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(全文完!)迷失在彩色的梦境中——2017春节两家人的15天摩洛哥亲子自驾环游记(呕心沥血4万字,700图)

旅游攻略论坛: 北非地区

(全文完!)迷失在彩色的梦境中——2017春节两家人的15天摩洛哥亲子自驾环游记(呕心沥血4万字,700图)

年华橙橙
年华橙橙 5袋长老 精华
2017-10-11 18651人阅读 只看楼主无图模式
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年华橙橙 5袋长老

发表于 2017-10-11 17:09

1楼

哈,继论坛小秘书加精和置顶论坛北非地区以后,

又获得穷游大秘书推荐到论坛首页,好意外,好开心


引子——


撒哈拉狂沙漫天

大西洋浪花飞扬

走!去天方夜谭的国度里,一起文(zhuang)艺(bi)一起飞~~~

(来几张照片暖暖场

索维拉的清晨↑


索维拉的炮台↑


马拉喀什的傍晚↑


阿特拉斯山上靠近提什卡山口↑


瓦尔扎扎特的清晨↑


瓦尔扎扎特附近的湖↑


达代斯河谷↑


撒哈拉的落日↑


撒哈拉的银河↑


在撒哈拉撒欢↑


非斯的麦地那


非斯的马里尼德王朝墓地↑


非斯郊外↑


瓦卢比利斯遗址的落日↑


蓝色小镇舍夫沙万


拉巴特乌达雅堡


回来已经大半年,每每想要提笔记录点什么,却一直处于忙(工作)、忙(孩子)、忙(生活)的状态而不得停歇。现在,总算有时间静下心,给久久萦绕在脑海里的点点滴滴找个地方安放起来。


为什么选择摩洛哥,一年半以前这个问题很好回答,想为家人找个国人少、气候宜人且有意思的地方过个年。当“卡萨布兰卡”“撒哈拉”“大西洋”“直布罗陀海峡”“千年迷城”“蓝色小镇”“权力游戏取景地”“世俗派穆斯林”等等等等这些充满想象的名词朝我迎面扑来时,没去细究签证到底有多难办,就早早地订下了法航的机票;还在做着攻略时,去年6月竟然就。。。免签了! 趁着被亲爱的国人们大规模攻陷前,赶紧去浪一把!


出场嘉宾(照片上从左到右顺序):

芃爸(摄影、激进型司机、大厨)

芃妈(行程策划预定、打杂)

恩妈(总厨、财务)

恩爸(摄影、沉稳型司机、后勤)

小恩(吃喝拉撒睡、制造小麻烦和大欢乐)

芃芃(吃喝拉撒睡、制造小麻烦和大欢乐)

芃外婆(二厨、后勤)

这次的阵容有点豪华,两个司机(总算有人和芃爸换着开车了!)、两个摄影(意味着后期整理照片工作量翻倍!)、三个大厨(中国胃你懂的,在天天塔吉吃到吐的地方有大厨是多么地重要!)


行前准备

机票

去摩洛哥都是转机,有香港阿联酋卡塔尔土耳其、汉莎、荷兰等等,因为有小孩和老人,秉承总路程时间最短原则,选择了法航,没有等其他航空公司的特价机票。提前11个月早官网订的票,可提前在网上选座位、办理登机手续,很方便。大人6745RMB来回含税,卡萨布兰卡进出,巴黎转机,行李直挂。有需要的也可以选择首都拉巴特进出。

提前很久订会有被改时间的风险,原来订的上午出发,后来改了时间被提前到凌晨出发,虽说对计划有影响,换了提车、还车的时间和地点,不过几乎多出来一整天,正好把原来因为不在主线上而舍弃掉的索维拉补了回来,完美^_^


租车

摩洛哥我感觉是个非常适合自驾的地方,道路平坦、路况不错(不要乱走小道就一切ok)、路上的风景宜人、停车还算方便,不知道为什么去之前的攻略里很大部分都是坐大巴和火车环游。

只是摩洛哥租车有一点比较受限制,绝大部分都是手动挡,自动挡贵得离谱且非常稀少,我们想要的7座以上大车,基本都是手动挡。想起在云南的白马雪山垭口,芃爸帮司机启动三次手动挡的车子都熄火了,就有点疑惑,总不能全靠恩爸开吧。好在芃爸信心满满地保证:新西兰的右舵大房车都开了一圈,这个手动挡不在话下!(然后自己出发前偷练了好几次手动挡山路,总算放心了)

比较了“惠租车”、“租租车”、EUROCAR、Sixt,最后选择了Sixt。价格实惠,可选项多,国际车行信誉有保障。

在淘宝办了驾照翻译公证件,虽然卖家保证能用,但还是感觉不放心,出发前一个月发了个邮件询问Sixt是否可以使用时,他们竟然回复:“您好,感谢您对Sixt国际租车的支持。在摩洛哥租车,我们目前的要求是需要国际驾照。由于中国驾照无法申请国际驾照,我们不建议您前往租车,有取不到车的风险。”这么官方的回答搞得我心情紧张,万一到了那边说不给租车,那不是所有行程计划都要打乱了。。。于是我又设想了planB、planC作备用,同时翻遍穷游和百度,根据前辈的经验,去惠租车平台免费申领了一本白色的9种语言“驾照全球通”(取车时需同驾照原件一同出示),才放心地出发。


导航

手机上装好Google 地图、MAPS.ME(提前下载好离线地图,输入所有酒店、景点的定位点),小伙伴还带了个导航仪。大部分时候都用的Google地图导航,还是很靠谱的。在麦地那偶尔离开热点共享源(只有芃爸和恩妈办了两张摩洛哥电信的带4G流量的电话卡,给大家开热点),就用MAPS.ME导航。


电话卡

摩洛哥有三大手机网络运营商,橘色的摩洛哥电信Maroc Telecom、红色的地中海电信Meditel,和紫色的inwl,规模从大到小。

取完行李到出站厅,看见右手边橙色店面前围了很多人,就知道是摩洛哥电信了。买了两张带4G流量的电话卡(大流量的只有这个套餐,大部分人买的这个),每张150迪拉姆(1迪拉姆≈0.7 RMB)。试了好几台手机,三星note5国行双卡双待的全网通两个卡槽都不能用,pass;华为P10移动的试过不能用,pass;最后华为mate8双卡双待全网通和iphone7联通过五关斩六将双双获胜,正好一家一张卡,完美。

不过后来恩妈的卡非常蹊跷,才走了一半的路程就把4G流量用完了,想破头也想不出来这么多流量才7天怎么就没了,芃爸的可是到回家都没用完呢! 没办法,没有网络真是一天也活不下去,到菲斯的家乐福里正好有个Telecom的店,又买了4G流量才算作罢。

摩洛哥大部分城镇都有信号,山区里和沙漠里基本没有信号。不过山里就这么一条大路,想开叉都难,一直往前开到黑就是了。


保险

淘宝买的美亚万国游踪白银计划。


现金/卡

摩洛哥主要用迪拉姆,很多酒店可直接付欧元和美金。去之前了解到摩洛哥很多地方甚至住宿地都不能刷卡,华夏银行卡取现也不靠谱,所以我们和小伙伴换了不少美金和欧元带着,出发前美金汇率真心高啊,心痛心痛。除了现金,还带了一张订酒店和车子刷预授权的信用卡、若干张其他信用卡(后来出小车祸换车子交押金时派了很大用场,后面详述)、华夏储蓄卡。去了之后才发现摩洛哥发展真是快,除了沙漠帐篷,其他住宿都能刷卡,家乐福超市、大的饭店也能刷卡。小饭馆、街边摊肯定还是付现金。


食物

考虑到两家人都是中国胃,所以行程中订了好几个可以自己做饭的民宿,并一起准备了一个焖烧杯、一小包大米、一小包小米、4包老干妈香辣菜、一罐老干妈豆豉辣椒酱、一罐剁辣椒、N包榨菜、几罐江小椒,以及豆干、泡椒鸡爪等小零食若干(我们都是吃辣小能手)。在顿顿都是塔吉和饼的摩洛哥,全靠这些东西续命了。


衣物

冬天的摩洛哥温差巨大,一天过四季。白天正中午20多度,可以穿短袖,晚上才几度需要穿棉袄。温差最大的撒哈拉,白天穿短袖都嫌热,晚上出去看星星穿了大棉袄+厚羽绒服,风大沙大超级冷。所以单衣、薄外套和棉袄都要带一些。


语言

非旅游区的人们尤其年纪大的人们只会说法语和阿拉伯语,所以那些说自己英语不好的小伙伴们有福了,反正你的英语好不好都不会带来什么实质性影响,直接上肢体语言就可以了。摩洛哥餐馆很多菜单都是法语和圈圈圈的阿拉伯语且大部分菜品不带图,so去之前最好下载个带离线功能法语词典(阿拉伯语字典就算了,有哪些字母符号都分不清),摩洛哥有的地方信号比较差,万一想点东西吃但不识字又查不到字典,那只能拼人品点到什么是什么了。

做生意的小商贩们和酒店的工作人员会说英语,但是一旦在旅游区有人跟你主动说英语就要格外小心了,这些人肚里的小九九非常多,多搭理他们几句就会像个牛皮糖一样缠着你,甩也甩不掉。据说一旦问了他们一句哪里怎么走,他们就会顽强地跟着你,然后认为给你提供了指路服务而索要小费,万一不给或者给的少,还会用法语骂人,好在我们很谨慎地没搭理过什么指路人,最重要的是——反正骂了也听不懂,耳不听为净。当然,我们遇到的大部分摩洛哥人对中国人还是非常友好的。


住宿

去之前对摩洛哥的老宅Raid着了迷,不贵又有特色,值得体验。Riad是摩洛哥传统宫殿建筑形式的一种,一般为两三层楼高,其建筑风格深谙对比混搭之道,极具异域情调。摩洛哥的Riad是欧洲建筑杂志最常见的主题之一,不少的欧洲人尤其是法国人前仆后继奔赴摩洛哥抢购年老失修的Riad,在马拉喀什等老城有许多被整修为家庭旅馆的Riad,花上几百元人民币,即可做个天方夜谭的梦。

除了Riad,此行住宿还有乡村风旅馆、豪华帐篷、简洁民宿、艺术老古董、城市酒店,种类丰富。

所有住宿提前在Booking和Airbnb上预订。虽然每个地方都有这样那样的缺点,但是综合起来挺满意,谁让我们是颜值至上主义呢,一些缺点都能自我克服。每个地方各有特色,没有雷同。先把所有住宿贴一遍,后面详述。

索维拉: Riad Mimouna(米莫纳摩洛哥传统庭院住宅)

马拉喀什: Riad Palais Sebban塞邦里亚德宫庭院旅馆

Jnane Leila(简尼莱拉住宿加早餐旅馆)

瓦尔扎扎特:Dar Kamar(达尔卡玛旅馆)

代斯峡谷: Auberge La Fibule Du Dades

梅尔祖卡: Merzouga Desert Camps Affordable Luxury

菲斯: Charmant riad au coeur de la médina

舍夫沙万: Spacious home in the old town

艾西拉: Dar Al Aman tu casa en la Medina

卡萨布兰卡:Hôtel Diwan Casablanca(蒂万卡萨布兰卡酒店)


万事俱备,准备出发!


最后编辑于 2017-11-03 23:40

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年华橙橙 5袋长老

发表于 2017-10-11 22:55

2楼

D1,1月21日

上海(00:10)—12h50巴黎(05:55)

巴黎(07:10)—3h卡萨布兰卡(09:10)

卡萨布兰卡Casablanca—383km索维拉Essaouira

包了一辆GL8,晚上8点把7个人、两个大箱子、三个中箱子、一个大背包、四个小背包正正好塞进车里,呼啸着来到浦东机场。

先来张全家福。马上要进行近13小时的飞行了,幸好是半夜,上机喝点小酒吃点宵夜就开睡,基本是睡到巴黎的。小朋友精力无限,睡到半夜起来看了好几集动画片,玩了好几个游戏,自己在那摸索摸索好不欢乐,比小时候出行省心不少。

戴高乐机场转机怎么能没有点纪念品呢,国内淘宝上卖几块钱的瓶子换个地方身价翻了好几番,论平台的重要性,小主你喜欢就好。

又是吃吃睡睡3小时,离开西班牙陆地,飞过大西洋,总算看到了非洲大陆,海岸线上最高最大的那个建筑物,就是哈桑二世大清真寺了,第一天先在天上看看你,最后一天回来再去下面好好欣赏一下你。

时差是个很神奇的东西,凌晨开始过了近18个小时,睡了好几觉吃了好多饭,到达的时候才早上9点多。迅速调整好生物钟,准备踏上非洲大地。

在机上填完这个小白卡,下来经过这个彩虹廊,

就是入境大厅了。左边和右边各有一个队伍,随便排哪个都可以。一到摩国就感受到了听闻已久的“慢、慢、慢”,虽然眼前一字排开二十几个窗口,但是队伍移动速度堪比蜗牛爬。来之前还在纠结要是排队的时候有人塞橙色或紫色的电话卡,到底选哪个好呢,结果等了半天连个鬼影都没有,好吧,是我自作多情了,继续等等等。好在随身带着两个自带“vip光环”的小朋友,没多久就被一位亲切的大妈工作人员引导向最左端的快速通道,三下五除二地过了边检。

在行李大厅两个人去最右边取行李,

两个人去最左边换钱(恩妈没出现在照片中),会合后过安检,右转出门,效率杠杠的!

