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西澳布鲁姆到北领地达尔文,罕见内陆路线亲子自驾12天,穿越金伯利,越野历险邦格尔邦格尔山脉, 漫游凯瑟琳峡谷,体验荒原!

旅游攻略论坛: 澳大利亚

西澳布鲁姆到北领地达尔文,罕见内陆路线亲子自驾12天,穿越金伯利,越野历险邦格尔邦格尔山脉, 漫游凯瑟琳峡谷,体验荒原!

taocloud
taocloud 7袋长老
2017-08-23 1931人阅读 只看楼主无图模式

taocloud 7袋长老

发表于 2017-08-23 14:48

1楼

今年七月,从西澳金佰利(Kimberley)地区的小城布鲁姆(Broome)租上4x4,经内陆长驱直入澳大利亚三大奇观之一的Bungle Bungle山脉, 最后到达北领地首府达尔文(Darwin)。我们一家三口(shi tu san ren)12天共3237公里行程,其中不乏越野、历险、趣事。这段行程的游记太少,写个帖子分享。


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下图按数字,从1(Broome)出发,到7(Darwin)是晚上住宿过的地方,也是基本的自驾路线。

Broome

->Derby

->Halls Creek

->Warnum (Purmululu Nation Park, 也就是Bungle Bungle)

->Kununurra

->Katherine

-> Darwin.

体会:

1). 最好租四驱车,否则这条自驾路线就会错过很多精彩。不开四驱车,海滩,山脉,沙石路都无法进入。二驱车和房车不能进入BungleBungle。要检查备胎(本地论坛上说要两个备胎,我们租的车只有一个备胎,还真用上了)。带足够多的饮水和零食。

2). 走这条线路的重点是一路上的自驾体验和内陆文化。这段路感受的是幅员辽阔里那难以置信的荒凉,经常要开几百公里才能找到一个落脚点。一路上往往无意中遇到的最难忘,密密的黑蝙蝠树林,绵延几千公里的巨大蚁穴,公路边成群的粉色蓝色鹦鹉,每天在巨大天幕上演的沙漠绚丽的落日,开累了跳入瀑布潭水中嬉戏片刻(慎入,只有标注了鳄鱼风险的潭水瀑布才能进,北领地无辜遭遇鳄鱼毒蛇毒蜘蛛的凶险段子一路听了很多),拿身份证验明正身才能去吃饭的餐厅,偶遇的当地年度狂欢节,晚上在荒漠的简陋卫生间冲凉,突然有原住民女人的低沉讲话在耳边响起。。。每天上路都是新的探索。

3). 不用担心加油(沿公路走300km内一定会有油站),加油站都有简单食物卖(面包,薯条,咖啡等)。多数经过的小镇的标配是一家超市,几家加油站,但没有营业的餐厅。不想面包薯条的话,自己要准备电热壶和方便面。大部分路段都很荒凉,路过的小镇住宿条件十分有限,有些地方只有一家roadhouse(简易板房)可选,且房间的卫生状况只能用“忍受”来形容。太小的孩子可能不太适合。

4). 避免走夜路开车。晚上有成群的野牛呆在路上,没有路灯很难提前发现。撞上牛可不是好玩的,车比牛毁的狠。六月到八月是西澳的冬季,也是旅游旺季,野花盛开,洪水消退。一路上房车,四驱越野车一下子冒出不少。一定等到有超车线时再超车,尤其是夹在公路运输车( Road Train)中要看好距离, 这车超长超宽,像一列短火车样好几节车厢,几秒超不过去,又只有一条车道,和对面的车顶上就尴尬了。一路遇到的人,都像在农耕时代生活,太阳出来就上路,太阳下山就猫起来了,反正也没有任何商业娱乐。走过一回夜路,路上只有几辆road train,司机要不分昼夜的送货,爬山涉水,累了就路边睡一睡,真是很辛苦又需要高超驾驶技术的工作。

5). 一定要提前下载好离线地图。没Wifi,没数据,手机永远显示“无服务”。

本地人都不大相信这世界上有人有兴趣来这里度假,路被洪水冲垮了就垮了不会大修,不建通信基站,不建餐厅,旅馆(不得不用四五星酒店价格住简易板房)。

总之,这条线路,不得不花更多的钱,体验的是广阔,干燥和热浪,空旷,荒凉。没有养眼的人,一水儿是被太阳晒的皮粗肉糙的男人,一色的卡其短裤,高帮靴子,汗渍的背心和宽檐的帽子。女的都是女汉子,破衣破裤,搓板路上开车一个比一个快。



整段行程大部分是在金伯利地区的内陆荒原,称为outback。印象最深的那段路就是波努鲁鲁国家公园,里面的BungleBungle Range已经存在了两千万年,和乌鲁鲁大堡礁并列为澳大利亚三大奇观。一年中这里大部分时间洪水泛滥,冲垮道路,只有在干旱的冬季勉强开放四五个月。

我们两天里连续两次进入BungleBungle,最令人难忘的,是从公路入口进入BungleBungle的六十公里山路,整整挣扎颠簸三四个小时。即使是旱季,也不得不开过大小十几个溪流水洼,躲过野牛,尘土飞扬,听着车里的零件稀里哗啦颠响一路,车要是破点连车门也会颠掉。停车后,人人都圈着腿,佝偻着腰从车里钻出来,全身的灰土噗噗往下掉,像是在水泥搅拌机里呆了半天,全身都散架了,景色什么的已经微不足道了。


