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2017.09┇在加西遇见冰川、极光与萌熊(已完结)(含雨林追熊、黄刀追光、落基山追星&跳伞&徒步&直升机)

旅游攻略论坛: 加拿大 旅行摄影 户外运动

2017.09┇在加西遇见冰川、极光与萌熊(已完结)(含雨林追熊、黄刀追光、落基山追星&跳伞&徒步&直升机)

dzing
dzing 6袋长老 精华
2017-10-15 23598人阅读 只看楼主无图模式
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dzing 6袋长老

发表于 2017-10-15 19:46

1楼

感谢穷游大大大秘书将本帖推荐到论坛首页,截图纪念!

感谢穷小萌把帖子推到穷游首页,让我们一起对世界上瘾吧!


这是一次“预谋已久”的旅行,从酝酿到最终成行共历经2年半。2015年的春天我便开始计划那年十一假期的出游,当年的目的地便是加西。而临行前一场突如其来的病打乱了我们的整个计划,整个行程不得不被取消。精心设计、期待了整整半年的旅行却最终取消的遗憾,成了我的一个心结。为了解开这个心结、弥补两年前的遗憾,我们把今年十一假期的目的地又指向了加西。


我已经忘记了两年前为什么会开始对加拿大感兴趣,因为从前的我对加拿大知之甚少。它对我来说就只是一个在美国北面的、国土面积很大、有很多华人移民且冰上运动还不错的国家,这可能是由于它的邻居在世界舞台上太耀眼的缘故。我越多地了解这个国家,越觉得被它迷住。并不是说我喜欢它的全部,比如加拿大太平洋铁路公司的那段华人劳工的悲惨历史就让我心酸,并再一次让我觉得民族和国家强大的必要性。除却这段沉重的历史,这个国家的山川湖泊、野生动物和闪耀的夜空,是我最初爱上这片土地的理由。


我们这次的行程主要覆盖了加拿大落基山脉Canadian Rocky mountains、西北地区的耶洛奈夫Yellowknife(又称为黄刀)以及最容易进入大熊雨林Great Bear Rainforest的贝拉库拉山谷Bella Coola Valley。在Lake O'hara感受到的心灵震撼、在落基山上空的自由落体运动、在黄刀镇见证的极光大爆发以及贝拉库拉山谷中与灰熊的直面相对,都给我们留下了特别的回忆。


来加拿大旅游的国人绝大部分都会去加西的落基山,一小部分还会去Yellowknife看极光,极少数会去贝拉库拉山谷。与前两者相比,贝拉库拉山谷就是一个还没有被过多游客踏足的世外桃源,我既希望大家通过我的这篇游记开始了解贝拉库拉山谷和那里的野生动物们,也希望那里永远能够保持现有的宁静、那里的动物们永远都能安心的生活在那儿。


对啦,虽然混迹穷游数载,但这还是第一次在穷游发帖,请大家支持哈!~

在这篇游记里你会看到...

Lake O'Hara令人窒息的美



落基山著名景点银河打卡



以及日落打卡


落基山跳伞初体验


落基山冰川的若干种打开方式


上天入地看极光


与灰熊直面相对:“Hi Grizzly”

最后编辑于 2017-11-20 11:03

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dzing 6袋长老

发表于 2017-10-15 20:04

2楼

行程概览

日期:2017.09.23~2017.10.08(16天)

出发地:北京

路线:北京-✈️-温哥华-🚘-落基山脉-🚘-埃德蒙顿-✈️-耶洛奈夫-✈️-温哥华-✈️-贝拉库拉-✈️-温哥华-✈️-北京

旅行方式:租车自驾(落基山) + 当地团

人数:2人

摄影器材:佳能5D3+70-200mm/14mm/17-40mm,索尼A7M2+24-70mmF2.8,Sigma 20mmF1.4,Iphone 6s


【落基山区】

无论是对于普通游客还是摄影爱好者来说,Canadian Rocky mountains都是来加拿大旅行的必选之地。纽约中央车站内那副著名的精灵岛Spirit Island照片,以及出现在数不清的风光摄影书中的梦莲湖Moraine Lake,都是人们对这里如此痴迷的原因,我也不例外。上一次来落基山是在肃穆的冬日时节,这一次我来感受它的秋日缤纷。


【耶洛奈夫】

耶洛奈夫Yellowknife(又称黄刀)也是很多游客来加拿大的目的地之一。正处在极光环带之中的耶洛奈夫由于拥有便捷的交通和完善的旅游服务成为来加拿大看极光的首选,虽然育空省的怀特豪斯Whitehorse(也称白马市)以及曼尼托巴省的丘吉尔Churchill等也是观看极光的热门地点,但前者旅游服务不是很完善,后者交通不便且较为昂贵(丘吉尔最大的吸引力在于10月中下旬和11月中上旬的北极熊)。在最初规划行程的时候我也考虑过上面的这两个地点,但是碍于假期时间非常有限,又想尽可能多玩多看,最终还是选择了交通最为便利的耶洛奈夫。


【大熊雨林】

大熊雨林可以说是一个很神(leng)秘(men)的旅游地,在做行程的时候几乎没有看到国内的游记有提到过这个地方的,基本上可以说是还未被国内游客挖掘的一块处女地。被称为“加拿大留给世界的礼物”的大熊雨林是全球最大的温带雨林之一,覆盖了加拿大西部长达250英里的海岸线,据说是地球上最后一块保存完好的温带远古森林,是鹰、狼、美洲狮、棕熊、黑熊以及珍稀的科默德熊(又称“灵熊”)的天然栖息地(我承认这广告词把我吸引了)。进入大熊雨林的一个主要交通方式是从温哥华南部的Tsawwassen港口或是西北部的马蹄湾(Horseshoe Bay)搭乘渡轮至纳奈莫(Nanaimo),然后驱车至哈迪港(车程约5个小时),再由哈迪港乘坐水上飞机抵达大熊雨林。对于一个我这样的普通外国游客来说以上的交通实在过于复杂,着实让我纠结了一番。在一番调研之后发现了Bella Coola这个地方,贝拉库拉山谷(Bella Coola Valley)是大熊雨林中观赏Grizzly bear棕熊的好地方,被称为空谷深处的奢隐秘境,可以直接从温哥华乘飞机前往。


听丛林徒步的向导说从明年开始可以直接坐船(能运送汽车的那种大船)从温哥华岛前往贝拉库拉山谷,预计游客量会增加很多


行程的前七天为自驾:在Vancouver租车,在Edmonton还车。从行程的第2天开始就算正式进入了落基山,一直到第7天离开Jasper为止。这次落基山区的行程主要以Lake Louise为中心(位置比较好,离Banff镇和Yoho国家公园的景点距离都不太远),多次往返与Yoho和Banff公园之间,Banff镇周边只安排了小半天的时间。落基山地区主要去的景点包括:Lake O'Hara(Yoho)、Sunshine Meadows(Banff)、Lake Louise(Banff)、Moraine Lake(Banff)、Columbia Icefield(Jasper)等。


行程的后半部分以看极光和看灰熊为主:在Yellowknife看了三晚极光,在Bella Coola看了三天灰熊。


这次无论是在落基山还是在西北地区,安排的都是常规的热门景点。枫叶国还有很多大自然留下的瑰宝,这次没有时间一一探寻了,也算是留个遗憾给下一次的旅行吧。


关于摄影这件事

我好像从小就喜欢上了摄影这件事,可能是从爸爸那里遗传来的。但这么多年过去了,摄影对我来说一直还只是业余爱好,并没有特别认真的做这件事,只是会一有空就看看张千里和左手的《原来这么拍》节目,或者看看图虫上的短文。


我想,研究摄影对我的意义最主要的还是能够更好地记录下生活和旅途中遇见的美好,所以摄影这件事对我来说基本是为旅行而服务的,所以没有特别地追求照片和视频的完美。一路上的小视频都是用手机拍摄的,清晰度和画质都有限,请各位看官见谅;星空、极光和动物的照片都是用单反相机拍摄的;很多徒步的照片都是用小微单拍摄的,方便下雨的时候直接揣在怀里(这点很重要,在山里徒步时经常遇到下雨,因此推荐冲锋衣也买大一号)。


游记中的照片和视频的后期处理也都比较简单,照片用Lightroom简单处理后导出,视频就是用Gopro的软件简单拼接。


在这里推荐一个手机上拍摄延时摄影的小应用“Hyperlapse”,拍摄后不仅可以选择原始速度至12x倍速的播放速度,软件自身还具有消除抖动的效果,是利用手机端进行延时摄影的利器。


另一个特别推荐的是曼富图桌面三脚架(TB有很多卖的),不管是自拍还是拍摄小视频都很好用,既可搭配手机,也可以搭配微单或单反(可支持我的5DIII搭配广角镜头的重量),重量轻、体积小、携带方便。


最后,要给对拍星空感兴趣的朋友们推荐一款单反镜头,即Sigma的星空神器20mmF1.4。在我的游记中会有几张飞机上的星空和极光照片,都是用5DIII搭配Sigma的星空神器20mmF1.4拍摄的,1.4的大光圈特别实用,可以在保证曝光亮度的情况下大幅度降低快门时间,对于没有一只铁手的我来说是保证星点不虚的唯一法门。大光圈的另一个好处是,在拍摄星空时,在实时取景器里通过放大10倍的方式可以轻易地找到星点并完成精准的手动对焦,这个用我的佳能星空镜头14mmF2.8是很难做到的(星点一闪一闪的很难看清楚)。


在熊的国度徒步

把加拿大称为熊的国度一点都不过,从东海岸到西海岸的很多地方都分布着不同种类的熊。我们这次要去的落基山和大熊雨林地区中都住着很多野生的灰熊和黑熊。


在山区里徒步除了需要防蜱防虫,还需要注意防熊,但是大多时候熊和人是可以和睦相处的,在我所去的落基山和被贝拉库拉山谷中的熊一般会主动远离人群。


如果是走游人较多的步道徒步几乎不用担心遇到熊的问题,喧闹的说话声、走路声、登山杖敲打地面的声音,都会让熊主动远离。


僻静一点的步道,三四个人以上一起同行也问题不大,建议携带熊铃并有意地多制造一些噪音。


如果是进入密林深处、人迹罕至的地方,为安全起见必须要携带防熊喷雾,并且在出行前学会使用的方法。若真的与熊狭路相逢,不要扭头奔跑,而是要保持镇定、正面对着熊、用平和的语气跟熊说话聊天,并准备好防熊喷雾。一般性情较好的熊都会主动扭头离开,如果遇到熊扑过来的情况,注意站在上风位置对准熊的脸使用防熊喷雾。


我们在贝拉库拉山谷中的徒步都是由当地的向导随身携带防熊喷雾,他们对于野生熊的行为非常了解,不过即使如此,在每次与熊距离比较近的时候,他们还是会把防熊喷雾握在手里以防万一。


由于防熊喷雾属于危险品,是不可以带上飞机的,并且使用的机会非常小,所以购买防熊喷雾的必要不是很大。尤其是在落基山地区,除非是走人迹罕至的长线,否则走一般游客的徒步路线都是不需要携带防熊喷雾的。然而在大熊雨林徒步,防熊喷雾是必须携带的。因为这里的游人非常少,即使是最热门的徒步路线,也有可能一整天都没有一个人。并且大熊雨林中的徒步不同于落基山徒步,这里的trail都是自己走出来的,丛林中通常没有官方开辟的固定步道,即使是去走少有的几条官方开辟的步道,也很容易在山里迷路,找不到正确的路。


在落基山如果觉得有必要携带防熊喷雾徒步,可以去游客中心购买,或于住宿的地方租借,在大部分户外运动商店也可以购买到防熊喷雾。在贝拉库拉山谷,由于防熊喷雾是徒步的必需品,在酒店应该都可以租借到。


在山里徒步的另一个必备品是徒步专用离线GPS导航。山上的很多步道都是交错在一起,互相都长的比较像,很容易迷路。我使用的是Gaia GPS,步道地图比较全、比较准,使用起来用户体验也比较好。


