看看已经空空荡荡的屋顶和大厅,仿佛有一种阿房再临之感。那些大火焚尽之后的残片,一如圆明园的残破,只有石块坚强不倒,其他的全都付之一炬,只留下传说。


最后编辑于 2017-08-10 22:22

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shanghaichris 8袋长老

发表于 2017-08-11 09:50

13楼

2. 斯特灵城堡


斯特灵城堡在一座易守难攻的山头上镇守着长长的福斯河和苏格兰中部平原。在城堡的入口,伫立着伟大的Robert the Bruce的塑像,而与之遥遥相对的,是另一个伟大的英雄William Wallace的纪念碑。


与很多城堡类似,斯特灵城堡在城堡门口有着同样高耸的塔楼。厚实的墙体足以阻挡猛烈的进攻,在冷兵器时代,来犯的敌人们对这样厚实的城墙只能感到束手无策。跨过护城河,穿过城门,前庭是一片草地与通向各处城防的台阶走道。草地上已经扎起了帐篷,一些打扮成斯图亚特时代的人们在草地上忙碌着,仿佛一下子穿越到了过去的年代:和平时期农民、樵夫、铁匠们聚集在城堡门口喝酒聊天、叉草喂马。孩子们在草坪上欢快的追逐嬉戏,城门口两个手执长矛的卫兵头戴钢盔,身穿灰色长袍,斜挎布包,满脸笑容地看着往来的客人们。


再往里走,更高的一个内城平台广场上,一个打扮成指挥官的模样的长胡子老人家戴着三角帽,佩着长剑,蹬着马靴,大声地在向游客们介绍几百年前苏格兰的先辈们是如何组成防御队列,抵抗外敌进攻的:前排半蹲,后排站立,举枪瞄准,「FIRE!」指挥官一声令下,「砰!」的巨响,阵前顿时腾起一片烟雾。所有在场的人都被这股力量震得往后退了几步。老式长枪带来的震撼引起了一片惊叹声。指挥官很得意地看看围观的人群,一些人上来请求合影,他也来者不拒,拔出佩剑,摆出胜利者的姿势。


放完枪,指挥官率领着队伍走向广场。民兵们把长枪换成长矛,列队整齐地站在广场上。从打扮上看,有强壮的农夫,有瘦弱的文人,有彪悍的屠夫,也有和善的店主,甚至还有刚够身高的小男孩,眉清目秀,提枪站在队列的最前端。这些民兵有的兴高采烈,左顾右盼,有的垂头丧气,萎靡不振。身上穿着便于行动的马甲,戴着羊皮手套,宽松的长裤被绑腿紧紧箍在小腿上。


指挥官慷慨激昂地说了一大通,大意都是介绍当年的攻防阵型吧,一群小学生在旁边兴奋地嘁嘁喳喳。忽听得指挥官喝了一声,执枪的民兵们大声呼应着,然后前排下蹲,长矛向着斜上方高高翘起,后排则端起长矛透过前排,笔直地冲着前方。即便我听不懂指挥官介绍的内容,也可以看出这是当年步兵对付骑兵的有效防御阵势。长过三人高的长矛足以在骑兵抵达阵线的时候,给敌人的战马予以致命一击并能阻止对方近身,保护己方的士兵。


队列旁有一名鼓手,敲击着紧迫的鼓点,催促士兵努力向前冲锋陷阵。士兵们随着鼓点前进或后退,动作划一训练有素,那个小男孩在队列的最前面,瘦弱的身子扛着比他身高长出三倍有余的长矛,显然已经力有不逮,却仍然努力地与旁边的大叔们保持行动一致。


学生们看的津津有味,老师在旁边还在不停地补充。这样的一堂课,若是讲授历史,又何须死记硬背,若是谈论爱国主义,眼前这一切便是实实在在的感同身受。


表演队列的旁边是一座颜色和风格迥异的礼堂。礼堂的屋顶是参考船身的设计,少有地采用了中世纪敞开式木顶结构,整个建筑风格也是与周边古朴的建筑格格不入,整个来说,非常引人注目。 1543年9月9日,年幼的玛丽在这座皇家小礼堂里加冕为苏格兰女王。说是小礼堂,其实应该算是当时苏格兰最大最好的一个礼拜堂了。