再一个就是北领地湿地处处可及的鳄鱼了。荒野生存的主持人“贝爷”去过极地严寒,登上过珠穆朗玛峰。他说北领地的湿地沼泽已是他探索的极限,其中的咸水鳄十分凶险。这里聚集了约八万只咸水鳄,身长可达五六米,体重半吨。


先放几张沿途照片,大部分是手机拍的,体验真正的广袤空旷之美,还是要身临其境。


言归正传。行程从Broome开始。


Day1: Broome - 一下子来到老电影场景

我们先去了阿德莱德旁边的袋鼠岛呆了一周,因此要从阿德莱德飞Broom,经Perth转机。从珀斯飞往Broome的三个小时,飞机上看下去始终是无尽的荒原。刚看到海没一会,飞机就干脆利落的落地了。

Broome是西澳到北领地的主要枢纽,却只有几条主要街道,柏油路边就是红土,没有楼房。荒凉孤廖的热带风格像是在老电影里,酒吧餐厅里的游戏机装的是“打砖块”“大黄蜂”。


下飞机,直接走到候机大厅,一层小房子,只有几个行李传送带,没走几步就出了机场,进入暴晒的日头里。好在一眼就看到租车公司柜台,都在外面扎堆候着。因为一天只有两趟航班,租车柜台每天上午上三小时班,和下午4点到6点两个小时,其它时间全部关闭。出机场就赶快来办租车手续,过时不候,卷帘门一拉,此地又没出租车,一片荒凉,真成了放逐荒地了。我们从Europcar租的是澳洲自产汽车霍顿四驱越野车。这个牌子估计很少出口,没在其它地方看到过。在澳洲本地跑越野的,基本就是丰田,三菱,和霍顿。霍顿的档次比帕杰罗略低。


说到租车,真是曲折。到了机场的租车柜台,才知道事先约好的租车出了差错单子取消了,只好当场挨个柜台询问是否有车。然而租车公司就是一脸傲娇,甩一句没车。走投无路。Budget的一个职员在机场关门前,帮我们叫了辆车回酒店。


第二天又电话叫了个车去机场,先去Europcar柜台碰运气,遇到两位两位乐观的工作人员,问清我们的路线后(我们实话实说),说车有,一个顾客取消了行程,车让给我们了。还特意告知了哪些地方没有公路,万一抛锚了如何应付,告诉我们还车的最省钱时间。天嘟噜,有了腿,还遇上这热心的两位,真是提气。但原来计划要去的400公里外的80里海滩(eighty miles beach),只好取消了。


Day2: Broome - Cable Beach

刚到Broome,看见粗壮的猴面包树时,还觉得新鲜,后来这一路,处处可见长相不一的猴面包树,唯一相同的是,粗壮点的树干上都被刻满了字(其实是字母)。看来刻字是全世界人民的手痒绝技啊。想不通的是,高速行驶的路上,是不是只要看到了一颗粗壮的值得雕刻的树干,大家就一脚刹车狠踩下去,然后随便把车一扔,拿着小刀出去刻字?否则,方圆几百公里不见人烟,这些树干上,又如何出来的密密麻麻的刻字?


Broome有名的是cable beach海滩,日落很美,沙滩像镜面一样反光,堪比天空之境的倒影。可以用手机查一下当地的落日时间,提前一两个小时在海滩夕阳里走走。或许还能赶上和三点钟去海滩上班的骆驼队同行一段路,个头硕大装扮的五颜六色的骆驼队突然出现在去往海滩的街道上,初见到,还挺吃惊的。


在海滩上作骑骆驼生意的一共有三支骆驼队,红黄蓝,每个队有二十头左右的骆驼。据说黄队的领队脾气不好,不爱理人,但也有人说那是因为他心疼骆驼,更胜过关心游客。即使不骑骆驼(骑一次80澳元好像),拍拍夕阳下,如镜面般的沙滩上缓缓走近的骆驼队,也是很美。


靠近海滩时,人流就开始多起来。六七月份是旅游旺季,虽说白天三十多度高温暴晒,但已经是全年最凉爽的季节了,而且温差大,到了晚上就有了丝丝凉风。在海滩入口处,留意一个牌子(下图)4WD only,指向另外一条路。 如果开四驱车的话,可以沿着那条路,把车直接开进海滩,然后右转,可以一直开下去,海滩的人也就越少,这片四驱车可以开进去的海滩也是裸身者的最爱。老年人,尤其是老年人,一丝不挂钓鱼,散步,悠闲自在。年轻人反倒都遮遮掩掩。当然,不裸也照样进去。


Broome的Gantheaume Point, 􏰄􏰅􏰆􏰇􏰈在海滩另外一处,离cable beach大约5,6公里,据说能找到恐龙脚印。从入口到海边岩石要经过一段松软的红土路,才能开到停车场,然后还要再走几百米土路,到岩石。我们中午时分去,顶着火辣辣大太阳,踢土扬尘的走了几百米,又在岩石堆爬上爬下,然而,并没看到啥。游人也很少,只有一个大巴拉着一车学生来。如果是独木舟爱好者,此处倒是个避开游人划船的好地方。



􏰉推荐Broome的一家餐厅,

Matso's Broome Brewery􏰏。60 Hamersley St, Broome WA 6725.