最后编辑于 2017-10-30 15:44

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dzing 6袋长老

发表于 2017-10-15 22:42

3楼

你需要知道的一些重要的事

关于签证

出国旅游,尤其是去发达国家,签证是小伙伴们首先关心的问题。我们的签证在两年前就签过了,当时按加拿大使馆网站要求递交材料后就顺利出签了。签证相关的具体流程可以参考其他游记,例如:http://www.mafengwo.cn/i/5447417.html/


关于签证在旧护照上的问题


由于我的护照还有6个月过期,依照出入境管理要求需要更换为新护照,但是我旧护照上的加拿大签证仍在有效期内。网上关于新旧两本护照出境的问题说法不一,所以我在行前也是诸多求证。虽然通过邮件联系北京签证中心得到的反馈是建议前往签证中心办理签证转移,但据北京签证中心的现场工作人员反馈,按照2017年8月的最新要求,针对个人旅游签证,只要旧护照上的加拿大签证在有效期之内,持新旧两本护照一起入关即可。签证中心网站上也发布了相应的说明。


另外,根据加拿大移民局在网上发布的入境检查要求ENF 4(http://www.cic.gc.ca/english/resources/manuals/enf/enf04-eng.pdf

)73页13.18项所述,也是允许新旧两本护照一起入境的。



签证中心和移民局均已官方确认,仅剩的问题就在于航空公司。我们的往返航班订的是国泰航空,在香港转机,可提前48小时网上值机。在值机时,老公顺利值机,而我却因为签证不在新护照上的问题无法办理网上值机(网上值机系统报错类型是提示需要办理eTA),问题最终在机场值机柜台花了20分钟才最终解决(貌似是签证信息在旧护照上,系统刷旧护照才能通过验证,只能将新护照号额外备注)。


之后在北京国际机场自动出入关以及温哥华机场入关时都没有出现问题,需要刷护照的机器(北京国际机场自动出关及入关系统、温哥华机场自动通关系统Primary Inspection Kiosks)都是只刷新护照即可。


关于机票

【国际段机票】


在大长假期间出游,最好提前半年以上就开始关注国际段的航班机票。我这次从3月份就开始定期关注北京飞温哥华的机票,4月1日就完成了出票,价格是4700往返含税。


我们没有选择北京飞卡尔加里Calgary(离落基山的国家公园群最近),主要是因为上次走过了Calgary-Banff这段,这次想多一些新的体验,顺道去Okanagan Valley看看,于是就选择从Vancouver自驾进入落基山了。


【国内段机票】


这次在加拿大国内段分别搭乘的Air Canada(Edmonton-Yellowknife)、Westjet(Yellowknife-Vancouver)和Pacific Coastal Airlines(Vancouver-Bella Coola-Vancouver)的航班。


加拿大国内段机票数量比较充裕,航空公司一般会在提前3个月的时候推出折扣价,含税后基本都是225加元左右的价格。西捷航空对普通经济舱机票(Econo)提供少量免费座位(其他座位都需要加10加元左右),因此还是建议尽早预订。以上三家航空公司对于普通经济舱机票是不支持免费托运行李的,每一件托运行李都需要收取25加元左右的费用。只有Pacific Coastal Airlines支持买票时在线购买额外托运行李,Air Canada和Westjet都需要在网上值机或机场值机时购买。


关于租车

我们从温哥华到落基山的七天是租车自驾,出发前几个月就在租租车网站上预订了Hertz的中等型SUV。由于是Vancouver进Edmonton出,存在异地换车费用,七天含租租车超级补充全险一共是3451,相比较我们去年冬天在落基山自驾租车费用(卡尔加里进出、紧凑型SUV、三天的价格是2480),我觉得这次的这个价格已经很好了。


我们最近几次出国自驾都是使用租租车的服务,切身感觉到租租车产品的服务越来越好:

1.贴心的出行提醒;

2.免费办理驾照翻译件;

3.租租车手机App会自动将相同目的地相近时间的车友加入同一个自驾圈,方便沟通交流,今年夏天我就是通过租租车自驾圈的车友直播了解BC省最新的山火情况;

4.今年的新产品:探图中文离线导航地图;

5.价格上有较大优势,比直接在Hertz等租车公司官网上预定便宜很多,尤其是全险的价格。


Hertz作为最大的租车公司,服务还可以,但是车型比较出乎我的意料。我们租的是Jeep中等型SUV,本以为会是自由光,结果提车的时候提到的却是自由侠,也就是Jeep去年新出的一种非常紧凑的城市SUV。这是此次租车经历唯一的槽点。除此之外其他的都很好。从外观和内饰上看就像是一辆崭新的车,里程表显示已跑过1万公里,正是最好开的时候。自由侠的驾驶体验还可以,它拥有很多豪华型轿车的功能,比如一键启动、自动手刹、大灯转向、座椅和方向盘加热、倒车辅助等,车内空间也足够我们两个人使用,后备箱内至少可以放两个30寸的箱子,唯一的小缺憾就是排量小、加速不够给力。


提车小插曲:Hertz的温哥华机场门店在一层国际到达厅外面的马路对面,穿过马路之后沿着小路向右走就可以看到租车大厅。我们在温哥华机场的Hertz门店提车时,发现车身上有一个一厘米左右的小划痕,于是便去找Hertz的工作人员。在还车处有一个自称从事检查车辆工作20多年的老检察员拿着把标尺跟我说,10cm一下的车伤他们都是不理会的(大公司就是大气),让我不必担心。不过由于我们是异地还车,不知道Edmonton机场的门店是否也是采用同样的标准,保险起见还是请了一位工作人员在我们的租车合同上对车上的划伤做了标记。


还车体验:跟着机场马路上的指示牌就可顺利进入Edmonton机场租车专用停车场。我们把车停好时正好有个看似工作人员的黑人小哥走过来,我刚一张口他就叫出了我们的名字,看来是在等着我们呢。在落基山狂奔了7天之后,车鼻子和前挡风玻璃上已全是蚊子的尸体,小哥特别欢乐,还一边检查一边跟我们开玩笑。虽然前挡风玻璃上被路上飞起的小石子砸了一个小坑,小哥也没说什么,记录了里程查了油表就顺利完成交接。


总的来看,车次的租车体验非常好。


关于酒店

恰逢2017年是加拿大国庆150周年,国家公园免收门票,随之以Lake Louise、Jasper为首的落基山地区国家公园内的住宿都异常紧俏,不仅房间紧张而且价格飙升。以费尔蒙路易斯湖城堡酒店为例,最普通的房间都要4K左右一晚。Booking上的很多酒店/住宿早早售磬,即使提前3~4个月也不一定能订到心仪的房间。可以在booking上看好想住的酒店后,也可以到各家酒店/住宿的官网上预订。稍好一点的住宿都会有自己的网上预定系统,房间数量比提供给Booking这种代理的要多,而且退改的政策更灵活,直接输入信用卡号预订即可。我在冰原大道住的两晚就都是在Lodge的官网预订的。


我们对于住宿的要求并没有太多,以干净、交通便利、性价比高为先,因为没有自己做饭的计划,所以也没有选择带厨房的Suite。除了在Bella Coola预订的酒店Package以外(因为特殊原因,后文中有说明),每晚酒店价格基本控制在RMB1500以内。


除了酒店类型的住宿(包括Hotel、Lodge、Inn、Hostel)外,加拿大还有很多优秀的家庭旅馆B&B。但考虑到我们早出晚归的拍摄行程,为了不给房东增加困扰,我们最终都是选择酒店类型的住宿。对于行程不是很紧张的朋友,可以尝试体验不同的B&B。悠闲地坐在湖边阳台上享受房东做的精致早餐,真是一件很惬意的事。


加拿大的酒店基本上没有拖鞋、一次性牙刷和牙膏,均需要自备。另外由于加拿大落基山地区几乎可谓是个无车寸步难行的国家,所以几乎所有酒店都会询问车辆的信息(厂商、型号、牌照),用以管理酒店内部停车场内的车辆。除了大城市市中心的一些酒店或者某些特别的酒店(例如路易斯湖费尔蒙酒店),几乎所有的酒店都是免费停车。除了酒店,在著名景点、路易斯湖和班夫等地的镇中心和超市等均有免费停车场(有些是免费停车2小时)。唯一需要注意的就是残疾人专用车位,残疾人车位在地面上都会有明显的标识,一般来说远一点的车位都是普通车位,只有离出口最近的几个车位是残疾人车位。


加拿大整体天气干燥,在秋季时由于早晚温差较大,酒店房间内已烧起暖气/壁炉,因此房间内非常温暖干燥,我这个在北方生长的孩子都觉得不太适应,从第一天开始就手唇干裂,南方的孩子可能会更不适应,爱美的菇凉可能会需要每天敷面膜。无论怎样一定要带上唇膏、手霜和面霜。


我们都没有拍照酒店和美食的习惯,下面的酒店房间插图均来自官网,图片的写实度均大于80%。


【Day1】The Coast Hillcrest Hotel 个人评分:★★★★

官网:https://www.coasthotels.com/hotels/bc/revelstoke/coast-hillcrest-hotel/


这是一家四星级酒店,在Revelstoke算是不错的住宿选择了,在离市中心大概4公里的一座小山坡上,周围非常安静,房间空间很大,有咖啡机和咖啡胶囊。我是在Booking上预订的,跟官网上的价格基本持平。


由于到达时已是傍晚,四下漆黑,而离开时天刚蒙蒙亮,因而没有注意酒店的外景。经过了一天的飞行后又开了一天的车,我们的体力均已经接近极限,头沾在枕头上就睡着了。


【Day2】Lake Louise Inn 个人评分:★★★★

官网:http://www.lakelouiseinn.com/


Lake Louise镇上一家性价比较高的酒店,房间很多,离Lake Louise还有几分钟车程。我是在Booking上预订的,可能因为我是Booking的Genius会员,价格比官网还稍低一些。


我们到达酒店时又已是傍晚,但与前一天的酒店不同,Lake Louise Inn的造型像个小城堡,外墙上挂满小灯,装点的很有圣诞氛围。进入大堂更觉得酒店充满欢乐的气氛,看到了很多国人同胞。房间依旧比较大,备有胶囊咖啡机,酒店餐厅不错,且后门外的停车场车位充足。必须说这是家性价比很高的酒店,下回来的话还会选择住这里。


【Day3】Deer Lodge 个人评分:★★

官网:https://crmr.com/deer/


Deer Lodge酒店和Banff的 Buffalo Mountain Lodge酒店以及Field的Emerald Lake Lodge酒店一样,都是属于CRMR(CANADIAN ROCKY MOUNTAIN RESORTS)旗下的。酒店就在Lake Louise湖边,步行只需几分钟的时间。与前面的一样,我是在Booking上预订的,价格比官网还稍低一些。Booking上的房间数量与官网上基本一致,如果在booking上看到已售罄,那么在官网上也很大概率订不到了。


不得不说,Deer Lodge荣登我们此行最差酒店,房间内除了一张床几乎没有落脚的地方,箱子也基本没有空间摊开,没有冰箱、咖啡机,洗手池下水堵塞,且停车场车位较紧张。除了洗浴用品是欧舒丹的以外没有亮点。


【Day4】Num-Ti-Jah Lodge 个人评分:★★★★

官网:http://www.sntj.ca/


Num-Ti-Jah Lodge是一栋有了80年历史小木屋式酒店,在Lake Louise北面不远的Bow Lake湖畔,宁静清幽。酒店的餐厅Elkhorn Dining Room每日提供美味的早餐和晚餐。我是在酒店官网上进行的预定,Booking上的价格比官网价格高出一截,并且我想订的日期在Booking上也已经售罄了,幸运的是最终在官网上预订到了。


这就是弓湖边上著名的小红房,地理位置绝佳,出门便是拍摄弓湖最好的位置,房间极大,晚餐的制作也颇为用心,在酒店官网预订房间时可以选择晚餐的预订,到达后可以根据时间表选择就餐时间。唯一的不足就是没有手机信号,虽有WIFI,但信号也并不是很好,只可以勉强收发邮件和微信消息。


