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缅甸:虔诚苦行(曼德勒+蒲甘6日)

旅游攻略论坛: 缅甸

缅甸:虔诚苦行(曼德勒+蒲甘6日)

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backlash 9袋长老
2017-10-23 877人阅读 只看楼主无图模式
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backlash 9袋长老

发表于 2017-10-23 23:25

1楼

跟朋友们再说起蒲甘之行,脑子里始终都是那副画面。夕阳揉散光色,缓缓打在四落在荒野中的土红色佛塔上。古塔前的树荫下,几个踢藤球的孩子停下来友好问好。暑气依然不散,暮雾渐渐弥漫。时间停滞在翠绿的旷野之中。

真是一场穿梭过时光的旅行。各种嘈杂的人声,弥漫的灰土,都被滤镜一一滤去。好像印象里就只剩下无尽旷野,和绿荫间彼伏的塔尖。


六天时间,昆明转机,到曼德勒进出。进曼德勒两天,蒲甘两个完整白天,出曼德勒又两天。

也是非常丰满而且辛苦的行程了。满满当当,也不虚此行。

最后编辑于 2017-10-24 21:37

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发表于 2017-10-23 23:30

2楼

TIPS


此次缅甸行,被我们一致评为最辛苦的一次穷游。真的是好……辛……苦……(心痛自己50秒)

热。每天刚洗完澡一出门,最想做的事就是赶紧回去再洗个澡。随时随刻都满身大汗,浸在水中一般。

脏。国庆假期去,也赶上缅甸最长的假期,点灯节。幸好蒲甘足够大,有足够多的寺庙……但几个主要的大寺,也算得上熙熙攘攘了。整个蒲甘被堵的水泄不通,主干道上车声人声足够嘈杂,灰尘肆掠。再加上所有寺庙都要脱鞋。不管是踩在油光水滑的瓷砖上,还是炙热滚烫的水泥地上,感觉也是非一般的酸爽。

好在风景体验都十足棒,多辛苦也觉得值得。

货币:

国内美元,到当地再换缅币。在曼德勒机场和市区的汇率都差不多,1450左右。

交通:

曼德勒市区:曼德勒市区主要靠出租车。不打表。司机都倾向游说你包车。我们从机场到市区(中途到乌本桥看日落,停留两个多小时),25000。从曼德勒长途车站租车曼德勒山看日落,停留一个多小时,20000。最后一天从市区的几个寺庙,到马哈穆尼佛塔,再到机场,半天时间,租车33000。

曼德勒与蒲甘之间的交通:提前一天在酒店打电话约的车。从曼德勒到蒲甘,是一辆中巴,韩国淘汰的二手车。9000一人,一路走走停停,不断上下客,200多公里走了将近六个小时。中间车还抛了锚,在烈日中,没有空调,坐等司机修车——简直是炼狱般的半个小时,汗如暴雨下……

从蒲甘回曼德勒,是一辆大巴,7000一人。司机先用皮卡车在老蒲甘娘乌来回接人,一个小时走到娘乌郊区,吓得我们以为就要坐着露天皮卡回曼德勒了。结果是拉到娘乌郊区机场附近的车站,再换乘大巴车。大巴车尽管舒适一些,但绕路,走了八个多小时到曼德勒长途车站,也是心累。

蒲甘内部交通:我们住在老蒲甘。第一天在老蒲甘城内逛,就基本是暴走。第二天则租自行车,主要逛老蒲甘以外的主要寺庙。

门票:

曼德勒有通票。10000一人,包含了皇宫、山达穆尼寺、固都陶寺、金色宫殿等景点。蒲甘则是在进蒲甘时,有人上到车上来向外国人卖票,25000一人。遇到过两三次查票,需要随身携带。

着装:

不要穿短裤、短裙、无袖衫。有些寺庙很严格,男生穿短裤,一定要用围巾把腿围起来才让进。进寺庙,鞋袜都得脱——在当地人眼中,鞋是最脏的东西。尽管人字拖最方便,但如果中途有暴走的话,也非常痛苦。好走路的懒人鞋还是最好的选择。

住宿:

在蒲甘时的酒店,sakura inn,很推荐。就在老蒲甘核心位置,伊瓦落底江畔,酒店里就有好几座佛塔,环境非常好。

餐饮:

在曼德拉无意吃到一家华裔开的餐馆。就在钻石广场南侧。炸排骨和柠檬蒸鱼都超级好吃,而且非常便宜,回曼德拉后我们又专程去吃了一次。

签证:

