穷游网将实行手机绑定实名制,为了您的帐号安全请及时绑定手机号。 查看详细说明
帐号安全提示

穷游网将实行手机绑定实名制,为了您的帐号安全,请及时绑定手机号。

查看说明 立即绑定

穷游论坛

【每日更新中】我的眼眸中,倒映着耶路撒冷的悲痛与光荣——用15天时间观测一个真实的以色列

旅游攻略论坛: 旅行摄影 自驾 以色列

【每日更新中】我的眼眸中,倒映着耶路撒冷的悲痛与光荣——用15天时间观测一个真实的以色列

北风里的信号旗
北风里的信号旗 3袋长老
2017-08-11 668人阅读 只看楼主无图模式
powered by行程助手

北风里的信号旗 3袋长老

发表于 2017-08-11 08:47

1楼

这是一场始于电影和冲动的旅行。

今年四月的一个下午,电影频道放了一部《辛德勒名单》。几乎不看电视的我机缘巧合之下坐在屏幕前,居然把这部早就看过的电影看完了。影片的结尾,当经年之后,辛德勒的犹太人把一块块石头放在辛德勒位于耶路撒冷的墓上的一幕出现,我突然间感觉到——以色列就是我这个夏天的应许之地。

旅行的准备

关于充电

作为一个人文党,行前充电是必须的。更何况是去以色列这样的种族、历史、宗教、战争纠缠不清的地方。得益于楼主一直对历史的浓厚兴趣,一翻查阅下来,发现大部分相关著作在学生时代都看过了。所以,也就省了不少精力。在此,楼主取其精华,为大家推荐几部。

首先要说说的是这部《耶路撒冷三千年》 西蒙·蒙蒂菲奥里 著

几乎所有介绍以色列的人都逃不过这本巨著。事实如此,这本厚砖不愧于这份待遇。作者尽可能中立地为读者讲述了耶路撒冷作为三教圣城的前世今生。但是,楼主并不建议没有相关历史基础的朋友用它充电,因为在短暂的行前准备中生生啃下这样的专著并不会给你留下多少真正认知上的帮助。当然,如果有时间反复阅读的话就是另一回事了。而且,话说回来,这本的翻译也确实不能令人满意。特别是kindle版上,有大量不通顺的句子,建议如果要看,尽量看英文原著。

“知乎一小时系列”《以色列:一个国家的诞生》、《以色列2:在危机中生存》、《以色列3:赎罪日》 十一点半/司洋 著

篇幅不长,以故事的形式比较通俗的讲述了近代以色列与阿拉伯世界的恩怨情仇。适合轻度历史爱好者和不了解相关背景知识的朋友阅读。

《我的应许之地:以色列的荣耀与悲情》 阿里·沙维特 著

讲述一个家族见证下的以色列百年建国史。是一部堪称史诗的作品。强烈推荐一看。

《最后的天空之后:巴勒斯坦人的生活》 吉恩·莫尔 著

在世界眼中,以色列人似乎总是比巴勒斯坦人更讨喜。以色列这个国家也大多代表着强势、上进、优秀、值得尊敬和同情。但是,这本书将以另一个侧面来反思以色列的罪与业。(还有一本是巴勒斯坦人写得书,以很中立的立场记述了以色列在巴勒斯坦问题上的所作所为,展现了一个光芒之下的以色列。在此不列出主要是因为历史久远,楼主忘了书名和作者。)

当然,还有像《穿越中东百年》 郭建龙 著 和《为你,耶路撒冷》 拉莱科林斯/多米尼克·拉皮埃尔 著 这两本书同样值得一看。

关于签证

总的来说,以色列签证还是很简单的。大使馆的要求放出来,大家感受一下。

1. 签证申请人有效护照(有效期不少于6个月)及旧护照;

2. 英文或希伯来文填写完整并签字的签证申请表格一份;申请表链接一并放出

3. 两张5cm X 5cm照片(浅蓝色背景),一张贴在申请表右上角,一张反面写上名字用曲别针别在护照首页;

4. 申请人工作单位证明原件(公司抬头、盖章、领导亲笔签名俱全,英文)(请确保单位担保函上的座机以及签证申请表上的手机畅通,可以联系到申请人本人。)

5. 英文行程 (三个月内出行,最多一个月内停留的行程安排;若申请两次入境,请单独标注或说明),酒店预订单,以及确认的往返以色列的飞机票预订单;