【Day5】The Crossing Resort 个人评分:★★★

官网:http://thecrossingresort.com/


The Crossing Resort位于Icefields Parkway的中心地带,距离Lake Louise和Columbia Icefield都是1小时左右的车程。是游客中途加油、吃饭、住宿的好地方,Booking上的价格与官网价格相同。与Num-Ti-Jah Lodge一样,我想订的日期在Booking上也已经售罄了,最终在官网完成预订。


The Crossing Resort感觉更像是一个Motel,房间都是一层联排的小木屋,门口就是停车位。房间相对较小,没有手机信号,且我们住的那天正赶上WIFI不能用,完全失去了与外界的联系。好在公共娱乐室(Bar的楼下,健身房的旁边)中有一台能够有线上网的台式机,可以查看邮件。


酒店周围地势较为平坦,视野开阔,我们在这里住的一晚还看到了漂亮的极光。


【Day6】Maligne Lodge 个人评分:★★★

官网:http://decorehotels.com/malignelodge/


总的来讲,Jasper镇的酒店是整个行程之中最难订的,可谓一房难求,可能是因为Jasper镇附近好的酒店真的不多。我原本打算预订Pyramid Lake Resort(官网:http://mpljasper.com/hotels/pyramid-lake-resort/),但无论是Booking还是官网都显示没有空房了,最后只好预订了Maligne Lodge。Maligne Lodge属于Motel类型,原本我是抗拒的。美国电影里的Motel不就是经常上演犯罪和谋杀的舞台吗!:D 因为Maligne Lodge在镇子边缘,所以占地面积较大,有个很大的停车场,这点比较加分。最后我是在Booking上预订的,价格比官网还稍低一些。


虽然Maligne Lodge是个Motel,房间最然不大但很干净,而且由于位置在镇子边缘,所以十分安静。反而Pyramid Lake Resort周围人声鼎沸,灯火通明,除了普通游客还有一车车的旅游大巴输送旅行团来湖边看星空和极光。


【Day7-9】The Explorer Hotel 个人评分:★★★★

官网:http://www.explorerhotel.ca/


Yellowknife的酒店选择比较多,除了老牌酒店The Explorer Hotel外,近年来新盖的一些酒店也还不错,比如:Chateau Nova Yellowknife和Coast Fraser Tower。当然Yellowknife也有一些有意思的B&B(我记得以前看到过一个在湖上的B&B),但主要集中的老城区,极光团都不过去接送,这点相对不是很方便。虽然这家酒店是包含在极光团Package中的,但是我也比较了一下价格,Booking上的价格跟官网上的价格基本持平,只比官网上稍微贵几加元而已。


房间空间很大,床也柔软舒适,最赞的还是酒店大堂24小时都有柠檬冰水供应,每天早上大概4点多钟时酒店大堂还备有简单的早餐(蓝莓面包、牛角面包和马芬蛋糕),看极光回来或是出发去机场前都可以用来填饱肚子。


【Day10】Pacific Gateway Hotel at Vancouver Airport 个人评分:★★★★

官网:http://www.pacificgatewayhotel.com/


由于第二天早上要搭乘飞机,这一天就选择住在机场附近。温哥华机场附近的酒店中除Fairmont Vancouver Airport In-Terminal Hotel(在机场航站楼里)之外,其他酒店都需要乘坐Shuttle到达。它离机场只有7~8分钟的车程,离机场Outlets和Skyline地铁站也比较近。提供免费的24小时机场Shuttle服务,每20分钟一趟,无需预约。在酒店大堂的ATM机上就可以办理登机手续,很适合在机场中转的旅客。


【Day11-13】Tweedsmuir Park Lodge 个人评分:★★★★★

官网:https://www.tweedsmuirparklodge.com/


作为The Magnificent 7 - Luxury Wilderness Lodges of Canada(http://luxurywildernesslodges.com/)成员之一,Tweedsmuir Park Lodge没有任何悬念地成为我们本次下榻的最奢华酒店。


俗话说得好,没有花钱的不是。与其说这是一家酒店,还不如说这是一个度假村。在这里有你想要的一切,除了手机信号。这里很安全:我们甚至没有房间钥匙,因为根本不需要。除了House Keeping,只可能有熊来敲你的门。这里很舒适:有洗衣房、烘干房、望远镜、桑拿、hot tub、Spa、各式早午晚餐。这里很好玩:有桌上足球、桌上冰球、台球、娱乐室、射箭、自行车。下图中左侧的小木屋就是我们这三天住的地方。

最重要的是,这里有熊,有一天清晨,一只迷路的灰熊跑到我们门前的草坪上东张西望。

说完硬件说软件,这里的员工都很友好,无论是接机的小哥、餐厅的服务生、还是我们的徒步向导,都非常友好、尽责。餐厅大厨也很好,每晚都有精心设计的晚餐。一天晚上我们徒步归来,还看见床上放着两只小熊玩偶。

我最喜欢这里的,是这里的住宿氛围,每天用餐时和其他住客的闲聊,让我有种住在一个大四合院的感觉。


关于美食

我们没有特意将一路上的美食餐厅一个个打卡,也没有怎么拍美食照片,只能凭记忆点评一下我们在落基山和黄刀所尝试过的美食。


1.快餐:我觉得在加拿大尽量不要去国人很熟悉的McDonald's、Burger King、Subway这些快餐店以及7-11便利店,店里的气氛一般都比较诡异,跟国内店里的气氛不太一样。卫生条件欠佳、员工脾气略暴躁,可能是因为24小时营业的关系,晚上时还会有一些流浪汉留宿。


2.Café:说到连锁咖啡厅,虽然Tim Hortons是加拿大国民连锁咖啡厅,但我还是更喜欢星巴克,总觉得Tim Hortons的咖啡种类太少了,更像是加拿大版的McDonald's。其实很多只有几个座位的小餐馆也叫做Café,如果想要快速解决早餐或午餐的话,我更推荐来这种小餐馆。其中我特别推荐路易斯湖小镇上的Trailhead Café,店里除了卖咖啡和甜点外,还有很多口味的吐司、三明治和肉卷,都是即点即做的,除了小黑板上固定的菜单之外,每日还有特定的肉卷、炖肉和汤。


3.西餐:众所周知在国外的西餐厅吃饭都是等着服务员来服务,菜是一道一道上,吃完一道等着吃下一道,必须要预留足够的时间静下来慢慢享受。因为每天的行程都比较满,又要等日出日落,留下用来吃饭的时间就特别少了,所以我们基本都是选择在酒店的餐厅用餐:


路经Kelowna的时候去大名鼎鼎的网红酒庄mission hill family estate winery吃了此行第一顿西餐,味道尚可,但由于已进入9月下旬,湖边冷风徐徐吹来,随时要冻感冒的节奏。建议秋天去玩的小伙伴就餐与否可以根据天气决定。


Lake Louise Inn二楼的餐厅TIMBERWOLF PIZZA AND PASTA CAFÉ供应各类西餐,性价比很高。虽都是Pizza、意大利面这种平价美食,但是简单却不平庸。我们点的The Timberwolf Pizza、Spinach & Strawberry Salad和Fettucine Alfredo都很有滋味,而且菜量非!常!大!


Num-Ti-Jah Lodge酒店有一间装潢非常古朴且有当地风情的餐厅,与Lake Louise Inn的酒店餐厅相比,逼格略高,价格也美丽,一份主菜的价格不低于50刀,不过却物有所值。我们点的前菜Bison tartar、鱼肉和鹿肉排骨以及甜点均滋味独特,能看出主厨的独具匠心。


The Crossing Resort 酒店的餐厅MT. WILSON RESTAURANT在晚餐时段供应自助餐和普通的晚餐,可满足过路旅客果腹的基本需求。因为酒店位于路易斯湖和冰原中心之间,很多旅客在此中途落脚,所以酒店餐厅也就成了旅客们用餐的唯一选择。如果要选择自助餐,则尽量在7:30之前前往。普通晚餐的菜单如下。


Jasper镇中心的The Raven Bistro是我们通过TripAdvisor找到的,我们去的那天生意特别好,服务生很欢乐,而且菜量巨!大!我们点的水牛肉小排和羊排都很好。邻桌坐着的北京旅友说这里的海鲜锅、牛排以及午餐时的咖喱饭也都不错。果然出门跟着点评走总没错~~


Yellowknife的网红餐厅Bullocks' Bistro人气特别旺,平均等位时间为2个小时,但是口味真心不值得寒风中那么长时间的等待。30多刀一份的炸鱼薯条并不算便宜,鱼肉比较鲜嫩,但除此之外并无太多优点。


Aurora Village极光村的小餐厅却给我们带来惊喜。一碗热腾腾的炖牛肉以及黄油一抹上便融化开的热面包让已是饥肠辘辘的我们几个又满血复活。我们几个被小餐厅的炖牛肉和黄油面包彻底收买,第二天晚上毫不犹豫地又钻进小餐厅。


黄刀镇上另一家不得不提的餐厅就是我们的酒店The Explorer Hotel的一楼餐厅Trader's Grill。我们的行程正赶上周日,镇上的餐厅和商店基本上都不营业,幸运的是楼下餐厅在每周日都提供Brunch Buffet。餐厅的周日Brunch供应各类鸡蛋(班尼迪克蛋、炒蛋)、肉类主菜、海鲜、水果、蛋糕,味道不错,价格也合理,30多刀/人。这里的晚餐也不错,我们点的牛排(Tenderlion牛里脊)以及烧烤拼盘(牛排和香肠)味道都很好,价格也只有30多刀/份。


行程规划小贴士

【加拿大时区】

加拿大共分6个时区,东西时差4.5个小时。在规划行程的时候要特别注意时区的变更。特别是从温哥华自驾落基山的小伙伴们,会觉得自己白白丢了一个小时...


当北京时间(东八区)为00:00时,加拿大标准时间分别为:

芬兰标准时间 NST(西四区,如 圣约翰斯 ) 12:30

大西洋标准时间 AST(西四区,如 哈利法克斯 )12:00

东部标准时间 EST(西五区,如 渥太华 ) 11:00

中部标准时间 CST(西六区,如 温尼伯 ) 10:00

山地标准时间 MST(西七区,如 埃德蒙顿 ) 09:00

太平洋标准时间 PST(西八区,如 温哥华 ) 08:00


加拿大在每年3月第2个星期日到11月第1个星期日实行夏时制,夏令时间比标准时间快一小时。当北京时间(东八区)为00:00时,加拿大夏令时间分别为:

纽芬兰夏令时间 NDT(西四区,如 圣约翰斯 ) 13:30

大西洋夏令时间 ADT(西四区,如 哈利法克斯 )13:00

东部夏令时间 EDT(西五区,如 渥太华 ) 12:00

中部夏令时间 CDT(西六区,如 温尼伯 ) 11:00

山地夏令时间 MDT(西七区,如 埃德蒙顿 ) 10:00

太平洋夏令时间 PDT(西八区,如 温哥华 ) 09:00


这六个时区大致是按省划分的,但也不绝对。例如:Golden、Field与温哥华同属BC省,但Golden、Field以及Yoho国家公园均使用山地时间,而温哥华使用太平洋时间。


【常用的网站和工具】

1.加拿大国家公园官网:http://www.pc.gc.ca/en/pn-np/ 可以查询每个国家公园的具体信息、预订露营地、Lake O'hara车票、了解国家公园内的动物栖息地、国家公园内的徒步线路等重要信息。

2.摄影计划手机App: PlanIt! for photographers, 苹果和Android均有对应的版本。这个手机应用在AppStore是收费软件,RMB40,不贵而且很实用,安利给每一位热爱风光摄影的同学!