签证非常方便。电子签,50刀。我们是临时决定去缅甸,提前三天才递签证。上午11点申请,下午7点就收到邮件。

也可以落地签。机场出关的地方有一个小办公室,看到不少人也是下了飞机直奔小办公室办落地签。

时差:

和北京时间一个半小时的时差。

电源:

不用转换。

最后编辑于 2017-10-24 22:34

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发表于 2017-10-24 23:34

3楼

D1 乌本余晖

一早从北京出发,昆明转机,达到曼德勒,便是当地时间3点。

在空中时,便被地上方方正正的城市吓了一跳——尽管之前看到说曼德勒的城市规划全是横平竖直,却完全没想到会如此的方正整齐。

这座始建于1857年的年轻城市,因曼德勒山而得名,意为多宝之城。

最早的城池,只有66平方公里。敏东王吸收西方城市规划的理念,将整个城市划分成144个正正方方的街区,正中心的皇宫则占据了16个方格。所有的街道,从北到南,从1到49命名,从东到西,则从50数到90。一个一个的方格街区,撑起整个曼德勒。

而后的26年里,直到1885年被英占领,曼德勒一直是独立的缅甸王国最后一个王朝的首都。

英殖时期,经济中心从曼德勒转移到了仰光。但曼德勒依然是文化和佛学中心。至此也仍是缅甸第二大城市。

二战期间,曼德勒损失惨重,在空袭中,全城五分之三的房屋都被炸毁。而后的军事独裁时期,整个城市——当然也包括整个国家,发展几乎停滞。80年代,还遭遇了两次大规模的城市大火。而这两次大火,不仅造就大量无家可归的人,也改变了很多土地的权属。许多在火灾中被夷为平地的土地,被中国人买走——绝大多数都是云南人。1988年以后,中国移民加速涌入,据称曼德勒40~50%的人口都是中国人。当地媒体甚至称曼德勒就是云南省非正式的殖民地。大量的酒店、商业中心基本都是中国人开的。除了中国移民,英殖时期,也有不少印度移民来到曼德勒。


我们出机场第一站,便顺路先去乌本桥

曼德勒国际机场在城市的西南角,45公里远。进城路上,稍微绕一点路就可以到东塔曼湖。算着我们的航班时间,正好可以看日落


乌本桥,建于1850年左右,被看作是世上最古老、最长的柚木桥。这座桥的名字,则来自于当年修建它的市长。1.2公里的木桥,呈Z字形,折两个折,横跨湖面。四个凉亭,给行人提供荫蔽,也将漫长的桥面划出恰当的节奏。整整1086根木桥柱(中间有一部分水泥加固)立于水中,长长短短,色泽古朴。这些木料,据称取自因瓦古城的老宫殿。


桥头跳水的少年们


司机将我们放到集市一侧,从一端溜达到另一边,我们竟然走了一个多小时。要回头时已经5点,赶不及坐看日落的小船了……

不过桥上日落,也有风味。船夫在桥下摇桨唱歌,桥上行人不紧不慢,吊着脚坐在桥边看风景。暑气总算消散,开始有了凉风。宽阔平静的湖面,鸥鸟成群,间差着七零八落的树影。时间默止。


等从乌本桥慢悠悠回到车上,正好就遇上晚高峰。

真是典型发展中国家的典型模样啊。

整个城市几乎见不到高楼。一副乡镇模样。拥堵,嘈杂。中国手机品牌占据大多数店面。

曼德勒火车站

订的金色城市之光酒店,booking上人气很旺,就在市中心。旁边就是全市最大的shopping center——钻石广场。完全不是shopping center的模样,灯光灰暗,店铺稀拉,和县城的百货楼仍然还有不小距离。

大概就是市中心繁华的步行街了

随便找了一家本地餐厅吃了饭,钻石广场下的超市溜达一圈,第一日顺利结束。订好第二天下午前往蒲甘的车票。充满期待。


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发表于 2017-10-25 23:27

4楼

D2 曼德勒皇宫:昔日荣光

今天的行程,首先便是曼德勒皇宫


一早想看看曼德勒这座城市。从酒店一路向北往皇宫溜达。发现皇宫比想象中大好多……沿着南边护城河走了一半就放弃,果断打车进东门。

曼德勒皇宫,便是敏东王建立曼德勒城时同步修建。四四方方的城墙,每边两公里,被四四方方的护城河环绕——都是64米宽,4.5米深。每169米,便是一座带尖顶的堡垒。

整座皇城面东。但每边都有三道门。整个城外修了五座跨国护城河的桥。不过现在留给游人进出的城门,也就只有东门。

皇宫区域,现在仍然是军队驻地。旅游参观,一副进出要地的样子。售票处旁一个军人收押护照,门口都站着持枪的士兵,换个通行证挂胸前,大大地图写着“你们只能走这条路只能在这里活动其他都是军事管理区勿看勿扰”。

