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苏格兰——为了忘却的纪念

旅游攻略论坛: 英国/爱尔兰

苏格兰——为了忘却的纪念

王竹宝
王竹宝 3袋长老
2017-09-13 98人阅读 只看楼主无图模式

王竹宝 3袋长老

发表于 2017-09-13 20:44

1楼

电影《勇敢的心》让我第一次认识了苏格兰。苏格兰的历史似乎是在泥淖中不停抗争的悲歌。

他是皑皑浓雾下若隐若现的神秘高地

爱丁堡给人的第一印象,是一座新老交错的城市。在著名的皇家一英里大街附近,属于爱丁堡的旧城,也是爱丁堡的中心地带。


斑驳的石墙,线条苍劲、色泽沉重,将苏格兰挥之不去的历史刻在城市的脸谱上。




如同一位沧桑老人,他的眼神、他的甲缝、他褶皱的皮肤,都在诉说着城市古老的故事。

由古老的城市中心向四周延伸,处处破土兴工,现代化城市日新月异。



作为英国第二大经济和文化中心,爱丁堡俨然一座新旧冲撞的矛盾体



六月的苏格兰,天气依然潮湿阴冷,难得一见的是转瞬即逝的蓝天。



如果你要在苏格兰旅行,最大的看点无疑是古城与高地。作为苏格兰最历史悠久的古城与首都,爱丁堡是城市的不二之选。爱丁堡城市面积相当于北京四环,而最核心的参观游览地都集中在爱丁堡最著名的古街——皇家一英里(The Royal Mile)。

这条大街横贯爱丁堡市区,自西向东依次可以游览:

爱丁堡城堡(Edinburgh Castle)

苏格兰威士忌体验中心(The Scotch Whiskey Experience)

圣吉尔斯大教堂(St Giles' Cathedral)

荷里路德宫(Palace of Holyroodhouse)

荷里路德公园(Holyrood Park)


如果你体力足够好,整个这条线路用一天的时间步行即可游览完。首先推荐一下本次爱丁堡入住的酒店——巴伦特雷酒店(Ballantrae Hotel)。酒店位于皇后大街,距离卡尔顿山步行10分钟,到皇家一英里大道步行需12分钟。这家酒店的门脸虽然正对马路,但是标志非常隐蔽,自驾需将车停靠在后院的免费停车场,再上楼check in。但是,酒店的房间非常棒,具体如下:

干净,宽敞,从窗外即可望见福斯湾。

爱丁堡城堡


坐落在皇家一英里大街西侧尽头的爱丁堡城堡,也许是苏格兰最著名的名胜古迹之一。对于苏格兰人,爱丁堡城堡相当于中国的故宫,他是名副其实的苏格兰历史中的政治与文化中心,至今仍是苏格兰精神的象征。

这座修建于公元6世纪的城堡,高耸在死火山的花岗岩顶,千百年静静守护着爱丁堡城。

从爱丁堡城堡向下俯瞰,可以看到整个城市的北面。

城堡下方正对着著名的王子大道花园。

如果说温莎城堡是晴朗午后优雅的贵妇,那么爱丁堡城堡处处都像是一位狂野高地土生土长的硬汉。从入口进入城堡,首先映入眼帘的是闪烁阵阵寒光带刺的闸门,

油黑色和土黄色调包裹的森严堡垒

逼仄阴暗的堡垒内部,铁丝网横亘在狭窄的瞭望洞上,等待着中世纪身着铁甲的士兵紧张的监视城堡外的动态,

如今的古堡城墙上,还能看到整齐安放的一排乌黑的古炮,冰冷的炮口如同当年一样指向福斯湾河,演绎着古代防御森严的紧张氛围。

公元6世纪,这里就成为苏格兰王室的堡垒。这座海拔130米的坚固城堡,由于一面斜坡、三面悬崖的险要地势,成为当时最固若金汤、易守难攻的城池。当时,距英格兰最早的利兹城堡出现还有200年,距温莎城堡的出现还有400年。