布置很有怀旧风格,味道不错也不贵,尤其是各种自酿啤酒,别具口味,尤其是辣椒啤酒和芒果IPA。后来在其它城市的酒吧里看到了他家产的啤酒,原来这家是前店后厂,生产批发零售一条龙。可以先点一套小杯五种的尝尝。顺便说一句,之后这一路就找不到喝酒的地方了,连卖酒的也没有。听说是怕原住民喝多了闹事,所以禁止酒精销售。如果想晚上喝一杯的话,要趁在Broome时买好酒带上路。

Day 3: Derby - 土著人vs.白人,两条平行线

从Broome向北200公里开到小镇Derby。公路大部分时间是紧绷的直线,路两边除了一丛丛针状灌丛,就是一人二人多高的密密的蚁丘。直到达尔文这几千公里绵延不断的还是蚁丘。有些蚁丘被人从顶上套上背心,露出土包的圆头,形容诡异,这创意真够奇葩。这些红色,黑色,彩色大蚂蚁看来是在澳大利亚荒原做出了一番大事业,仅波奴鲁鲁国家公园就发现了至少145种蚂蚁。


我们有次把车停在一颗矮树下休息,看到垂下来的树叶上有几只红绿相间的蚂蚁,没当回事,休息一会继续上路了,跑了一路再次停车时,顿时惊呆了,车灯,保险杠,机器盖子被刚才看到的大蚂蚁严严实实地包裹着,看得我头皮一阵阵发麻,蚂蚁大军还正顺着反光镜浩浩荡荡奔向车门缝呢。


Derby是个小镇,或者称之为一个社区,白人和土著人人口各占一半。这里在旅游手册上的景点是离镇中心大约五六公里的猴面包树监狱。树干中间是空的,当年殖民者把土著原住民塞进树洞里拦上铁链,作为临时监狱。除了脏破不堪,树心空洞的大树外,周围一片红土别无他物。


进入Derby是下午,街道静悄悄如入废城,街边小公园有几架简易的儿童滑梯,却被铁栏围着,门口告示写着:因近日公物被严重损害,每天五点后公园关闭。车子转了个弯进入镇子中央,迎头就碰到大批人群,原来晚上在街心公园有一年一度的嘉年华,人们开始往公园聚集。


街上有白种人,更多的是土著原住民(Aboriginal)。白种人不看原住民,原住民不看白种人,没有任何交集的两群人。原住民脸上看不到笑,不看任何人。晚上黑黑的路上,悄无声息地闪出来,车灯一照才看到,吓一跳。黑黑的脸,披着深色的布,默默的,光着脚,往树林里走。树丛里一群群影影绰绰,不知道是否就住在那里。餐厅里看不到他们,庆典上的主持人和服务人员全是白人。曾看过文章说原住民是澳大利亚社会的一项失败,他们曾被殖民者残暴对待,现在又无辜地被文明掩埋。这一路经过的都是澳大利亚原住民聚集地,我们确实看到当地政府做了不少的努力,和无能为力的现状。


夜幕来临前,我们去了趟海边栈桥,落日下寥寥几家人带着孩子在遛弯。路灯初上,边远小镇的那种凄清劲就上来了,只剩下灯下几个人影。我们赶快离开海边返回嘉年华的广场。


公园中央搭起舞台,当地学校的学生表演一些吹拉弹唱和歌舞,还有摩托车飞车表演。周围小摊仿佛是淘宝义乌小商品一条街,集装箱货车运来的游艺设施也搭好了,在夜空闪烁着彩灯。我瞬间穿越回国内八十年代小县城的集市。儿子倒是兴致勃勃地把几个1.0版的过山车,旋转飞人玩了一个遍。卖晚餐的摊位只有一种选择 - 热狗,里面的香肠就是鲜红色的淀粉条。玩到夜深,实在太累了,嘉年华还是没到最后的颁奖仪式,实在等不了了,回了酒店。空调一开,随着拖拉机的马达声,出风口吹出一股股霉味,凉风倒是还有。想着这段行程才开始呢,出来旅行就是吃苦,没辙。

Day 4: Halls Creek - 穿越荒原

今天从Derby经过一号公路开到Halls Creek,全程约600公里。永恒不变的路面延伸到无穷远方,一直盯着看会头痛。一望无边的荒芜,植被单调,土地坚硬。灌木丛植物看似柔软蓬松,碰一下就扎手,原来长满了尖刺或者针尖一样扎人的叶子,来应付这干燥炎热的气候。


从Derby行驶约260公里,会经过一个叫Fitzory Crossing的小镇,这里可要停车休整一下,否则开过去,又是300公里才能找到有人烟的地方。小镇零星散落着几排板房,杂货店,一间小超市,加油站,一个简易的公共厕所。仅有的一个小超市门口有外卖午饭,薯条,炒饭,几种冷饮,居然能吃到现做现卖的东西,已经超出我们的期望了。


Fitzory Crossing常驻人口1200人,绝大多数是土著人,夹杂有零星白种人开着这些店铺维持生计。他们在这由燥热和尘土组成的百无聊赖的世界里生息,没有网络没有通讯。埃隆马斯克要去火星殖民,来这里招聘具有坚忍精神的人就对了。