6. 申请人最近六个月银行流水对账单(银行盖章);

申请人持有北京市,上海市,或广州市的居民户口无需银行资金证明。

7.填写完整的有本人详细回邮地址的EMS快递单(请申请人自行记录回邮单号码,以便查询回邮状况)。

8. 十八岁以下未成年人办理签证,请提供如下附加材料:

• 出生证原件及复印件(或出生证的公证书)

• 父母结婚证的原件及复印件(或结婚证的公证书)

• 父母双方请与签证处预约,亲自到使馆签署相关的声明书。


我的向大使馆递交的材料也就是这些。而且,在资料递交大使馆之后我才发现自己的银行流水忘了放进资料袋,所幸最后还是顺利出签了,总共用时10天。不过这惊心动魄的失误至少证明了第六条不是假的。但还是建议各位朋友慎用。


另外还有一些网上的老帖子说北京的以色列驻华大使馆是可以亲自去递交签证申请的,现在已经不行了,和上海一样只能邮寄。而且以色列大使馆的休息日非常诡异,各种毫无征兆的休息,不过总体上是不会影响出签速度的,一般情况下,10~14天护照肯定是能回来了。


行前准备,以上。


Date

Day 1 特拉维夫的下马威

北京出发,莫斯科转机,到达特拉维夫是已经是午夜了,俄航落地,准点无误。从飞机上下来,直奔入境大厅,就在这段路上一个机场工作人员微笑着上来搭话。出示证件后才发现是警察。出示护照,大体上盘问了几个问题,逃不出“从哪来?”“要去哪?”“待几天?”“一个人?”的套路,如实回答之后,小哥很绅士的一笑,用中文跟我说“祝你在以色列玩得愉快。”这算是我和犹太人打交道的一个愉快的开始吧。入境大厅照例前排队,再进行一次套路的问答,工作人员给了我一张蓝色的入境卡,这张卡非常重要!!!不仅仅是出大厅入境时要刷闸机,在以色列境内入住酒店酒店以及出境离开以色列时都要用到这张卡。千万收好,不要遗失。刷过闸机,就算真正的进入了这片神奇的国土。墙上的悬挂着以色列的六芒星国旗,据说,外国犹太人移民到以色列后,出机场前要在这面国旗下亲吻以色列的土地。很可惜,楼主是没有亲眼目睹这样的情景。

但是,就在楼主怀着满心期望走出机场,准备看看以色列还能给我带来什么感动的时候,第一座城市——特拉维夫就着实给了我一个下马威。

问题出在交通上。

特拉维夫,甚至可以说是以色列全国的公路都充斥着大量的单行线和环岛。而要命的是有些时候导航软件并不能及时、准确的给出指示。先后用了探途、Google、全球旅游和苹果地图对比一下,发现这是个比较普遍的问题,特别是Google最为严重,经常在给出“右转、向右转、稍向右转、接着再向右转”这样一系列表意不清的话。而要上到特拉维夫机场到城区的高速,就要绕过一串环岛,走错了就要调头重新转回来,加之夜间视线不佳,本来20分钟的路程,硬生生走了一个多小时。开进特拉维夫市区后倒是好了些,主要的问题就是单行线。这一点上导航地图的表现倒是可以让人满意,至少没出什么错误地导到了预定的酒店。

Day 2 沿着海岸感受以色列的活力

早就听说,特拉维夫是以色列的年轻与活力。此话不假。

真正意义上的第一天,楼主沿着海岸线一直走到了特拉维夫港。林立的高楼边是特拉维夫长长的海岸和艳阳下细腻的沙滩,清澈纯净的地中海送来阵阵海风,凉爽宜人。海滩上来度假的人很多,有外国人也有当地人,海滩有公共书籍的借阅处,自助式的,很多人晒着太阳在看,累了就往脸上一盖小憩一会。楼主也上前看了一下,可惜全是希伯来语的,也就与咱们无缘了。话说回来,特拉维夫的海水真的是很清澈了。特别是靠近岸边的最后这一段离开沙滩,就是地势较高的硬路面和公路。海风吹着还是很凉快的,至少比北京要凉快。于是,达成成就:“到中东避暑”233

P.S.北京,你从北温带退群吧

然后,自然而然的发了一波朋友圈晒气温,结果被告知,离开北京的当天开始,北京降温了

早上起来晨跑的当地小伙,年轻、外向的氛围与印象中以色列的内敛与厚重完全不同。以色列的城市里动物很多,猫和狗基本上到处都是,完全不怕人、不晕镜头。拿着相机上去怼脸就是一顿咔咔咔,这些家伙居然还来回换pose。