3.地图及导航:在当地导航可以使用手机App,如:google离线地图、maps.me、探图地图等。我们就只用了Google地图,在香港机场下载好了离线地图包,温哥华落地直接开始用~

4.查询天气:https://www.theweathernetwork.com/ca,在Appstore也有相应的App可以下载。不过天气预报也只能作为参考,尤其是7天以上的天气预报,基本上是不准的。

5.查询极光:分两个网站查询,一个是Edmonton地区的极光预测:http://www.aurorawatch.ca/ 另一个是Yellowknife地区的极光预测:http://astronomynorth.com/aurora-forecast/ 可以在第一个网站订阅极光提醒,我们在冰原大道看到极光的那晚就是预报的red alert。

6.酒店预订:以Booking.com为主,Booking上没房的再查酒店官网。

7.查询餐厅:TripAdvisor和Yelp

8.查询景点信息:Tripadvisor、蚂蜂窝、穷游、新浪微博、各景点官网

9.查询目的地景点摄影作品:

https://victorliu.tuchong.com/ 这是加拿大籍华裔职业风光摄影师阿刘的图虫,其中有他拍摄的非常美的落基山风景,有的诗意,有的壮阔,非常棒

https://www.inafarawayland.com/canada-travel-guide/ 这是一位波兰美女旅行摄影师Marta Kulesza写的加拿大行摄指南,照片拍的都很美,对于景点的介绍虽然不多但都是精华

https://www.vcg.com/ 视觉中国这个网站与图虫类似,可以根据要去的景点名称进行查询,看看其他摄影师所拍摄的作品,一方面提供摄影思路,另一方面也了解一下具体的摄影环境。

10.其他参考过的游记和指南:

http://www.hellobc.com/british-columbia/top-10-places-to-go.aspx/ BC省的旅游网站,内容丰富

http://www.banffadventures.com/ 这里提供Banff的很多探险活动,有Skydive、Rafting、Via ferrata等等,夏天来的小伙伴可以好好体验!

http://bbs.qyer.com/thread-2522763-1.html 三分钟的落基山脉户外大片闪瞎眼!由于加拿大国家公园目前已经禁飞,这段旅行视频就更加难得

http://bbs.qyer.com/thread-2614145-1.html 穷游三星游记!

http://bbs.qyer.com/thread-960239-1.html 落基山摄影必看贴~

http://bbs.qyer.com/thread-2622737-1.html#post-16425102-0 这篇游记提到好多实用信息~

http://www.mafengwo.cn/i/3228616.html/ 这篇游记我看了好几遍,尤其是前面加西的部分,感谢Moo笛~

http://www.mafengwo.cn/i/3238329.html 一篇专注黄刀极光游的游记,其中有10天都在黄刀,这样的行程也是挺少见的

http://bbs.qyer.com/thread-2617732-1.html 这篇从温哥华自驾去黄刀,必须点个赞!但是摄影部分的内容就忽略吧。。。

http://bbs.qyer.com/thread-817143-1.html 这是我多年前看到的第一篇加拿大的游记,也是因为这篇游记开始对加拿大种草,虽然很多信息在目前看已经过时,但是还是必须要Mark一下


车票、船票、户外活动预订

今年是加拿大建国150周年,所有的国家公园和历史遗迹门票免费,可以在加拿大国家公园官网http://www.pc.gc.ca/en/pn-np/申请Free Pass。 公园内的缆车、Shuttle、游船、有导游的徒步项目等均是正常收费的。


此次预定的车票/船票/户外项目主要包括:

1. Sunshine Meadows Shuttle Ticket

2. Heli Tourism:Mount Assiniboine Glacier Tour

3. Lake O'hara Bus Ticket

4. Tandem Skydive Extreme Yeti

5. Icewalk Tour

6. Maligne Lake Cruise Ticket


【Lake O'Hara Bus Ticket】

预订网址是:https://reservation.pc.gc.ca/Yoho-LakeO'Hara

从2015年开始Lake O'Hara就开通了网上预订Bus Ticket的渠道,对于我们这些不方便拨打国际长途电话的外国人来说真是一大福音。2015年和2017年都是MDT时间4月20日上午8点(北京时间4月20日晚上10点)开始秒杀,2016年是MDT时间4月20日上午7点(北京时间4月20日晚上9点)开始秒杀,所以明年及以后抢票的小伙伴要注意看清楚时间。具体秒杀的准备工作和过程可以参看:http://blog.sina.com.cn/s/blog_5379c2e20102wm1v.html 我们是两个人分别抢票,分别去抢9月25和9月26的车票,结果只有老公抢到了,我点进去的时候已经没有了,真的是秒杀的节奏。

如果订不到BUS票又想要进入Lake O'Hara的话,还有几个选择:

选择1:预订公园内的小木屋住宿,Lodge (2017年价格是685加元/2人每晚)或Cabin(2017年价格是970加元/2人每晚),都是需要至少预定两晚。http://www.lakeohara.com/ 这个是Lake O'Hara的官网,里面有小木屋的预定链接

选择2:从停车场步行进入,大约10公里的上坡路,大约2个小时,我们去徒步的那天有不下十个人选择徒步上山,大家基本上2个小时就走到湖边了

选择3:徒步当天早起去碰碰运气(7点之前到停车场),看看能否补位,但是可能性很低,即使车上有空位置也会被管理人员拒绝上车,我们去的那天就没有补位成功的人


【Sunshine Meadows Shuttle Ticket】

预订网址是:https://www.sunshinemeadowsbanff.com/

一般去Sunshine Meadows徒步都需要乘坐Gondola或者Shuttle由山下的停车场到山顶,在旺季(夏天)可以选择做Gondola或者Shuttle上山,在9月中下旬只有Shuttle可以乘坐。与Lake O'Hara相比,Sunshine Meadows就冷门的多了,有时甚至不需要提前预定可以当场购买。9月24日是Sunshine Meadows在2017年开放的最后一天,正好那一天时间充足就把它安排进行程了。

由于今年7月份开始的山火,Sunshine Meadows基本一直出于关闭/半关闭的状态,很多条Trail也都不能走,直到我们出发前所有的Trail才重新开放。

如果时间充裕,可以从Sunshine Meadows徒步进入Mt Assiniboine ,想想都觉得很爽!


【Heli Tourism:Mount Assiniboine Glacier Tour】

预订网址:https://www.alpinehelicopter.com/tour-category/banff-canmore-sightseeing/

被banff、Kootenay两面包围的Mount Assiniboine Provincial Park,是一个原始、人迹罕至且景色非常棒的公园,进入该公园的两条徒步线路都比较长(27公里左右)。Assiniboine Lodge就在公园的腹地,冬季和夏季均可以在Canmore或Mount Shark搭乘直升机前往(http://www.assiniboinelodge.com/general-info/flying)。想进一步了解Mt Assiniboine的具体到达方式、徒步线路以及观景位置的小伙伴看这里:https://www.inafarawayland.com/hiking-guide-mount-assiniboine-provincial-park/

这次时间有限,我们就选择了由Alpine Helicopters Inc.公司运营的直升机观光项目,搭乘直升机在空中领略Mt. Assiniboine的广阔。Alpine Helicopters Inc.公司在Canmore有门店,可以提前在网上预订。


【Tandem Skydive Extreme Yeti】

预订网址是:http://skydiveextremeyeti.com/prices-policies/

加拿大是户外运动者的天堂,落基山更是。Golden是落基山地区户外运动爱好者的集中地,夏天的时候可以在这儿体验惊险刺激的白水河漂流滑翔伞以及跳伞!Skydive Extreme Yeti是一家专门运营跳伞的机构,Tandem Skydive就是最常见的和教练一起的双人跳伞。2017年从夏天开始一直经营到10月1日,每天有几个固定的跳伞时间,分别是:10:00,12:00,14:00,16:00,价格是299刀/人(照片及视频需要额外支付99/人),建议提前预定。


【Icewalk Tour】

预订网址是:http://www.icewalks.com/

在Columbia Icefield体验冰原有几种不同的方式:

选择1:Glacier Adventure(乘坐大轱辘冰原车上冰原)

选择2:The Glacier Skywalk(天空步道)

选择3:自己在冰原入口附近看一看

选择4:有导游的冰原徒步

前两种都是Brewster公司提供的旅游项目(http://www.brewster.ca/attractions-sightseeing/columbia-icefield-glacier-adventure/),旅游团必选项目,在网上已经有很多介绍了。

Icewalk公司在夏季(2017年是5月27日 - 10月8日)提供由专业导游带领的冰原徒步,目前提供2种不同的冰原徒步项目:

3小时的Ice Cubed(每天上午10点出发,105加元/人)和Icewalk in the Afternoon(每天下午1:45出发,其他与Ice Cubed均相同)

5小时的Icewalk Deluxe(上午9:30出发,160加元/人,周二和周三没有)

以上项目通过网上预订后,可在活动出发前72小时取消。

如果对冰川徒步感兴趣、时间也充裕的话,建议选择5小时的walk。3小时的walk只走到一半,跟大轱辘冰原车到达的位置差不多;而5小时的walk可以走到很接近上面的大冰原的位置,而且它对体力没有太多要求,普通上班族的体力就足够足够的。


【Maligne Lake Cruise Ticket】

预订网址http://www.brewster.ca/attractions-sightseeing/maligne-lake-cruise/ 同样是Brewster公司提供的旅游项目,目前提供三种不同的游船:

Classic Cruise: 1.5小时,在Spirit Island停留15分钟,72加元/人(提前预定有10%的优惠,64.8加元/人),在9月底从上午10点到下午4点每小时一班,2017年这个项目提供到10月8日

Premium Cruise: 2 hours,在湖上会停1-2次,在Spirit Island停留时间多一些,89加元/人,在9月底有上午11:30和下午2:30的班次,,2017年这个项目提供到10月8日

Through The Lens: 2.5 hours,在湖上会停2-3次,在Spirit Island停留时间60分钟,145加元/人,每周二、四、日下午4:30发船,2017年这个项目只开放到9月17日

这个船票钱是我觉得此行花的最冤枉的,预订1.5小时的tour就足够了,因为岛上真的没什么可走的地方,不夸张的说,5分钟就走完一圈。拍照的位置也都大同小异,15分钟的停留时间可以说是足够了。

至于要不要花1个半或2个小时只为了看一眼精灵岛这个问题,实在很难回答,因为这真是一个不来会后悔,来了更后悔的地方。


关于当地团

在加拿大有越来越多的酒店和旅行社推出Package的旅游套餐,Package通常为3天以上,包含酒店和带导游的当地团游项目。无论是去Yellowknife看极光还是去Bella Coola看灰熊,当地都有一些酒店或旅行社提供所谓的Package。这种Package的好处就是不用再过多的操心行程,旅行中的一切“麻烦事”(酒店、餐厅、当地一日游、机场巴士)都有人替你安排好。


一般情况下我更倾向于自由行,自己预定酒店、安排游玩线路或者预订半天至一天的当地团游。但是这次在Yellowknife和Bella Coola我都选择了当地的Package。


【Yellowknife:Aurora Village 的3天4晚Package】


在Yellowknife的行程,最初我有三个备选方案:

1.租车自驾追光,行程最自由

2.分别订酒店和当地极光团,体验不同类型的极光团

3.旅行社的极光Package


最终,我选择的是预订Aurora Village的3天4晚Package,其主要原因是:可以多参加一晚的极光团。


为了最大化利用时间,我们预订的是晚上11点到达、早上6点离开的航班。这个时间点到达和离开是不太适合租车的,因为租车公司柜台的员工很可能已经下班或还没上班(我们到达机场时我观察了一下,Hertz的租车门店是有工作人员在的),为了避免不必要的麻烦,我们放弃了租车的念头。而因为在九月份几乎所有的极光团都是晚上10点左右就从酒店接上客人去往各自的观极光点,除非自己租车,否则只能在酒店附近或摸黑走到湖边看极光,对于我们,这个方案也不是很理想。Aurora Village的Package为午夜到达的客人单独的极光团接送服务,也就是在机场接上客人后、先将客人送至酒店放置行李,再出发去极光村。这样我们就可以在到达当晚就开始看极光。


Aurora Village应该说是Yellowknife最大的一家观极光旅行社,服务和设施也是最完善的。它最大的特点在于极光村中几十顶当地因纽特人的帐篷,做为拍摄极光的前景。缺点就是他们只有一个极光村,虽然极光村场地较大,可同时容纳400人,有小山、私人的小湖、可加热的观光椅,但是每晚观极光都是在同一个极光村中。它的官网是http://auroravillage.com/