在城堡中的战争博物馆里,长剑与铠甲记载着苏格兰对英格兰漫长而艰苦卓绝的抗争史

制造于15世纪、经历了200余次战役,赫赫有名的加农炮,如今成为城堡最具特色的装饰品

爱丁堡城堡曾经是堡垒、皇宫、军事要塞和国家监狱,复杂的历史使古堡处处散发着神秘的色彩,似乎有无数故事等待着人们去探索。

沿着石阶从防御城墙向上,到达传说是城堡中完整保存的最古老建筑——玛格丽特礼拜堂(St Margaret's Chapel)。据传是大卫一世于12世纪为他妈咪建造的小礼拜堂,非常非常小,基本可供一人礼拜,看来是皇太后殿下的御用礼拜堂。

爱丁堡城堡中的确有很多值得探索的历史故事。带上讲解器,细细游览每一个展室,从记录着二战历史的战争博物馆,

到存放苏格兰王冠与权杖的陈列室,再到曾经关押拿破仑部队的阴森监狱,处处讲述着精彩绝伦的苏格兰历史

苏格兰威士忌体验中心


苏格兰威士忌被称为世界上最好的威士忌之一。距离爱丁堡城堡不远的苏格兰威士忌体验中心会带你参观整个苏格兰威士忌的酿造过程,并由专门的讲解员教你品尝和识别各种威士忌,对于想了解苏格兰酒文化和爱酒人士,是不可错过的体验。如果你是个“大酒鬼”,可以参加体验中心的威士忌深度体验,在各种各样的威士忌里泡整整一天,不醉不归。


普通体验首先会带领参观者了解制作酒的全过程,全程由中文解说器讲解。

苏格兰威士忌的主要原料是大麦,通过发酵方式产生原酒后,经过反复蒸馏脱去甜度,存放于橡木桶中。酒的颜色会随着时间而变得越来越深,而陈酿威士忌被认为是十分珍贵的。为了制造威士忌丰富的口感,调酒师一般会将不同年份的威士忌进行混合,目前市面上能买到的威士忌基本都是年份混合型威士忌,而酒瓶上标注的年份,则是这瓶酒里最年轻的的威士忌的年份。

在威士忌体验中心,每位体验者会得到一张卡片,卡片的四角分别代表苏格兰威士忌的四个产区:Lowland(低地区)、Highland(高地区)、Speyside(斯贝赛德)和Islay(伊斯莱岛屿)。每个产区的酒有其个性鲜明的气味,可以从纸片上的不同区域闻到,并根据自己闻到的气味来选择一种最喜欢的酒进行品尝。苏格兰威士忌口感丰富,层次分明,最容易辨识的两种味道是烟熏味儿和果香味儿。通常的喝法是直接饮用或加冰块。轻轻的抿一小口,让略微辛辣的酒精慢慢在舌尖游荡,最开始品味到淡淡的烟熏味儿,接下来不同产区的酒可能会让你感受到花香、坚果香、橡木桶味、巧克力味、桂皮味及果香等各种味道。对于并不了解威士忌的我来说是一种奇特的体验。苏格兰威士忌如同酒中的香氛,即使不懂酒,品尝威士忌也会给门外汉带来很大乐趣。


苏格兰威士忌体验中心最普通的门票为13.5镑,还有其他两种更深度的体验,最高30镑,时间长度也相对延长。在体验中心还设有酒吧,可以供参观者自由品尝各种威士忌。每位参观者都会得到一只威士忌矮脚杯,品尝过后,作为参观留念。体验中心设有威士忌纪念品商店,各种各样的威士忌及周边产品应有尽有,价格公道。如果需要退税可向收银台索要退税表格,每位游客最多可带2公斤酒出境。


圣吉尔斯教堂


从苏格兰威士忌体验中心沿皇家一英里向东不远,是爱丁堡最著名的教堂——圣吉尔斯教堂

这座尖顶教堂始建于公元1120年,后毁于大火,现在所见到的是1385年重修的建筑。它的塔尖酷似苏格兰王冠,在城市的高点都能看到这个标志性的尖顶散发着王者风范。

与金碧辉煌的英格兰教堂不同,这座历史悠久的教堂似乎有一张更加严肃的脸孔

整个教堂的举架与外廓均有岩石打造,穹顶粗犷的线条犹如巨大的龙骨。

身在其中,仿佛置身庞然怪物的腹中。

古老的教堂中存放着许多苏格兰名人的遗塚。

油栗色的灯光烘托出教堂神秘而肃穆的气氛。

教堂的玻璃窗上,彩绘着耶稣从出世、传道、拯救众生到受到迫害、被钉死在十字架上及重生的故事。昏暗的灯光在青石壁上反射出冷峻的色调。圣吉尔斯教堂并没有其他教堂一样温馨。日光透射进巨大的彩绘玻璃,耶稣受难的故事似乎也恢复了他血淋淋的原貌。

