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南澳袋鼠岛六天五夜深度游 - 动物的乐园,自然生态的净土

旅游攻略论坛: 澳大利亚

南澳袋鼠岛六天五夜深度游 - 动物的乐园,自然生态的净土

taocloud
taocloud 6袋长老
2017-09-04 1152人阅读 只看楼主无图模式

taocloud 6袋长老

发表于 2017-09-04 16:53

1楼

曾和一个澳洲朋友讨论澳洲哪里最好玩,他回答:袋鼠岛。于是袋鼠岛勾起了好奇,成了我们务必要去看看的地方。本着绝不走马观花的态度,我们一家三口足足在袋鼠岛呆了六天五夜,驻足沉浸在小岛宁静,远离尘世喧嚣的海洋山谷,世外桃源,邂逅那些呆萌纯真的动物们,这里没有围栏,没有污染,是他们真正的家。


另一篇帖子是我们今年夏天从西澳到北领地荒原自驾的经历。

西澳布鲁姆到北领地达尔文,内陆荒原自驾亲子游12天


又开新帖了,如果对物种多样性和原始森林洞穴探险和原住民生态感兴趣,可以

探秘砂捞越珍奇秘境 [Mulu National Park 姆鲁山国家公园]


袋鼠岛的总结:袋鼠岛有七个新加坡那么大,常驻人口却只有四千人,自一万年前和大陆分离,保持了独立进化的原生态和多样性物种。


1)喜欢动物的有福了,各种野生动物,袋鼠,海豚,海狮,海狗,鸟类,针鼹鼠,袋貂类。。把袋鼠岛挤得满满当当的。要体验生物多样性,来这里就对了。几天里,我们和它们朝夕相处,感情迅速白热化,以至我们离开时依依不舍。

2)晚上开车一定要小心加小心,动物们夜间活动更频繁,一群群挤在路上,稍快点就撞上了,很多动物车灯一照马上呆住了,一定要闪躲开它们不要杀生啊。

3)两种交通方式:自驾,或加入当地旅游团。没有公共交通工具

4)租车可在阿德莱德租(连人带车坐渡轮去袋鼠岛,但票价贵),可在袋鼠岛租(租金更贵)。可根据停留时间长短计算出总价,选择性价比更高的方式。

5)袋鼠岛地广人稀,绝大多数地区是原始森林,也是动物们的乐园。保护原生态环境,不喂野生动物

6)两驱车可以在绝大部分道路行驶。

7)手机卡只有Telstra的在袋鼠岛有信号。Vodafone全程没法用。但在Stokes Bay和Flinder Chase 国家公园里,没有任何手机信号。提前下载好离线地图。

8)袋鼠岛大部分地区荒无人烟,没有居民,也没有商店和餐馆。如果住在那里的度假小屋的话,要备好食物。提前计划好距离加油站的公里数。大多数居民都集中在东边的三个小镇上。

9)六月份是袋鼠岛的冬季,也是淡季。当地店铺本来就少,又有一些店主关门歇业,出外旅游度假。但冬季可是这里的动物活动最频繁的季节,也是观鲸的最好季节。正常活动的话,一件普通羽绒服足以抵挡这里的冬天。


照片绝大多数是iPhone拍的,无任何处理。整理相机照片是最累的活,还是以后再说吧。





最后编辑于 2017-09-17 09:57

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taocloud 6袋长老

发表于 2017-09-04 22:36

2楼

Day 1: Adelaide 开车到Cape Jevis 轮渡码头,轮渡过海到达Kangaroo Island


早上从阿德莱德机场Hertz柜台租了Nissan Qashqai,六天358澳币。新车只跑了5000公里,车况很好。开去阿德莱德市城区吃了个早午饭,又去参观了南澳博物馆,下午一点钟从阿德莱德市区往Cape Jevis轮渡码头开,去做四点钟的轮渡。路上110公里,却开了快二个小时,红绿灯太多,车也多,而且一直拐来拐去的弯路很多。快到轮渡码头有一个coles超市,去袋鼠岛之前可以在这里集中采购,并把车加满油。袋鼠岛超市和加油站极少,油也贵。我们照例买两箱酒搬进后备箱,以及各种蔬菜水果,熟肉,零食饼干面包和两打鸡蛋,把后备箱塞的满满。前三天要去投宿的Stokes Bay那一带听说动物不少,商店可没有。