除了Aurora Village外,North Star Adventures(http://northstaradventures.ca/)和Aurora Ninja Photo Tour(http://www.auroraninja.com)也收获众多好评。这两个都属于追极光团,即没有固定的观极光场地,每天会根据极光的方位需找适合的地点。这种追光团的好处就是比较自由,但是也会比较累,天气不好的时候没有休息的地方。参加这种团需要频繁变换机位,不太容易提前踩点设计拍摄方案,不过机位的变换也许会带来更好的构图。


【Bella Coola: Tweedsmuir park lodge 的3天4晚Package】


在Bella Coola的行程,最初我有两个备选方案:


1.住在Bella Coola Mountain Lodge酒店(http://www.bcmountainlodge.com/),参加Kynoch Adventure Tours(https://www.kynochadventuretours.com/)的观熊漂流。

2.Tweedsmuir park lodge的3天4晚的Package(https://www.tweedsmuirparklodge.com/packages/)。


最终选择了Tweedsmuir park lodge的Package。


第1个备选方案中的酒店有点类似于青年旅社,价格很便宜,RMB700左右一晚。它跟Kynoch Adventure Tours公司是合作的关系,可以帮住客预订旅游项目。通过邮件沟通得知,漂流的预订可以确认,但是徒步的行程需要依据当天的人数来确定是否出行(在大熊雨林地区建议参加有导游的徒步团,避免遇到灰熊发生危险)。而且Kynoch Adventure Tours的观熊漂流项目在Tripadvisor上的评论也不是很好,多个用户反映有因为人数问题被临时取消的情况出现。我出门在外最怕这种 不 靠 谱 的事情,只能放弃方案1。


Tweedsmuir park lodge是一个藏身于大熊雨林中的奢隐度假村。坐落在Tweedsmuir 省立公园里,拥有60英亩的私人土地,有私人的观熊平台,中央是一片草坪,四周是一圈小木屋,时而会有三两只熊在中央草坪上溜达。Tweedsmuir park lodge在平时提供住宿、当地游的单独预订,但在观熊季(每年8月底到10月中)只接受Package的预订,观熊Package包含酒店住宿、每日西式的三餐、观熊漂流、森林徒步、机场接送以及酒店的一切服务(Spa、Golf等)。当然,不仅价格不菲,而且需要提早三个月以上预订,预定时需交纳全额50%的定金。2017年3天4晚的小团(不多于6人)价格是2850加元/人,私人团价格是3780加元/人(https://www.tweedsmuirparklodge.com/packages/grizzly-bear-safari/)。虽然网站上说三天四晚的小团有指定开始日期(每周五),但经过邮件沟通我们成功预订了10月3日(周二)开始的三天四晚的小团Package,因此它的这个限制也不是那么严格,只要提早预订(我们是4月完成预订的,提前了6个月),酒店有多余的房间就有可能预订到。


事实证明选择Tweedsmuir park lodge的Package是正确的,除了一流的服务之外,我们看到的几乎所有的熊都是跟着向导丛林徒步的时候看到的,而两次观熊漂流都一无所获。这主要是由于今年从大海成功游到山谷产卵里的三文鱼特别多,灰熊们不愁吃喝,大部分都窝在山谷深处的溪流旁,往年能看到很多灰熊的主河上很难觅得灰熊的踪影。



最后编辑于 2017-10-26 13:14

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dzing 6袋长老

发表于 2017-10-16 00:22

4楼

旅程开始 请系好安全带


Day1  Sep 23, 2017


港龙航空KA997      北京3:15 → 香港6:40 (飞行时间3小时25分)

国泰航空CX856      香港11:10 → 温哥华8:00(飞行时间11小时50分)


我们晚上12点就到达了机场,顺利办理完登机手续后就开始了漫长的等待。从国际机场T3航站楼望出去,机场的地勤人员还在忙碌着,对于他们来说今晚又是一个不眠夜。

从北京出发的航班毫无新意地延误了,原本计划在机上拍摄的星空妥妥地变成了日出

飞机终于穿透云层,透过舷窗俯瞰大海,突然觉得有点真实,新的旅程终于开始了。

飞过世界上最长的跨海大桥“港珠澳大桥”的上空,远远的看过去就已觉得造型很美。

这是跨海大桥的某一个尽头吗?

清晨终于抵达香港国际机场,天空晴朗少云,我的心情也异常的好。很喜欢香港机场的风景,不像是很多大城市的机场,周围都是大型停车场或者施工工地。

在香港国际机场利用转机的时间看了看新出的IPhone 8和IWatch 3(当时IPhone X还没上市),在翠华吃了早茶,下载好了所需的谷歌离线地图(机场WIFI很给力),一切准备就绪,再次起航~

继续俯瞰香港海域。

镜头下的香港就好像是一个精巧的微缩世界、童话世界中的小人国。越来越爱上从飞机俯瞰这座城市的感觉。说个题外话,一直没想通我的70-200F4的镜头怎么会呈现这样的画面,看似景深极浅,大部分画面都在焦外,极像是用移轴镜头拍摄的。想想这也许是飞机气流的杰作吧。

好喜欢这种如棉花糖一般白白的、软绵绵的云彩。

不知又是经过了哪个城市的上空,按照航线来看,也许是日本

一觉睡醒后,外面的世界已入夜。由于行前计算失误,预订的是机舱左侧靠窗的座位,整夜对着北斗七星和北极星,白白错失了机上拍摄银河的机会。没关系,好好欣赏外面的星空吧,也许是比地面高了几千米或者空气变得稀薄的缘故,飞机上看见的星星好像更明亮、离得更近。

又睡醒一觉后,外面的天空已是漂亮的粉色,说明我们马上就要到达温哥华了。

俯瞰加拿大西海岸,满眼尽是绿色植被,在朝霞映衬下露出充满生机的颜色。

飞机终于降落在了温哥华机场,虽然温哥华也是海港城市,但是这里跟香港又是截然不同的景致。


在温哥华国际机场(YVR)入关时,需要使用自助通关系统(Primary Inspection Kiosks简称PIK)填写通关信息表,有包括中文在内的多种语言的服务,内容跟以往在飞机上填写的表格类似,主要就是填写是否携带违禁品或者需要报关的物品等信息,普通中国公民刷护照即可,一次可为多个人填报,如果顺利的话,1~2分钟即可完成。完成填写后机器会打印出一个小条,该纸条在取行李后的入关时还需要使用,大家要注意妥善保存。


如我在前面说到的,持新旧两本护照入关的小伙伴们(有效签证在旧护照上),在使用通关系统时刷新护照即可。在海关检查处,英俊高大的海关小哥也没有对持两本护照的我提出任何疑问,还是那老三样的问题,来做什么,打算去哪,出示一下机票...就这样,顺利通关~


兔子20160101 6袋长老

发表于 2017-10-16 10:43

5楼

坐等更新~

dzing 6袋长老

发表于 2017-10-16 12:20

6楼

day1 | 0923:漫长的9月23日

北京时间 00:00:首都国际机场值机

北京时间 04:15:飞离首都国际机场

北京时间 07:00:抵达香港国际机场

北京时间 11:10:飞离香港国际机场

温哥华时间 07:50:抵达温哥华国际机场

温哥华时间 09:00:开启自驾之旅,从温哥华出发

温哥华时间 14:30:抵达基洛纳

温哥华时间 19:00:抵达雷夫尔斯托克(北京时间9月24日上午10点)


从北京时间9月22日早上8点起床,到温哥华时间9月23日晚上8点倒在酒店软绵绵的床上,我们已经有超过48小时没睡个好觉了,虽然飞机上也迷迷糊糊半睡半醒了几次,但也并不觉得精神了半分。如果再给我一次机会的话,我绝不会制定如此自虐的行程,毕竟我们已经是3开头的老骨头,真的不能再像大学时候那样折腾。


可是,自己选的路,咬着牙也要走下去。除了Kelowna附近的欧肯纳根湖周围风景不错外,从温哥华到雷夫尔斯托克一路的风景实在是差强人意,照老公的话说“这不就是咱北京郊区嘛!再多来几个隧道,就是一个北京到山西高速公路的翻版”。唯一的区别就是,这一路都没有堵车,不仅没堵车,车还很少。开着定速巡航,不想睡着都难。路上的最后的两个小时,不夸张地说,真的是又咬牙根又掐手臂外加狂灌咖啡挺过来的。


不过即使如此,我也不后悔走这条路,因为Kelowna实在是很漂亮,尤其是去往mission hill family estate winery的那段上山路,路两旁的一间间别墅不仅外形很美,而且门前的院子一看也都是精心打理过的,都种满了漂亮的花花草草。听说因为这里是加拿大的水果之乡,山谷中有许多很棒的酒庄,这里的房子早在华人进军加拿大房市之前就被加拿大本地的有钱人都买掉了,这一点从Kelowna没有一家华人超市就可以看出。很可惜,由于我一路都在开车,没有腾出手来拍照,也只能给大家多留点想象的空间了。


途径Kelowna的时候,我们在Mission Hill Family Estate Winery用了午餐。我们简单点了两份主菜,分别是Catch of the Day和Chicken Breast Roasted on the Bone。在国外西餐厅点餐,经常会看到各种奇奇怪怪的菜单,上面的菜都不知所云,没有图片参照不说,连到底用的是什么肉都不清楚,比如我点的这个Catch of the day(下图),看配料里写着“Golden beet, local ricotta, prawn broth”(甜菜根、意大利乳清干酪、鲜虾汤),还是不是很懂,只能找服务生来问。其实在国外西餐厅点餐有一个简单的方法不太会出错,就是照最贵的主菜去点就好,一般餐厅主菜的价格不会相差太大,一般最多也就相差一倍,最贵的那几道一定都是店里用料最多、功夫最足、食材最好的。

Chicken Breast Roasted on the Bone(下图)这个菜名起的很直接,下面深紫色长得很像烤茄子的东东其实是腌红洋葱。


正如我在前面的美食篇所说,9月底的欧肯纳根湖边凉意渐浓,再好的美食也比不上一大杯热腾腾的拿铁。再加上我虽坐在这里,心里却想着一定要趁我意识还清醒赶紧开到今天的目的地这件事。如果对红酒感兴趣的话,真应该参加酒庄内的品酒之旅,如果光是自己在酒庄游览的话,看到的也许只是美景,却难以品味酒庄的精华。


如果不是为了能够赶在9月24日,也就是Sunshine Meadows在2017年夏季开放的最后一天去那儿徒步,我会选择第一天就住在Kelowna休整,这儿可以算是欧肯纳根河谷的精华所在。出行前做攻略的时候我只觉得欧肯纳根河谷可能就是被旅游公司包装起来的一个景点,来了这里才知道,欧肯纳根河谷出产的水果蔬菜的知名度就好像是咱国内的阳澄湖大闸蟹、云南的野山菌,很多较高档的西餐厅,都会在菜单上特别标明采用的是产自欧肯纳根的新鲜果蔬。以前以为Kelowna只不过是一个镇,来了这里才发现它不只是一个镇。


好了,明天即将正式进入落基山,还有4个小时的车程等着我呢,今晚要好好睡个觉。


最后编辑于 2017-10-16 12:21

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dzing 6袋长老

发表于 2017-10-16 17:53

7楼

day2 | 0924:以为是秋天却已是冬天的Sunshine Meadows

天刚蒙蒙亮我们就出发了。在经过冰山国家公园的时候还能远远地看到还没有熄灭的山火导致的浓烟,不过影响的范围并不大,应该是前一周连续好几天的雨雪把持续了2个月的山火终于基本扑灭了。从开过冰山国家公园开始风景就越来越好,道路两边渐渐少了大山的遮挡,转过一个弯后突然眼前豁然开朗,远处一座座绵延挺拔的雪山出现在我们的视野里,感觉终于从北京郊区穿越到加拿大了。