有了钱第一件事情就是买卡!折腾了半天(前面已介绍),总算连上网络。

最后一步办租车手续&取车。 一群人在出站大厅的一楼二楼上上下下转了半天没看见Sixt的柜台,据说二楼都是本地的小租车公司,国际租车行都在一楼最最最遥远的右端(一直往前走不要停就对了)。于是派两个爸爸去办租车手续,女人和小孩原地待命。车子是雷诺Trafic,9座手动挡加柴油,一天含税900多迪拉姆,一共租了13天,加上3000保险(3000保1.8W,还可以选7500保3W)、安全座椅费、额外驾驶员费和地方税等,一共1.67W迪拉姆。取车地方在出航站楼另一侧往外走不远。跟取车大叔确认了每一处已有的划痕并拍照为证。7个人的行李把后备箱赛得满满当当,充分利用好每一寸空间O(∩_∩)O

上车出发!


做功课时看大家建议不需要在卡萨布兰卡留很多时间,正好这次一早到达,有足够的时间去下个目的地,所以取到车直奔非洲风城——索维拉,出发时间中午12:30。

刚开始上路手忙脚乱,以至于明明看着导航却眼睁睁错过一个路口,只好在老远老远的下个路口掉头,多付一次机场高速费。恩,花钱买教训,好在不贵,十来块迪拉姆。市区路两边青草依依,绿树成荫, 一点都没感觉在非洲。

开出卡萨布兰卡,驰骋在草原上,看着伸向远方没有尽头的路、低低的云层、间或一两个土坯房以及一群群悠闲吃草的牛羊,一会又路过一片戈壁滩,恍惚间像来到了新疆,只有偶尔路过的一堆堆恣意生长的仙人掌在提醒你,在非洲。。。在非洲。。。

北非的天气还是很作的,一会艳阳高照,一会又倾盆大雨。

一路狂奔到下午4点,开到快弹尽粮绝,在一个行道树干涂满彩色油漆的小镇上,补充了一箱水,一大包像新疆馕一样的饼。 据芃爸描述,店主是一位60多岁满脸皱纹只会说法语的老伯伯,两人互相比划了半天后,老伯用他粗糙皱巴黝黑的大手,在一个像蛇皮袋一样的旧袋子里摸索一会,掏出几张饼,往满是灰尘的桌上随意一扔,又不知道从哪里翻出个劣质的塑料袋套上。边喝水边吃饼的我们听到这里差点没一口喷出来。人的适应能力真是无穷,经历得多了就成了习惯,以至于后来看到路边菜场卖饼的商贩把一堆饼像晒谷子一样摊在一块大布上,没有任何遮盖,任阳光晒任灰尘飞的时候,竟然觉得挺和谐。这样的饼吃了十几天,没有拉过一次肚子,也是蛮神奇的。摩洛哥真是一个神奇国度。

Google地图上4小时的路程,怕被警察查超速,开了近5个半小时(据说摩洛哥路上警察贼多,且都是不知道会从哪里窜出来,心里怕怕的),本想先去Riad办好手续再去海港看落日,但是开进新城时眼见太阳都快掉海里了,连忙重设导航,掉转车头,往海边奔去。停完车我和芃爸一人扛相机一人拖着半睡半醒的娃,恩妈干脆放弃了还在熟睡的小恩,四个人飞一样冲向海边。

突然,一种与以前的海滩风景截然不同的大海风光展现在眼前:人们在礁石海滩边闲庭信步;渔船整齐地停靠在港湾里;海鲜市场的渔人们叫卖着刚打回来的新鲜海货;漫天的海鸥“啊啊”边叫边盘旋着寻找渔人扔出来的鱼内脏;剪影中的炮台落寞地驻守着这个已不再需要它发挥作用的海港(对的,就是《权力的游戏》中阿斯塔波城(Astapor)的取景地);另一侧蓝白色的麦地那古城静静地眺望着远方,眺望着落日。索维拉在阿拉伯语中意为“美如画”,眼前所见即是一副世俗又美好的画卷。伴随着咸腥的的海风,我们目送着太阳直到他收走最后一抹余晖。

车子七拐八弯地绕到古城巴博斯巴(babSbaa)门时,黑夜已经完全降临。我们订的Riad在古城里,车子没法进去,先派出芃爸进去探路。 原本以为10来分钟的事情,过了近半小时才收到了芃爸的微信语音回复,喘着粗气的话语里充满了不可思议和惊奇,有点语无伦次地说自己一进城门就好像穿越进了一千零一夜(以下是芃爸自己的描述):

一进城门,就看见黑压压的人潮在街道中缓缓移动,迎面所见皆是中亚人的面孔——头发细卷、鼻梁高挺、眼窝深邃、眼珠焌黑;耳中所闻是阿拉伯语与法语混杂的鼎沸人声,无数的交谈声与小贩不遗余力的吆喝声统一在热情激烈的中东音乐背景下。我兴奋地在身边人好奇的注视下穿梭,目不暇接,街道两边的长廊下摆满了色彩斑斓的香料瓷器、琳琅满目的手工艺品,烤肉的香气弥漫空中,在整个古城上空笼罩了一层淡蓝色的烟煴,各色灯光在烟煴之中又多了几份迷离。

主要任务还是寻找酒店的地址,经过一番手势、地图、英语的比划,我顺着指示弯进一条小巷,四周突然安静下来,眼前只有低矮的过街楼底的木梁楼板和前方弄堂转角的一盏昏黄灯光,弄堂狭窄曲折,两旁的建筑墙面上镶嵌着一个个精致地门洞,每一个门洞都想让我停下来驻足观看。可是还得继续往前走——一个拐弯又到了另一条主街,周围马上又热闹起来,仿佛刚才的逼促寂静只是一个幻觉。

又是一次次问路,也不知穿了几条小巷,终于在古城的另一端找到了我们的Riad。

芃爸终于带着工作人员拉着手推车来接我们了。

花了40迪拉姆停车拉行李,经过芃爸赞叹连连的街巷,到达Riad时已累瘫,办入住登记时顺便参观了整个Riad。

参观完后大家纷纷表示不想再出去找食,直接去酒店楼顶的餐厅解决问题。

点了小羊排和塔吉锅,第一次见识了摩国的上菜速度,啃了半个多小时的餐前面包,在国内估计去外面买个菜回来做也已经摆上桌了,差不多快要吃饱的时候,总算见到了菜影! “人的适应能力真是无穷,经历得多了就成了习惯”,这句话又得拿出来说一次。在后来的餐馆们等上菜的时候,我们竟然没脾气地接受了吃半天面包吃到饱才上菜这个现实。

当晚上大家都累得倒头睡去的时候,夜行动物芃爸出动了,以下又来自芃爸的描述:

挎着相机,我就出门了。经过刚才酒店里的一番折腾,此时的街道已经冷冷清清,仿佛不久前的喧嚣不曾存在。灯光已经暗去一半,人像潮水突然退去一般,只剩下三三两两的年轻人,准确地说是小伙子们站在黑暗角落窃窃私语(摩洛哥的夜晚很少见到当地女性在街上闲逛,成双成对边走边聊的年轻人都是男性,并且这边的年青男性都是瘦瘦长长的——像那种被拉长了的长,显得特别俊俏,想到阿拉伯马、阿拉伯犬好像也都是这种体型,不知是不是因为地理环境对物种形态的影响)。言归正传,我这个东方面孔的到来无疑吸引了他们好奇的目光,我甚至都能感觉到黑暗中他们投射在我身上的目光。暗夜、孤身、四周中亚人的注视(我承认这句话有点政治不正确,但我只想客观地描述我当时的心里感受,并非刻意地宣扬针对某个群体的不准确观念,民族大团结万岁!)……我强作镇定,攒紧了手中的相机带,时刻注意四周的动静,观察拟定逃跑线路,终于,不可避免地,我的目光和一个人的目光接触了,那个典型的中亚青年!怎么办?

慌乱之中我的脸上挤出了一丝僵硬的笑容,奇迹发生了,只见那个人马上咧嘴微笑,露出好看的白牙,原先刺人的目光变得温和友好,就像一朵花突然绽放在黑暗中。我顿时轻松起来,开始跟迎面的每个人报以微笑,当然我获得的也是一个个友善的笑容。

商铺大多都关门了,前面还有几家店面亮着温暖的灯光,热烈的音乐叮叮乓乓地从那里传了出来,我停下来往内一望,原来这是一个茶馆(摩洛哥禁酒,所以只能是这种不卖酒的“酒吧”,后来我才知道“不卖酒”也不是绝对的),一个三人乐队正在那儿忘情地演奏着当地的传统音乐。三个人分别使用三种柏柏尔人特有的乐器:琴面呈长方形的弹拨乐器gimbri、像两个铙钹合在一起的双头铙片qraqeb、还有一个小小的像象腿一样的手鼓。

茶馆不大,四个桌位,刚好还有一个空着,我就坐了下来,左边这桌是美国人,看上去像是一家子,右边这桌好像也是美国人,应该是朋友一起的出行,大家都跟着音乐一起摇摆、打节拍、欢呼。

我要了一壶“摩洛哥威士忌”——薄荷茶,自斟自饮。很快,有一个当地青年在我对面坐下,他告诉我可以带我去一个地方,“什么都有”。我很向往,当时谨慎起见,我还是婉拒了他的好意(在后来的旅程中,在各个麦地那,我不止三次地被人神秘兮兮地问起要不要“哈什”(大麻),我能怎么办?(摊手))。

后来又有一个年轻人在我边上坐下,我们聊了起来,他去过中国,喜欢中国,老爸还在广州做生意,他自己好像还是这家店的老板(或者之一)。他教我如何像当地人一样沏茶,我给他分享了我带去的细杆南京,他挺喜欢抽的。

我们听音乐,不管会不会都跟着哼唱,隔壁桌的美国小伙子上台借电吉他弹唱,solo部分手指都弹出血了,我们疯了一样地鼓掌。我们聊天,老板递给客人一瓶用报纸包着的红酒,我们会心一笑。我们勾肩搭背地合影,在镜头前比二。

时间很快就过去了,转眼已是午夜,我告辞,他不舍,但是旅行不就是不断地结识,又不断地分离吗?也许会有重逢的那一天(没想到那一天很快就到来,第二天中午,人群中突然听到有人喊我的名字,接着就看见他从街那头踩着自行车冲我奔来,我们打招呼拥抱寒暄道别,然后各自消失在人群中,后来就再也没见到他了。恩妈奇怪地说:怎么你到哪儿都有熟人啊?)。


最后编辑于 2017-10-19 22:20

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年华橙橙 5袋长老

发表于 2017-10-12 00:35

3楼

D2 1月22日

索维拉Essaouira—177km马拉喀什Marrakesh

早上在潮水声中醒来时,推窗看去,外面就是浩瀚的大西洋,海风阵阵。恩,这间海景房虽然了小一点,景色还不错。 所有房间没有空调,不过前一天晚上侍者给我们拿来了取暖器,在早晚温差巨大的摩洛哥有个取暖器很有必要。

芃爸五点就起来了,披衣上楼,此时的我们还在酣睡,所以以下来自他的描述:推开屋顶露台的门,一股腥冷的海风灌了进来,我一下子就清醒了。此时天还是黑的,只有零星几颗星子在头顶闪耀;小城还在沉睡,只有路灯把我昨晚迷失其中的街巷空间勾勒得异常清晰。远处黝黑的山脉腰部有一串移动的光带,那是昨天我们来时的路。

我支好三角架,胡乱拍了几张,就坐在栏杆上抽烟,等着晨光把这座小城唤醒。渐渐地,远处深蓝色的天空被一抹绯红浸染,接着这抹绯红迅速扩大,在海面的上空形成了玫瑰色与靛蓝色的交融。天空无云,晨光就这么纯粹地在天幕上演着色彩渐变的魔术。当我沉浸在这光色迷离的变换中,突然眼前被闪了一下,循光望去,原来一轮金光灿灿的太阳已经从山后面喷薄而出,光芒万丈。

再看这座小城,鳞次栉比的轮廓已经披上了一层霞光,没被照到的部位处还在一层薄薄的阴影中,睡眼惺忪。

早上7点的索维拉还是一片寂静,蓝白色调的小房子嵌在粉色天空与普鲁士蓝的大海之中,有种童话里的感觉。

早晨才看清餐厅全貌,大落地玻璃窗外面就是波涛汹涌的大西洋,昔日的防御港口城市正伸开双臂温柔地接纳着翻滚扑腾的潮水。

暖暖的晨光中看着海景吃着早茶聊着天,听着阿訇和信徒虔诚的祷告声回响在古城上空,一个闲适的早晨不过如此吧。

喝到了大家(除了芃爸)来摩洛哥的第一杯阳光橙汁,味道甜美;第一杯薄荷茶,清香甘甜,都是不限量供应。现在开始,这种鲜榨果汁和薄荷茶将一直陪伴我们后来的十几天行程。早餐品类其实很简单,除了橙汁和薄荷茶,还有面包、黄油、果酱、千孔法式薄饼(Baghrir)、鸡蛋、酸奶、矿泉水、咖啡,吃到管饱。目前对一切还满是新鲜感的我们,吃得非常开心。

出门闲逛时虽已早上8点半,但整个索维拉还在一片寂静中。街上零星地走着几个行人,店铺大门紧闭着,太阳斜斜地洒下来,空气清冷新鲜。

估计来索维拉的中国人不算太多,一位老伯伯路过看见我们在拍照,以为是哪个杂志在拍大片,很好奇地驻足观看,称赞一番后,还对小主行了一个吻手礼。

一路往东,各处闲逛。比起后面要去的马拉喀什、菲斯等古城,感觉索维拉更显平和、包容。各种葡萄牙法国和柏柏尔风格的建筑,都能在这里和谐共生;阿拉伯人、非洲土著、柏柏尔人、犹太人都能在这里和平共处。