楼主本身不太喜欢狗,但是我在城市里遇到的狗全部,对,我是说全部!都有人用绳子牵着。怕狗的朋友也大可放心地走在街上。这样一想,比国内很多不栓狗链的“爱狗人士”不知道高到哪里去了。实践证明,翻译软件对希伯来语的翻译水平非常低,楼主试了有道翻译官、谷歌翻译和一些其他第三方软件内嵌的翻译器。要么完全翻不出意思,要么就是翻出来一看就知道不对。步行到达特拉维夫港时已经是中午了。气温渐高,加上走了不短的路,就找了一间啤酒馆坐下,要了一杯。价格是18谢克尔,按照当地的习惯另给两谢克尔的小费。老板是兄弟俩,很热情。

说回特拉维夫港,这个港已经不用了,被改造成了一个特色的旅游区,不大,休闲遛弯可以来,但是并不值得单独跑一趟。从港区出来,向城区转进。下午一两点的街道鲜有行人,虽然会热点,但确是取街景的好时机。午后,沿着罗斯柴尔德大道一路暴走,就是为了找寻以色列人的“天安门城楼”。有些戏剧性的是,楼主一路留神,结果还是险些错过。就在这座非常不起眼的白色建筑门前,我鬼使神差的朝左看了一眼,而这一眼就足够了。

1948年5月14日下午四点整,就在这座美术馆的大厅里,戴维.本.古里安冒险地宣布了以色列这个犹太国家的成立。这是以色列的国歌《希望》第一次在这片土地上奏响。也就是在这天,第一次中东战争正式打响。距离罗斯柴尔德大道不远的这座小房子相比于前面说的美术馆就更不起眼了。但它是以色列的国父——本.古里安的故居。进门需要存下背包,门卫是一名白发老人。在他的带领下我踏进了这座二层小楼。墙壁上挂着很多希伯来语的文件,看起来应该是本.古里安生前签署的。一层生活气息很浓,是起居室和厨房,二层完完全全书房,也展出一些证照和相关的资料。

总的来说,作为一个纯历史的景点,还是见仁见智,有兴趣可以来参观。对历史不感冒的朋友来说,不来也没什么。

P.S.房子空调给的很足,如果出汗多的话注意不要真感冒。

回酒店的路上,经过了著名的拉宾广场

1995年11月4日,以色列前总理拉宾在这里被极右翼犹太分子刺杀身亡。拉宾的去世使得中东的和平进程严重受挫,就在楼主身在以色列的这半个月里,巴以冲突再次升级,并有多人遇难。

广场上总是聚集着大片的鸽子,纪念碑下也有爱好和平的人摆放的献花,每年的11月4日,都会有成群结队的以色列人来这里悼念这位为了和平事业而倒在犹太人自己枪口下的伟大总理。

晚餐选择了猫途鹰上特拉维夫排名第一的这家。

环境很好,服务热情周到。牛排端上来的时候只是断了一下生。然后上了一块热石头,自己拿捏火候烫着吃。味道很不错,值得一去。价格方面,两份牛排两杯红酒总共482谢克尔,另附了50谢克尔消费。

Day 3 从雅法到海法

当摩西试图探寻上帝的本质,问“您叫什么名字?”时,他听到威严的、令人生畏的回答“我就是我。”

一个没有名字的上帝。希伯来语YHWH,雅法。

后来基督徒把它错拼成了Jehovah,耶和华。

雅法老城是世界上历史最悠久的城市之一,距今已有4000年历史。关于雅法一词的由来有很多种说法,但大多是各执一词,对错与否已不可考。

与相邻的特拉维夫相比,雅法终于让人找回了自己身处中东厚重岁月沉淀下的感觉。雅法老城的一角街景,宁静而深沉。雅法老城的高地上,是一座基督教教堂和一座石门。站在此处可以俯瞰特拉维夫海岸全景,翻过这片小高地就是雅法老城的生活区和旅游区,生活设施齐全,但也就没什么特色了。雅法老城远眺地中海和特拉维夫市。传统的古城与现代都市遥相辉映,雅法老城可以说是特拉维夫必须打卡的景点之首。路边的水果摊,以色列的农业是世界闻名的。这不仅仅得益于犹太人聪慧的头脑与先进的技术。以色列国土日照充足,内陆温差大的自然环境也是非常重要的区位优势。以水果来讲,虽然一个西瓜要20谢克尔,但是可以说是物有所值的。非常推荐。