也许是因为今年是150周年国庆,1号公路上断断续续一直在修路,每走个几十公里就会遇到修路的路段,短的可能只有几百米,长的有十几公里,在修路路段注意要缓慢通行,不要超速,更不要轧实线超车,即使前面被大货车压住速度也要等到进入正常路段见到虚线后再从左侧超车。


越接近路易斯湖风景就越好,道路两旁随手一拍就是一景。路经Field小镇的时候正好赶上有火车通过,虽然是花花绿绿的货车车厢,但看起来也像是从童话世界出来的似的。


后来待的久了才发现,这里的火车真的挺多的,想不遇上都难,而且大多开得很慢,我们后来有两次被火车拦住去路的经历,而且一等就是十多分钟。


开了4个小时后,终于在11点45分抵达了我们真正意义上的第一个景点:Sunshine Meadows。也许Sunshine Meadows并没有Lake Louise或者Moraine Lake那么知名,但可知Sunshine Meadows在夏天拥有着世界最美徒步线路之一的称号,到了冬天就华丽变身为班夫三大滑雪场之一:Sunshine滑雪场。Sunshine Meadows每年只开放3~4个月,2017年从6月30日开放至9月24日,只有短短2个多月的时间(并且其中因为BC省的山火导致绝大部分时间都处于关闭的状态),物以稀为贵,所以这也是我为什么执着地一定要赶在夏季开放的最后一天来看看的原因。


我想Sunshine Meadows之所以不同于落基山的其他徒步路线,是因为Sunshine Meadows是位于山顶的高山草甸,虽然落基山脉的高山草甸并不少,但真正能让游客前往的却不多,Sunshine Meadows是最容易到达的那一个,只需要乘坐大巴和缆车就可以到达山顶。


这里是Sunshine Meadows的官网:https://www.sunshinemeadowsbanff.com/

可以了解缆车及大巴开放的时间、各条trail的开放情况以及预订缆车及大巴票。对于住在班夫镇上且没有自驾的朋友,Sunshine Meadows也提供从班夫镇往返Sunshine Meadows的班车服务。Sunshine Meadows中最受游客喜爱的几条trail分别是Standish Viewing Deck Loop和Grizzly/Laryx Loop Trail,最好的观景点非Standish Viewing Deck莫属。



在行前上官网查看各条trail的开放情况是很有必要的,尤其像是今年这种赶上山火的情况。在今年夏秋的时候Sunshine Meadows很多trail都不开放,游客只能远远的在山上望一眼下面的三个湖,尤其是属于BC省境内的几条湖边的trail直到夏季的最后一周才终于对游客开放,而去往火灾的重灾区Assiniboine山的那条trail到最后也没有开放。官网更新的速度相对较慢,如果想了解Sunshine Meadows的最新资讯,可以访问阳关村的Facebook:https://www.facebook.com/pg/SunshineVillageResort/posts/

这里基本每天都会有最新情况的更新,我就是从这里最先得知湖边的几条trail都已开放的消息的。


在盛夏的时候,游客可以乘坐缆车Gondola从山下到达山上的阳光村Sunshine Village,然后再乘坐滑雪用的缆车Standish chairlift到达山顶。在夏季开放的最后几周,只能乘坐Shuttle上山至阳光村,然后同样的,再乘坐Standish chairlift到达山顶。在官网的订票系统中可以看到每天各个时段剩余的票数,我观察了一下今年的情况,每天的票量都相对充足,所以不用特别提早购买,提前一周预订就可以了。


Sunshine Meadows让我觉得最震撼和欣喜的,其实不是山下那三个湖,而是搭standish chairlift抵达山顶的景致。山下还是一片秋色时,山上已进入冬天。站在雪山顶上,四周360°的落基山雪山全景尽收眼底,一览无遗,阳光透过云层洒在雪面上晃的人睁不开眼。有很多景点,照片拍出来不错,但实际上却很普通;另有一类美,是照片很难表达的,必须身临其境才能感受得到,它就属于这一种。


沿着山顶平缓的步道走几分钟,就到达了山顶的观景台Standish Viewing Deck,这里是俯瞰三个湖的最好位置。虽然山上已经下了好几场雪,但金黄色落叶松的松枝还没有掉落,这正是落叶松最好看的季节,而地面上的白雪又为画面平添了一抹亮色,与漫山金黄的秋景相比又多了一份清新。





离得最近的是Rock Isle Lake,从山顶的观景台俯瞰景色最佳。

右边的两个湖分别是Laryx Lake(也叫作larix Lake)和Grizzly Lake。落叶松湖和灰熊湖这两个名字起的都很应景,因为这里本来就是经常会有灰熊出没的落叶松林嘛

从Standish Viewing Deck下来,可以沿着步道向山下走。

沿路都可见壮阔的雪山和依着山势而生的落叶松,有些已高大挺拔,有些还是新长出来的小树,这就是大自然生命的轮回,枯死的树木重归土壤,过些年又会有新的生命破土而出。

沿着山路一路下山,离下面的几个湖越来越近。虽然越往山下走越难看到湖的全貌,但风景依旧迷人。

草甸上除了黄色的落叶松,还有红色的灌木、紫色的小花,在这样已是白雪皑皑的高山上还绽放着着实不易,想必夏天一定是漫山遍野开满鲜花,非常期待下次再盛夏时分再来一次~


一路走走拍拍,终于走到Rock Isle Lake的湖边。我最是喜欢湖面的倒影,这让我想起去年看到的仙境一般的阿尔山天池。


到了Rock Isle Junction向右走可以走到草甸更深处的另两个湖,在树林中穿梭1个多小时之后,我们走到了Grizzly Lake湖边。Grizzly Lake湖边很安静,游人很少,好像之前在路上遇到的那些游客不知道从什么时候开始全消失了,可能都走去Laryx Lake了吧。湖边的山上有很多烧焦的松树,我猜想可能是今年的山火造成的。不过加拿大林区里常有山火,有时还会人为地去烧一些树木,这也是大自然新陈代谢的一种方式吧。


一路上走走停停耽误了不少时间,想了想如果要绕湖一周再走回去至少需要2~3个小时,于是便原路折返了,折返的路上遇到一只灰噪鸦。

回去时可以走Rock Isle Trail徒步回到Sunshine Village坐大巴,也可以原路返回到山顶,坐缆车下山,我们选择了后者,因为还想回山顶的观景台再看一眼山下的湖景。

回到山顶后天上的云层更厚了,没有阳光的湖面一片黯淡。我们等了一会看天色更暗了,就坐缆车回到山下准备等16:30的Shuttle了。



我们去的那天上山的Shuttle是每小时一趟,均是整点出发(...11:00, 12:00, 13:00...),一直到18:00。下山的Shuttle也是每小时一趟,均是半点出发(...14:30, 15:30, 16:30...),最后一班是18:30。从山上下到停车场已经接近晚上5点。


从中午12点坐巴士上山,到晚上5点下山,我们在世界最美徒步地之一度过了一个愉快的下午。虽说,世界最美这个称号也许有点过,但是这里良好的自然生态、清新的空气、稀少的游客量都让人觉得在这里徒步是一件特别舒服惬意的事,让我不由自主地想用这么大的篇幅来记录它。


最后编辑于 2017-10-17 11:07

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dzing 6袋长老

发表于 2017-10-16 21:18

8楼

day2 | 0924:Lake Louise的日与夜


除了日出,路易斯湖的日落也很美

从Sunshine Meadows下山后,我们趁天还没黑赶到了路易斯湖。路易斯湖,一个无论看多少遍都会觉得美得窒息的地方,这也是为什么费尔蒙酒店会选择建在湖边的原因吧。但是4000多/晚且还看不到湖景的房价还是让我望而却步,相较之下我们住的700多/晚的Lake Louise Inn真是超值。


刚到湖边的时候湖面上还有三三两两划船的旅客,幽兰的水面泛着点点波光,煞是好看。


突然,从船屋驶出一艘快艇,向着冰川脚下湖的尽头驶去。说来路易斯湖真的很神奇,从冰川对面的湖边看感觉湖很宽,那最广的广角镜头也收不全;然而在湖的一侧走Lake Shore Trail时又会觉得湖很窄很长。从地图上看,路易斯湖确实是窄长的,只是因为湖对面的冰川太大了,以至于让我们错误地认为冰川离的很近、湖很宽。


可能是难以触及的缘故,我特别喜欢看山顶上的冰川,幽幽地泛着蓝光,山顶高耸入云间,想象着自己哪天也能徒步攀登至这样巨大的冰川上面。


天色渐渐暗下来,湖边喧嚣的人群也渐渐散尽,只有一只小麻雀和我们俩作伴,静静地等待日落的到来。就在这之前,听到后面一位国人大爷在给另一个旅友传授经验,说必须要几点钟之前到湖边抢位置拍日出,我顿时打消了来路易斯湖拍日出的计划。我还记得在圣托里尼看日落的那两个晚上,第一天是在著名日落观景点的伊亚镇(OIA)挤破头,第二天是在岛南端的灯塔静静地享受此生所见过的最美日落。对我们来说,美景就是要两个人一起静静地欣赏,然后记在心里。

金黄色的光芒渐渐褪去之后,天边的几朵云彩被染上了红色,少了游船的湖面也渐渐归于平静,显现出山体漂亮的倒影。

又过了一会,天边的红色也渐渐淡去,湖边的船屋亮起了灯,路易斯湖终于要迎来它静谧的夜晚。

路易斯湖的百万星空

原本,看着头上越积越厚的云层,我不再抱希望晚上能拍到星空。回到酒店饱餐一顿过后,我抱着最后的一丝希望走到酒店外查看天空的情况,猛地发现天空中有几颗星星一闪一闪,又过了几秒等眼睛适应外面的黑暗后,发现星星变多了,星光穿透云层射了下来。


于是,赶紧背上相机开车赶到路易斯湖边。在从停车场去往湖边的路上还遇到两个外国小哥也在拍摄星空,我就更激动了,心想说不定今天真的有戏!


我们刚到湖边的时候冰川上面的云层还比较厚,加上船屋和背后的路易斯湖酒店都亮着灯,观星条件并不是很好,肉眼只能看到几颗较亮的星星。当时老公还笑话我说拍到的都是噪点。。。


没想到拍着拍着,银河显现出来了,就竖在冰川的正上方,如一把巨大的宝剑插在冰川之上,蔚为壮观。我相信如果拿长焦拍摄的话,一定能拍到非常清晰、闪耀的星团。

下面是几秒钟的用照片做成的延时视频,由于当时并没有打算制作延时视频,照片断断续续拍的,所以视频看起来会有一些卡顿,只能凑活看个意思了


这时抬头看了看头顶,才发现头顶的云基本全都散开了,一条明亮的银河从南至北,横跨天际。


这应该是我们这几天里在落基山看到的最漂亮的星空,即使Jasper拥有著名的暗夜星空保护区,在那里看到的星空也不比今晚的美。可能是因为有云的衬托,也可能是因为路易斯湖太美。


最后解释一下,我之所以要在晚饭后去路易斯湖拍银河,是因为通过软件(手机应用“Planit!”)计算得知这个时候银心刚好处在冰川上方的位置,且天空已进入全黑的状态,是拍摄银河的最好时机。对于9月份的北半球,每迟一天,银心落下的时间就早几分钟,进入了10月份之后就几乎见不到银心了,所以想要拍摄银河最好要赶在9月的中下旬之前。


星空拍摄Tips

这里再顺带简单说一下拍摄银河的方法:


1.使用稳定的三脚架,尽量使用遥控器或者快门线,避免用手直接接触快门键产生的抖动。


2.手动对焦:最好是可以用实时取景的方法放大10倍观测星点手动对焦;如果相机没有实时取景的功能,或者实时取景器中看不到清晰的星点,可以采用试错法:试着将对焦环拧至无穷远后向回拧一点,然后试着多拍几张,每拍一张后放大查看照片效果,如果星点虚焦则稍稍转动对焦环。


3.手动曝光模式:即俗称的M档。光圈设置为最大(数值最小);ISO一般设置在800~6400不等,可根据照片亮度调整;快门设置为不大于400/焦距大小,一般用16mm焦距时,快门速度不大于25秒;机内降噪关闭。


4.可连续拍摄数十张,既可以用来制作延时摄影的视频,也可以用于星空的后期降噪、后期合成星轨等。


最后编辑于 2017-10-17 11:51

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dzing 6袋长老

发表于 2017-10-18 01:04

9楼

day3 | 0925:人手一张的明信片照片:梦莲湖日出

梦莲湖可谓加拿大落基山的一张名片,就算没有听过梦莲湖这个名字的人,也很可能无意中看过它的照片,甚至我有一次在共青团的微博里看到新疆天池的配图居然是梦莲湖...