走着走着,来到了昨天看日落的海港。发呆的人、闲躺的人、聊天的人,偶尔来几只海鸥点缀一下,这画面看得芃外婆直呼,可以来这里养老! 好像亚洲小女孩的脸在这里比较稀奇,又一个看见小主就主动过来打招呼的当地人。一早上没有碰到一个兜售或强行带路的人,比起马拉喀什和菲斯,索维拉真是淳朴善良。

登上炮台需要支付每个人10迪拉姆,早上天气很好,万里无云,登高远眺,整个老城的海岸线尽收眼底。 曾经,跨撒哈拉贸易的货物从撒哈拉以南非洲,经过廷巴克图,穿过沙漠越过阿特拉斯山,再从马拉喀什到索维拉,从这里装船运往世界各地,肯定是一派繁忙的景象。好像有点咱们祖国丝绸之路的感觉。

在上面折腾了一会,小主像抽风一样,一直抱着个本子在那里不停地画画画,难道是被这美景给震慑住了。渐渐地太阳升高,真真切切地感受到了北非毒辣辣的太阳,赶紧下撤,去城里逛逛。

早上紧闭大门的铺子,纷纷开门迎客,叫卖声不绝于耳。 一路上被抠尼基哇、阿尼阿塞呦、你好问候了几十遍。看着白天有点像小商品市场的街市,更喜欢昨晚那个好似误入一千零一夜的迷幻穿越之城和清晨那个安宁静谧的海边童话之城。

中午打算吃顿好的,在猫途鹰上找了家评价不错的叫umia的法式餐厅。结果索维拉老城虽小,但是道路纵横交错,来来回回快把人给绕晕了,总算在城墙根下找到了这家不怎么起眼的小店。中午连灯都没开,屋内黑黢黢的,装修比较简单现代。询问有没有午餐,几个小伙才开始动起来。不管三七二十一,先来几盘面包再说!

店主是位优雅的法国女士,曾到过中国,有朋友在台湾的米其林餐厅当主厨,很喜欢上海。每道菜上来,都要询问一下感觉口味如何,非常贴心。虽然店的外观貌不惊人,上菜速度一如既往超级慢,但是味道确实很好。 店里养了一大盆仙人掌,芃外婆以为是假的,伸手碰了一下就被狠狠扎了一记,店主神秘一笑,转身拿了片柠檬往外婆手指上抹了抹,然后示意她逆着刺扎进去的方向摸几下,果然,一点疼痛感都没了!要在摩国混,没点真本事可不行!

吃饱喝足,此时太阳已经高起,城墙根下摆满了五颜六色的瓷器、皮具与织物,我们穿梭在一个个城门、骑楼之间中,眼前斑斓的场景也随着阴影的变化忽明忽暗。话不多说,取车奔赴下个目的地——马拉喀什。

一路上看见很多毛茸茸的阿甘树,鼎鼎有名的阿甘油就是由这树上的果子榨成。

下面抄一段介绍:阿甘树是一种多刺的常青树,能长成10米之高,据称阿甘树的生命周期能达到125至450年之久。阿甘树自种植起40到60年后才能结果,新种植的阿甘树林对下一代人来说不仅仅是一份珍贵的礼物,它更能帮助防止摩洛哥南部的土壤沙漠化。听说这里有个奇景,是山羊上树。因为当地气候炎热干燥、寸草难长,觅食的山羊缺少食物和水源,只能找到一种分散在沙漠里的耐旱、耐高温的灌木——阿甘树,而能吃的树枝与树叶都长在高处,这里的山羊为了生存,因此学会了上树。山羊会像爬坡一样爬上树枝,然后有滋有味地咀嚼“大餐”,慢慢地它们甚至还学会了轻松地在树枝间跳来跳去。该地区的柏柏尔牧羊人会跟随在山羊后面,随时拣拾从山羊嘴里掉落地上的阿甘果核(阿甘果非常坚硬,山羊嚼过的果子容易砸开),然后把果核砸开,从中取出具有苦味的果仁,磨碎之后,从中榨出十分珍贵的阿甘油,用于烹调和制作化妆品。

可惜我们一群人瞪酸了眼睛,都没找到一只山羊,更别说在树上的山羊!

开着开着,慢慢有种到大城市的感觉——开始堵车了!这是来到了马拉喀什,摩洛哥四大皇城之一。马拉喀什始建于公元1062年,中世纪时曾两度为摩洛哥王朝的首都。作为历代摩洛哥王朝的首都,是伊斯兰文化和学术的中心地以及撒哈拉沙漠商队的北部贸易基地。

道路两边的行道树竟然是橘子树,不过橘子都安安稳稳地在树上挂着,应该味道不怎么样,属于景观树种。

整个麦地那的城墙采用赭红色(著名的马拉喀什棕)岩石砌成,迄今基本保存完好。沿着麦地那红色城墙漫步,眼前所出现的景象仿佛让人又回到那遥远的中世纪时代。

我们的Riad位于麦地那里面,所以需将车子停在城外,拖着行李进去。 老规矩,芃爸进去探路,N爸管车,妇女老少原地待命。马拉喀什麦地那有14个主要古城门,它们是1126年Almoravid王朝的国王Ali ibn-Yusuf所建,城中有历代王朝多个宫殿陵墓。如果住在城内,最好把车停在离酒店最近的那个门,沿街很多停车位,付几十迪拉姆就能停一整天。

没一会,芃爸带着个服务生拉着个小推车出来,把我们接进今晚“神秘住宿地——塞邦里亚德宫”。Riad离我们停车的门不远,进大门没走多久,往右边拐进一条弯弯曲曲的小弄堂,转了几个弯,看到一片开阔地,中间一扇精致雕花小门(其实也不小,但是和里面的空间相比,尺度完全不在一个等级上), 如果这时候你以为进门就是一进进豪华的院子向你迎面扑来,那就大错特错了。进门左拐,穿过一条长长的精致通道(很多大Riad都有这种看似无用的通道,芃爸分析是防御所需,我却觉得仿佛是一条时光隧道,主要功能是将人由此岸的现实世界渡往彼岸的天方夜谭世界),抬头,豁然开朗,随着所有人都惊讶地发出“哇”的叫声,我们到了。

登记入住,每个人都要填一张像飞机上入关卡一样的小白卡,芃爸和恩妈努力埋头填卡ing。 其他人则边参观建筑,边连连发出赞叹声,恩,此地满足我对于Riad的一切想象!(废话不多说,直接上图)

迎客薄荷茶配小甜点,不知道是不是饿了,感觉特别好吃。尤其是图上这个长方形的杏仁酥一样的小点心,让我回来后都久久不能忘怀,翻遍淘宝没找到有卖的。

选择住Riad, 一个是为了他们美美的庭院,第二个就是为了他们美美的天台了。

在传统的Riad建筑里,除了从天井里看到的那一方天空外,大自然是不存在的,它已被几何和花卉图案所替代,复制在地砖、墙体和天花板上。想看外面的世界,打开有着精致雕花的窗户也没用,因为这儿所有的窗户都朝向中庭的院落,没有一扇是向着外部世界的。在旧时的摩洛哥,男人们可以有很多个妻子,女眷不得外出,不得被外人看到面目,这一座座Riad就是女人们的深闺禁苑。也正因此,在如此繁复奢华的禁苑里,一方质朴简陋的天台却成了女眷们的天堂,她们在夕阳最美的傍晚和邻家的少年暗送秋波,也在天台上晒制风干天然花草植物酿造的护肤品。——《禁苑·梦》法蒂玛

夕阳给所有的房子都镀了一层金边,耳边又传来了穆斯林们的祷告声。视线穿过高高低低的暗红色屋顶(这些高高低低的屋顶彼此间距很近,芃爸还模仿《谍影重重3》里面屋顶追逐的桥段拍了一段第一视角的小视频,不过《谍3》的取景地是丹吉尔),聚焦在了马拉喀什最著名的纪念建筑——库图比亚清真寺的宣礼塔上。这是马拉喀什的信仰之塔,亦是马拉喀什的灵魂之所在。此刻的我感受到了一种前所未有的宁静。 不好,此地不宜久留,不然在真主安拉的感召下,我怕我会祭出我的灵魂O(∩_∩)0,还是做回俗世的自己最好,去德吉玛广场找食吃!

Riad到广场距离不远,步行十几分钟,穿过琳琅满目的小商品街巷,就来到了一片开阔的大广场。几大群人围着看杂耍和表演,人声鼎沸,周围摊铺林立,烤串烤和烙饼散发出浓烈的香味、小吃店前人山人海。在夜色中,我们来来回回走了好几圈,总算找到了上过无数人照片的咖啡餐厅。爬到最顶层,开着窗,吹着冷风,欣赏着景色,有种说不出的“美好”! 晚上的马拉喀什降温迅速,穿了个薄外套的我们一个个都被冻得瑟瑟发抖,冒着得糖尿病的风险,不停地灌着薄荷茶,等着那遥遥无期的塔吉锅。

欣赏完夜景,又去露天摊位上尝了“神往已久”的蜗牛,味道有种说不出来的感觉,淡淡的,有点咸味,还有点蜗牛本身的苦涩味,嚼起来更像螺丝或者田螺类食物。 走过一排卖橙汁的摊位,鲜榨橙汁,才4迪拉姆一杯,超级便宜,一人要了一杯。晚上天气凉了,橙子也跟着变冷,一杯橙汁跟放了冰块似得拔凉拔凉。芃外婆怕冷没有要橙汁,结果摊主以为她不爱喝,专门榨了一杯草莓汁送给外婆,注意,免费的哦,店老板人真是太实在了!

此时已经快9点了,老人孩子们体力不支,纷纷表示要回去休息,于是芃爸放弃了他快到嘴边的烧烤,悻悻然跟着我们一起回了Riad。

走进夜晚的庭院,和白天相比又是另一种风情。台地顺应地形辗转而上,有中心又不绝对对称。传统的拼花,传统的灯具,传统的摆设,餐桌和休息座椅很好地与环境相结合。树叶在风吹拂下发出窸窸窣窣的呢喃声,露天餐厅的桌子的烛火跳动着小火苗,泳池发出幽幽的蓝光,每个角落都点着煤气取暖器(目前为止只在摩洛哥见过,下面一个粗圆筒炉子,上面像个烟囱一样的不锈钢管子,顶上一个小伞盖),客人们围坐在桌边低声轻语,侍者端着餐盘茶壶,穿梭在桌椅之间。

Riad Palais Sebban的庭院和公共空间都繁复精致地没话说,但是房间陈设却与我想象的相差十万八千里,特意为了体验宫殿的感觉订了套房,结果除了大一点,有几个传统的柜子,没什么其他特色,装饰非常简单,位置也不大好,在一楼,对着一个内庭院开窗,早上有点吵。卫生间超级mini,同时站两个人都觉得非常拥挤,好在水量还算大,水温还算暖和。好吧,房间总算回归到它的原始功能了,就是用来睡觉的,啥都别想了,随便洗洗睡下吧。


最后编辑于 2017-10-18 00:07

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年华橙橙 5袋长老

发表于 2017-10-12 16:45

4楼

D3 1月23日

马拉喀什Marrakesh

经过两天,总结出摩洛哥是个早睡晚起的国度,每次我们都是早早地第一波起床的人(后来想想,他们其实天刚亮就起来祷告了,只是在家里没有出门)。院子里寂静安宁,好想在这里边吃早茶边聊天,但是冻得人瑟瑟发抖的寒冷空气立刻打消了我们的念头,乖乖去早餐厅开饭,我们又是第一桌。比索维拉的Riad丰富一点,有蔬菜、沙拉,香肠、鸡蛋、塔吉,面包和饼的种类也多一些。牛奶味道比较淡,还是薄荷茶又温暖口味又重。

饱喝足,出门逛街。不对,先让我回房间贴几片暖宝宝!一是为了凹造型,二是怕中午太热,所以穿得不多,虽然已经穿了个超薄中袖保暖内衣,但是扛不住清晨钻心的冷啊,必须请出御寒神器——暖宝宝。外婆和孩子们直接套了个羽绒服出门,哈,和我们像是两个季节的人。


第一站,昨晚在屋顶感召我们的库图比亚清真寺。早上的天气有点阴沉,9点的清真寺广阔非常空旷,没有什么人,只有一群小鸽子在觅食。我们不是穆斯林,只能绕着外面瞻仰一下。 库图比亚清真寺是由阿尔穆瓦希德王朝的苏丹雅各比•曼苏尔(1184~1199)兴建而成。据说,当年这里曾经有一个图书市场,现在就只剩下库图比亚(源于Koutoubia或Kutub,阿拉伯语中意为“书”)这个名字了。它的光塔是世界上最著名的三个光塔中最古老、保存得最完整的一个,其他两个分别是:拉巴特哈桑塔西班牙塞维利亚的Girada光塔。据说其在摩洛哥的重要程度仅次于卡萨布兰卡哈桑二世清真寺(就是来时在飞机上看到的卡萨布兰卡海岸线上最高的建筑)。清真寺里有垂直于麦加朝圣方向的17道柱廊,在神龛凹室和它两翼的两跨周圈有采光槽,里面的木结构“穆克纳斯”蜂巢状立体雕饰可以位于较低的位置,这种独特而美妙的设置在以后的建筑中再也没有出现过。按照官方规定,马拉喀什城市所有建筑均不可超越其高度,因此在老城区的每个地方,都能望见它高耸的宣礼塔。这个宣礼塔,据说在当年修建这座清真寺的建筑师把近万袋名贵香料掺入用于粘合石块的泥浆中(这与西汉未央宫的墙壁做法有异曲同工之妙),因其散发的香气而又被称作“香塔”。而传说当年登上高塔呼唤人们祈祷的宣礼员必须是盲人,目的是防止有人借机偷窥附近王宫后院里的嫔妃。好吧,我在外面嗅了半天,总算闻到了一阵香味,不过是别人身上的香水味。