我们把车停到树荫下休息。当地的土著人步伐缓慢,随意躺倒在树下,彼此没什么交谈,只是一瓶一瓶不停地灌下可乐,这一带不允许酒精出售。孩子们在躺卧的大人身边安静地爬来爬去,静默的世界。当地白人不愿聊起他们,眼神也不接触。

有资料介绍政府如何通过各种措施来扶助土著人,甚至偏激无情到为了让土著人的孩子接受(文明的)教育,曾经通过一项措施,把土著人孩子的抚养权转成州政府所有。政府把儿童从土著人家里带走,送往寄养中心或者培训中心,然而无济于事。孩子们长大后多数又回到原土著社区,重返差不多遗忘的生活方式,或者在城市里沦为赤贫。

我们在土著人社区里看到小学校,诊所,这些都是政府出资建造的,甚至还有二手服装商店,图画教室这类的社区项目,鼓励他们自谋生活,宣传短片也播放着土著人和白人共同参与的旅游项目。但我们实际所见,在大多数土著人的社区,看不到土著人工作,哪怕是最简单的搬运工也没有。


在热浪滚滚的下午,沿着几乎笔直不见尽头的公路继续开上300公里,全靠之前买的冷饮,水果零食,说说笑笑提神,才能抵挡住困意。总算在傍晚到达Halls Creek golf Club, 当地牌子上写的其实是:Kimberly Hotel。找这个牌子就对了。酒店据说是当地最好的一家了,有围墙,铁门,车子就停在房间前面,安全性好,这条最重要。房间也比昨晚Derby 的要干净些。在这一带开车的话尽量找晚上能安全停车的酒店,听说有的旅馆没有保安措施,半夜车子会被砸窗子偷里面的东西。


Halls Creek曾经是个淘金胜地,繁荣兴旺时据说人口有15000人。随着大北公路的修建,社区被移到新的镇子,新镇子人口寥寥无几,房屋一看就是统一修建的,一排排的全都一模一样。


最后编辑于 2017-11-26 21:41

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taocloud 7袋长老

发表于 2017-08-29 21:20

2楼

Day 5: 终于进入此行重点 - Bungle Bungle 山脉

这次自驾的主要目标之一是位于Purnululu NP(波努鲁鲁国家公园)里的BungleBungle。当初计划这段行程时,看各家网站的介绍不一,地名也是各种叫法,被搞得晕头转向。这里提到的地名以当地的路标为准。


内陆这地方,嗖的一脚油离开小镇,立刻进入几百公里的荒凉,只有热浪和灰尘,连卫生间也没有,布满尖草和毒虫蚂蚁的路边可不是久蹲之地。自驾的话要对开车和休息的节奏心里有数。


围绕着Purnululu国家公园,有四处住宿选择:

1)住Halls Creek,再沿大北公路(1号)开到Purnululu 国家公园入口,路程约120公里 (住宿条件最规整,正好买足第二天去国家公园的吃喝);

2)从Purnululu国家公园出来后的下一个住宿地就是继续北上52公里外的Warmun Roadhouse (那里只此一家别无选择,住宿条件比较差,晚八点加油站关门后,就买不到任何东西了);

3)Purnululu公园入口处不远的Bungle Bungle Caravan Park 帐篷旅馆和露营地(住宿条件差,可燃篝火);

4)在Purnululu 公园里露营 (无信号无电源无自来水源无人也无商店加油站)。



Warmun Roadhouse(这是最高档次的房间,有独立卫生间,一晚175澳币,我们住的就是这间):

另外,关于Purnululu的游玩时间要规划好。国家公园一年内只有旱季的5月到8月开放,具体开放时间要根据公园网站的公告。最安全的时间是6,7,8月,因为大水消退乃至干涸需要一段时间,4,5月份很多地方依然断路,而且更热。


其次,当天在公园的时间要计划好:从大北公路开到Ord River,提前留意路边转弯的标牌,转入Purnululu National Park入口。然后,从入口到里面的游客中心还要再开53公里路粗糙的砂土路,游客中心(下午4点后关门)买好门票(好像是AU¥40/人)后,再去里面任一景点又要20多公里,加起来总计70公里路程才能到达第一个景点。起码要留出3个小时车程。这就意味着看日出是不可能的,除非选择在公园里露营过夜。下午3:30前应该返程了。否则不得不开夜路回去,晚上青蛙,袋鼠,成群的牛跑到路上,还有大块石头,要小心躲闪。


澳大利亚是世界上红层和丹霞地貌广泛分布的国家,而绝大多数丹霞地貌就在西澳和北领地。其中尤以BungleBungle这片有两千万年历史的砂岩山脉为典型,汇集了不同形态的丹霞地貌。但论起宏丽壮观,还是乌鲁鲁的大石头胜出。Bungle Bungle的迷人之处在于走进它的每一步旅途,和进入之后感受到它的遗世独处。徒步公园,直面二千万年的古老砂岩,有垂直上百米的悬崖岩壁,大多数是蜂窝一样红黑相间的小土包,或圆滑连绵的挡浪墙,夕阳照在砂岩上不断变幻明黄赭红金色的幕布。这片古老山脉直到三十年前才被一个摄制组偶然间发现,这件事就能说明他们的内陆是荒凉空旷到什么程度了。


此外还可以坐直升机游览BungleBungle。较近的在 Purnululu National Park 入口的小机场,和距离Purnululu 50公里的Warmun。远点的在Kununurra 和 Lake Argyle Resort也有直升机飞到这边来.