从雅法老城出来,上二号国道,沿着地中海一路向北90公里,就到了以色列之行的第二站——海法

当然,如果不是自驾的话也可以选择坐火车。从特拉维夫直达海法的列车一般是每天从在上六点开始,每10~15分钟一趟。海法中心火车站距离海法的各大城市功能区也都很近,非常方便。

海法给人的第一印象与特拉维夫完全不同,远远地看上去发达程度与前者完全不可同日而语。盘山路七扭八歪,再加上比特拉维夫有过之而无不及的单行线和环岛,这座山城给人的感觉就是不太友好。

然而,事实却完全相反。先要感叹一句:海法是真的凉快!

山风吹来,比特拉维夫要舒适很多,虽然毗邻地中海却没有潮湿、闷热的感觉。即便是午后最热的时候,也完全在可以户外活动可以接受的范围内。这也算是山上建城的一大优势。(当然,代价就是你想去的每一个地方几乎都要反复地上坡、下坡,更耗体力)



因为到达海法时已经是中午了,check in、安顿好时已经是下午两点。就随便转一转,感受了一下。海法非常好地提现了以色列是一个全世界犹太移民组成的国家。在这里,移民们分区聚居,俄裔区的街头还都是俄语的招牌,人们也都讲俄语;德裔区也是一股浓浓的德国味。一时间感觉自己好像是在欧洲穿梭。说来其实也巧,之前做功课看到的以色列国家科学博物馆距离楼主在俄裔区的住处只有400多米。所以,抱着就近先看的心态买了票,进入了这座朴实的建筑。从进门就不断看到小学生模样的孩子成群结队的出现,楼主心里升腾起了一阵不好的预感,结果真的应验了。这个所谓的国家科学博物馆其实就是面向小孩子的科普中心,和北京科技馆一个套路。

楼主去的时候正值一个关于消防救援职业的展览,就是很幼稚地告诉小孩子什么是消防员啊,着火了怎么跑啊之类的。工作人员还跟我一个劲推荐,结果一进去,感觉智商受到了侮辱,转了一圈就出来了。门口检票的两个中学生模样的孩子还十分惊讶地问“这么快?”搞得我真的不知道该用什么表情面对。总结一句话就是:带孩子的朋友可以来,不带孩子的就可以pass了。

从国家科学博物馆出来,打开导航,向海法德国区走着,沿途会看到一条为纪念犹太大屠杀而建的街道,中点的位置上有一组黑色火焰的雕塑,但是规模很小,不仔细看还真不容易发现。再往山下走,就看到了这个有意思的建筑,这是我在以色列第一次看到六芒、星月与十字架同时出现。而这里就是海法老城了。

海法老城相比于雅法其实并没有什么好说的,当一条美食街就好。至于景点排名很靠前的德国区,其实也就更一般了。楼主是觉得不值得走这么长的山路下去看。德国区平淡无奇的小教堂。

爬山回到地势较高的俄裔区,去了住处附近附近的一家超市,买些东西准备晚餐。海法的物价比特拉维夫低一些,如果住处有厨房,身边又带着一些必须的调料的话,自己做饭也是不错的选择。最后,必须吐槽住的地方居然没有碗,害得楼主做好的汤没地方盛,无奈之下只好出此下策。

我还能说什么?我也很绝望呀。


最后编辑于 2017-08-11 09:57

举报 回复

北风里的信号旗 3袋长老

发表于 2017-08-12 18:45

2楼

Day 4 地中海畔梦一场——巴哈伊花园

巴哈伊教,一个只有200年历史的年轻宗教。可以说是连其他三大宗教的零头都不到,就更不要提规模什么的了。但就是这么一个小宗教,却为我们奉献出了一份凝聚着人类智慧与美的瑰宝,以至于你不得不承认,在海法,是它闪烁着最耀眼的光芒。

这份瑰宝,就是巴哈伊花园。亲眼一睹这座活生生的“空中花园”所带来的震撼,远远高过我之前所有看过的照片与描述。就连这张出自自己之手的片子,我都没有自信说它到底能传达出其几分的风采。