进到城门,里面的气氛真是混搭……明明到处写着军事限制区,却充满浓烈生活气息。一栋栋平房居民楼,晒着衣被,各种小卖部、露天排挡招呼游人。当地人的皮卡出租车一样突突突的来来去去。不过还是时不时有军营式的建筑,绿色吉普车和那些见到绿色吉普车就紧张敬礼的士兵,提醒你这里好像依然不是一个所谓的“景点”。


这一路遇到很多本地人,问我们在曼德勒去了哪儿。我一说,我们去了你们的宫殿!——对方就一副很抱歉的样子——我们的宫殿实在太boring了……

曼德勒宫殿对本地人来说确实不是个讨喜的地方。军队,限制活动。过去人们还喜欢去皇宫里的花园,后来因为军队疏于修缮维护,花园荒废,当地人也很少再前往了。

但对于外地人——尤其是歪果仁来说,这座宫殿也不是那么boring啦——反倒蛮有东南亚特色。


所有的建筑其实都只有一层。顶上的尖顶层数不一,取决于具体的用途。越是重要,顶上的帽子就带的越多。

英国殖民前,缅甸最后的两位国王都在此居住。英军占领后,则转变成了政府所在地。皇宫大部分建筑都在二战时被毁,目前的建筑,都是90年代才修建的复制品。尽管是复建,但却非常忠实于原物。

整座宫殿,围绕一条中轴线,两侧严格对称。

宫殿中有八个王座,其中,狮王座最大——当然,也只有国王能够坐上去。

宫殿中最大的建筑,是这座玻璃宫。

它也被视作皇宫中最美的建筑。据称敏东王的起居室就在这里面。和其他有王座的房间一样,这座建筑物也被一道木墙隔成两个房间。一边是一个蜂王座,另一边,过去还会被隔成若干个小房间,是国王的生活区域。国王的四个王后,在国王房间附近各有一个小卧室。

天气太热,把游人都赶到各个房檐下乘凉。整个宫殿反而显得空旷寂静。

一角的观光塔,本来以为是后人修的建筑。没想到,竟然是当年从二战空袭中侥幸幸存下来的原作。过去国王和王后也偶尔爬爬这座塔,欣赏他们的城市全貌。现在从塔上望去,也依然是不见边际的绿荫。

宫殿里本来还有个博物馆的。估计我们到的那天已经是点灯节的公休,没有开门,略略有点遗憾。


从皇宫出来,吃顿扎实的午饭,便开始向蒲甘出发。

路上偶遇的满月与落日。


最后编辑于 2017-10-25 23:29

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发表于 2017-10-27 23:29

5楼

D3 蒲甘:静止的时空

蒲甘的行程,终于正式开始啦~


关于蒲甘:

我也不记得是什么时候知道蒲甘的。说到缅甸,脑子里有印象的标签,除了仰光,就是蒲甘了吧。

相较于吴哥窟,并称为东南亚三大佛教遗迹的印尼婆罗浮屠和蒲甘,在名气上确实逊一筹。


公元9世纪到13世纪,蒲甘城作为蒲甘王国的首都,在此兴盛。而蒲甘王国的版图,则为后来形成现代的缅甸打下基础。在蒲甘王国鼎盛时期,光是蒲甘平原,104平方公里的范围内就建有10000座佛教庙宇。直到现在,仍有2229座保留了下来。

(这次还专门问了缅甸的朋友,pagoda,temple和paya有啥区别。人能够走进去的,里面有东西的是temple,实心的塔是pogoda,paya则是对各种佛教场所的统称。)