在清真寺散步去往阿格诺门的路上的一个公交车站边,遇到了一位友好的老伯,难得说英语说得很溜,主动问我们是否来自中国,夸赞中国好,帮助他们,美国不好,只想赚他们的钱;夸赞小朋友真漂亮真可爱,表达了中摩两国友谊长存巴拉巴拉,还邀请我们去前面不远处他家里坐坐,能侃程度和北京大爷有一拼,我们边走他边跟着聊(⊙﹏⊙)b。鉴于时间有点紧张而谈话有点遥遥无期,我们主动切断了话题,互道珍重,就此别过。

没走多久,就到了马蹄形的阿格诺门(Bab Agnaou)。这是马拉喀什最美丽的门之一,墙上雕刻着许多古兰经文,苏丹国王返回宫殿就是使用的这道门。此门建于12世纪的阿尔摩哈德王朝时期,是马拉喀什十九座城门之一。在苏丹穆罕默德·本·阿卜杜拉 ( Muhammed ben Abdallah)的 18世纪中叶进行了装修,开放规模缩小。它与拉巴特当代的鲁阿拉大门(Bab Er-Rouah)有很多相似之处。

到的时候门口聚集着一些欧洲旅行团的游客,两门小尺度的火炮和巨大的门形成鲜明对比。昔日威严的大门顶上被一种大型鸟类——白鹳占领,做个窝晒晒太阳吃吃东西,好不惬意。

不远就是萨第安墓(Saadian Tombs),不记得为啥我们没进去,也许没找到门,也许时间比较紧张。

直奔摩洛哥最古老的皇宫——巴迪皇宫 (Palais El Badiî,阿拉伯语意为无与伦比的宫殿)而去。就这个皇宫的大门,也是我们兜兜转转好几圈在一条小路里才找到的。虽然只剩一些断壁残垣了,从规模和排场来看,还是能想见当年的恢弘气势。中轴对称的严谨布局,几块下沉的花园如今都种满了橘子树,难道当年种也是橘子树?

建造皇宫的经费是在三皇之战(Battle of Three Kings)之后,由葡萄牙的赎金提供的,整体设计风格受格拉纳达的阿罕布拉宫殿影响。巴迪皇宫原本建造有360间房、一个135米乘110米的庭院、一个90米乘20米的游泳池,以意大利大理石和大量的从苏丹进口的黄金进行华丽装饰,此外,皇宫还有一个地下的小型隧道式监狱,供国王羁押他的犯人。 巴迪皇宫的建造前后耗时25年。可惜的是,下一任苏丹穆莱·伊斯梅尔(Alaouite Sultan Moulay Ismail)下令拆走了巴迪宫大部分建材,并带走宫殿中的珠宝首饰以及其他贵重物品,用于建造和装饰位于梅克内斯的新王宫。最终,

它被搬空,在岁月的摧残下变成了残垣断壁,诉说着往日的辉煌。

登上门楼,可以俯瞰整个马拉喀什,想象一下当年苏丹在这里遥望整座城,指点江山的感觉。

下一站,巴伊亚宫(Palais de la Bahia)。这是一座簇拥着众多花园的典雅宫殿,建于十九世纪末,在当时是摩洛哥最大最宏伟的宫殿建筑。名称中的“Bahia”意思是“智慧”。与同时期摩洛哥的其他建筑相比,巴伊亚宫旨在营造伊斯兰和摩洛哥建筑的风格。 巴伊亚宫由Si Moussa主持修建(此人是当时苏丹国的大维齐尔,也就是伊斯兰教国家的首相),宫殿用于其私人使用。有人说,巴伊亚宫的结构设计表现出了当时暴发户的审美,庸俗而市井,并非出于艺术性与美学而设计的,仅仅是为了大而大,因此也就形成了现在仓促规划的结构和平庸的细节。

其实那么多的拼花雕刻彩色玻璃凑在一起,热热闹闹看起来也挺美的,只是我们到的时候正值中午,来了很多旅行团,人挤人,非常影响观赏,转了一圈走人。

从宫殿出来算算退房时间到了,于是走到大马路上花150迪拉姆包了一辆貌美的马车往回走。开始瞄中一辆马车,两匹马毛色发亮,非常健壮,身高腿长。人家说要去前面掉个头(原来马车也有掉头这一说*/ω╲*),后来又来一辆抢生意的,主要嫌他的车子没那么好看,两匹马毛色有点杂,但是又怕那个掉头马车不回来了,我们于是边讲着价格边等。掉头马车过了好久总算来了,看见有人抢他生意,立刻叽里咕噜两人大嗓门争了几下,顺利踢走抢生意者。

专门嘱托师傅走慢点后,一群人跨上马车,芃爸非要体验一下驾马车的感觉,抢走了前面座位。驾着马车走在大马路上,看着旁边摩托车、汽车搜搜过,有种神奇的感觉,话说回来,马路马路,不就是给马走的路嘛,没毛病。

退了房,把行李装上车,又步行往另一个方向,去往本约瑟夫神学院Médersa Ben-Youssef)。神学院始建于14世纪,4个多世纪以来一直是渴望求学的学生的庇护所。是北非地区规模最大的学习古兰经的学院,也是摩洛哥全盛时期的建筑代表作之一。学校的名字取自阿尔摩拉维德王朝(Almoravid dynasty)统治者之一Ali Ben Youssef。学校有132个客房,巅峰时期这里有学生900多人。建筑装饰雕刻华丽,是摩洛哥建筑的瑰宝。里面的木雕和马赛克都保存完好,非常精美,但是由于看了一早上的马赛克,有点审美疲劳。走上精美的楼梯,来到二楼,回廊两边是一间间的小教室,教室门扇低矮,面积约5平米,每间教室只有一个小窗采光。不同的建筑空间尺度,确实对人有很强的心理暗示作用。在这样幽闭的空间里,人很自然地就想坐下来专心研读古兰经。

马拉喀什最后一站——马约尔花园艺术博物馆。花园离麦地那有点距离,我们直接开车过去,在比较繁华的地段,停车位找了一会。从大马路边一条小路进去,左手边一个不大的门就是花园入口了,买了张马拉喀什最贵景点门票,70迪拉姆/人。花园不大,占地十二公顷,由法国著名设计师杰奎琳(Jacques Majorelle)在上世纪20至30年代,即摩洛哥还是法国保护区时设计建成的。花园在1947年对外开放,从1980年开始,为法国的伊夫圣罗兰(Yves Saint-Laurent)和皮埃尔·伯奇所有。2008年,在伊夫圣罗兰去世后,他的骨灰被撒在Majorelle花园。 马拉喀什伊斯兰艺术博物馆就设在Majorelle花园里,其中包括了伊夫圣罗兰先生个人珍藏的北美纺织品,此外还有大量陶瓷、珠宝和绘画。

我们到的时候比较晚,快没有光线了,所以没看到花园里那些饱和度极高的蓝色、黄色、绿色建筑的最美状态。院子里都是大大小小各种各样的仙人掌等棕绿色的热带植物,很有地域特色。如果早上人少的时候来,很适合在这里卡擦卡擦凹造型。

晚上住宿地,马拉喀什郊外的Jnane Leila(简尼莱拉旅馆)。

Google地图上定错位,在一个路口转了好几圈,问了好几个人,才知道继续往前走。开了十来分钟总算在右手边看到了这家旅馆。到的时候天已经完全黑了,虽然看不清全貌,但是看着整个园子里星星点点的灯光,直觉上感到应该还不错。 办完入住登记放完行李,不想继续吃塔吉,盘算着开出去吃个大餐,谁知道城郊真的是城郊,猫途鹰上好不容易找到一家近的餐馆,说还没开业!饥肠辘辘的一群人,只能折回酒店。管家热情地给我们打开餐厅,给壁炉生火,还贴心地放了一首日本的传统歌曲,以为是咱们国家的曲子,好有服务意识啊!但是小小的壁炉暖不了这么大个餐厅,小家伙们又困得在沙发上睡着了,估摸着按照摩国的上菜速度,可以回去先洗个澡再吃也来得及。所以问了问能不能等会做完了送到我们房间?没想到管家爽快地答应了(结账才发现,收了一笔不小的服务费)。

果然,等我们回房间挨个洗完澡,服务员端着个盘子送来了晚餐,刀叉杯具一应俱全,并告诉我们吃好放着就行,赞!吃完洗漱睡觉!


最后编辑于 2017-10-17 03:34

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年华橙橙 5袋长老

发表于 2017-10-12 20:49

5楼

D4 1月24日

马拉喀什 Marrakesh—220km瓦尔扎扎特 Ouarzazare

早上醒来,芃爸已经带着芃芃去院子里找小伙伴玩耍了。我整理东西的时候正好有只小喵从半掩的门缝里探出个头,咱们四眼相对了一秒钟,它“喵”了一声,算是跟我打过招呼了,看着没赶它走的意思,就大步流星地进来溜达。视察了一圈循着昨晚吃剩的餐盘的香味,直接拐了进去。一会跳到桌子上舔盘子,一会趴到地毯上舔面包渣渣,吃得非常全情投入。摩洛哥的猫完全颠覆了我以前对猫的认知,原来除了猫粮和鱼,还爱吃那么多东西,原来猫的杂食范围和狗不相上下

哈,今天天气真好,别吃了,小喵,跟我一起去院子里逛逛。早饭又是饼啊鸡蛋啊面包啊什么的,必须请出我们的佐餐神物——榨菜和老干妈香辣菜。在清冽的早晨(小朋友都套上了羽绒服),围坐在半开敞的乡村风小轩里,喝茶吃饼晒太阳,很有情调,要是能再暖和点就更好了白天终于看清楚了这家酒店的全貌。中心位置是一个长方形泳池,周围的帐篷、躺椅、秋千和景观很好地结合在一起。再外圈隔着景观围着的一两层柏柏尔人的传统夯土小房子就是一间间客房。 爱死这里了,和前一天的Riad完全是两种风格,一个内向奢华,深锁闺楼;一个外向淳朴,自由奔放。

感觉还没看够,就要出发去下个目的地——瓦尔哈扎特。 因为一路上要翻越阿特拉斯山,所以去附近的家乐福屯了两大袋食物(还有酒,哈哈,摩洛哥的家乐福真是个好地方)。 出发!一开始还是一片绿油油,仙人掌在向我们招手,太阳晒得人热烘烘直想脱衣服。慢慢地,雪山开始露出了容颜,村庄渐渐消失。等到周围都是白茫茫一片的时候,是时候找了个地方下来撒一下欢了。

经过《碟中谍5》阿汤哥飙过车的曲折山路,在靠近提什卡山口,离瓦尔扎扎特93公里的地方靠边停车。 (提什卡山口 Tizi n'Tichka,海拔2260米,11月-3月积雪,为北非最高山口,位于马拉喀什平原和撒哈拉沙漠之间,连接马拉喀什和瓦尔扎扎特的摩洛哥9号国道通过该山口,这条公路最初是由法国军队在1936年建造的。最后一只野生巴贝里狮子在1942年在Tizi n'Tichka附近被射杀。)

小朋友换上中帮鞋子,飞也似地往里面冲去。一会秋天,一会夏天,一会又冬天,本来以为这种一天过四季的情形已经很神奇了,谁知道接下来从沙漠出来翻山去菲斯的路上才是最一言难尽的经历,先按下不表。对于生活在东南方很少玩雪的两小家伙乐坏了,一起堆了好大一个雪人,戴上恩妈的羊毛围巾,放上小恩的乔治,小雪人有模有样。

冬天的阿特拉斯山是滑雪和徒步雪山的好地方,下次有机会,希望能来体验一次不一样的阿特拉斯山。

一路飞驰,雪山慢慢退去,一个个的村庄又接连出现。眼看着太阳快下山了,赶紧赶去阿伊特本哈杜村看落日,可惜越忙越出错,明明在一个村口的这块标志牌明确告诉我们前面往左转去阿伊特本哈杜村,谁知说着话就呼一下过了,Googlemap关键时候不给力,一点也没提示走错路了!跑了十来分钟越看越不对,怎么越走山越远越平坦。折返回来到达时,太阳已经下山。

当即决定不下去看了,找个小土包眺望一下吧。

这是一个巨大的堡垒之城,荒漠中崛起的神奇村落。山下村前河谷里流淌的河水滋养了岸边郁郁葱葱的树木,一片绿色;往上是依山而建的红土碉楼;最顶上一个粮仓小房子收头,远处积雪的白色阿特拉斯作背衬,古时候的柏柏尔人看风水的能力一点也不比咱们老祖宗弱嘛!