这座被称为“苏格兰的西敏寺”的教堂,在苏格兰历史上有着至关重要的地位,在教堂建筑风格上,却与西敏寺完全迥异。粗糙的石墙看不出精致打磨的痕迹,却与整个苏格兰苍凉与刚劲的风格浑然一体。


荷里路德宫


荷里路德宫及荷里路德公园位于皇家一英里大街的最东侧,因此距离圣吉尔斯教堂大约需步行一公里,穿越了整个皇家一英里大街。

这座14世纪由詹姆斯五世修建的建筑,是英女王来到苏格兰的皇室住所。现在并不对外开放,因此只能观看到这座宏伟庄园的外观。

说到荷里路德宫,就不得不扒一扒英国历史上的一位传奇女性——玛丽女王。


由于王族中所有男性都先于自己的父亲去世,刚出生仅六个月的玛丽斯图亚特就成为了苏格兰女王。加冕仪式上,襁褓之中的婴儿手握权杖,腰系长剑,艰难的坐立于王座之上,是当时摇摇欲坠的苏格兰王权的真实写照。这个身负着历史使命的女婴,从刚生下来就被政治联姻左右,为了躲避英格兰的政治迫害,玛丽在法国王宫中度过了童年,并成长为一位才貌双全的贵族,嫁给了法国王子。在王子早夭后回到了祖国苏格兰。面对当时英格兰与苏格兰复杂的政治格局和皇权争斗,玛丽毅然改嫁自己同父异母的兄弟,以此稳固自己在苏格兰的地位,并取得了可能继承英格兰王位的权利。也许没有人会想到,在权力斗争中成长的女孩儿,会因为爱情而毁掉自己的一生,据说玛丽在怀有一子后无可救药的爱上了一位博思韦尔伯爵。而为了跟这位伯爵在一起,她不惜“放弃名誉、堵上权势和良心、抛弃亲人和朋友。”女王的爱情软肋成为这位坚强而聪慧的女人在王权争斗中的最大败笔,在经历了叛变、流产、退位、囚禁和审判后,最终以叛国罪被她的表亲,当时的英格兰女王伊丽莎白女王宣判死刑。出身乱世的王权贵族,本身已经无法左右自己的一生,爱情又将她拖进了更加万劫不复的深渊,曾经步步为营、机关算尽的玛丽女王,最终并没有败给任何政敌,而是败给了自己认为可以为之抛弃一切的爱情。


英国历史上另外一位著名的玛丽,是英格兰女王玛丽一世,她是上文中苏格兰女王玛丽一世的表姑,也就是英国历史上臭名昭著的“血腥玛丽”。关于她的故事,将在西敏寺教堂的介绍中继续扒。


荷里路德公园


坐落于荷里路德宫旁边的荷里路德公园,拥有爱丁堡的最高点。整个公园在一座小山丘上,登上主峰亚瑟王座,爱丁堡的全貌一览无余。

尽管亚瑟王座仅有186米的海拔高度,但千万不要小看这座小土坡。

从地图上看,简直是条条大路通罗马,似乎有无数条路可以通向主峰亚瑟王座。然而,并没有什么卵用

我们刚刚沿着看起来比较正规的路走了两百米,就被好心当地人告知,要上山,这边走。于是,你会明白什么叫做“世上本没有路,走的人多了也便成了路”。这座看似矮小的山丘,实际上相当的原始与野性。

我们沿着所谓的“路”一路向上,基本都是岩石和草甸,伴着蒙蒙细雨,终于用了半个小时的时间登顶亚瑟王座,实际路程大约一英里。

天真的我以为会在高高的顶峰,看到一座大理石打造的雄伟王座,结果看到了眼前这货。这个大盘子标注着此地的地理位置和海拔,完全不知道其意义何在。

然而,面对脚下一览无余的爱丁堡城,不善登高的我还是小激动了一下。在裸露的峭壁之上,冰冷的雨丝再一次席卷而来,远处与天相接的北海若隐若现,笔者忽然发现了旅行的另一层意义。可见小小山坡对于笔者已经是极大的挑战,以至于产生了一种劫后余生的错觉。实际上,真正的挑战还在后面。