彼时蒲甘是真正意义上的文化宗教圣地。不仅佛学研究,也以巴利语研究闻名。来自印度斯里兰卡、高棉王国的僧人、学生,都慕名而来。

1287年,因为蒙古人的入侵,蒲甘王朝覆灭。曾一度有着5到20万人口的“大都市”,锐减到一个小镇的规模。新的王朝建立,蒲甘也失去它的光辉。

但此后的蒲甘,依然作为佛教朝圣胜地存在。新的佛教建筑依旧在修建。不过从15世纪到20世纪,新增的佛教建筑,还不到200座。直到今天,缅甸人们依然络绎不绝的前往蒲甘朝圣。几座大庙,集中了绝大多数人气,香火极胜,维护也相对精细。但那些小庙,或原离主路的寺庙,则逐渐衰败、被废弃。

1975年,蒲甘发生大地震,损失惨重。一些寺庙彻底倒塌,其中有一些按照原样复建。90年代,军政府对这些受损的寺庙进行维护,但其中很多的“修复”都遭到历史学家、古建保护学者的抨击。其中最有争议的,便是政府竟然在此修了高尔夫球场,柏油马路,还有一座61米高的观光塔——成为蒲甘朴质风貌中的污点。也正因为这些不合UNESCO口味的修复工程,有着如此壮观塔林的蒲甘,竟然还没有跻身世界文化遗产。

缅甸民主化后,许多国家对它的制裁、抵制才逐渐取消,游人也才真正大规模涌入。这也意味着蒲甘的现代旅游业刚刚起步。尽管也有国际标准的酒店,但整个基础建设、旅游导览、景点的管理保护到配套的文化产业,都还极其落后。

上一次蒲甘再吸引全世界的关注,就是2016年8月的大地震了。这场地震中,400多座寺庙被毁。包括有着超美壁画的苏拉马尼寺,塔顶直接震了个大坑。各个寺庙的塔尖,最容易被折断。所以这次去,好多寺庙都还戴着高帽子。


在蒲甘的路线:

我们在蒲甘安排了两个完整的白天。

蒲甘的基本格局。绝大多数的寺庙景点,都在这一个方形内。右上角是娘乌镇,大多数酒店客栈都在这里,大巴车站、机场也在这里,是一个游客集散地。

左上角是老蒲甘。我们的酒店在老蒲甘的南门外。

左下角,老蒲甘一路向南,就是新蒲甘。政府为发展旅游,将老蒲甘居民一概移居到了新蒲甘。我们这次时间有限,没有到新蒲甘啦。

我们第一天的路线,红色是上午半天,蓝色是下午半天。基本是在老蒲甘范围内暴走。一天下来两万步,差不多把老蒲甘的重要佛塔走个遍,最后在许三多看日落

第二天,一早又去许三多塔看日出。这次是骑自行车,4个小时左右,把老蒲甘以南的寺庙走了一圈。回到酒店睡个午觉,下午再租自行车出发,走的是蓝色的路线,也就是老蒲甘到娘乌一圈的寺庙。在距离苏拉马尼不远的一个水坝看日落,5个小时时间。


因为是点灯节公休,蒲甘考古博物馆没有开门。略遗憾。

两天时间其实足够(再长该有审美疲劳了)。不过安排三天,会轻松很多。


最后编辑于 2017-11-05 17:46

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发表于 2017-10-29 22:45

6楼

老蒲甘

清晨起来推开窗户,才发现原来酒店花园里就有好几座佛塔。

门面很小,但里面的佛像都打扫的一尘不染。

从老蒲甘南门沿着公路向南走,还没怎么搞清楚情况,一丛丛的佛塔群就涌了过来。


Mee Nyein Gone

我们走进的第一个寺庙,叫做Mee Nyein Gone,意思是“火焰熄灭的山”。

偏居一隅,杳无人烟。以为是一座废弃的寺庙,也端端正正供奉着佛像。

这座寺庙建于12世纪。典型的蒲甘寺庙的格局。正中佛像,四方回廊,高高的顶棚,空空荡荡。墙上则装饰着精致的花纹。

Pahtothamya

这座损毁严重的寺庙叫Pahtothamya(应该是去年地震才损坏的。网上见到的档案图仍有完整的塔尖),建于11世纪。庙内存有不少壁画。也终于开始见到人气,有了点旅游景点的感觉。

纳斯隆神庙

沿着小路往里走,便是蒲甘唯一一座印度教寺庙,Nathlaung Kyaung(纳斯隆)

这座建于公元931的寺庙,乃是蒲甘最古老的寺庙之一。正位于达宾纽寺的西侧。寺庙前一个平台,是欣赏达宾纽全貌的好位置。

整个建筑也是典型的印度风。可惜尖顶也是被折断了。这样的尖顶,被叫做Sikhara,希诃罗,一种曲线形球根状的尖塔(后面还会见到好多这种风格的尖塔!)。里面供奉的,则是印度教主神Vishnu.