小玛丽是如此年幼,在什么都还不懂的情况下,被她的母亲和近臣们围绕着,摆弄一些仪式,涂上膏油。她细致的脖子上系着深红色的天鹅绒斗篷,长袖缎袍上点缀着宝石,寒风吹过,小玛丽一个激灵,哭出声来,哭声萦绕在礼堂的穹顶之上。


斯特灵城堡见证了这一切的起点。这位命运多舛的女王的人生第一步从这里出发,最后在伦敦结束。作为苏格兰国王的王宫所在地,这样的见证或许已经让城堡心生沧桑之感。玛丽女王在幼年时被目前藏入这里的密室以躲避亨利八世的搜索,她的儿子詹姆士六世在这里受洗并生活过一段时间,她最后一次和儿子见面也是在这里。

「一个斯特灵,半部苏格兰史。」这个伟大的城堡俯瞰低地平原已经500多年,看着风中飞舞的旗帜,那些血腥的厮杀声和战马的嘶鸣声似乎仍然回荡在山谷之间。

(Robert, the Bruce)


shanghaichris 8袋长老

发表于 2017-08-11 21:38

14楼

3. William Wallace

斯特灵近郊的福斯河上有座著名的桥。1297年的秋天,爱德华一世的2万大军在萨里伯爵的率领下,推进到桥边,9月11日拂晓向对岸的杂牌军发起了进攻。这支拼凑起来的队伍由 William Wallace 和Andrew Moray率领,在之前的各方游说之下,集结了7千名苏格兰农民军,在河对岸枕戈待旦。


当重骑兵们缓缓过桥到对岸之后,真正的战斗才刚刚开始。很快,苏格兰人控制了桥头堡,将英格兰重骑兵团团围在北岸,英格兰的援军过桥受阻,只能眼见着精锐的重骑兵被分割包围而无法施加援手。战斗异常激烈,很快,苏格兰人便占据了优势,英军的副将休·德·克莱辛翰也在战斗中被杀,他阵亡后尸体被剥皮并被切成小碎片,作为胜利的纪念品。据说,William Wallace 有「一条(克莱辛翰的)宽皮……从头剥到脚跟,用来做他剑上的肩带」。


很多士兵纷纷丢盔弃甲从福斯河上逃回南岸。眼见如此,萨里伯爵早已无心恋战,直接毁了斯特灵木桥,一走了之。英军之中的苏格兰人眼见局势逆转,立即倒戈相向,令英格兰人更加溃不成军。


此战,Wallace 以弱势步兵和微小伤亡的代价战胜了数量占优、装备精良的英格兰部队,是 Wallace 一生传奇生涯当中最伟大的胜利,也是苏格兰争取民族独立自由的历史上最重要的战役之一。


William Wallace,这个苏格兰历史上最著名的民族英雄,传颂了百年的自由和不屈的灵魂的象征,在苏格兰的历史上谱写了一段光辉的篇章。他告诉我们,生命需要有勇气去追求真正的自由,面对强权和压迫,必须站出来去战斗去抵抗。


「苏格兰的子孙们,我是威廉·华莱士。在这儿,我看到了一支由我们同胞组成的反对暴政的大军。你们都是以自由之身来参加战斗的。如果战斗,可能会死。如果逃跑,至少还能活。年复一年,直到寿终正寝。你们愿不愿意用你们苟活的日子来交换一个机会?就一个机会,那就是去告诉敌人,他们也许能夺走我们的生命,但是他们永远夺不走我们的自由!」


这段话或许只是电影的台词,但是说出来的,却是苏格兰人心底的声音。


尽管在斯特灵之战的第二年,爱德华一世御驾亲征,在 Falkirk击败了 Wallace 的部队,最后在1305年将 Wallace 处以极刑,并将其车裂后送到各地以儆效尤。可是英雄的传奇故事早已流传开来,被历史铭记的,永远是那些值得书写流传后世的人。


当我们重游故地,这里青山绿水,溪流淙淙。700年前,这里曾经杀声震天,血流成河。为了苏格兰,为了自由,人们在此浴血奋战。他们不仅赢得了自由,也赢得了后世的尊崇。「Everybody dies, not everybody lives」怎样才算是活过,Wallace 不屈抗争的短暂一生给了我们最好的答案。