这是我们下山的路线。心细的看客会发现,上山一英里,历时半小时,而下山只有半英里,仅需8分钟。这是为什么呢?因为我们基本是从悬崖峭壁上滚下来的。

这座山坡结构十分独特,看似像路的地方不一定是路,但对于不同水平的攀岩者,它可能又可以称作为路。阴雨连绵,为了早早下山,我们选择了一条看似是路的路,怎么描述呢,下山后,我觉得自己具有攀岩的天赋。仰望立陡立陡的来路,再看看满手满脚的泥,忽然领悟,逼到走投无路时,你以为你快不行了,实际上撑一撑,下山的路虽然艰险,只要勇气还在,一步一步踏实的走下去,总会有绝处逢生之时。


除了著名的皇家一英里,最不容错过的还有位于爱丁堡东北部的卡尔顿山。

相比亚瑟王座,卡尔顿山虽然被称之为山,却是一座更加温和的公园。

沿着平缓的人行步道,很容易就能登上卡尔顿山顶。这座守望着福斯湾的小山丘,因为两座纪念碑而闻名。

其一为“纳尔逊纪念碑”,以纪念这位战功赫赫,并在英法拿破仑战争中奠定胜局的英雄海军将领。这座纪念碑位于卡尔顿山的西南角,也是观赏爱丁堡夜景的最佳位置。

而另一座因政府财政拮据而一直未建成的纪念碑——国家纪念碑,据说是纪念在拿破仑战争中牺牲的将士们。

夏季晚上十点左右,爱丁堡的天色刚刚渐暗,福斯湾畔凉风习习,在卡尔顿山散步的人们三五成群,点缀在绿草如茵的山坡。

费了九牛二虎之力爬上这座半途而废的纪念碑,才发现自己原来真的有轻微恐高症。站在巨大的多立克柱下,遥望见不远处夕阳下影影倬倬的北海,在这广阔的天地之间,人是何其渺小。


爱丁堡是一个多元化的文艺青年,它不但有历史悠久的一面,更有顽皮时尚的一面。

在爱丁堡的大街小巷,都可以看到穿着传统的苏格兰裙装的帅哥演奏风笛。而他们的裙底是否如传说中般真的挂了空档成为人们最津津乐道的话题。

如果你的爱犬仙逝,你可以在爱丁堡为它定制一尊铜像,并把它供奉在马路边的某个石柱上。

而不管多少次,总是有人不厌其烦的将路障挂在威灵顿将军的胳膊上。这位同样因在滑铁卢战争中大胜拿破仑的著名将领,我称他为路障威灵顿将军。似乎欧洲所有的名人,出名的原因都是因为曾经在某次战役中战胜过拿破仑,可见对于英国来说,这是一位多么强悍的对手了。

在圣吉尔斯教堂南侧,距离仅一个街区远的一座红色小门市,就是有名的象房咖啡厅(The Elephant House),这家小小的餐吧就是凯瑟琳创作《哈利波特》的地方。而我此次要隆重介绍的,是位于象房不远的另一家酒吧——Frankenstein。

如果你对这个名字感到陌生,那么提起科学怪人你一定更加熟悉。《Frankenstein》又名科学怪人,是英国诗人雪莱的妻子玛丽雪莱在1818年创作的小说,也被认为是世界上第一部真正意义的科幻小说。


故事讲述了年轻科学家Frankenstein用停尸房中不同人体器官拼合了一个巨人,并用雷电使其重获生命。巨人虽然天性善良,渴望美好的感情,却由于相貌丑陋被人们当做巨大的威胁而处处碰壁。他于是要求Frenkenstein为自己制造一个伴侣,答应事成之后双双远离人间。而科学家却在接近成功时担心怪物种族危害人类而毁掉了女怪物。被欺骗的巨人开始了疯狂的报复,杀死了科学家的家人。科学家发誓要毁掉巨人,一直追踪他到北极地带,受尽折磨后病逝,而巨人亦自焚而死。