据说此村建于公元12世纪(一说建于公元8世纪),那时正是柏柏尔人穆瓦希德王朝的鼎盛时期——在阿特拉斯山脉的北面,他们夺取马拉喀什后一直打到伊比利亚半岛,几乎占领了大半个西班牙,而在阿特拉斯山脉的南面,则控制着整个西撒哈拉。这座古堡,也许就是当年为“守护穿越撒哈拉大沙漠的重要商路”而修建的。

现在这里被联合国教科文组织列为世界遗产。整座城建在山上,房子都由黄土垒成,城中小道错综复杂。几个世纪以来,这些利用烘干的泥土搭建而成的建筑物群一直是非洲最杰出的建筑精品之一,就象埃及的大金字塔一样,它们以其独特的方式展现了与众不同的魅力。这些建筑物的历史并不算悠久,其中最早建成的一部分也只不过拥有大约900年左右的历史。这些建筑建造时,没有任何蓝本仿效,完全根据居民的实际需求而建造。土质建筑物冬暖夏凉,屋顶是由一种带有苦味的柳木编织而成的,可以驱逐昆虫。由于位置偏远,大部分人家已经迁离了这座城,但是保存完好的土城和美丽的撒哈拉风光使这座城成为了众多影视剧的拍摄地,比如《权力的游戏》,哈哈,还有《阿拉伯的劳伦斯》《木乃伊》《巴别塔》《天国王朝》等。

天色慢慢完全暗了下来,天空一丝云也没有。

今晚如果住在这里看看星星看看银河一定是个不错的选择,但是我们的酒店订在了瓦尔扎扎特,希望能给我们带来点惊喜,以弥补这里没看到日落的遗憾。


瓦尔扎扎特是摩洛哥东南部的一个小镇,古城有着1000多年历史。他的名字来自于Amazigh(柏柏儿语),由war zazat单词组成,意味着没有噪音,这座城市曾经是一个极为安静的地方,在1912 -1956年为法国的保护国时,这里是一个孤立的军事前哨站。从1984年以来,瓦尔扎扎特与电影就密不可分可,由于它独特的风情、充足的光照、未被污染的环境和理想的经济条件,逐渐成为了世界电影业一个重要的拍摄基地,许多电影工作室入驻其间。进新城时,就看到路两边很多和电影相关的产业基地。

继续往前开,导航把我们带进了一条小路,怎么看都像是开错了路,走到没处可开的一个小空地时停车下来,询问了一些在一个小弄堂口聊天的当地人后,一个人把我们带进了一个比石库门略大一点的门洞,穿过不长但曲折的巷道,就直面古城里错综复杂的街道了,看得出,这是一个以防御为主的军事要塞。这个古城和马拉喀什、索维拉都不一样,如它的名字一般,非常宁静。昏黄的路灯照着带坡的土路,不时有几个小孩子跑过。两边都是有质感的夯土高墙和雕花铁艺栅栏小窗户。偶尔有些店家,卖着小杂货或者纪念品。

弯了几道弯,到达了我们的住宿地——Dar Kamar(达尔卡玛旅馆),一间古堡文艺风酒店。办完登记,掌柜很自豪地告诉我们,这是瓦尔扎扎特最古老的第一座房子。并带我们上上下下里里外外参观了一遍。瓦尔扎扎特的房子也有天井,但是没有索维拉和马拉喀什的大,更封闭。一楼是公共区,现代的沙发和非洲传统图腾的装饰物、桌椅还有柏柏尔人的手工编织地毯、挂毯很好地结合在一起。休息区挂的照片和茶几上的册子介绍了这个老房子改造前后的前世今生。楼梯围绕着中庭环绕而上二楼三楼都是客房区,围着天井的围廊边有一些沙发摆设和地毯每个房间都有自己的主题色和主题风格,没有雷同。沿着楼梯继续往上,就是天台了。摩洛哥老房子的屋顶都有共同的一个特点——颜值高。这家的屋顶很大,餐桌椅、帐篷、植物、巧妙串联的不同标高平台都让人对明天的早餐时间充满期待。

由于这家不提供晚餐,经掌柜介绍,我们步行去了城外的一家餐厅。外面用led灯带装饰了一个长长的花架廊子,感觉到了国内莫个农家乐。里面环境还不错,干干净净。坐下不久,有一些欧美人、摩洛哥人也相继进来了。

问了老板确定这里可以喝酒以后,芃爸一路小跑回去取了早上在家乐福买的威士忌和女士香槟。这家的小羊排做得不错,又酥又软,不嵌牙齿。外面阳台上景色不错,酒足饭饱,芃爸点起一支烟,欣赏一下夜景。


最后编辑于 2017-10-17 03:37

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年华橙橙 5袋长老

发表于 2017-10-12 22:50

6楼

D5 1月25日

瓦尔扎扎特 Ouarzazare—152km—达代斯河谷Gorges du Todra

清晨的瓦尔扎扎特比马拉喀什更冷,得裹个大棉袄上天台吃早饭。芃爸觊觎摩洛哥的这种戴帽子的袍子很久了在马拉喀什没有找到满意的,在这里总算借伙计的袍子穿了半天,有点黑袍巫师的感觉。当地人穿的这种袍子由纯羊毛制成,非常保暖防风沙。关键他们自己买非常便宜,但是卖给游客却非常昂贵,而且大部分不是纯羊毛。芃爸想要掌柜的帮忙买一件,但是时间不巧,需等每周四还是周几有集市才能买,只好作罢。

早餐依然是面包、煎饼、鲜榨橙汁、热咖啡、薄荷茶、酸奶,煎饼冷了可以去炉子上烘一烘。在天台马赛克桌子上边用早餐边观赏日出,土城掩映在棕榈树里,远处有雄鹰在盘旋。掌柜热情地帮我们倒橙汁热咖啡,开心地告诉我们再过几天他的女儿就要出生了,希望能和芃芃一样的可爱,并送给芃芃一枚迪拉姆硬币,约定等她长大后,可以带着这枚硬币来找他。嗯,希望20年后大叔还住在这里。

瓦尔扎扎特老城不大,非常安静 零星点缀的店铺与其说是在卖东西,不如说是过着日子顺便展示一下生活用品。城里有很多类似我们酒店的庭院旅馆,各有特色。

离开瓦尔扎扎特出城没开多久,就能看到右手一个大湖。原本想在湖边酒店里过夜,后来查询到评价不高,才住到了瓦尔扎扎特城里。虽说没住湖边,但是不能放弃看一眼的机会顺着缓坡下到湖边,乱石、杂草、枯树,好一派未经雕饰的纯天然景色。爬到岸上一座塔的顶上,能俯瞰整个湖景和远处的阿特拉斯山。不过塔里很脏,都是食物残渣和酒瓶废弃物,爬梯是垂直的且很窄小,不感兴趣的就不要去试了。

在湖边折腾到中午,太阳已经升到了头顶,热得不行,和我们的小车子来张全家福继续奔赴达代斯河谷。

司机饿了,副驾驶给喂小零食,这画风


沿着N10公路开到凯拉往左拐一直开,就进了河谷。开进去十几公里,沿途能看到一堆堆废弃的土碉楼、像被切割过的橡皮泥一样的山石、蓝色河水的达代斯河、以及光秃秃毛茸茸像白桦树一样的树林,冬天的河谷缺少绿色,显得有点萧瑟,可能夏天来会更美一些。继续一直往里开了很久,久到快要怀疑人生的时候,总算到了我们的住宿地——Auberge La Fibule Du Dades(拉菲布勒杜达笛斯宾馆)。小旅馆在路右侧,房子不大,两层楼四五间房,是我们此行最便宜但是最有人情味的一晚住宿。那天除了老板一家,就是我们两家人。喝了欢迎茶水,开始上下参观一圈。楼下是公共客厅餐厅和厨房(官方图)楼上全是房间,楼梯比较窄小,搬行李费了老大劲(官方图)

不过这个搬行李上下楼梯问题在我们住的每个旅馆都存在。上楼后老板觉得我们一家四口订的三张床的房间太小不够住(其实我觉得挺大了)(官方图)免费又送了一个单间,又教我们怎么给炉子生火(不是煤炭,而是大块的木材生火哦),又拿取暖器给我们,简直太热情了有没有!收拾完行李下楼,芃爸机智地看中了老板家的厨房。询问能否晚上点两个塔吉锅后,借用一下厨房买一点他们没做的菜自己炒几个菜,得到同意后一群人兴奋地手舞足蹈,折磨了5天的胃啊,总算能尝尝中餐的味儿了。

盘算着时间尚早,先去河边散散步,山上溜达溜达再回来做晚餐。沿着刚才来时的路继续往前往上走,河边的树都光秃秃灰蒙蒙的,两边都是风化地看起来快要掉下来的红色碎石峭壁,路边很多小家庭旅馆。山头上那堆山寨一样的酒店房子边上,就是出现在很多人照片上的发夹弯观景台怀着好奇心,我们想看看后面还有什么景色可看,就继续往前开。悬崖峭壁的峡谷渐渐消失,取而代之的是馒头一样平缓的丘陵山包,开了十来分钟景色有点平淡无奇,还是掉头去观景台吹吹风算了。下了车才感受到了峡谷里太阳下山后的凌冽寒风,顶着风往前走都很困难,站在围栏前穿着单衣的我脸已经被冷风吹僵,勉强从牙缝里挤了个露八颗牙的标准笑容,逃回了车里,散步也别散了,这么冷的天咱们还是回去烤火做饭吧!

回到温暖的旅馆,洗澡的洗澡,洗衣服的洗衣服,抽烟的抽烟,做饭的做饭,真的有种家的感觉。两大厨展示了来摩后的第一次厨艺。包菜、西红柿、鸡蛋、土豆,基本上把老板家能做中餐的菜都用上了。摩洛哥的菜都是煨熟的,所以灶台火都很小,做个中式小炒真是要了命,不过这也不能阻挡巧妇恩妈和芃爸。江小椒和包菜一起变成了手撕包菜;西红柿炒蛋拌在芃外婆带来的挂面里,就是盖浇面;老干妈就。。。伺候土豆丝吧!

什么?土豆还能切成。。。丝?番茄还能和蛋一起。。。炒?包菜还能这么纯粹地和辣椒。。。放一起?旁边观战的摩洛哥小伙都惊讶得不得了,另一个学过中餐的小伙淡定地说:没错,他们就是这样做的。

小恩小朋友一口气吃得连头都没抬,这几样在国内时再普通不过的菜放到摩国,简直成了人间美味啊!等我们把菜都消灭得差不多了,两个塔吉锅才刚炖好姗姗来迟(这两锅可是在我们炒菜之前就炖上了)。这速度,这效率!

吃完饭芃爸和这家老爷子以及几个伙计继续吹拉弹唱,不知道他们叽叽咕咕语言又不怎么通,怎么能唱到一起的。芃爸专门裹了个阿拉伯式的头巾

这造型放到国内妥妥地被抓紧去半夜芃爸扛着相机跑到后山上去拍星星,谁知云层又厚,山崖又高,冻个半死啥也没拍到,还是我们老老小小实惠,生者炉火盖着棉被舒舒服服去见周公。


最后编辑于 2017-10-12 23:15

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年华橙橙 5袋长老

发表于 2017-10-13 00:13

7楼

D6 1月26日

达代斯河谷 Gorges Dades—95.3km—图得加峡谷Gorges Toudra—275km梅尔祖卡Merzouga

今天的目的地是梅尔祖卡的沙漠帐篷,中途去图得加峡谷弯了一趟。沿着N10到廷吉尔左转开始往峡谷进入。沿途比达代斯河谷宽阔,新老民居夹持着河谷里大片大片的棕榈树一直伸向河谷深处。车子开到最深处靠边停车,有三三两两的游客在小河边散步,几个当地人的篷子卖旅游纪念品,还有几个攀岩体验点,芃爸看见攀岩体验点眼神中流露出兴奋的目光,马上就要跃跃欲试,但是时间比较紧,就算芃爸的眼神多么不舍,也没有批准他的请求,为此芃爸不高兴了好一路呢。也许因为不是攀岩爱好者,也许那天天气比较阴郁,对峡谷里的山体没有特别感觉,景色比较平淡,山石缺少特色,谷底的小河水流很小,像条小溪,和我们祖国的那些个大峡谷比,差距有点大。看了看就调转车头直奔梅尔祖卡而去。

一路上越开越荒凉,慢慢地变成了新疆的戈壁滩和石头山。转过一个比较大的城市——里萨尼,原本蓝蓝的天空开始变得灰蒙蒙。看来沙漠不远了。联系了帐篷老板,约在梅尔祖卡进沙漠前的Afriqia加油站见面。开了大约40分钟,周围已经变成了一望无际的砂石滩,而在目力所及的最远处,几座橘红的“山”朦朦胧胧地展现在眼前。撒哈拉!撒哈拉!大家异口同声地叫起来。虽然这只是在撒哈拉沙漠的边边又边边上,但是沾上了“撒哈拉”三个字,有种蜜汁神秘气息扑面而来。

到了加油站,跟着帐篷老板的车继续沿着公路往前开。感觉路过很多沙丘(貌似包括这一片最高的卡宾沙丘),转到一大片沙漠的后方,才在一片民房前的空地上停下来。接我们的人示意把车和大件行李放在这里,带些过夜用的东西,轻装换他们的皮卡车进沙漠。我们穿上最厚的棉袄,裹上头巾戴上眼镜,每人背了个双肩包,一切收拾妥当,钻进了他们的车子。