另外:这里不允许放无人机。违者罚款9000澳元。


最后编辑于 2017-11-26 21:47

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taocloud 7袋长老

发表于 2017-08-30 13:29

3楼

公园入口:

从公园入口到游客中心的53公里,不断遇到溪流和水坑,水下净是大石头,开的快点没准就硌到底盘。我们刚过第一个水坑的时候速度快了点,底盘就被水里的大石头硌出一个坑。全程都是搓板路加之字弯山路,车窗被震得瑟瑟摇颤不止。颠簸的同时要躲开坑洼躲开石头,上坡下坡转弯。偶遇到牛群在喝水,可能是车冲入水塘,妨碍了它们喝水,这些牛竖着牛角和我们对峙,怒气冲冲地直瞪着我们,恨不得冲过来顶翻车的架势。在水里不敢踩刹车,只能战战兢兢从大牛身边开过去,连眼神都不敢对视。


走这种路为了颠簸的轻一点,开的快一点,要在上路前给轮胎放气。当然不放也可以,忍得住颠慢慢开,别无他法。

最后编辑于 2017-11-26 21:45

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taocloud 7袋长老

发表于 2017-08-31 12:02

4楼

来之前看到网站介绍,需要留出3小时给入口到游客中心这段不到60公里的沙石土路,我几次怀疑是他们搞错了。我们第一天到达公园的游客中心果然花了三个多小时,颠散了的老骨头半天也归不到原位。曾在出发前抱着美好的设想,在后备箱放了几听啤酒,到时候看着落日,喝着冰镇啤酒,这小日子也是没谁了。结果我们找遍了后备箱,啤酒居然神秘消失了,最后还是在前座的座位缝隙里抠出来的。第二天再去,我们把车里的瓶瓶罐罐清理了才敢上路。


到了游客中心都下午三点了,有两个睡懒觉的猪队友也是无奈。里面只有一个工作人员,看见我们有点发愣,不过她讲的倒是非常详细:从游客中心再往里走,道路就有两个相反方向的分支,通向公园的两个主要景观。向北可到Echidna,向南开可到达Piccaninny,就是那片红黑蜂窝山脉,里面有一些不同强度的徒步路线,继续纵深入峡谷。解释一番后,她问我们是否要在这里露营,肯定不会。那么这个时间来,恐怕只能去Echidna看看落日了,Piccaninny的悬崖峭壁在中午时分才最美。那也只能这样了,来回七八个小时,就为了去Echidna看看落日。还要再开20公里路呢,去迟了落日也没得看。一旦决定了,这工作人员比我们还急,把地图折好送给我们,就说祝你们平安再见了。我们困惑地问了一句,不是听说要买门票吗?她才猛醒过来,赶快收钱扯票,上车再度颠吧起来,一路猛赶,连路过的几个荒原红岩特色的lookout -Kungkalanayi, Bloodwoods也都错过不提。


又花一个小时赶到Echidna,路倒是比刚才好走了一些,尘土那个大啊。停车时遇到零星从山里面走出来的人,破衣烂衫,土猴一样,脸都被土和汗糊的看不清长相,这徒步线路未免太折腾了。我们望着通往峡谷的不见头的石子路,决定第二天即使时间充裕也不来尝试了。来回七八个小时的颠簸已经如此疲惫,而且两天都没吃正经饭了。等孩子大了再说吧。


地图和进入Echidna的路标:

最后编辑于 2017-11-26 21:44

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taocloud 7袋长老

发表于 2017-08-31 13:16

5楼

Day 6:再探BungleBungle山脉

昨天夜路开回去那个费劲,到了Warmun Roadhouse,已经停满了车,有几间板房亮着灯,但静悄悄一片。进了房间,一股霉味,想开窗透透气,灰蒙蒙的纱窗上赫然挂着两只干枯的死壁虎。没辙!床就是带轮子的床垫,只有1米多宽,要挤三个人。原来定的是双床房间,到了才被告知,带淋浴卫生间的只有这样的一间房,网上的房间信息有误。这一路经历了几次阴差阳错,要在其它地方肯定要不依不饶当场解决了不可,在这里就当成特色吧,毕竟这是个连手机都不用的地方。


第二天照旧被猪队友拖累,出发晚了。忍着颠,中午再次开到了服务中心。钻出车子掸掸土,又热又脏,太阳烤死人。


今天不用再买票了,然而出了新状况,后面一只轮胎鼓起了半个巴掌大的包,这要是开着开着爆了胎不堪设想哪。换备胎也是意想不到的费劲,霍顿越野车的备胎居然是挂在车子大梁下面!这个位置还是头回赶上,用不上则已,要用了才知道是个难题。烈日晒烤,连个遮荫的地方也没有。我们在尘土里,一身汗,翻看几百页的说明书,想找到怎么把备胎从大梁上卸下来的说明。好容易把轮胎从大梁上拽松脱了却悬在半空卡着,不知道机关在哪里。