顺着路标一直开到光秃秃的码头,只有一个咖啡店里面兼检票柜台。码头前有四条车道,最靠外的车道是临时来买票的候补行列,跟着里面三条车道任意一行排队就行。票需要提前网上买好,只有一家轮渡公司经营这段航线,Sealink www.sealink.com.au 在这个网站提前订票。车可以开上轮渡,但要提前知道车的型号,订票时备注上去,打印好确认单后,登船前半小时内去检票柜台换票,车开上船时工作人员会核实车辆信息是否属实。我们三人连人带车381澳币。

车开进轮渡下层,司机一个人开进去,其余人在上面通道检票进船。船开起来后,司机可以去上面船舱。可能六月份是淡季的原因吧,船舱里人并不多,稀稀落落的,大多数在打盹。

船开到袋鼠岛一个半小时,海水越来越蓝,深蓝凝重清澈冷冽,眼看着对岸越来越清晰,完完全全被罩在日落的霞光里,才20公里,就和阿德莱德完全不同的感觉。


袋鼠岛这边靠岸码头是SeaLink Ferry Terminal - Penneshaw, Lot 89 North Terrace, Penneshaw SA 5222, Australia。回程也在这里坐船。车开上岸后,就顺着马路各回各家了。但我们立刻被落日吸引,把车顺势停在了一旁的小广场,沿着木板步道走下岩石,面对大海,沐浴在日落的霞光里,袋鼠岛用辉煌的落日欢迎我们的到来。

很多人会错过这里的海,如果有时间的话不妨来海边步道走一走,没准会发现成群的海豚就在你眼前十几米处游戈戏耍。我们回程时就在这里遇到了它们。

我们在Stokes Bay那里的Waves and Wildlife Cottage预定了三晚。开过去约一个半小时,天已黑透了。没有路灯,小路仅容一辆车通过,这树林里漆黑一片,也不像还有别的车。各种动物,路上,树下,树上,大小袋鼠,兔子,猫头鹰,把树林里挤得满满当当,蹦着走的,慢慢挪步的,怪叫的,挤在一起的,打架的,让人无处下脚。我们就像闯入了另一个世界,战战兢兢,一步一挪,不时刹车,等着人家挪步让路,生怕压到了哪一只。

总算看到了一块小牌子指路,到了。车灯下的几栋小木屋,全黑着。找到了前台那间房,门口贴着条,欢迎!你的房间在7号,钥匙就插在锁孔里。今天我们是这里唯一的客人,连主人都不住在这里。开门进去,厨房餐桌上放着一瓶红酒,一罐蜂蜜,也写着条,这是给我们准备的希望我们喜欢。贴心。红酒味道不错,在四周寂静的冬日夜晚实在需要喝几杯,这里与世隔绝般的孤远哪。

最后编辑于 2017-09-05 20:11

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小孔在墨村 4袋长老

发表于 2017-09-05 09:27

3楼

楼主加油 不要烂尾

taocloud 6袋长老

发表于 2017-09-05 15:33

4楼

谢谢鼓励,肯定会坚持更新,尽快写完。

taocloud 6袋长老

发表于 2017-09-05 21:28

5楼

Day 2:Flinder Chase National Park

清早推门出屋,日出刚过。悬崖下大海蔚蓝,波光粼粼,草坡上,此地的主人们悠闲踱步,好奇地打量着我们。


两个袋鼠妈妈。小袋鼠时不时跳出妈妈的袋子玩耍,有点动静就快速钻回去,还露着两只小脚丫在外面


就这样给收买了

正面照,侧面照

人家放牛羊,我放袋鼠。


最后编辑于 2017-09-06 08:38

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taocloud 6袋长老

发表于 2017-09-05 22:03

6楼

早餐后开往岛屿西南角的Flinders Chase国家公园,这里约占袋鼠岛的1/5面积,手机无信号,主要景区是Admirals Arch &和 Remarkable Rock。