在深黑色砂石滩上颠簸半天停在了一群骆驼边。好像住这片区域帐篷的游客都是从此地骑骆驼进沙漠的。也许前面做了功课知道骑骆驼需要顺着它的频率一起摇摆,骑了一个小时没觉得有别人说的屁股疼。芃爸除了刚进去的时候骑着骆驼,后面全程就是这种状态在沙丘上飞奔。牵骆驼的是当地的柏柏尔人大叔,穿着蓝色袍子,头上裹了厚厚的黑布。人非常nice,我们想在哪里停着拍照就哪里停,想走哪边就哪边,想逛多久逛多久。眼见着太阳快要落山,请大叔带我们去了一座比较高的沙丘上准备美美地坐在顶上看日落可是现实远比想象悲催,沙丘看起来平坦,但是爬起来真要命,走三步滑两步,根本就迈不开步子,只能尽量让鞋底和沙丘斜面平行着踩下去,才能减少陷进去的深度。太阳快落山了风越来越大,边爬沙子边往衣服眼睛鼻子甚至每个毛孔里灌,根本睁不开眼睛,应该带个全封闭眼镜来比较好。爬到沙丘顶上时基本大家力气都已经耗尽,芃爸说“1,2,3睁开眼看这里笑”的时候,大家都是拿着绳命在睁眼哪!上山容易下山难,下沙丘一样不容易,连滚带跑兜了一脚沙子总算下到下面,还是骑着骆驼乖乖回帐篷吧。

晚上住的帐篷叫Merzouga Desert Camps Affordable Luxury。对于条件艰苦的沙漠地区来说,这个帐篷确实豪华,中间走道,两边各四顶住宿帐篷,每间房有独立的卫生间,抽水马桶、洗脸盆、淋浴三件套一应俱全,洗漱都是热水。床铺的被子超厚,还有电热毯!晚上不用裹着全部棉衣蜷缩着睡觉了。夜幕降临,中间走道两边点起了蜡烛。他们自制的防风蜡烛灯很有意思,首先需要拿一个瘦瘦高高的防火塑料袋装半袋沙子,防止被大风吹跑;然后把蜡烛埋进沙里半截点上火,火苗在剩下的半段袋子内跳动。餐厅厨房在端头,餐厅很宽敞,可以坐四五桌客人。桌上餐垫杯盘刀叉什么都不缺,橙汁、薄荷茶、塔吉锅,外面有的这里都有,还有个很好喝的蚕豆浓汤比萨拉(Bessara),恍惚间以为就是在马拉喀什或者瓦尔扎扎特吃饭呢,只有手上不断摸到的无处不在的沙子在提醒着我们,这里是沙漠,这里是沙漠。

经营帐篷的全是柏柏尔人,穿着蓝底黄色纹饰的传统服装,又会做饭又会收拾又会打鼓又会唱歌,非常多才多艺。柏柏尔人是西北非洲的一个说闪含语系柏柏尔语族的民族。实际上柏柏尔人并不是一个单一的民族,它是众多在文化、政治和经济生活相似的部落族人的统称。柏柏尔人这个称呼本来不是柏柏尔人自称的称呼,而是来自拉丁语中的barbari(野蛮人),主要人口集中在摩洛哥阿尔及利亚。柏柏尔人的起源尚无定论,一般认为,柏柏尔人的祖先一支来自欧洲,一支来自撒哈拉。有史以来柏柏尔人生活在非洲埃及和大西洋之间的地区。古埃及古希腊和古罗马的历史纪录中经常提到他们。最早提到柏柏尔人的纪录来自于古埃及前王朝时期。在历史上,非洲北部曾多次被入侵和殖民。腓尼基人、希腊人、罗马人、汪达尔人阿兰人拜占庭奥斯曼帝国法国西班牙均曾入侵非洲北部。几乎所有这些入侵者都给予柏柏尔人一定的影响。639年阿拉伯人侵入埃及,在北非大力传播伊斯兰教和阿拉伯文化。在阿拉伯人影响下,以及在与阿拉伯人的斗争中,柏柏尔人曾建立两个强大的王朝:阿尔摩拉维德王朝阿尔摩哈德王朝。在这些王朝统治时期,阿拉伯人大批迁入,多数柏柏尔人被同化。部分未被同化者则逃到山区和沙漠地带,至今仍保留着自己的语言和风俗习惯。

晚饭后柏柏尔小伙们生起了篝火,烤着小火拍着鼓,看着星星哼着曲,一切都显得那么纯粹自然。

在撒哈拉的星空下,忽明忽暗的篝火映衬着我们的脸,在有节奏的鼓点声中,伴随着柏柏尔人悠远的吟唱,我们似乎回到了这首沙漠歌谣诞生的那个年代。

这时候如果想打开朋友圈发个感慨,对不起,wifi信号几乎是没有滴。除非跑到比较高的沙丘上试试运气,鉴于傍晚爬沙丘的惨痛经历,还是不要随便去爬了,保存体力,等大家都睡了火都灭了再爬上去看银河(吃沙)吧。

夜晚的撒哈拉冷出了新高度,除了自己的大棉袄,又加了一件芃外婆的长羽绒服和厚裤子,戴上帽子裹上厚围巾套上手套,照照镜子基本裹成了熊样,才放心地和芃爸做贼一样出了门(其实不是门,是帐篷上的双层密封拉链)。

躺在室外卧榻上看着如此纯粹没有一点光污染清晰度如此之高的夜空,再无俗世纷扰,仿佛时光静止,好似整个人都融化在了漫天繁星里。 两人不甘心只在下面看天空,作死地去爬沙丘,沙丘顶部晚上的风力是白天的好几倍,爬到顶上逆着风站眼睛都睁不开,更别说转过头,一张嘴一口沙,总算体会到游鸿明那句“天空啊下着沙。。。”的滋味了,而且是下着狂沙!打开手电筒,沙丘的表层是一层流动的“烟雾”,那是被风吹起来的沙粒,光柱中这些沙粒像成千上万支小剑突突突突向你全身射来!这时真真地感到沙漠的恐怖了,不说迷路缺水,就单单这无孔不入到处乱钻的细沙就让人不寒而栗。但素,银河方位就在那里,角度就在那里,不得不转过身!就这样一边吃着沙一边拿着手机画字,总算搞了个SAHALA,明天的拜年微信图片有了,哈哈哈!折腾到半夜累了,下来派相机在帐篷外坚守拍星轨,自己就躲进帐篷,冲个热水澡,爬上都是细沙怎么拍都干不干净的温暖的床,做春秋大梦去。


最后编辑于 2017-10-17 03:41

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早茶月光_sunny 5袋长老

发表于 2017-10-13 14:20

8楼

坐等更新~楼主加油!

shijing_cute1 1袋长老

发表于 2017-10-14 22:50来自穷游APP

9楼
请教那个字怎么拍的?还有相机怎么防沙呢?谢谢!

年华橙橙 5袋长老

发表于 2017-10-14 23:32

10楼

回复 8楼 @早茶月光_sunny展开引用收起引用

坐等更新~楼主加油!

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谢谢鼓励

年华橙橙 5袋长老

发表于 2017-10-14 23:41

11楼

回复 9楼 @shijing_cute1展开引用收起引用

请教那个字怎么拍的?还有相机怎么防沙呢?谢谢!

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直接开着手机待机屏幕对着相机在空中写字,相机长曝光。要把很多字写得完整、间距差不多的话,要多练习练习,会失败很多次

防沙可以套个全透明的塑料袋,镜头处扎紧。

年华橙橙 5袋长老

发表于 2017-10-15 02:05

12楼

D7 1月27日(除夕)

梅尔祖卡 Merzouga—471km菲斯 Fes

早上设了闹钟起来想去沙丘顶上看撒哈拉的日出,然后,一出帐篷就惊呆了!照片和语言都无法表达那一刻的其妙感受:整个苍穹上, 360°目力所及的范围内是一整片金红的朝霞,连绵起伏的沙丘被染成了红色,周围安静至极,只能听到自己心脏跳动的声音。望着这蔓延到远方的沙丘,想起了三毛的描述“温柔的沙丘不断地铺展到视线所能及的极限。在这种时候,总使我想起一个巨大的女人的胴体,好似还带着轻微的呼吸起伏着,那么安详沉静而深厚的美丽真是令人近乎疼痛的感动着”。赶紧闭上眼,狠狠地把这幅图景印到自己的脑海中。但是俗话说“朝霞不出门,晚霞行千里”,有这么完美的朝霞,日出....基本是泡汤了。果然,等我们吭哧吭哧爬到远处比较高的沙丘上,等了半天都没见华丽丽的日出盛景,只有厚厚云层后面一个白白的光晕示意它已经升起。有所得必有所失,遗憾也是一种美,不是吗?

用完早餐客人们相继乘坐皮卡离开,我们约了9点15的车还早,又在沙丘上自嗨地完了一会。最爱刷存在感,最爱拍集体照时心藏小心机的芃爸自拍半天没有好的动感跳跃集体照,

恩爸自告奋勇下去给我们手动拍。摩洛哥,约定时间是没有什么实际意义的,折腾了很久过了9点15,没看到车子的影子,所能做的只有——等。顺便灌了几大瓶橙色的沙子,准备回来买漂亮的小瓶子装起来(摩国的小瓶子又贵又粗糙,实在看不上眼)。一直等到10点半人快被晒蔫了,车子才姗姗来迟。昨晚热闹欢腾的沙漠,随着我们这最后一拨客人的离开,又回归了宁静,待到风沙将我们活动的痕迹抹去,下一批客人又会开始新一轮的循环。回去的车上,芃芃执意坐在车斗里,有没有种文艺女青年去流浪的感觉。

换回自己的车犹如回到了人间,信号恢复了满格,今天是除夕,朋友圈望去满眼都是小伙伴们准备年夜饭的欢乐情景。咱们也应景地在车窗上贴好国内带来的窗花,欢欢乐乐直奔菲斯过大年三十咯。 今天要走近500公里最少7个小时的山路才能到菲斯,任务艰巨。开头段由激进型司机芃爸掌舵,心急有点超速,终于遇到了传说中潜伏在路边的摩洛哥警察。两个警察蜀黍真的是很帅,估计平时都是说法语的,英语说不溜。开始根据穷游前人经验,假装听不懂,但是实在太耗时间,还有好远的路要赶,就直接告诉他们今天是中国最重要的传统节日春节,我们心急着要赶去菲斯过年,实在不好意思,下面路段我们会注意控制车速。想不到他们竟然笑着祝我们节日快乐,然后。。。手一挥让我们走了,人品大爆发有木有,我们给他们也送了一张窗花,并祝他们同乐,大家都很开心,开心地忘了给两位帅哥留个影,后面的路程怕再遇到警察,一直开得很小心。

翻越第一段阿特拉斯山很顺利,一路天气晴朗,蓝天白云,阳光强烈地需要在车窗上挂围巾遮阳。出山瞬间,看到前面一马平川视野开阔,心情特舒爽。谈笑间只见远处一排低矮的山下有一条灰尘带由西向东在缓慢移动,我们都很好奇地猜测,难道这是传说中的沙尘暴吗? 直到车子开进这条带子里才总算确认,真的是沙尘暴!风暴里远没刚才远处山上看起来那么温柔缓慢,风急土大,赶紧关上窗户,匀速穿过。此时已是下午3点多,连续行路4个半小时。 待到下午4点正好是国内的零点,大家在车上一起嗨皮地录了拜年视频发送给国内的亲朋好友,讨论着晚上年夜饭到底自己做还是去买现成的,就这样不知不觉中进入了第二段阿特拉斯山,噩梦般的暴风雪路段。

刚进入时觉得很新鲜,上午还是沙漠里的炎炎夏日,现在又到了皑皑白雪的冬日。 但是越开越不对,能见度一降再降,最后到了只有5~6米。山里的路几乎没有护栏,两边都是白茫茫一片雪,前面又是浓得化不开的雾,有几段几乎连路牙都看不清。只好打折双闪灯,龟速挪动。前面有车还能慢慢跟着,前面没车时真怕一下冲到山坡上去。 恩爸小心地开着,乘客们都紧张地帮忙盯着。不知开了多久,总算来到一片能见度较高的开阔路段。 谁知没开心一会,悲催地又进了另一段暴风雪中。正当我们搜着google地图,企图寻找有没有其他路可开时,看到一个三岔路口警察在维持交通,旁边的一条路估计因为风雪太大整个封了。没办法,就这条路开到黑吧。天色越来越黑,要是天黑前开不出这片风雪区,真的是要抓瞎了。要命的是这时候车上的补给也渐渐耗完,自从出马拉喀什前的家乐福大购物囤过货,一路上瓦尔扎扎特、达代斯河谷、撒哈拉沙漠都处于净消耗状态,本想着坚持一下出沙漠赶在太阳落山前一路杀到伊芙兰买点东西进菲斯,但是人算不如天算,被困在了这风雪中。两个小朋友连连喊饿,大人们饿着肚子省下不多的口粮,隔一段时间给小朋友喂一点。小恩还发扬了谦让精神,把自己喜爱的食物分一半给芃芃姐姐吃。

慢慢地,天完全黑了,好消息是总算走出了暴风雪区域,坏消息是又进入了一大片黑黢黢的大森林。前面暴风雪里出来的车子全都堵在了这里。雪是没了,但是雨一点都不小。风大雨大中穿过了好几片森林,这些森林里白天是能看到小猴子的,原本跟小朋友们说好了来这里可以和小猴子玩,谁知现在处境如此悲惨。

经过小瑞士伊芙兰帝时商店大多已经关门,但是这场突如其来的飞雪依然为这座欧式小镇带来一种梦幻的气息。湿滑的路面倒映着小镇的街灯,路两边的欧式别墅前有着大片的草地,孩子们在上面兴奋地玩雪,路灯四周在湿冷的空气中散发出一圈光晕,飘扬的雪花轻轻洒洒地飞舞在高耸成林的行道树中。三三两两的行人缩着脖子在夜色中匆匆赶路,是啊,在这样一个下雪的夜,谁不想早点回到温暖的家呢?