Mahazedi佛塔

从纳斯隆北边的窗口望出去,就是Mahazedi佛塔。是我们遇到第一个可以攀爬的佛塔(可惜塔尖也折断了)。

建于13世纪,四四方方,一层层平台向上,围绕着钟形圆顶。这是蒲甘的另一大类型建筑,在官方的档案中被叫做“二型”。方形基座+钟形圆顶。

达宾纽寺

第一个地标式的大寺——达宾纽寺!

这也是座“二型建筑”,建于11世纪,乃是蒲甘最高的寺庙,足有201英尺。从阿南达,达宾纽,到葛道帕林,三座寺庙的风格一脉相承,持续发展。也不同其他寺庙的土红色,达宾纽寺通体白色(不过已很是斑驳)。其名字,取自佛陀的全知全能。

达宾纽寺大体也是四方型,四面供奉佛像,不过东侧的门廊稍长一些(而安南达则是非常对称的设计)。

整个寺庙有三层大的平台,装饰着圆齿状的护栏,每个角落都有佛塔。东侧的门廊,本有楼梯可上到二层,但现在都封上了。

达宾纽寺香火极旺。加上点灯节的缘故,里里外外基本都挤得水泄不通。门口开始有了卖纪念品的商店,终于见到一个公共厕所,也有了80年代旅游景点的味道。


瑞古意寺

从达宾纽寺向西北走去,就会看到模样别致的Shwegugyi(瑞古意寺)

Shwegugyi的意思是金色的洞穴——对了,shwe就是金色的意思。

这座寺庙建于11世纪,有着一个典型的印度式的希诃罗尖顶。与这座寺相关的,还有一个传说:为了回应当时国王的美德和伟大,地上长出了一块12英尺高的巨石。这块巨石,就成为瑞古意寺的基座。整个寺庙,也在7个月零7天的短暂时间内迅速完成。据说当时这个伟大的国王也死在这座寺庙里。

寺庙有两层,同样是四方长廊,供奉四座佛像。

第二层平台,也是一个观看日出日落的重要地标。


最后编辑于 2017-11-02 22:04

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发表于 2017-10-31 23:47

7楼

阿南达寺

在城门附近吃了午饭,就该到蒲甘人气最旺的寺庙——阿南达寺

真的是人气超高啊!入寺的长廊,两侧挤满商贩,人来人往,水泄不通。入门的募捐箱,钱多到就要溢出来。几乎每个人入寺,都非常虔诚的投入善款。

入场时,还是禁不住被巨大的佛像哇了一声。4座佛像,都将近10米高。四座佛像,南北两座是原物,后两座则是复刻的。看上去这么金,但其实里面都是实木的柚木雕刻。

挑高的回廊里,全是小佛龛。

整座寺庙,刚刚翻修整理过。门廊上的花纹很是精致。

超级萌的神兽

不仅最高的希诃罗贴金箔,第一层的四个小塔也有钱贴金箔!


这座印度风格的寺庙,建于1105年,是蒲甘标志性的重要寺庙。被视作整个蒲甘最精致、最大、保存最好的四面。1975年的大地震,阿南达寺受损严重,但得到很好复建。去年的地震,寺庙同样受损。印度的专家来帮忙复建,还对寺庙表面做了清洗(清洗也是经常做的啦)——所以阿南达现在也是蒲甘最白最亮的寺庙啦。寺庙的金顶,则是在1990年,建寺900年时才镀了金。

关于阿南达的建造,当地也有个传说。最早由八个和尚来到皇宫化缘。他们声称自己曾在喜马拉雅的寺庙修行,还用冥想的方法让过往看到了喜马拉雅的神奇景色。国王由此有了要见一座寺庙,即便在蒲甘平原,身处其中也能感受到喜马拉雅的凉风。阿南达寺建好后,国王还处死了建筑师——为了让他的建筑独一无二。

阿南达寺也是一座典型的四方回廊建筑。但四边各有一条长廊,整个建筑呈现出完美的十字。


塔拉巴城门

逛完阿南达寺,我们又重回塔拉巴(Tharabar)城门。

塔拉巴,意思是“抵御弓箭的盾”。这是东面城墙的主门,建于公元849年。当年全城也是有12个城门的。但西面和北面的城墙早就被伊瓦落地江冲毁了。


蒲甘王宫

进城门直走,就是非常抢眼的皇宫。皇宫另外收费5美元。

这座皇宫是按照Anawarahta国王的皇宫复建。这位国王,是整个缅甸的第一个国王。向他的子民介绍了佛教,而他的首都蒲甘也成了佛寺之城。

整个复制品,8栋建筑建于高台之上。

真的是闪闪闪闪——闪瞎眼!