有几辆车经过,大家不约而同停车过来探问:没事吧,需要帮忙吗?一个人还躺倒在车下想帮我们把轮胎卸下来,但车型不同他也不得要领。另一个人是学校带队老师,带了一队学生刚从景区出来,他特意去把等在行李车那里的司机叫过来帮忙。司机察看了轮胎, 应该是内胎扎了,但不必现在换,跑这条路没问题,每小时十公里二十公里的速度应该安全,反而到了高速路时要留意着,到了镇子再去修理厂看是需要补胎还是换胎。司机看着相当自信,轮胎鼓了这种事情对他完全稀松平常。他在这条路上给出游的学生开车,想必驾驶经验和安全措施一定够专业。旁边的人也说那就不用换了,回去再说吧,你们快抓紧时间去玩吧。我们热的快晕了,听说不用换轮胎,乐的不行。又费力把备胎固定在大梁上,开往昨天没去成的Piccaninny。


Piccaninny这一带包括几个不同景观和徒步路线,造型各异的岩石峭壁,以及二万年前就在这里生活的土著人的石刻痕迹。

最后编辑于 2017-11-26 21:48

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taocloud 7袋长老

发表于 2017-08-31 16:58

6楼

再次顶着夜路,战战兢兢开回Warnum Roadhouse,小商店里的人帮我们介绍了一个叫楚克的当地人,据说很懂得车。第二天一早八点,楚克先生准时出现,此人留着到胸口的花白大胡子,头上裹着澳大利亚国旗的头巾,开着一辆破旧的大卡车,带着一只大狗。楚克先生检查了轮胎,不能用了里面铁网扎破了会爆胎(是他开就不要紧),但我们开,还是立刻就换。我们再次手忙脚乱翻找说明书的空当儿,楚克先生已经钻进车底,三下两下卸下备胎(发现也是个补过的),换上,还教儿子用千斤顶。又看着我们脚上的轻便旅游鞋摇头,说在这里出行还是要穿他脚上的那种大皮靴,关键时刻用来垫轮胎,踹两脚发动机都使得上劲儿。末了,他咖啡也不喝,说自己非常忙,人和狗一起跳进卡车,扬起一阵灰土,开跑了。清早的荒漠,遇到这么一位忙叨叨的人,实在难得。

最后编辑于 2017-08-31 21:31

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taocloud 7袋长老

发表于 2017-08-31 22:28

7楼

Day 7 :Kununurra, 接近北领地

换了轮胎,我们也要离开Warnum. 两天两次进入BungleBungle,只是近身感受了一下,没做露营的准备,能纵深入峡谷的徒步留待将来或许再去体验吧。


下一站是北上200公里靠近西澳和北领地交界处的Kununurra。这个镇比较大,还有一个小机场。我们在那里定了家图片看起来很像样的酒店Freshwater East Kimberley,打算好好洗个澡,吃顿像样的饭。这两天在Roadhouse投宿,吃和睡对付得一塌糊涂,衣服鞋子蒙着厚厚的黄土。好在出门穿的都是压箱底的破衣烂裤,把脏衣服打个包扔掉了。一周后我们离开澳大利亚时,带的两个箱子就剩了一个手提的上飞机,大的那只箱子在行使了多年的使命后,也扔掉了,废物利用的同时还省了托运费。


Kununurra的主要景观有两个:Lake Argyle 和Mirima National Park

Lake Argyle 是当地人引以自豪的人工湖,比悉尼港大20倍,是热门景区,有游轮环湖游览等项目。我们总结了一个特点,凡是热门景区,有人工湖游轮之类项目的,去了之后必然失望。人多,项目落入俗套,一车车旅游大巴搞得停车都费劲,到处围起栏杆要收门票,连游泳池也是如此。总之也许是凑巧,我们并没发现Lake Argyle的特别之处。


随后又去了酒店几公里外的Mirima National Park。这个国家公园在傍晚幽静得只有我们进来出去,停车场只我们一辆车。不收门票,也没有工作人员。公园是典型的喀斯特地形,有点像bunglebungle山脉,有几条徒步路线,顺着台阶慢慢爬到山顶,正赶上夕阳辉光照在山崖上,下面是空旷广袤的原野,别有韵味。如果要按自然野趣来打分的话,这里绝对领先人工湖。


Kununurra的酒店也很不错,卫生间小厨房用品齐全,整洁,床和客厅沙发也宽大,还是此行唯一的停车位上有遮阳篷的酒店。


Lake Argyle:


Mirima 国家公园,向落日致敬:



最后编辑于 2017-11-26 21:50

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taocloud 7袋长老

发表于 2017-09-01 13:10

8楼

Day 8: Katherine - 进入北领地湿地,咸水鳄的老家

Panunurra休整一晚,今天是另一个漫长的开车日。Kununurra 经过 Timber Creek (226公里),到达Katherine (289公里),总共515公里。


开出Kununurra30公里,我们就离开了西澳,进入北领地。说也奇怪,道路画风也立刻随之一变,限速立刻从90提到110甚至130,天空依旧蓝的鲜艳,密布的云朵一下子压的很低,底部平平的一朵朵飘在空中,一伸手就够到似的。道路两边净是因为干热自燃的树,连带烧焦的成片黑色草皮还冒着白烟,未能幸免的蚁穴也是烧的一半焦黑,一半土黄。时间一下往前跳了一个半小时。西澳和北领地有时差,不同州用不同的时间,这北领地自治州果然各处都要显得与众不同。总之,进入北领地,就有一种“拓荒”的感觉,这和西澳的荒凉又不同。北领地天气更热,塞满了各种鳄鱼毒蛇海里毒物热热闹闹,一路遇到的人更多,也更古怪。