(William Wallace 纪念碑遥遥相对)


最后编辑于 2017-08-11 21:39

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shanghaichris 8袋长老

发表于 2017-08-12 15:09

15楼


4. 勇敢的心


现在大部分人对 Wallace 的了解,都是出自于那部堪称经典的电影「勇敢的心」。因为那句对自由的怒吼,震撼了无数的观众,瞬间热泪模糊,身心受到强烈的触动,这一幕也成为影史经典。人类对于自由的追求和向往,从未停息过抗争的脚步。在苏格兰的群山之间,那声「Freedom!」始终在回响。


是的,牺牲了那么多性命,流淌了那么多热血,所换来的只是人在天地之间自由呼吸和奔跑的权利。这份权利,值得 用鲜血去换取,而不是在压迫之下苟延残喘。总有人,总有那位英雄,会出现在地平线上,去驱赶那些不公正。现如今,虽然不再有如此的拳脚相加、刀刀见红,但是不公正的事情仍然到处存在,各种歧视和不公正依然存在,无数人还在受到各种看不见的压迫,但是并不是都有勇气发出自由的呐喊。


所以虽然被Wallace的怒吼所震撼,但是激动过后,更多的只是怅然。斯特灵之战虽然让Wallace获得了胜利与威望,但是也引起了苏格兰贵族的嫉妒,他们害怕自己的权益受到损害,害怕过多的威望给贵族阶层带来的威胁。一年多以后,在Falkirk,Wallace便遭遇了滑铁卢。然后,就是一系列的逃亡、背叛、出卖和谋害。


最后,在电影的末尾,听到了 Robert the Bruce 的旁白,缓缓说道:


「公元1314年

苏格兰的爱国者们

不顾食不裹腹,敌众我寡

在班诺克本战场上勇猛作战

他们的血战可歌可泣

他们为苏格兰人争了光

并赢得了自由」


1314年,Robert the Bruce 率领苏格兰军队,在斯特灵附近的班诺克本正面迎击英军,取得了决定性的胜利,以此战奠定了苏格兰独立的基础,Robert the Bruce 也因此赢得了民族英雄的威望。


但是纵观 Robert the Bruce 的一生,前半生一直都在争夺权力,他曾经为了反对出自苏格兰贵族巴里奥家族的新国王而与爱德华一世结盟,并于1296年向英格兰国王宣誓效忠;也曾经为了夺取苏格兰的统治权而在教堂里手刃另一位苏格兰大贵族约翰·巴里奥并不久后自主加冕国王(也因此被罗马教宗革除教籍)。后来在爱德华一世的镇压下,他领导的独立运动并不成功,在会战中失败后,还一度逃离苏格兰本土前往小岛躲避。


Robert被称为「勇敢的心」,因为其晚年因深感自己曾为了家族利益而反复无常,排斥异己又利用盟友,同时曾在教堂中手染鲜血,于是决心发动十字军以洗脱罪孽。但他本人已病重无法随军远征,即嘱咐忠诚的部下詹姆斯·道格拉斯领导队伍,并要求在自己死后将的心脏取出,保存在盒子中同行。罗伯特死后道格拉斯忠实地遵守了诺言,他在1330年早春离开苏格兰,脖子上戴着用链子绑住的银制琉璃骨灰盒,里面陈放着Robert the Bruce的心脏。道格拉斯半路上于塞维利亚受到了卡斯蒂利亚国王阿方索十一世的迎接,阿方索委托道格拉斯在对抗格兰纳达的摩尔人战役时指挥他的一部分军队,此战中道格拉斯中了埋伏,他取出盒中的心脏用力扔向前方,放声呼喊:「勇敢的心啊,现在向前冲吧,就像以往汝曾经做的那样,道格拉斯或追随着汝或战死」 (Now pass thou onward as thou wert wont, and Douglas will follow thee or die) ,最终战死沙场。「勇敢的心」典故即由此而来——当然现在大家都认为「勇敢的心」讲述的是 William Wallace 的英雄传奇故事了。


如今,Robert the Bruce 站在斯特灵城堡门前凝望远方;William Wallace 与之遥遥相望。两个苏格兰历史上最著名的独立运动领导者惺惺相惜地在斯特灵永远伫守,也成为了自由的苏格兰之魂的象征。


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