到了公园接近中午,如果不是自带午餐的话,建议在公园游客中心的咖啡馆先吃个饭,否则可要饿肚子了。岛上西部这一大片荒无人烟,除了这一家就再找不出其它餐厅了。公园的咖啡馆营业到二点,晚餐肯定要回去再吃了。

这条路的顶端就是大岩石Remarkable Rock。风很大,岩石又滑,爬到高处很危险,注意安全。许是淡季,游人稀少,只遇到一家四口。


安全第一!



最后编辑于 2017-09-07 13:52

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taocloud 6袋长老

发表于 2017-09-06 13:40

7楼

在Flinders Chase国家公园里开车,沿海公路美景不断。有几个lookout可停车远观大海的雄伟,海浪扑打岩石海滩,白色水汽蒸腾,犹如幻境。也可以走到山崖下。即便驾车翻山爬坡,也不足以把这巨幅浩瀚的画卷容纳进心里。这时候,羡慕高空的鹰。澳大利亚有那么多美丽的海,但这么蔚蓝沉邃清冽的,我觉得当属这里。


旗舰拱门Admiral's Arch和灯塔和神奇岩石在不同的方向。通往旗舰拱门有一条长长的步行栈道,沿途看到不少海豹,海狗在此憩息。一直到旗舰拱门的岩石洞下面,更是成群结队的躺在那里。即使冬天,也能闻到阵阵很臭的味道,不知道夏天如何。

这里的海豹有新西兰和澳大利亚两种,牌子上也仔细介绍了其中的不同。在我看起来,都是一样,懒洋洋轮廓简单。


最后编辑于 2017-09-06 18:21

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taocloud 6袋长老

发表于 2017-09-06 19:04

8楼

晚上回去依然黑漆漆,只有我们一家。在屋子里呆着的时候,听到外面楼梯咔嗒咔嗒响,门廊亮着灯,看见这位(不知道是什么,成年猫大)大摇大摆溜达上露台,吃了相当多的果仁,葡萄,还有半只梨。然后拉过尾巴挡住脸,就在椅子旁睡下不走了。

我们猜不出这是什么,手机没有信号也无从上网去查。第二天去滑沙时,第一件事就是掏出手机昨晚拍的照片,问人家这动物是什么,毛茸茸的又爱和人亲近。结果别人一看就说,哦possum啊,不好不好,不要让它们进到家里来。它们咬一切东西,咬庄稼,咬树木森林,家里的顶棚大梁,一旦让它们进来,它们能毁掉一切。

后来查了字典,possum叫刷尾负鼠,也叫袋貂。是澳洲政府想方设法要除掉的有害动物之一(还有兔子)。它们一年生殖两次,一次三只,七八年内都能保持这样的繁殖能力。曾在塔斯马尼亚岛蔓延,毁掉了农民赖以收入的玉米(嗯它吃东西的速度已经目睹了),和大片森林。现在政府每年有计划地杀死30万只,貂皮出口,加工成很受欢迎的轻便保暖的大衣。 估计这比出口玉米赚钱吧。

最后编辑于 2017-09-06 19:59

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taocloud 6袋长老

发表于 2017-09-06 19:12

9楼

Day 3: Little Sahara滑沙, Seal Bay国家公园看海狮


Little Sahara 小撒哈拉是岛中部的一片沙山,去Seal Bay正好经过。离岛中间仅有的加油站和小镇距离很近,滑沙,加油一举两得。租用具的商店整洁明亮,有很大的卫生间和淋浴间。去西澳的尖峰石阵(The Pinnacles)玩的话,会路过一个Lancelin的小镇,那里也有一片沙丘可以滑。Little Sahara比西澳的那个小,但人少,可能是淡季的原因,滑沙的只有我们一家。滑板有脚踩的和坐在上面滑的两种,儿子选了脚踩的,很快就滑的一个顺溜。滑沙时不必穿鞋,之后在下面淋浴间冲冲脚就很干净了,否则鞋里进了沙子很难清理。