伊芙兰(Ifrane)的历史可以追溯到公元前500年的时候一个古老的犹太王国的首都。它被称为“Oufrane”(自柏柏尔语,意思是“洞穴”)。曾经这里也是来自撒哈拉商队中的一个重要中转贸易基地。这个地方海拔1650 米,有大片平滑的山坡,夏季凉爽宜人,冬季则是滑雪圣地。因此,法国人从 1912 年开始常常到这里滑雪和度假。那些高高耸立的三角形屋顶,象一座座阿尔卑斯山式农舍;精心修剪过的草坪上,鲜花盛开,房前屋后绿树葱葱,给游人的第一印象就是仿佛进入了一个瑞士村庄。在城市的中心有个大湖,周围建了许多花坛和长椅,湖光山色,风景怡人。摩洛哥王国独立时,当地人阿拉伯人进入Ifrane,逐渐购买了原属于欧洲人的房屋并注入了自己的文化。他们扩大了城镇,建造一座清真寺、一个公共市场、一座皇宫和一所大学(“两兄弟大学”),这就使得伊夫兰更加富有吸引力了。有人说,伊夫兰并不能代表真正的摩洛哥城镇,它是摩洛哥最“欧洲化”的小镇。即使是摩洛哥人,他们也愿意在周末或者假期到伊夫兰参观旅游,体验一下与摩洛哥其它地方截然不同的生活环境。可惜的是,我们只能在风雨交加的夜色中匆匆一瞥。

到达菲斯麦地那一片小广场上时已是晚上9点。早上11点开着自己的车离开梅尔祖卡开始,整整开了10个小时!其间经历了酷热夏天、沙尘暴、暴风雪、迷雾阵、大暴雨,一天过四季,这个大年三十过得简直毕生难忘。看着昏黄灯光下古老的建筑、熙熙攘攘的长袍阿拉伯人,恍如隔世。管家找了个伙计推着小车带着我们的行李在前面开路,我们拖着疲倦的步子又一次消失在了一座中世纪老城中。

菲斯的住宿地是直接在Airbnb上订的一整栋老房子,5间房,7人3晚加服务费一共2536RMB。名字叫“Charmant riad au coeur de la médina”。隐藏在一条不起眼的窄得只能通过一个人的蓝色小巷子里。通过一个小小的门进去后,着实把我们惊艳地不轻。如果说马拉喀什的住宿是宫殿的话,这里就是财主家,而且是个有点文化品位的财主。这套房子目前的主人是一对法国夫妇,管家是菲斯当地人。虽说细部设计比不上一晚成千上万的奢华酒店,但是整个陈设非常文艺有个性,中间是摩洛哥民居的传统天井,天井一楼为起居室,两边分别是一间客房和厨房、餐厅,厨房基本上一应俱全。二楼天井两侧是两个卧室,各有特色。夹层是一间家庭室,WiFi放在这间房里。手机拍的照片不能表达一半的真实现状,实景超美。感觉这个宅子就像个百宝箱,每个房间都是一件珍宝,每打开一扇门,就像阿里巴巴喊芝麻开门看到的景象一样,总让人喜出望外。而顶层的套房则是最亮眼的一间。每个人从楼下转到楼上的感叹过程都是“哇哦好美、哇哦不错、哇哦好棒...啊!!!(高八度)太赞了!!!”

一天的疲惫被这高颜值的房子一扫而光,在我们熟悉厨房煮面条的过程中,管家和芃爸去外面帮我们买来了烤鸡、烤馍、薯条、沙拉。为迟到的年夜饭干杯!这一天过得太不容易,愿大家来年万事如意心想事成!


最后编辑于 2017-10-17 03:45

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年华橙橙 5袋长老

发表于 2017-10-15 17:47

13楼

D8 1月28日(初一)

菲斯 Fes 麦地那

难得大年初一早上没有鞭炮声轰炸,觉还没睡够,就听见两个小朋友在房子里窜上窜下。清晨的菲斯非常冷,芃爸被催着跑到一楼大厅打开两个煤气取暖器(对,就是马拉喀什宫廷酒店院子里那种),好一会整个屋子才暖和起来。不久,给我们准备早餐的大妈带着橙汁、面包、煎饼、鸡蛋进了家门,在厨房里忙进忙出。爸爸妈妈们则忙着给小朋友和长辈芃外婆发红包, 祝小朋友们快乐成长,祝芃外婆健康快乐。

雨过天晴,今天的天气格外好,今天就混在菲斯了。昨晚又累又黑,来不及好好端详一下这个古老的城市,今天才看清它的容颜。和建在平地上的马拉喀什相比,依山坡而建的菲斯古城又是另一种味道。

菲斯是北非史上第一个伊斯兰城市,菲斯河在此分支,适宜农耕,所以菲斯在阿拉伯语意为“金色斧子”,也有“肥美土地”之意。菲斯古城占地250公顷,由伊德利斯二世兴建于公元808年,是摩洛哥的第一座皇城,17公里长的城墙基本完好,保留着浓厚的阿拉伯色彩。作为中世纪城市的经典,菲斯不仅是摩洛哥的宗教圣地与文化交流中心,也是阿拉伯民族的精神所在地。

菲斯以市区9,000多个街道交错密布的老城区闻名,对于第一次来这里的人,若想自己独逛保证迷路。那又怎样呢,反正是漫无目的的闲逛,就让自己迷失在这些迷宫巷道风情里吧。巷道里挤满了各种充满阿拉伯风情的手工艺品的商店、茶餐馆、肉店、蔬菜水果店等。因为道路狭窄,驴是这里唯一的交通工具。

早上9点多的菲斯老城里,商店大多还没开门,潮湿的地面还在回忆着昨天难得的大雨。游客三三两两,等清真寺开门的人和猫闲适的地坐在地上打盹晒太阳。皮革染坊的路上碰到了这位红帽子白袍大叔,或者说,这位大叔猎捕了我们。他是一位某个神学院(听不懂名字)的老师,经常“好心帮助”游客,并“谴责”了那些敲诈带路费的当地人。当芃爸问起他的袍子在哪里买的,估计他心里已经合计好染坊出来下一站去哪里了。

走着聊着没一会,经过一片很臭的区域,他把我们带到一个小门口,里面的一位小伙给我们一人发了一支薄荷叶,经过挂满皮革制品的楼梯,我们来到了一家皮革店的室外平台。哇哦,这里就是传说中形成于18世纪,整个非洲最大的叔阿拉皮革染坊(Tanneries Chouara)。在众多的手工艺中,皮革业算是菲斯最为著名的行当。据说,菲斯老城之所以被列为世界文化遗产,独一无二的皮革染坊加了不少分。大染缸由上百个大石臼排列组合而成,石臼里的各色染料提炼自天然植物,用石灰对皮子进行浸泡后,用鸽子粪和牛尿清洗,再放入植物染料中进行染色,据说200多年来从未更换过。烈日下,染匠整个人跳进五颜六色的染缸,或将一块块完整的牛羊皮革放进去,或将已浸泡在染缸里的皮革拎出来。周围露台上、墙上挂满了染好的皮革。靠近门口排着一排驴子,等待着将完工的皮革运出古城。染缸里的染料颜色基本一周换一次,红色来自藏红花和罂粟花,米色来自石榴,绿色来自薄荷,咖啡色来自指甲花和藏红花。可惜这段时间染的是暖色调的咖啡色、黄色和红色,色调和背景有点接近,要是下周来就能看到对比强烈的蓝色绿色皮革。也许早上空气清新,或者避开了上风向,没觉得有多臭。

菲斯的经商传统不愧延续了上千年,深谙拉长商业流线之道。出门不走回头路,必须经过一间又一间陈列着皮革制品的屋子,店主人还是很温和的,一再表明看看也可以,不强制买东西,皮衣、皮鞋、皮包(还有仿香奈儿的包包)的料子是真的好,可惜款式太老旧,最后给小朋友挑了一双小皮拖鞋,算是让我们上来观看的感谢,后来出了门看到街边摆满了便宜的鞋子,庆幸没多买东西。

染坊出来,为表明诚意,红帽子大叔带我们去了他的家。屋子墙上挂着他和国王的合影,很传统的摩洛哥庭院式住宅。出门时碰到他的妻子提着几个饼一袋子蔬菜往家走,一脸不满地瞥了他一眼,我们脑补了大妈的内心戏:小样,整天不干活在外面闲逛,不仅不帮我忙还把乱七八糟的人往家带!后来一回想,大叔是在外面“干大事”呢。

绕过几条羊肠小道,带我们进了一家布店(前面芃爸想要买袍子),围巾、服饰挂得琳琅满目。角落里有位白胡子爷爷在吱嘎吱嘎织布,小朋友们看得甚是新奇。问了一圈感觉都太贵,怕红帽子大叔再给我们带店,趁他和别人闲聊不注意时,偷偷从一个小门溜了出去。

没人带路的好处就是自由自在,坏处就是。。。找不到要去地方的门。

比如,问了好多人才找到的卡拉韦因清真寺与大学Mosquée et Université Karaouiyne),不允许非穆斯林进去,只能在墙外感受一下,后来遇到一位好心的工作人员,带我们去旁边民房屋顶上俯视大学屋顶。他一会指着古城这头,一会又遥指古城那头,巴拉巴拉讲了一大堆学校和菲斯历史,可惜。。。讲的好像大部分不是英语,基本听不懂。还是自行上网搜索:该校建于859年,被吉尼斯世界纪录大全认可为最古老的学位颁授大学,设有伊斯兰法律、阿拉伯语和文学、神学和哲学等学院以及伊斯兰研究所。

又比如,想去菲斯第一座传播伊斯兰教义的学院——布伊纳尼亚神学院Medersa Bou Inania),结果开始只在外面晃了一圈进的却是阿塔里纳学院Medersa Attarine)。 说起来,建于1323-1325年的这个学院比布伊纳尼亚神学院还早开建几年呢。主要为卡拉韦因大学的外地学生提供住宿。木材、瓷砖、大理石、石膏等各类建材的完美结合,精致的马赛克图案与木雕石刻,加上梅里尼德式庭院风格,可谓当地典型的宗教建筑代表。又走了老远总算找到布伊纳尼亚神学院Medersa Bou Inania

主要是摩洛哥的清真寺啊学院啊,里面长得都差不多,一路从马拉喀什看到菲斯,严重审美疲劳,所以沿途只在一些清真寺门口望两眼体会体会就好。还是路上的水果更吸引人。继续逛街。

逛到下午1点肚子咕咕叫,就地找了一家摩洛哥三明治店。本来看到那些肠啊肝啊我的内心是拒绝的,但是闻到香味时我的肚子背叛了我的心。说是三明治,其实就是馅饼。此饼的馅料是把肉和内脏放一起剁碎了在铁板上加调料翻烤(炒?煮?),熟了灌到饼里。10迪拉姆一个,爸爸们一人一个。小朋友、妈妈和外婆目测太大吃不了,都只要了半个。

吃完直接折返去对面山上的梅里尼德王朝墓地(tombeaux des merinides)。墓地看似很近,实则挺远。于是兵分两路,芃爸回去取车开上山,其余人则饭后散步上山。这样一会下山可以直接开去新城的家乐福屯食物了。

昔日的墓地,越过时间无涯的荒野,如今只剩下了一些断壁残垣,驻守着这座千年迷城。站在崖边,整个菲斯尽收眼底,非常壮观。刚才走过的大大小小的清真寺,清晰可辨。

举目远眺时,耳边响起了飞儿的乐曲:穿越千年的哀愁,是你在尽头等我。最美丽的感动,会值得,用一生守侯。

山顶地方不大,但是遗址的墙都很有质感,非常适合大人拗造型,小朋友躲猫猫

准备下山时,看到帅气的摩洛哥骑警骑着高大漂亮的阿拉伯马站在“凯旋门”前,不给他们留个影简直对不起他们那么辛苦地站半天,哈哈。

小朋友下山时太开心,一不小心摔了个嘴啃泥。扶起来拍拍灰尘上车购物去。

终于有时间正儿八经做一顿中餐了,三个大厨使出了浑身解数,祭出一桌超级美味的年初一大餐:蘑菇西葫芦、干煸刀豆、醋溜土豆丝、虾仁青豆西红柿蘑菇浓汤、胡萝卜炒西蓝花、香辣墨鱼条、手撕包菜、青椒炖牛肉、素三丁。开瓶香槟庆祝一下,cheers!

餐后,女人与孩子们都上去房间里该洗的洗,该刷的刷,留下芃爸与恩爸在楼下手执酒瓶享受这难得的男人时光。手机里放出中东热情激烈的音乐,芃爸按管家之前教的,用桌上的烟壶烧了一壶水烟,躺在天井中的沙发上吞云吐雾起来。恩爸不敢尝试,就给芃爸拍下了“犯罪”证据。一颗碳烧尽,芃爸估计有点晕了,直呼恩妈,让她下来跳舞,结果当然是没人理睬。恩爸先上去了,芃爸继续吞云吐雾,在天井四周眼花缭乱的装饰花纹中,在忽明忽暗的炉火中,在幽曼迷情的阿拉伯舞曲中,芃爸蹒跚着狼狈地爬上了楼。


最后编辑于 2017-10-17 03:50

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年华橙橙 5袋长老

发表于 2017-10-15 22:25

14楼

D9 1月29日

菲斯Fes—80km梅克内斯Meknes—30km—穆莱伊德里斯 Moulay Idriss Zahroun—4km—Volubilis—86km—菲斯 Fes

今早大妈来做早餐时带来了她美丽的女儿。两个小姑娘虽然语言不通,但是自有她们自己的交流方式。看着比芃芃大不了几岁的小女孩,突然意识到叫人家大妈似乎有点不合适,也许和我年龄相仿,叫姐最多了,咱不能以貌取人,这样太不厚道。好在人家不说英语无法沟通,以上揣测都是我自己的内心戏。


大清早在路边喝茶的,清一中老年男人。摩洛哥人工作节奏很慢,有工作的男人除了上班以外就泡在咖啡吧,而无事干的人要么泡咖啡吧,要么就找一个地方毫无目的的坐一整天,不知道他们每天这样一动不动地泡着,脑袋里都会想些什么?女人一般就是在家里做家庭主妇,不会随便出来抛头露面。当然摩洛哥属于比较开放的穆斯林国家,在大城市里,年青女性的工作比例越来越高。比起来,我还是愿做能顶半边天的中国女性啊!