进入这座科学怪人主题酒吧,会立刻被它的气氛所感染,刻意做旧的菜谱封面,散发着诡异的气氛

玻璃壁画描述着书中的故事情节。

座椅上方是电极形状的灯管。

吧台上方的幕布滚动播放着由小说改编的老电影情节

整个酒吧笼罩在猩红色的昏暗灯光里。


酒吧正中悬挂着巨大的机械装置。那么,这个庞然大物是用来做啥的呢?答案就是,每到整点,在阴森恐怖的背景音乐下,我们的主角,科学怪人制造的巨人,将从天而降。

接下来,高潮来了,这哥们竟然还直愣愣的坐起来了,感觉丑萌丑萌的。

好了,表演结束,该到了专心致志品尝美食的时间。作为一个负责任的酒吧,来一杯今日特价长岛冰茶是必不可少的。

在色泽诡异的氛围灯下,连饮料都变得神秘兮兮。

既然来到了苏格兰,就一定要尝尝苏格兰特色美食——Haggis。这种特色美食仍然是勤劳善良的苏格兰旧社会劳苦大众,为了节约食物而制造出来的吃法。将牛羊的肝肾内脏搅碎,再制作成一种叫做Haggis的大丸子,通常配上土豆泥或南瓜泥一同食用。不喜欢吃动物内脏的可怜人儿,你们是没有这个“口福”了。如今经过改良的Haggis最大程度上去掉了牛羊内脏的腥膻味儿,初尝一口,还挺香。但是这货应该是脂肪胆固醇含量巨高,吃多了会比较腻,浅尝即可。


另外品尝了这道中规中矩我管他叫牛肉卷春饼的菜。可以说这家酒吧的食物还是比较好吃实在的,饮料在3-10镑,主菜在10-20镑间。

冷峻也好,顽劣也罢,苏格兰独特的情怀总让我对爱丁堡这座城市有着特别的感情。短短不足两天的时间,走遍了城市的大街小巷,总在耐心的寻觅与感受间向他投去温柔怜惜的目光。这座城市并不懂得,自己会给眼前这位匆匆而过的陌生旅人留下怎样的回忆。

也许石质建筑更加坚固,坚固到足以抵挡千百年风霜雨雪和时代的变迁,时间粒子似乎也能深深的刻进每一块石砖的划痕。相比转瞬腐朽的人类,那些终将被忘却的,就用今天这种方式加以记念吧。


告别爱丁堡,我们向西往高地进发。苏格兰高地指苏格兰西北断层以北的高原地区。有人说,只有来到高地,才能看到真正的苏格兰,追寻这里民族精神的源泉。

苏格兰高地由古老、分裂的高原组成,岩石被冰川与水流分割成峡谷与湖泊,形成极不规则的山区

如果想充分体验高地的奇美,需要5-7天的时间,从爱丁堡出发,途径苏格兰最大的城市——格拉斯哥,穿越洛蒙德湖国家公园及格伦科峡谷(Glencoe),抵达高地的门户——威廉堡。继续向北经过奥古斯都堡和尼斯湖,抵达高地地区的首府——因弗内斯。高地风景的集大成者在苏格兰的最西端的斯凯岛(天空岛),时间充裕的话,一定要住在斯凯岛上细细品味这如史诗般壮观的荒凉与凄美。

由于时间的关系,我们此次高地的行程仅有一天半时间,因此仅到达威廉堡即折返,高地的神奇,只能成为本次旅行的遗憾,留待日后弥补。

作为冰河世纪的最后一个据点,苏格兰高地的美让人难以琢磨,这里既没有无尽的森林,也不是枯寂的荒漠,而是被低矮的植被与漫山遍野的苔地所覆盖。

狭长的公路在格伦科峡谷中穿行,伴随着高地的轮廓高低起伏。

高地内天气瞬息万变,反复无常,层云在圆润的矮峰间萦绕,山脚下成片的荒原,黑色的苔痕,呈现出极地的地貌。

清冽的高地之风吹拂下,云雾如流水般迅速移动,从不远处的山坡倾泻而下,仿佛置身仙境。

沿着跨河大桥穿越利文湖(Loch Leven),就到达了高地第一站——威廉堡。这个小镇也是前来高地观光的第一落脚点。

晚上九点,入住位于威廉堡镇中心火车站旁边的Alexandra Hotel(亚历山大酒店),带着浓重高地口音的前台热情的向我们介绍了威廉堡周边好玩的去处,看到我们到来,不远处酒吧里,载歌载舞的大叔们开始一边演奏一边跳起《江南style》。威尼斯鸽子广场上对着我手舞足蹈跳起骑马舞的小帅哥再一次浮现在脑海里,好吧,看来又被当成韩国人了。。。