最后编辑于 2017-09-13 20:04

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竜竜竜 新进弟子

发表于 2017-09-13 10:00

10楼

楼主 继续呀

taocloud 6袋长老

发表于 2017-09-13 20:28

11楼

去滑沙的路上要从岛的中部穿过,那里有一个只有两条街道的孤零零的小镇Parndana,这是KI的西部和中部唯一可以加油的地方。在这家加油时要先把信用卡押在柜台,再去外面油泵加油,最后回到柜台结算。加油站六点关门。岛上除了东部居民比较聚集,大部分地区没有人烟,开车要计算好公里数和距离加油站的距离。


下午去Seal Bay Conservation Park看海狮。票有两种,在步道上看的票价便宜,跟随导游走到下面海边沙丘的票价贵,但可以近距离看到海狮。风大又冷,公园售票处里暖和和的,房间的一部分布置了展板,介绍这里的生态环境和海洋动物,展台上还铺着几张大大小小的海狮皮,游人可以抚摸感受真实的皮毛,又厚又软又滑,摸了还想摸,比吸猫还过瘾。先坐下喝杯咖啡,透过玻璃窗看到外面沙丘和卷着浪花的大海,今天阴天海浪也大。看起来在沙丘中和在步道上观看的区别不大,工作人员建议我们先去步道上走一趟,如果还想看,再回来买有导游的票。$35/成人 $20/儿童。自己沿着步道游览 ¥16/成人,10/儿童。


海边的步道一直伸到海边,大片的松软的白沙覆盖了整个海滩,间或点缀着灌木。这里就是海狮自然保护区。海狮七零八落地躺着,仿佛睡晕了过去,一动不动,偶尔翻个身,懒洋洋头也不抬,继续沉睡。

我一直以为海狮的懒和考拉不相上下,不要提活泼地打打闹闹,哪怕爬的快点的时候也没有。看了说明才知道,“它们不懒 -只是太太累了”。海狮出海觅食的时候,会沿着大陆架边缘,在袋鼠岛向南的海洋里游上个100公里,持续2到3天在大海里捕猎。当它们回到这片海滩沙丘时,精力已经消耗殆尽。这时,它们不得不睡上个二三天,才能恢复过来。原来如此,海狮就是铁人运动员,有超强毅力和体力。试想想这么圆滚滚的小身材,二三天内在大海里不间断地游出100公里,让人佩服。

海边有小海狮从这边爬到那边,到处张望,叫个不停,像小孩子的叫声,即使刮风也听的很清楚。它们是在等捕猎回来的海狮妈妈,妈妈回来后凭着小海狮的叫声找回孩子。想想海狮妈妈出海这几天,把小海狮自己放养在岸边,边叫边等妈妈,也真不容易。万一海狮妈妈在海里没有回来,小海狮怎么办?

据保护区的统计,海狮的数量一直在下降,保护区是海狮这一濒危动物的安全乐土和重要研究基地。

步道回来,我们有点遗憾没买带导游的票。有导游带领的游客可以近距离走到沙丘中,有成群的海狮,有导游讲解,也能看到海狮丰富的生活形态。步道上走一圈,只看到零落的躺在那里睡觉的海狮。但冬天四点钟就天色渐暗,我们还是直接离开了。

最后编辑于 2017-09-15 21:16

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taocloud 6袋长老

发表于 2017-09-14 10:25

12楼

Day 4: Raptor Domain (3小时), Pelican Feeding in Kingscote(已停,没人喂鱼,但鹈鹕还在)