开出Kununurra不远,就能看到路边Judbarra/Gregory National Park 的牌子。这是北领地一片辽阔的国家公园,覆盖河流,峡谷,平原,荒无人烟。也是越野探险者的天堂(自虐)。我们拐进公园的入口红土路,在布告栏那里读了又读,久久徘徊,幻想着深入其中的可能性。其中,另一辆越野车也停下来,下来的两个人围着布告栏逐行看了又看,商量又商量,还是厌怏怏的返程离开了。我们看看人家的丰田巡洋舰,再瞅瞅我们这车的公路轮胎(还是补过的),排气管还躲在车屁股下面呢,能折腾到现在我都觉得对这小车愧疚。我们幻想了里面过瘾刺激的路途,在门口开车绕了一圈也离开了。

贴几张布告栏的说明:高底盘的越野车和27寸轮胎,至少两只备胎,足够汽油,和丰富的越野露营经验。里面路线可长可短,短的20公里需3小时;长的197公里需至少2天。

这几张是公园网上的照片:


路行一半经过Timber Creek小镇,几处板房散落在路边,只有一列长长的运货公路列车停在路边,司机不在。路边几张椅子,土著人照例不坐凳子,坐在旁边地上呆呆的。无敌无害的一个小社区。

一路的景色:



最后编辑于 2017-11-26 21:52

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taocloud 7袋长老

发表于 2017-09-01 17:49

9楼

傍晚到达Katherine,这里距北领地首府达尔文300公里,也是去往内陆的必经之地。这个小镇是一路上最大的,但处处是锁。院子周围围着铁网,挂着锁,铁门挂着锁。20年前的大洪水,从达尔文冲下平原,直泻几百公里冲到Katherine,所到之处尽数冲垮。之后又是干旱,大旱。听说以前这一片都是绿植,现在只有灌木。可能大地还没缓过劲来,他们说可能再也缓不过来了。

Katherine我们住两晚,Pine Tree 酒店,订的“豪华三人间”就是在二楼的房间,三张紧挨着的小单人床,空调上面罩着厚厚的尘土,一把椅子一个纸篓,就没有其它东西了。选择这家酒店是因为他们提供早餐,这可是稀缺又实在的福利。早餐可选的不多,煎蛋,西红柿,咬起来咯吱咯吱咬不断的煎培根,面包片,清淡如水的咖啡。外面38度,灰尘弥漫,能在空调屋子里有个座位,管饱的早餐,知足了。院子里一水儿停的都是越野车,还有个比浴池稍大的游泳池,一些人泡在水里发呆,想来是给热的无处躲藏。停车是个问题,一定要早点回酒店把车停好,否则位置就全占满了。


这里能吃上正经晚饭的地方是:Katherine Club。我们饥肠辘辘,一放好行李,就奔往Katherine Club,走五分钟就到。在一片破落的院子旁边餐厅显得很气派,进了门厅,隔着玻璃门里面有音乐,穿制服的服务员,还有酒卖!多少天没这种待遇了。可是还进不去,要在门厅登记查证件,人人如此,先在一个大本子上登记下所有信息,住在哪里,和谁联系等等,然后要看带照片的证件 - 我带了。终于进去了,菜量大,上菜后,再端着装满主菜的盘子去自助柜台盛沙拉,煮玉米,豆子南瓜之类的。自助柜台不提供空盘子,必须等主菜上来,端着同一个盘子去装。也有例外,一个老太太自己带了个大饭盒,手脚麻利地把各式冷菜装了满满一饭盒,放进随身布袋里。我没来得及收回眼神,和老太太撞上了,老太太很尴尬,经过桌子时打了个圆场,噢你可真美,笑容带着愧色。我理解。在这一片呆上几天,食物就成了生死攸关的东西,每天重要的事情就是--我!要!吃!饭。


最后编辑于 2017-11-26 21:53

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慕贤 版主

发表于 2017-09-01 18:50

10楼

不错,从Broome到达尔文反向自驾的帖子好像是不多见!

谢谢分享!

taocloud 7袋长老

发表于 2017-09-01 18:53

11楼

Day 9: Katherine 峡谷 - 黑蝙蝠森林

吃早餐时,还没到九点,饭店经理进来喊早餐马上就撤,要吃的快吃,两个服务员已经开始叮里咣啷地收拾桌椅了,效率真高。


我们要去Nitmiluk National Park里的Katherine Gorge坐游船,在Google map里定位了Nitmiluk NP,结果一路把我们导到了Nitmiluk National Park里的Carnvan露营地。这里也有Katherine Gorge,绵延几百公里都叫这个名字,但我们要去做游船的码头在相反方向100多公里,我们走反了。小卖店的人给画了个地图,看我们有点沮丧,提议既然来了,还有时间,何不干脆就去旁边的Edith Fall游个泳?走一段就到。反正泳衣我们也都带着,卫生间换好,踩着石头就进到潭水里。Edith Fall的水在上午冰凉彻骨,呆不住多久。水边立着牌子,鳄鱼出现的概率几乎没有,可以游泳。