花园分上、中、下三部分。开放时间到下午两点。各部分并不相通。虽然在山脚下能清楚地看到公园的全貌,但是正真要想上到花园上部分的大门徒步大概需要两小时。所以还是不要挣扎,果断打车吧。不推荐自驾上山,因为停车很难,被罚的话就不值当了。

P.S.同期在以色列的一位朋友因为违法停车吃到了高达1000谢克尔的罚单。

站在花园的最高处,整个海法市一览无余。

但是,上部分花园开放程度有限,只有最高处的平台和向下的一个水池允许进入。门口的警察会要求游客开包检查,控制流量分批进入。但是,这居高临下的景色就值得为此打个车、排个队来照个相了。巴哈伊花园在大约在靠近上部三分之一处被一条公路横穿,交叉部分的花园被架起,悬在公路头顶——真正意义上的的“空中花园”。我们要找的中段入口就在这里。可以毫不夸张地说,中段是整个巴哈伊花园最美的部分。修剪得当的花田、幽幽深邃的小径、熠熠生辉的宫殿,从任何角度来看,这些视觉元素都组合成一样东西,那就是美。中段的宫殿是巴哈伊教的圣地,有一个侧室对游客开放。但也正是因为这个宫殿的缘故,进入中段花园是有着装要求的。

男性要求短裤及膝,上衣不可无袖(短袖即可)。

女性要求裙裤过膝,上衣同男士要求相同。

如果衣着不符合要求,会被花园入口的警察禁止入内。希望看到这里的诸位不要因为这几厘米的衣服问题错过花园内的美景。同行妹子的衣着就被拒之门外了,只能在围墙外照张照片。不过,即使是外墙也是很漂亮的。走过一段又一段陡峭的下山阶梯,穿过半山腰上的阿拉伯人聚居区,二十分钟后我们下到了花园的底部。

说到聚居区的问题,在以色列全国都是这样的一种模式。作为游客,一不小心就会迷失在这些区域里。假如你进入了一片阿拉伯区却完全不知情,做了什么违反伊斯兰教义和习俗的事情,或者带着什么宗教敏感的东西,难保不会招来麻烦。所以这里分享给诸位一个识别自己身在那个民族区的方法——看屋顶热水器的储水罐.

以色列政府规定:阿拉伯人家用的热水器储水罐必须涂成黑色,而犹太人则是白色的。

所以,当你抬头看到头顶上有一个个黑色的小圆桶时,就可以判断自己身在阿拉伯区了。当然,还有别的小窍门,比如阿拉伯人喜欢把煤气罐放在门口外之类的。还是要综合判断。

切记,宗教无小事!不同于国内和其他一些国家,在这片土地上,关于宗教和民族的事情都要格外小心!从底下仰望花园整体,又是另一番光景。但是,和花园顶段一样,开放程度有限,只有喷泉和图片中的一个观景台不过,这个完全对称的设计真的是深得我心

最后放一张汽车,回住处的路上拍到的,以色列真的是随手一张就很有人文气息。

最后编辑于 2017-08-14 18:06

举报 回复

北风里的信号旗 3袋长老

发表于 2017-08-19 09:44

3楼

Day 5 戈兰高地——没有对错,亦无善恶

在很多人看来,是阿拉伯国家心胸狭隘、无法容忍以色列的存在,所以才屡次挑起战端。而受尽欺压的犹太人奋起反抗,保卫祖国,在正义的战争中赢得了一次又一次胜利。这也难怪,毕竟五次中东战争,已经让以色列人聪明坚韧、阿拉伯人懦弱无知的形象太过于深入人心。

犹太人在千年间流落四方还在二战中被德国纳粹屠杀,如今好不容易拥有了自己的祖国,阿拉伯世界为什么就是不能接受和以色列和平相处呢?

如果你的潜意识里有过哪怕一丝一毫的这样的想法,那么,我真的希望你能来到戈兰高地,能了解一些与这里相关的历史。因为,这将是你第一次见到以色列真实的另一面。海法再次出发,驱车60公里,向内陆一头扎去。随着车子的前行,窗外的绿色迅速褪去,换上了沙漠的灰黄色的一片荒芜。历时一个半小时,终于在接近正午的时候到达了提比利亚

找到酒店,卸下行李,一行人没有像往常一样休息,而是选择了顶着正午的烈日上山。从提比利亚向北开,沿途的民用车越来越少,开到路程的一半之后,基本上就只有以色列国防军的卡车,徒步巡逻的士兵和印着UN的联合国车辆了。终于,一小时后,笔者踏上了戈兰高地。