开出菲斯城,无意间路过一大片不知道是油菜花还是芥菜花的花田,还以为穿越到了春天的婺源!喜出望外的我们进去小小地放飞了一下。远处花田里有很多羊在吃这种草。

出了花田,一路欢歌笑语到达了摩洛哥四大皇城之一的梅克内斯。梅克内斯是穆拉比兑人的统治者于11世纪时建造的一个军事城市, 在17世纪阿拉维特王朝的缔造者穆莱伊斯玛苏丹的统治下发展成首都。苏丹将梅克内斯变成一个雄伟的西班牙—摩尔风格的地方,四周有高墙和巨大的门。

通过高高的宫墙,会穿过一个大门——叛教者城门这是伊斯梅尔时代留下的城门,因为设计城门的建筑师是皈依伊斯兰教的前基督徒,由此得名。城门旁边就是穆莱·伊斯梅尔陵墓Mausoleum of Mouley Ismail),2016~2018年都在大修,不能进去参观。东南方向的苏丹王宫守卫森严不能拍照,什么都不能看,车停在了城门外,直接步行直接去了麦地那

没走多久来到 哈汀广场(Place el-Hedim),有点马拉喀什德吉玛广场的味道。这里原来是皇城外处决犯人之地, 同时也作为一个存储区来存放掠夺来的物资。现如今就是一个大广场,熙熙攘攘,人来人往。这两只孔雀和后面的屋顶颜色很搭。

广场对面就是漂亮的巴布·曼苏尔门 (Bab Mansour Gate) ,比菲斯和马拉喀什的几个城门都要豪华。它始建于1732年,是由Moulay Ismail的儿子Moulay Abdallah所建。现在已经有300多年历史,却仍然几乎完好无损。

古城风格和菲斯差不多,人流量没有菲斯大。我们只去了布伊纳尼亚神学院( Medersa Bou Inania)。风格也是和菲斯几个神学院差不多,属于梅里尼德王朝重大建筑所特有的内部装修极其精致豪华的典型。

返回时在卡拉监狱(Prison de Kara)外面转了转。当年伊斯梅尔抓获了不少基督教俘虏,就关押在此,然后向那些国家索要赎金。实际上这是皇城地下的一处大型隧道设施,覆盖面积相当于直径7公里的圆形。因其由一位名为“卡拉”的葡萄牙囚徒设计而成,故取名为“卡拉监狱”。照片上一个个小帽子应该是地下室的通气孔。

监狱对面是苏丹王宫后面的高尔夫球场。王宫进不去,球场看看也是好的。

下午还要赶着去瓦卢比利斯,就没有绕到王宫南侧去看谷仓与马厩。一路上绿草如茵,牛羊成群,有点欧洲的感觉。 路边不时飞过的一丛丛仙人掌都已经长出了红红的仙人掌果。大家念叨着来摩洛哥那么久了都没吃过仙人掌果,于是派芃爸下去摘个果子尝尝。谁知道偷鸡不成蚀把米,浑身是刺的仙人掌果靠手根本拔不下来,手还被刺了好几下,只好咽回口水,灰溜溜地走了。

路上经过了建在山坡上的穆莱伊德里斯老城(Moulay Idriss Zahroun),遥望了一眼,都是彩色房子,甚是好看。这座山坡上的老城从下往上看去,就像悬浮在空中一样有那么点神圣的感觉。

穆莱-伊德里斯是什叶派伊玛目哈桑(先知穆罕穆德堂弟的儿子)的曾孙,为了逃避阿巴斯王朝的迫害,他逃到了这里。788年在柏柏尔族部落酋长的推举下,正式宣誓就职,建立了摩洛哥阿拉伯化的第一个王朝——伊德里斯王朝。据说最初的都城就设在罗马古城沃吕比利斯。他死后埋葬在这里,而他的信徒则围绕他所安葬的陵墓建起了这座小城,并用穆莱·伊德里斯的名字为小城重新命名,这就是我们今天所看见的圣城穆莱·伊德里斯了。穆莱伊德里斯是摩洛哥备受尊敬的圣城,被穆斯林们认为是伊斯兰教的第五圣城。当伊德里斯二世(Idris II)于公元807年将都城迁往菲斯后,沃吕比利斯便逐渐冷落起来,最后竟成了一座空城,但是距它不到3公里的圣城伊德里斯,却始终是一片兴旺,至今仍保存着它中世纪的古老风貌。在摩洛哥人看来,无钱前往麦加的摩洛哥穆斯林信徒,只要人生中去五次穆莱-伊德里斯,其达到的效果也是等同的。原先非穆斯林不得入内,现在除了陵墓和清真寺,其他地方可以都进入。

在穆莱伊德里斯城下左转几分钟车程,看到一大片田野,就到了古罗马遗址——瓦卢比利斯。门票只要10迪拉姆/人,和城里那些10迪拉姆门票的小小神学院比起来,简直良心价。

瓦卢比利斯在公元前3世纪一直是腓尼基人的殖民地,到公元1世纪兴盛。曾是北非古国毛里塔尼亚的首都,是罗马帝国的一个重要前哨,也短暂做过前面提到的伊德里斯王朝的首都,有着许多优雅精致的建筑物,一直延续到18世纪才遭到破坏性遗弃。如今,这里是联合国世界文化遗产之一,是公认的罗马帝国边缘殖民城镇的典范,历史价值极高。

入口小拱门对面正好是“穆莱伊德里斯城”。

遗址内曾经的街道、住房、磨房、浴室、市场等依然清晰可辨,地上的马赛克记录着古罗马时期的生活场景,栩栩如生。

凯旋门、剧场廊柱震撼人心。沿着“香榭丽大道”往上站在遗址最北侧的大道终点(其实是曾经古城的起点大门)俯视这片废墟,遥想当年古罗马帝国的辉煌伟大和衰亡覆灭,心中难免唏嘘感慨。

绿丝绒般原野上的落日美妙至极。现在脑海里还能回味起当时沿着“香榭丽大道”迈开双腿一路狂奔,追赶着落日到“凯旋门”的情景,语言描述都太苍白,直接用照片来表达。

怀着愉快的心情回到“豪宅”,又搞了一顿中式大餐。再这样吃下去,前几天因吃塔吉没胃口而瘦下去的肉,马上就要一寸一寸地长回来咯。

晚上,芃爸照例去溜达,回来的路上听到一处民居里异常热闹,循声而去,原来那里正举办一场柏柏尔人的传统婚礼。好热闹的芃爸当然要进去看个究竟,没想到受到了大家的热烈欢迎。进入大厅,只见新人端坐在大厅的另一端,新郎一身白衣,新娘盖着红盖头,据说他们要这样坐一整晚。大厅中间是盛装的柏柏尔人在随着音乐跳舞,人头和花草帽一起攒动,在气氛的感染下,芃爸也跟着人群一起扭动,没想到一曲终了,芃爸已经累得不行了,而这些人是要跳到天亮的。


最后编辑于 2017-10-17 03:52

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年华橙橙 5袋长老

发表于 2017-10-15 22:48

15楼

D10 1月30日

菲斯 Fes—195km舍夫沙万 Chefchaouen

马上要离开这个住了三晚的宅子,竟然有些不舍。来张大合影:从前在一个遥远的国度,有一位慈爱善良的夫人,生了两个美丽的女儿,招了两个帅气女婿,得了一对可爱的孙儿女,一家人幸福地生活在一起!(瞎掰不下去了)

10点半上车出发,88麦地那,88菲斯。

开到城郊,终于看到了当地人买菜的露天菜场,有很多新鲜蔬菜水果,芃爸和恩妈果断下车买菜。摩洛哥的秤很有意思,没有刻度,就是一个天平,每次只能最少1千克1千克地增减。买了一堆蔬菜水果没还价,才花了28迪拉姆,和家乐福的价格简直一个天上一个地下。我们吃着橘子唱着歌,欢快地出了城。

去舍夫沙万的路上一片碧绿,看得人心旷神怡,这里应该是摩洛哥的粮食主产区了。这个小村子很有意思,全是灰白色调,连清真寺都不例外。应该都是取材自周围的灰白土。插个题外话,隆重介绍一下这种泡面,有好几种口味,现在路上可以像小浣熊干脆面一样当小零食吃,晚上到了住宿地可以好几包放一起煮了当晚饭吃,芃外婆带来的一大筒挂面消耗完后,就靠这个过活了。

大约开中午1点,偶遇一大片橘子/橙子林,因为刚才在菜场买的小橘子非常甜,所以又想多买一点继续吃。不一会,恩妈从路边拎了一大袋橙子回来,才15迪拉姆。新鲜水足、甘甜可口,满满阳光的味道。

下午3点半,终于看到了蓝色小城——舍夫沙万,激动万分,跟着导航一路进了城。

舍夫沙万建城于1471年,海拔高度564米,最初的名字叫做肖恩(Chauen),西班牙语中羊角的意思。十五世纪末,最早是逃避西班牙人迫害的摩尔人到此并建起了抵抗的城堡,慢慢地形成了一个自给自足的独立王国。可惜好景不长,王国不到百年就不断遭受外族侵略,直到十七世纪被摩洛哥彻底征服,随即纳入了摩洛哥版图。十九世纪初,希特勒对犹太人进行灭绝的种族清洗,那时候有一大波犹太人到舍夫沙万避难。在犹太教里,蓝色代表的是天空和天堂,让人们时常保持高度的精神上的觉知,也寓意着蓝色是在上帝的保佑之中。从1930年代开始,犹太人在宗教信仰的指引下,开始把房子漆成了蓝色。这种蓝色的主色调直到1948年以色列建国后,大部分犹太人离开舍夫沙万后依然被保持了下来。

舍夫沙万的两晚,我们包了一栋小楼,名叫Spacious home in the old town,老板好像是英国人。联系了管家,芃爸就在红色城门那儿等着跟管家接头。后来芃爸自己说,当时在那个嘈杂喧闹的市场里,周围全是叽里呱啦的阿拉伯语,下午四点的阳光斜斜地照着,让人睁不开眼,他蹲在城门边上的前廊下,等着一个不知高矮胖瘦老幼美丑的人过来接头,感觉又像置身于《碟中谍》的场景中。

车子绕着弯弯曲曲的小路往山上走,开到无路可走时,前面一个小伙示意我们继续往前开,于是,就在一片露天菜市场中杀开一条“血路”。小伙一边指挥我们的车,一边帮我们挨个搬着路边的菜筐, 两边的人们擦着车来来去去买菜,看得我们背上直冒汗。终于在一个小圆转盘上停了下来,只能从两个石墩之间精准地倒上一个非常陡的坡停车,车子卯足了劲一鼓作气,终于倒了上去,下车后闻到一股浓浓的焦味。

顺带着在这个很有阿拉伯风情的露天菜场买了一些蔬菜和鱼。我们跟着装满行李的小推车穿街走巷,来到网红大台阶前,原来我们就住在上面,一阵惊喜。不过扛行李上台阶可是费了好大的劲。进屋后行李小哥跟我们要100迪拉姆的行李费加停车费,心里骂着抢钱啊,但是在别人地盘上不敢来硬的,好说歹说,让他把我们回去的行李费包在里面。怕走的时候他不来帮忙拖行李,留了小哥的电话号码外还把他的服务证拍照留底,只能到时候拼运气看人品了。

房子充满了浓浓的舍夫沙万蓝色风情,一楼是餐厅厨房和一个卧室;二层围着小中庭有两个卧室,共用一个卫生间,后面有个后院,通过台阶可以上后山;三楼经过屋顶平台可以进两个卧室,一个单人间,一个双人间,也是共用一个卫生间。屋顶平台可以俯瞰舍夫沙万,视野开阔,景色不错。如果说有什么缺点的话,厨房厨具没有菲斯的齐全,早上没有大妈做早饭;三楼没热水,主卧顶上掉灰;被子很潮;餐厅壁炉用的柴火由于放在阴面的院子里很潮,生火非常吃力,恩爸几乎用光了能找到的所有纸来引火,在快绝望的时候,终于点着了(晚上很冷,而餐厅没有空调,壁炉是唯一可以取暖的设施);二楼wifi信号比较弱。好在我们对住宿条件容忍度比较高,所有的缺点都阻挡不了对舍夫沙万的喜欢~~

晚上妥妥地用不健全的厨房做了一顿美美的晚餐,此时太怀念菲斯的豪华厨房了。出门在城里闲逛。第一次看到吃猪肉的小猫,尝到甜甜的椰蓉米糕,1迪拉姆一小块,非常好吃。


最后编辑于 2017-10-17 03:54

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