从Edith Fall出来,掉头去游艇码头,在Katherine Gorge我们经历了这次行程最热最晒的一个下午。从停车场走到码头要穿过一片树林,树枝上挂着密密麻麻成千上万的黑色蝙蝠,铺天盖地嗡嗡嗡的声音,臭气熏天,路上也落满了蝙蝠粪便。



儿子本想雄心勃勃地在峡谷里划独木舟,一路上三个人讨论了半天怎么分租两只独木舟,结果走过了蝙蝠森林后也顿时晒蔫了,有气无力。再看着着着火一样赤红的岩石,烈日下暴晒无死角的河面,终于改了主意去做游船。谢天谢地幸好如此,坐游船的时候,导游不时指给我们看水里的鳄鱼,而且每到一个浅滩,就要踩着烤人的石板路在岸边走一段,再换到另外的船上继续开。独木舟也是如此,能躲开鳄鱼,躲不开烈日,每隔一段就要拖船上岸,再去另外一处浅滩换船继续划,想放弃都不行,只有最后返还了独木舟才能拿回押金。还是有人划,拼死拼活拉上浅滩,就瘫倒在那里,真是汉子!


船上的导游不时介绍这里那里是峡谷最美的地方,然而大家都晒的蔫头搭脑,有气无力地坐着没人吭声。终于二个小时行程结束,全体如大赦般从船上逃回岸上的树荫里。再次穿过黑蝙蝠森林,回到码头的小休息厅,墙上有一个告示,提醒大家在外头如何防暑,台子上放着的石头的温度就是太阳下石板路的温度,好家伙,足有六十度。游船时间二小时,独木舟四小时或一天。可提前在Katherine Gorge Cruise网站上订票。


凯瑟琳,我们趁还有点时间,想找修理厂把扎了的轮胎换个新的,否则还车时被租车公司收换胎费用,可就贵得没谱了。只有一家修理厂有这样型号的轮胎。经理是个精干的穿套装的中年妇女,在小办公室里翻了会单据,给我们报价280澳元,还算公道,但我们想和租车公司确认一下轮胎报废了算不算保险范围内(我们保了全险),说好明早再来。果然保险公司回复保险是不管轮胎的。


第二天早上到了修理厂,女经理说她昨天看错价格了,应该是360澳元。这个,也只能随她了。女经理手下管着几个工人,二十多岁到五十多岁,她一律叫他们boy。她先是安排了年轻 boy干活,显然这个boy和我们水平相当,摆弄半天不知道怎么把轮胎从大梁上卸下来。于是又叫了五十岁的老boy过来,三下五除二就给装好了。



最后编辑于 2017-11-26 21:56

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taocloud 7袋长老

发表于 2017-09-01 23:00

12楼

Day 10: 舍Kakadu公园,去Litchfield 公园泡水洞,游瀑布

今天离开Katherine前往我们此行的终点达尔文,300公里。一路上会经过两个国家公园,Kakadu NP和Litchfield 公园,在两个方向,只能选择一个。因为在Katherine峡谷漂流了半天,而且明天也会在达尔文附近的阿德莱德河参加鳄鱼跳跃的游船,决定放弃名气大的Kakadu公园。Kakadu里面较为知名的景区是Yellow Water,是个人工湖,我们看过的人工湖已经不少了,而且湖上坐游船看鳄鱼的项目是北领地收费最贵的。另外知名的是几处景区瀑布,只有四驱车才能进入,我们开的倒是四驱车,但正值枯水期。当地人说Litchfield景色更自然,人少,免费,而且路途更近。

Litchfield果真没白去,我们在瀑布潭水里畅游跳水,尽情享受自然。Litchfield公园有几个瀑布,我们去的是Florence Falls。从公园入口顺路标蜿蜒几十里路听到隆隆水声就到了。水是温的,比昨天的寒冷彻骨的Edith Fall舒服太多了。年轻人总是不羁,攀爬到高处岩石往下跳,下面的人一片喝彩。旁边一个老太太咯吱窝下夹着一个浮棍,冷冷地说:this is so-called stupidity. 嘿,谁没年轻过。



最后编辑于 2017-09-17 18:43

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taocloud 7袋长老

发表于 2017-09-01 23:04

13楼

回复 10楼 @慕贤展开引用收起引用

不错,从Broome到达尔文反向自驾的帖子好像是不多见!谢谢分享!

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谢谢版主!我之前的出游也从大家的帖子里学习了很多信息。

最后编辑于 2017-09-01 23:19

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轶永君进行曲 9袋长老

发表于 2017-09-02 17:57

14楼

赞!我这次是从珀斯 --> 布鲁姆,打算下一次就走楼主这条路线,收藏收藏

taocloud 7袋长老

发表于 2017-09-02 23:20

15楼

回复 14楼 @轶永君进行曲展开引用收起引用

赞!我这次是从珀斯 --> 布鲁姆,打算下一次就走楼主这条路线,收藏收藏

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祝玩的开心!听说布鲁姆另一边的海滩每个月满月那几天有月亮阶梯的景观,不知你能不能赶上。搜网上能查到具体时间。

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