此时,笔者具叙利亚首都大马士革仅仅50公里。

很多朋友都以为戈兰高地是必须跟大团的,其实不然。戈兰高地是完全开放的。但对于打算自驾上的朋友要注意两点:

一是导航,很多地图上直接搜“戈兰高地”给出的目的地都是游客中心,想要到真正的阵地遗址和联合国观察哨的话还要再向上开一段距离。所以,我建议直接在地图上搜索一个叫“安妮咖啡”的地方,这样可以少走游客中心那段路,直接就能导到目的地。

二是路况,戈兰高地的坡度还是不小的。如果租的是小车,爬起来会有些吃力。当然了,也不是上不去,不过还是建议提前卸下行李、尽量减重再爬。

另外,上戈兰高地的最后一段路起伏很大,也多拐弯和环岛,行驶时一定要注意安全,因为坡度关系,很可能看不见对向来车,我们就差点因此迎头撞上一辆轿车。切记小心行驶,注意安全。

行走在高地上,小路的两侧,分布着很多这样的金属雕塑。它们全部是用战争中被击毁的坦克残骸制作的。比如这只蝙蝠的双翼其实就是坦克炮塔上用来防御火箭筒和破甲弹的栅褴。不过从破损的样子来看,它有没有挡下那发炮弹,有没有挽救一车人的性命,我们就不得而知了。

这些灵动的小雕像是以色列人纪念战争的独特方式,是透着残酷的艺术。透过这些可视之物,我非常好奇,以色列人究竟是怎样看待战争的?

不是以我们这些历史观测者的视角,而是作为战争的亲历者而言。

戈兰高地的本体,眼泪谷阵地遗址。一人高的工事,战壕交错。朝向叙利亚一侧的观察哨,虽然已经斑斑驳驳,但这确确实实就战争的气息。幽深的交通壕通往地下掩体,干燥的空气中充满浮尘,呛得人难以呼吸。但笔者还是选择了下到了掩体内去看看。



阵地虽已经废弃,但是竖立着的这些士兵的剪影却还是时时刻刻的提醒着人们——这里曾经是那般惨烈的战场。而这片土地是否还会再一次被战火吞噬,一路上遇到的那些年轻的犹太人士兵,他们踏上高地,最后又会有多少人牺牲于此,只能化身成这样的剪影,永远的坚守在这片阵地上呢?

走到战壕靠近叙利亚的一侧,紧挨着一个观察哨塔,笔者看到了找寻已久的蓝色旗帜。那是联合国的观察哨。值守这个观察哨的两名军事观察员隶属与联合国“脱离接触观察员部队”,一名来自法国,另一名来自比利时。他们负责根据联合国的相关决议,监督以色列与叙利亚的部队在戈兰高地隔离区和限制区脱离接触,维持以色列与叙利亚之间的停火。这些观察员对游客大都非常友好,愿意聊聊天、合个影什么的。但是还请注意,如果发现他们在执行任务,还请保持距离,不要干扰。用设在阵地前的高倍望远镜能够清楚的观察叙利亚方向,甚至可以看到另一侧荒芜的村庄。与以色列实际控制一侧良好的开垦形成鲜明的对比。叙利亚内战激烈时,甚至偶尔还能听到叙利亚方向传来隐约可闻的炮声和爆炸。

阵地旁有一个很有意思看的路牌,分别标出了提比利亚、耶路撒冷约旦首都安曼伊拉克首都巴格达、叙利亚首都大马士革还有华盛顿特区的方位和距离。虽不明说,但在这里标注三个阿拉伯邻国的首都,个中意图,还真是有那么一些耐人寻味。

说到这儿,还有一个很有意思的事。众所周知,戈兰高地是以色列的爱国主义教育基地之一,而在这片土地原来的主人——叙利亚,戈兰高地被视为国耻的象征。叙政府甚至没有修复重建高地上在赎罪日战争中被以色列摧毁的村庄,以永远警示后人。常识告诉我,戈兰高地上什么人都可能出现,唯独不可能出现的就是叙利亚人。可出乎意料的,当笔者一行人登上戈兰高地时,巧遇了一队阿拉伯装束的人。经过一番交谈,笔者得知他们居然是叙利亚人。不知道他们究竟是怀着什么样的心情登上这里的,当他们看到这个路表上的大马士革时,又会作何感想?