天刚亮,外面就打起来了。一个惯于挠脸,一个擅长踹肚子,不依不饶。看来早上是情绪的低谷,也可能阴天心情沉郁,一言不合就动手。

很快阳光洒满了山坡,海面一片蔚蓝。袋鼠也罢,鸟也罢,人也罢,都悠悠然吃着早餐。

昨晚儿子看了屋主留在茶几上的DVD,是个关于袋鼠的记录片。喂袋鼠会让袋鼠丧失生存能力,人造食品还会让袋鼠下巴生瘤子,因此给我们下了死命令,严禁喂袋鼠。眼看这小可怜清晨就等在门口,眼巴巴的盼着吃的,真想喂它点吃的安抚一下这小眼神,再说杂粮面包里也没什么人造东西。然而儿子坚决不许,死死地盯着,不让我们有可乘之机。爸爸趁着去屋后扔垃圾,悄悄塞给袋鼠一块面包。然后妈妈再去扔一次垃圾,又塞了一块。小家伙于是懂了,藏在屋后面垃圾桶边上,探头探脑。看见我们出来就现身,看见儿子就躲起来。一来二去,还是被儿子发现了,被押解出境。无奈。


儿子是对的,不能喂野生动物,眼神再萌再可怜也不能喂。像对孩子一样,有些眼下对他好的事,不一定是对的做法或许对将来就不好。看来儿子以后当了爸爸,比我们强。

最后编辑于 2017-09-15 09:10

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taocloud 6袋长老

发表于 2017-09-14 12:57

13楼

今天我们要搬到更东边一点的Emu Bay,换个住处。吃过早餐收拾行李关好门,钥匙依旧插在锁孔里。几天里我们晚出早归,有很多时间和袋鼠们一起晒太阳,一起山坡上溜达,一起看海追鸟,混出了感情。早上从海边回来爬到山坡刚一露头,眼尖的袋鼠就会看见,立刻嗖嗖地飞跳到眼前,像见了亲人一样。每晚回来它们看见围在露台边躺着,也不知道多晚才散。这里的野生动物和人由衷地亲近,我们难得地体会到自然的和谐和美好,也更加珍惜这块原生态的世外桃源。

房东的办公室依旧锁着,门口还是那辆落满灰土,轮胎瘪掉的汽车,只有袋鼠懒洋洋靠着墙根晒太阳,目送我们离开,再见!

最后编辑于 2017-09-15 09:05

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taocloud 6袋长老

发表于 2017-09-14 14:15

14楼

Raptor Domain在岛的南边中间,靠近Seal Bay。也可以把这两个地方放在一天的行程里。我们想下午赶去Emu Bay入住,加之想带孩子多接触野生动物,所以今天的重点是Raptor Domain,下午留出了宽裕的时间。Raptor Domain猛禽表演共包括三场,有毒动物和昆虫,鸟类,爬虫类动物,每场一小时。可以只看一场。如果三场都看,就要从上午十点到下午二点都在那里,中午一个小时正好在他们的餐厅吃饭。我们从第一场看起,十点钟对于游客来说还是尚早,只有我们一家,包场一样。这一场在房间里,表演的小伙子穿着高筒雨靴,带着护袖。他介绍自己从十岁就开始玩蛇,喜欢各种蛇,从来没被咬过。接着小伙子就轮流拿出各种毒蛇,甚至还有巨蟒出场。这些蛇有的大声嘶叫,挺起脖子,好像脖子上的鳞片也支棱起来了,吓得我退出好几米。有的在地面上爬来爬去,好在表演场地有一圈玻璃栏杆围着。小伙子详细介绍它们的特征和产地,还给我们介绍如何从蛇皮花纹上区分毒蛇,栏杆上挂着五颜六色蛇褪下的皮,他热情地让我们一定要摸一摸,像摸尼龙丝网。我最怕蛇,连看蛇的照片都受不了。澳大利亚褐蛇比眼镜王蛇还要毒上几倍,全世界最毒蛇前十名都在澳洲。在澳大利亚有100多种蛇,其中100种都有毒。毒蛇的主要食物时是老鼠,青蛙和其它毒蛇,它们咬下一口,4万倍能让老鼠致死的毒素就进入老鼠体内,无一逃脱。何必要进化成这样的剧毒来对付老鼠,实在令人费解。在野外遇到蛇,最好的保护办法是静止不对,让蛇爬过去 - 这我可绝对做不到。这些毒蛇大部分分布在西澳和北领地,人字拖在那里显然不是明智的选择。