透过温馨的房间望向窗外,是威廉堡宁静澄澈的夜晚,迟迟不肯黑去的高纬度天空下,这座刚被一场雨洗刷的城市显得分外恬静。


此次旅行虽然没有机会深入高地腹地,但却意外的发现威廉堡火车站就有《哈利波特》里载着小法师们从凡间通往霍格沃茨的红色蒸汽火车的原型。

这列原始的蒸汽列车每天仅有早上9点的一班往返威廉堡,由于时间原因无法乘坐。机智的摄影助理开启了自己强大的搜索功能,竟然找到了HP迷圈里传说中最好的拍摄角度,甚至标明了这列火车每天经过大桥的准确时间。

这座横亘在荒凉山谷间的弧形大桥坐落于威廉堡以西17公里的格伦芬南。开车到达具有明显标识的岔路口后,还需要步行大概十分钟深入到山谷中。

这个地点的具体位置可以通过定位【Glenfinnan Viaduct】找到。穿越这条小路,映入眼帘的是峡谷间高耸的庞然大物。

潮湿的气候使石桥表面苔迹斑斑。

穿过桥洞跟随人流继续向山坡上走五十米,就到达了传说中蒸汽火车的最佳观测点。

几乎每天都有人在这里静待这列火车的经过,这个角度也成为拍摄火车的最佳经典角度


每天十点五十五分,这列满载着HP迷们期待的红色蒸汽火车伴随着回荡在山谷中的隆隆铁轨声和呼啸的汽笛声缓慢经过。

等待的人们发出按耐不住激动的欢呼声,并不停向火车中的乘客招手:“别忘了帮我替哈利波特带个好

在荒凉的高地,能一次性在荒野中看到这么多人,也实属难得。

除了因《哈利波特》而出名的格伦芬南,威廉堡也是距离英国第一高峰本尼维斯山最近的小镇。这座号称英格兰最高点的山峰也仅仅有1343米,山顶终年积雪。然而,由于高地恶劣的天气,每年降水量奇高的本尼维斯山对于普通登山者来说难度相当高。大部分登山道都是野路,路边标示着“前方危险”的警示牌。

本尼维斯山一面缓坡一面峭壁,山间溪流纵横,草木丛生。四处散落的巨大原石间,清澈见底的溪流从远山中缓缓流淌。

驰名中外的苏格兰威士忌正是得益于这独特的矿质水源。作为苏格兰威士忌最主要的原料之一,水,成了高地最宝贵的特产。

攀登本尼维斯山的路按照难度系数不同而千差万别,开车穿过林荫小道直抵本尼维斯山某处山脚,摩拳擦掌的登山者正在准备出发前的行囊。攀登本尼维斯山至少需要八小时,并且需要较多的登山徒步经验,我们也只能望而生畏的在山脚下瞻仰山神了。

结束了短暂的高地之旅,我们沿着洛蒙德湖环湖公路返回爱丁堡。

阴雨连绵的天空下,洛蒙德湖上的帆船纹丝不动矗立水中,天空低低的压在湖面上,整个世界看起来都变得扁平而狭长。

本以为即将在全程的阴霾中结束高地之旅,天空却突然放晴,乌云收起衣襟,裸露出湛蓝天空的一角。

云雾渐渐散尽,整个洛蒙德湖如同一幅正在被着色的风景画,逐渐由苍白变得生动起来。

这条苏格兰最大湖泊终于在旅人临别前展露笑颜。

千百年来,倔强的苏格兰人守护着这片并不丰沃的土地,面对一个更加强大民族的蔑视与征服,艰难的维持生计。对于苏格兰人而言,“珍视自由与爱人”是这个民族永恒的信仰。在这片浪漫、粗犷、孤寂的土地上,任意一个场景的终结处,也为另一景致开启了大门。站在高地之上,如同立于世界尽头,举目便可眺望天边,再向前一步,便足以逃离这世界。

已经深藏于心底的一个个悸动、一处处惊喜,不知何年何月会被淡淡遗忘,也为了这永不止息的忘却,以此文记念特殊情怀下的苏格兰之旅。他年他日再度翻看,愿仍有同样的感动,如万里晴空下的洛蒙德湖水般,泛起层层清澈的波光。


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