当梦莲湖突然出现在我眼前的那一刹那,我确实觉得它很美。但也许是我对它的期待太高的缘故,以至于离开的时候我竟有一点失望。我觉得它带给我的惊艳没有路易斯湖那么持久,与维多利亚冰川相比,十指峰显得更为小家碧玉,不够大气磅礴;与路易斯湖一眼望不见头的湖岸线相比,梦莲湖的湖岸太短了些,游客密度也大了些。嘈杂多了,宁静少了,就不美了。


为了看著名的梦莲湖日出,大约6点半我们就从酒店出发了(日出时间是7点半左右)。原本一路上并没有几辆车,我以为我们算来的早的,哪知是我太天真了。当我们来到湖边时,湖边的小石头山上已经密密麻麻地摆满了三脚架,我们真是上蹿下跳地好不容易才在几个大石头缝间找到一个地方歪歪斜斜地立住三脚架,期间还要特别小心翼翼地不要入了身后众多“摄影家”的镜头。不夸张的说,一座小小的石山上都被三脚架和人群占满了,人群中至少有2/3是我们祖国的同胞,大家都操着我们熟悉的普通话、上海话、广东话、四川话。


后来想想也挺好笑的,这么多人,大家都在同一个时间、同一个地方、同一个视角、几乎同样的构图拍摄一张已经出现在无数明信片、摄影书、旅游广告上的照片,到底是为了什么?只为了在自己的相机中留一张明信片照片吗?而且大家像是都被传染了摄怒症,不仅争前恐后去抢夺所谓的“最佳机位”,还对进入镜头的无辜群众呼喝驱赶。我不知道是不是旺季里每天都是这样的情形,至少我遇到的是这样的。更重要的事情难道不是去感受大自然的馈赠、享受与爱人朋友亲人在一起的时光、探索生命中的未知吗?


抛开这些小小的不愉快,梦莲湖的日出还是挺美的,虽然那天没有等来漫天粉红的朝霞,但一汪碧水中那清晰的十指峰倒影也已经足以秒杀无数的菲林。


梦莲湖日出延时摄影小视频:



随着太阳渐渐升起,身后的摄影大军也逐渐散去,终于可以站到制高点看看了:D


我也给石头山下还在继续奋战的摄影的朋友们来个合影留念吧~


好啦,发完感慨之后赶紧补点干货~


从上面的照片里也可以看出,石头山的正面全是较大的乱石,虽说可以爬上来,但是山势比较陡,会比较危险;可以从山后的台阶走到山上,山后的路是一条专门修整过的小道,很好走,只有几百米的上山路。山上可以观景的位置其实也是不少的,但是由于图片左侧靠近山体的位置树比较多,会遮挡住一定的视线,所以很多人都会尽量往右侧的高处走。


如果在山上找不到合适的位置,在山下的湖边看也是一个不错的选择。如果要在湖边拍日出的话,一定要找到一个好一点的前景,因为湖边的枯树枝比较多,如果前景找的好会很有意思,否则会显得画面比较杂乱。


如果在右下处的入口处找不到好的位置、或者镜头中总有太多游客入镜的话,可以再往前走一走,上图右侧红点处为码放游船的码头,那里的位置也很好。

终于有点仙境的感觉出来了,是不是



在梦莲湖看完日出之后,可以继续在梦莲湖周围徒步,有几条不错的Trail。

Day Hiking_Lake Louise, Castle Junction_en.pdf2.63MB


其中Larch Valley Trail是很多落基山徒步达人推荐的秋天徒步线路,看点是漫山金黄色的落叶松。如果没有去Sunshine Meadows徒步的话,这条Trail的徒步也可作为替代方案,两者的植被和景观都是相似的。由于已经进入熊类的栖息地,公园管理局要求这条trail至少四人同行,不过在夏天以及十一假期前后的旺季,不愁找不到同行的旅友。


等我们拍完日出已经快9点了,旅游大巴正运送一车一车的游客进来了,平静的湖水又起波澜。等到我们下山的时候开往梦莲湖的路口已经开始限制车辆进入了。在旺季的时候由于梦莲湖停车场的车位有限,公园一般会从早上7点左右到晚上5点左右采取限制车辆的措施。


探访梦莲湖最好的方式就是早起去看日出,看完日出之后在湖边徒步,徒步回来后可以在湖边酒店Moraine Lake Lodge的餐厅用午餐,然后再去下一个目的地;或者晚上6点以后再来湖边看日落,看完日落之后在酒店餐厅用晚餐,晚餐后还可以坐在山顶看星星。9月底的傍晚可要注意保暖哦~


day3 | 0925:落基山冰川的第一种打开方式:走向Lake Louise的尽头


来路易斯湖除了可以在湖边看冰川、在湖里划船、在费尔蒙酒店品下午茶之外,最不能错过的就是湖边的徒步。其中有4条难度较低的徒步路线适合我们这样没有太多登山经验的普通人。


Day Hiking_Lake Louise, Castle Junction_en.pdf2.63MB


22号路线Lakeshore:难度最低,没有坡度,风景也好,可以走到湖的尽头。走这条Trail的感觉就像是湖边漫步,膝盖不好的可以走这条trail。官方数据是1小时来回。


23号路线Fairview Lookout:难度较低,有一段上山路,可以从较高处俯瞰路易斯湖和路易斯湖费尔蒙酒店。官方数据是45分钟来回。


24号路线Lake Agnes:这是距离较长的一条trail,从起点至茶屋单程3.4公里、需要爬升将近400米的高度。到达茶屋后,可向右侧继续往前走1公里至Little Beehive峰,也可以向左继续前行1.6公里至Big Beehive峰。全程至少需要4小时;如果从Big Beehive继续前行至与25号路线汇合处再向回走则至少需要5小时。


25号路线Plain of Six Glacier:这是最接近冰川的一条trail,最开始的一段和Lakeshore trail是重合的,从湖的尽头开始向上爬升。从起点至茶屋单程5.3公里,再继续前行1.5公里可以到达维多利亚冰川的底部,并可看见Abbot Pass上的Abbot小屋——加拿大所在海拔最高的建筑之一。全程至少需要5小时,如果要走到Abbot Pass观景点,全程至少需要6~7小时。


原本我特别想走最后一条Plain of Six Glacier trail,但是为了给第二天Lake O'Hara的徒步保存体力,最后只走了Lakeshore trail,只能在湖边遥望维多利亚冰川了。即使从远处也可以望见幽蓝色的冰川以及雪崩发生后产生的冰川断层。

途中路遇一只贪吃的小松鼠,守在路边等着游人的点心。虽然公园各处的指示牌及宣传册都强调不让游客给动物们喂食,还是免不了会有一些给动物投食的行为。为了保护动物的野性和环境的原生态,我们只能从自身做起了,尤其是带小朋友的家长要加以正确的引导哦。


远看路易斯湖费尔蒙酒店,这才发现酒店尖顶的颜色和这湖水、冰川的颜色很搭。


走到湖的尽头可以看到湖水流自冰川,经过浅浅的溪流蜿蜒汇至湖中。


在往回走的路上,看见湖上漂着一艘顶好看的小船,不同于其他的船,船尾还飘着加拿大国旗。


虽然官方数据是来回共需1小时,但是我们边走边拍照的也足足走了两个小时,我估计官方的时间数据是按照热爱户外运动的加拿大人的速度给出的


虽然这次由于时间关系没有走成Plain of Six Glacier Trail实在有点遗憾,不过就把它留作下次再来的理由吧!


我就是瞎逛逛 8袋长老

发表于 2017-10-18 01:48来自穷游APP

10楼
大片留爪

穷游大秘书 管理员

发表于 2017-10-18 15:27

11楼

图片好美!

dzing 6袋长老

发表于 2017-10-19 00:28

12楼

day3 | 0925:落基山冰川的第二种打开方式:直升机上的上帝视角


在班夫周围有不少提供直升机观光服务的公司,可以带游客以上帝视角俯瞰落基山和山谷中的城镇、近距离地贴近雪山上的巨大冰川、甚至送游客至雪山顶上徒步观光或者高山滑雪。Alpine Hehicopters就是这样一家位于Canmore的直升机公司,除了提供旅游观光的服务之外,还参与森林火灾的扑灭及更多的商业活动,官网是:https://www.alpinehelicopter.com/ 可以提前通过网上的链接发送预约申请,不需要提前付款,一般一个工作日就会收到邮件的回复。


我们预订的是下午四点的Assiniboine山直升机观光,时间为30分钟。先来看看我们的落基山直升机初体验小视频:



刚到达Canmore的门店门口,就听见篱笆里传来螺旋桨转动产生的轰鸣声。进入门店后,先要接受一个简短的安全教学视频,主要就是讲要紧跟工作人员、按照地面画的路线从等待区弯腰快速走到直升机前,避免触碰到直升机的螺旋桨。在等待区可以看到一架架直升机飞离停机坪。




Canmore,Banff边上一个清新、整洁、宁静的小镇。在小镇上开车的时候就觉得道路两旁一栋栋房子建的都很漂亮,虽然每一栋都不太一样,但是风格和色调统一、摆在一起觉得很和谐、很养眼。从天上望下来更觉得街道的线条很美。



首先经过的是Canmore的名片:三姐妹峰Three Sisters。因为Canmore小镇地势平坦,几乎从小镇的每个位置都可以望见三姐妹峰 。由于离得太近,三姐妹只拍到了两个半 左边是最小的Hope峰,中间是Charity峰,右边是最大的Faith峰。


Hope峰东麓群山连绵。


近看Charity峰。


我最喜欢Faith峰,无论是山体剪影的形状还是山上积雪的走势都充满仪式感。

三姐妹的全景是这样子滴


三姐妹的山后是一片很大的蓄水池。


不仅那些有名的山峰,落基山里的每一座山都有着硬朗的线条、英俊的身姿。


Goat山和Turbulent山之间的山谷植被非常好,雪线以下的山体除了一道道雪崩留下的痕迹外都被密实的针叶林覆盖。


飞过Turbulent山之后,在山坳里惊现一个碧蓝色的小湖,就好像是落在山间的一滴泪珠。


Mercer山是我们抵达Assiniboine山之前需要飞越的最后一座山峰。


山坳中卧着三个很美的湖,颜色不一,后面两个湖的湖水呈明亮的蓝宝石色,一点不逊于落基山中著名的梦莲湖翡翠湖和佩托湖的颜色。


越过一个个山峰一个个谷,终于来到了Assiniboine山面前。巨大的冰川就挂在眼前,近得触手可及。它千年万年的在这儿,历经了数不清的风雨和春夏秋冬,它见证着人类文明的诞生,守护着山里的万千生灵。这种身临其境所感受到的震撼不是照片和视频能够展现的。


和我们一起飞的还有一位来自宾州的大叔,听他说他是个专业摄影师,最近两年都在落基山山里拍摄野生动物。连他都说弓河大道是寻找野生动物的好地方,而就在我们从路易斯湖来Canmore的路上,我们还在弓河大道上看到一只小黑熊一扭一扭地钻进路边的林子里。


我们坐在直升机上除了看山看湖看冰川,还一路睁大眼睛使劲儿寻找树林里的野生动物,不过很可惜,半个小时里只找到了山羊。机长除了驾驶飞机以及帮我们一起找动物外,也充当向导的角色,一边飞一边讲解四周雪山和冰湖的名字和来历。