第二场是猛禽表演,也是最受欢迎的一场,人数最多。等候表演前,我站在售票处门口喝咖啡,一个老太太凑过来,热情地打招呼聊起来。本地人,住在布里斯班旁边的一个小城,和老伴一起来的。她指指老伴,一个腼腆的老头。又和老头介绍我们,中国来的,去过澳大利亚很多地方,比我们去过的地方还多。表演时间到了,大家鱼贯走向表演的草坪。老太太又凑过来说,呆会赶快去坐到第一排,看的清楚。别忘了拿块毛毯,外面风大一会就冷得要命。老太太看来认真地希望我们能处处感受到澳洲的美好。

说是猛禽,只是徒有其表,被我们各种十八摸,温顺极了。


第三场是爬行类动物,重新回到屋子里,各种异形轮番被拿进场,讲解员讲解的信息量太大不一一介绍了。游客可以把它们搂在怀里摸个够,我直接把这个福利免了。


最后编辑于 2017-09-16 15:50

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taocloud 6袋长老

发表于 2017-09-14 14:41

15楼

下午开车去Emu Bay。

绿树成盖的公路笔直插入远方的蓝天,看不见一辆车。这样的路开着开着不知不觉就超速了。记得当时开到了110迈,道路限速90。路过一个村公所时,依然不见人影。但很快地,老公说后面有一辆警车,赶快减速压着90迈的速度开。警车一直不紧不慢地跟在后面,我们看着里程表,足足跟了快二十公里,警车一个转弯,掉头回去了。我们立刻松了口气,刚才的心理压力这叫一个大啊。警车应该是藏在村公所的院子里,开着测速守株待兔,发现有车辆超速,立刻跟了出来。好在我们立即警醒,一路按照限速开,警察紧跟了半天,估计给我们的震慑力足够了也就回去了。确实,以后无论多么空旷的荒野道路,我们始终没再超过限速。

说到在澳洲开车,除了东边那几个沿海的城市,其它地方经常半天看不到一辆车。只要对面来车,大家都会顿感亲切,举手打招呼示意。在漫长枯燥的自驾途中,揣摩对面司机的手势特点,就成了一个消遣。唯一不打招呼的地方是北领地凯瑟琳那一带,人人板着脸,心思在神游一般。其它地方,司机必定在方向盘上抬抬手(通常是右手)。去过的中部,西澳,塔斯马尼亚一带,一般会抬起来一个手掌,竖立在方向盘上几秒,有人甚至会举起来挥,热情的不得了。在袋鼠岛,更加内敛,只竖起手指,或只是食指,随意又不见外。我们入乡随俗,生硬地竖了几次食指后,也能向对面的车娴熟地立起食指了。


傍晚去金斯顿海边看喂鹈鹕 (Pelican Feeding)。栏杆上有块牌子“永久关闭”。听说从前这里有个老人,每天傍晚在这里喂鹈鹕吃鱼,喂了20年,如果观看的话要捐款5元。看到网络上游客对老人喂鹈鹕这事说法不一,说是变相收钱的也有,说不该喂野生鹈鹕的也有,有的说老人自己掏钱买鱼也要钱,收点钱也是合理的。但不知道什么原因从此不喂了。鹈鹕依然成群地在这里憩息。坐在台阶上看着鹈鹕,海面如镜,映衬着不断变幻的晚霞,就这样消磨了一个安逸的傍晚。



在喂鹈鹕旁边有一小片停车的地方,另外一边是船只停泊处和伸向海边的栈桥。这里有海豹栖息地,每天下午成群的海豹在那里躺着晒太阳。

这里也是出海看鱼的码头,小汽艇刚好靠岸,游客下船都面带惊喜,兴奋地指向海里,很多鲸鱼,特别近。看这样子,不去看真的可惜。有两个人西装革履,还背着公事包,猜不透是什么缘由这样子去海上看鲸鱼,或许出差到阿德莱德顺道来个袋鼠岛半日游也有可能。


最后编辑于 2017-09-15 21:21

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