从阵地下来,目之所及尽是这样的荒草丛。一片暗黄中,有些许紫色的花点缀,透出的是别样的美。但是千万不要上前欣赏,因为这片一望无际的荒草地其实是中东战争遗留下来的雷区。

毫不夸张的说,戈兰高地的历史与战争形影不离。1973年,一场惨烈的坦克战在这里爆发。数周之内,叙以双方的近千辆坦克葬身于此。数千人的伤亡,对于以色列来说可谓异常惨重,眼泪谷因此得名。

现在,依然有许多战争中被摧毁的坦克废弃在眼泪谷雷区间的隙中,向今人述说着战争的惨烈。图中就是一辆笔者沿途发现的以色列曾在战争中使用的百夫长MK.10坦克。

写在归途:

“以色列做的事不一定都是对的,但就凭它能办到这些事,这个国家就值得尊重。”

抛开那些对犹太人和以色列固有的良好印象,来到戈兰高地,你就会发现这个国家其实并不像展现在我们面前的那般积极、和善、值得同情。以色列在戈兰高地的所作所为,是真正意义上的侵略、强占,完完全全没有办法开脱的那种。在国际社会不承认以色列对戈兰高地拥有主权的情况下,2016年,以色列总理内塔尼亚胡公然宣称“戈兰高地将永远属于以色列”。而且类似的情况不仅仅出现在戈兰高地,还出现在曾经的西奈半岛和今天的加沙地带

和印象中的形象恰恰相反,以色列人也抱着恶意在威胁阿拉伯国家,得不到公正对待的是在以色列境内的巴勒斯坦人和其他阿拉伯人。

然而,以色列错了吗?

没有。因为如果不这样做,以色列将无法生存。面对中东这样复杂恶劣的政治环境,如果以色列不阴险狡诈、不冷酷无情,那么,它所要面对的就将是被埃及封锁的蒂朗海峡、被叙利亚从戈兰高地源头切断的约旦河以及被约旦进逼到城下的耶路撒冷。

以色列人要活下去,阿拉伯人也是一样的。从巴以分治的决议执行开始,这片土地上就再无对错,也再没有什么善恶。有的只是生存。

很欣赏司洋先生在《赎罪日》一书中所讲的:“在中东这片充满仇恨的土地上追求和平是一项比发动战争更危险的事业”,讲得真好。

梅厄夫人曾追求和平,她是第一位敢在战后演讲中提出“孩子们的母亲在流泪哭泣,无论是阿拉伯孩子的母亲还是犹太孩子的母亲”的以色列总理,然而她并没有得到以色列民众的支持,她到前线视察,士兵们甚至拒绝为她鼓掌。赎罪日战争后,梅厄夫人辞去职务,郁郁而终。

萨达特是第一位敢于前往以色列议会演讲的阿拉伯国家领导人。他在演讲中说道:“和平不是隐藏野心与狂想的幌子,和平是一场与野心和狂想之间的战争”。他领导着埃及成为第一个与以色列和解的阿拉伯国家。然而,在阿拉伯世界,萨达特因此从英雄变成了可耻的叛徒,埃及也失去了泛阿拉伯主义中心的国际地位。为所有阿拉伯国家所唾弃。

做出同样选择的还有以色列前总理拉宾,他因提出将戈兰高地归还叙利亚而遭到极右翼犹太分子的刺杀身亡。

在仇恨中生存实在是太过沉重,中东这片土地真的再没有力气去追求和平。

嘛,有些扯远了,这次旅行我自己称为是“观测以色列的15天”,既然是以旁观者的视角观测,那就抛开所谓的胜与败、对与错、死与生、善与恶、战争与和平。这就是以色列真实的另一面。在仇敌环伺的中东,以色列这个国家生存下来了,我尊重它,仅此而已。

最后编辑于 2017-08-19 22:55

举报 回复

四季不会停 5袋长老

发表于 2017-08-19 17:49

4楼

看到酒杯里的汤,真是忍不住笑了。。。在国外旅行就是会把酒店里啥都拿到当碗啊

北风里的信号旗 3袋长老

发表于 2017-08-19 21:34

5楼

回复 4楼 @四季不会停展开引用收起引用

看到酒杯里的汤,真是忍不住笑了。。。在国外旅行就是会把酒店里啥都拿到当碗啊

查看全部引用

哈哈,可不

回复 当前帖子

查看更多
  • 当地热卖
  • 当地玩乐
  • 机票酒店
  • 签证