回程的路风光依旧旖旎,遇到一座颜色好似彩虹的山。


湖水湛蓝,好似来了海边。


我们很快又回到了Canmore,趁着最后的时间再用上帝视角看看小镇。


最后在降落前再望一眼三姐妹。


从直升机上下来,我发现自己居然晕机了。作为一个车龄快十年的老司机感到十分羞愧,可能是因为一直在拿着相机认真拍照的缘故。


最后跟大家探讨一下在直升机上拍照的心得:

1. 最好使用中长焦的镜头;

2. 快门速度要快,尽量不低于1/1000;

3. 在窗户上找一块相对干净的区域;

4. 穿深色的衣服,减少反光;

5. 注意避免直升机玻璃的反光;

6. 不太适合拍视频,飞机抖得太厉害、反光太严重,拍视频还是用无人机更好;

7. 尽量争取坐副驾位置,视野更好,而且手边上还有个可以打开的小窗户;

8. 不要晕机。

目前只想到这么多,如果还想到别的后续再补充哈


接下来的日程是去看梦莲湖的日落和星空,出发~



最后编辑于 2017-10-23 23:12

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dzing 6袋长老

发表于 2017-10-19 16:37

13楼

day3 | 0925:比日出更美的梦莲湖日落与星空


从哪里开始,便从哪里结束,今天的主角是梦莲湖。


虽然晕机晕得想吐,虽然这几天一直很疲惫,但是一到梦莲湖的停车场我就立马满血复活,扛着相机和三脚架就往山上跑,轻车熟路地登上石山的制高点。刚到山上的时候天色已经开始渐暗,最后一波游客也都陆陆续续离场了,只剩下零星的三两个人。正好看见一对俊男美女在湖边拍照,借用过来当一下模特哈



不消一会儿的功夫,天色就暗了下来,最后就只剩下几个跟我一样耐心等待拍日落的同胞了。跟前一天一样,没有看到漫天红色的晚霞,不过云头也被太阳的余晖染上一抹橙红色,倒映在湖水中。虽然晚上有点起风了,但湖面还是静如银镜一般。



从个人喜好来讲,与日出相比,我更喜欢看梦莲湖日落。傍晚的梦莲湖很静谧,静得可以听见风吹过、树叶娑娑、鸟儿翅膀拍打的声音。就跟世上万物一样,最美的日落时刻稍纵即逝,不消一会儿的功夫,天空便失去了所有色彩,恢复一片惨淡的灰白,然后便开始了进入真正黑夜前的漫长等待。


从日落结束到星空乍现,中间需要至少1个小时的时间。我们原本打算星星一出来马上拍几张,然后就回酒店睡觉,谁知一等就等了好久。建议以后打算来梦莲湖拍星空的朋友们,可以在看完日落之后(9月底的时间是大约7点半)先去边上的Lodge吃晚餐,等天空进入全黑(9月底的时间是大约8点半到9点)之后再来湖边拍星空。


以前我以为多云的天气就没法拍星空,可是有了前一天路易斯湖观星的经验,我才知道只要不是阴云密布的天气,都是可以拍星空的,而且有的时候几片被附近的光污染红的云彩还会给整个照片增色不少,让画面更与众不同。所以即使天上的云彩越聚越多,我依然期盼着晚上可以最终看到银河。


时间:19:29:48


时间:19:50:19


时间:20:32:18


终于,头顶的云层撕开一道裂缝,开始露出闪烁的群星。时间:20:38:37


随着云层快速的移动,银河时隐时现。




没有几分钟的功夫,从西面的天边吹来一大片云彩,银河又忽的隐去。


至此,我们已经在山顶上待了2个小时有余,虽然我们都穿戴着长羽绒服和毛线帽,但仍不免被冷风吹的身子发凉。明早还要去Lake O'Hara徒步呢,还是保存点体力吧,就此收工!


在山顶拍银河的时候,还有两个厦门来的年轻小情侣和我们一起吹冷风“战斗”,特别巧的是,他们是跟我们坐同一架航班飞来的温哥华,而且从温哥华到国家公园这一路也是跟我们几乎一样的自虐行程,不禁感叹我们祖国的同胞们都好拼啊


最后编辑于 2017-10-19 17:24

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dzing 6袋长老

发表于 2017-10-19 23:47

14楼

day4 | 0926:天堂后花园Lake O'Hara


今天的主题词是:Lake O'Hara。


我们预订的是早上8:30进山的Shuttle,具体订票环节参见“车票、船票、户外活动预订”章节。Lake O'Hara2017年对外开放时间是6月16到10月1日,既可以预订Day use的巴士票,也可以预定营地和小木屋,小木屋是至少两晚预订起。每年开放日期可能会稍有不同,具体可以查看加拿大国家公园网站上的最新信息。网上预订车票的时间基本是确定的,即每年4月20日山地时间早上8点或9点,想要徒步的朋友要提早策划呀。2017年的信息在下面链接中,可作参考:

2017-ohara_en.pdf220.73KB


我们一大清早就从路易斯湖出发,就在我们出发的时候,维多利亚冰川上空的云彩被染成淡淡的粉红色,我猜路易斯湖今早的日出一定很美吧。

从路易斯湖到Lake O'Hara停车场,车程大约15分钟。我们到达时大概刚过8点,停车场几乎已经停满了车,在布告栏前停着两辆黄色的校车(看样子一辆是给Day-Hike的游客的,一辆是给去营地的游客的),校车旁边站着约摸一二十人,看上去都是没有订到Shuttle票的。跟公园管理人员核对姓名和预订信息后,我们上了其中的一辆校车,车上已经基本都坐满了人,大家来的都好早啊!


“首先恭喜大家预订到世界上最难预订的车票之一!”,公园小哥如是说,“...lake O'Hara的植被非常脆弱,很多都是几十年才长一点点,希望大家不要破快这里的植被,在规定的trail上走...”开车前五分钟工作人员会先简单讲解一下公园的注意事项、湖边设施以及回程巴士时间(12:30、14:30、16:3018:30),并给每人发了一个绿色塑料小圆片作为回程的车票。


8点30分,我们的大巴准时出发了。上山的风景很普通,两边都是松树,好在坡度并不大,听后来走上来的人讲,一般都是2个多小时就走上来了。我个人觉得,如果体力好到一天至少能走20公里以上,则可以采取徒步11公里进山的方案,因为要到达山上真正风景好的地方还要至少走5公里的上山路,往返至少10公里左右。如果走11公里进来,而后只是在Lake O'Hara湖边看看的话,可能会比较失望吧。


我们这次走的是Opabin Plateau Trails,从West Opabin Trail上山,经过Opabin Prospect Circuit,然后回到West Opabin Trail,到达Opabin Lake后,从East Opabin 下山,最后Lake O'Hara绕湖一周,也就是下图中用橙黄色标记的路线。个人觉得这条路线很适合秋天的时候来走,因为秋天的时候Plateau上有很多金黄色的落叶松,颜色很漂亮。从Opabin Lake返回的路上,在一片乱石堆附近会经过East Opabin和Yukness Ledge的分叉点,沿乱石堆向山上走可以走到Yukness Ledge Trail(图中绿虚线),沿着山边走几公里可以到达Lake O'Hara的最佳俯瞰观景点,即图中绿色五角星的位置。再继续往前可以沿着Lake Oesa Trail返回。




03 Opabin-Plateau-Trails1.pdf936.21KB


在Lake O'Hara徒步最好三四个人结伴同行,虽然这里熊出没的可能性并不太大,但是也存在遇到熊的危险,最好随身携带熊铃,或者一边走一边用登山杖发出较大的声响。登山杖用途好多啊,除了登山用,还可以用来敲打石头发出响声,探查地面的软硬以及必要时候的防身哈,毕竟是根棍子呢。


在山里徒步最好穿防雨的冲锋衣和防滑的徒步鞋,山里天气多变,时而下雨时而晴,防雨的冲锋衣不仅可以防止感冒,也可以保护相机不受雨淋。一双防滑好的徒步鞋很有必要,我们俩即使穿着1000多的萨洛蒙徒步鞋还都各滑了一跤。。。


在山里徒步很容易走错路,最好在手机上下载一款徒步专用的导航软件。我推荐使用Gaia GPS,可以提前下载离线地图,地图准确精细,还可以通过社交网络分享每次徒步的记录,并且该软件可以免费试用7天。


我们刚从湖边出发没几步,天上就开始下雨。

湖对岸小木屋像是从童话书里变出来的。




West Opabin Trail这条线前20~30分钟比较陡峭,是沿着山边往山上爬,路面以碎石为主,走的时候需要小心不要滑倒。走大约10多分钟后就可以看到Mary Lake已经出现在身后了。


继续往山上走,Lake O'Hara也渐渐露了出来。


再继续往上走10多分钟,会遇到一个分岔路,左手边向上的路是去Opabin Prospect Circuit的。这条路继续走几分钟就可以到达Opabin Prospect,这里是俯瞰Lake O'Hara的一处较好的观景点。我们从出发至到达这个观景点共用了大约40分钟。由于还刚刚9点多,远处的晨雾还没有散尽,山体的影子也遮盖了一部分湖水的颜色,有一点可惜。


从这里再往前就进入Opabin Plateau了,风景一下子变得大不相同,这去往Opabin Lake的后半程也正是我此行最喜欢的风景。虽然看不到Mary Lake和Lake O'Hara,但是高原上的湖泊如星罗棋布,有Cascade Lake、Moor Lakes和Hungabee Lake。也许单看这每一个湖都不足够好看,但是在这满是金黄色落叶松的高原上,落叶松、初雪、湖泊、薄雾和高山共同绘制出一幅绝美的风景画。


最令我惊喜的要数Hungabee Lake,我们到达湖边的湖边,湖水静如止水,湖中形成完美的倒影,简直分不清哪个是真,哪个是幻。这里的美,是那种宁静、空灵、远离尘嚣的美。





继续往前走又要爬一小段山。


在山顶可以俯瞰Hungabee Lake,又是另外一番绝美的景象。


翻过山丘,就看到Opabin Lake了。由于今年雨水较少,Opabin Lake也缩水不少。不过即使如此,Opabin Lake 的颜色依旧美丽。


移步异景,下到Opabin Lake的湖边又是另外一番景象。


Opabin Lake是我们这次徒步的最远点,之后就是沿着高原的另一边East Opabin Trail下山了。下山的时候又经过Hungabee Lake,湖的形状没有来的时候那一侧的好看,有点像个蚕豆。


走到Hungabee Lake湖边的时候会经过一片乱石,这片乱石就是前面说的East Opabin Trail和Yukness Ledge Trail的分叉点。


由于我们去的那天正好下过雨,大石头表面的比较湿滑,我们俩在之前上山的时候各滑到了一次。我看以前的帖子里都说Yukness Ledge Trail贴着山边,比较危险,为了避免出事故,我们最终放弃了Yukness Ledge Trail,直接从East Opabin下山了。

虽然East Opabin的大风景没有West Opabin好,不过East Opabin中隐藏着许多可爱神奇的小生灵。

长在地上的松针

长得像橡皮糖一样的木耳

绿色的蘑菇


大自然真的太神奇了,这么难得稀有的植被真的是需要大家一起来保护。


下山的速度比较快,我们下到Lake O'Hara湖边的时候刚刚12点半。


之后就是湖边的漫步,老实说,面对这么美的湖,相机真的真的拍不出来。


最后我们回到下车的地方,那儿有一个很袖珍的游客中心,可以买些简单的热饮和甜点,也卖一些明信片和T恤衫(纪念品的制造都相对粗糙,不太建议购买)。我们一人来了一块有名的Lake O'Hara胡萝卜蛋糕,味道很逗,具体的就不剧透了,推荐尝试~


玩了一天也累坏了,我们坐14:30的Shuttle离开了Lake O'Hara,虽然无惊无险,这次的徒步也绝对会成为我们毕生难忘的回忆。



最后编辑于 2017-10-19 23:47

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emmainvancouver 版主

发表于 2017-10-20 05:41

15楼

很赞!期待lz后续!

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