金色的经文……

摩诃菩提寺

从皇宫出来向西北方向走,是一座非常特别的寺庙——摩诃菩提(Mahabodhi)寺。

这座寺庙,基本和印度Bodhgaya的摩诃菩提一模一样。不同于其他寺庙,将佛龛放在室内——摩诃菩提的外面则从底座到塔顶都布满了密密麻麻的佛龛。

卜帕耶寺

江边的卜帕耶寺(Pupaya),是蒲甘典型的一型建筑——就是一颗松果状(不知道为什么档案上说是葫芦状)金钟

这是蒲甘最早的建筑了,建于公元162年。当时的国王,在上任前成功搞定一种叫做“bu”的外来物种。这种植物长的很像葫芦,侵袭了整个河岸。为了纪念他的好运气,他就在伊洛瓦底江边建了一座葫芦状的佛塔(就是这么任性)。但这座塔奇是在1975年的地震里就被彻底摧毁了。现在见到的,是复原的建筑。

卜帕耶寺一带是个非常热闹的集散地。停车场,小餐馆,路边摊——人挤到快要走不动。一路滚滚灰尘,异常喧闹。


最后编辑于 2017-11-02 22:20

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发表于 2017-11-02 23:04

8楼

葛道帕林寺

卜帕耶寺门口沿着主路向南,便是这天在老蒲甘的最后一个大寺——葛道帕林寺。

葛道帕林寺,建于苏拉马尼寺之后。同一个国王所建,两栋建筑也长的很像。

葛道帕林寺也是蒲甘最大的寺庙之一。两层建筑,同样的正方形,配上对称的四条长廊。东边的长廊稍长。

许三多寺(瑞山陀塔

走出葛道帕林,暮色开始缓缓铺来。

一路大大小小的佛塔寺庙,藏在路边荒野。

走出城门,沿着公路向东,又是一大片旷野。许三多寺——作为今天最后的目的地,便在这片旷野中。

随便从一条小路拐入,便是和在老蒲甘城中完全不同的浸入感。人声,尘土,立刻就被隔绝到了另一个世界。

从乡间小道拐出,人声顶沸起来——呐,蒲甘最佳日落观赏点——许三多寺就在出现啦。

许三多寺,建于1057年。圆形尖塔,修建了五层平台。这是蒲甘第一座从基座开始就修建台阶、直至尖塔的建筑。塔的名字,则意为金色头发——佛塔被认为供奉着佛祖的头发。

各国人民都在快乐的爬梯子,等着拍日落。

没想到最美的晚霞,却偏偏是掉头离开之时。

最后回望一眼等待点灯的许三多。

最后编辑于 2017-11-02 23:12

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发表于 2017-11-05 19:13

9楼

D4 依然蒲甘:无尽佛塔

许三多的日出

新一天的行程,依然从许三多寺开始。

和前一晚看日落的气势相当。不到六点,世界各国人民已手持长枪短炮,布好阵局。

薄雾起。天边泛红。晨晖便从达玛扬基后方厚厚的云层里穿透。

Shinbinthalyaung Temple

许三多塔下,同一个院子里,就是Shinbinthalyaung Temple。这是一座一层高的、洞穴状的寺庙,也是建于11世纪。其中供奉着一座18米长的睡佛。睡佛头朝南,以区别于圆寂的卧趟状。在佛教的偶像学里,卧佛总是向右睡——因为佛祖是向右睡着圆寂的。

达玛扬基

此行我最喜欢的寺庙——达玛扬基。

红色通体,沧桑斑驳。每一道水迹都是时间留痕。

达玛扬基是蒲甘最大的建筑。从最初的设计来看,其实和阿南达寺异曲同工。修建达玛扬基的国王Narathu,被称作“被印度人杀死的王”。他自己的王座,即弑父而得。为纪念自己登机,他修建了达玛扬基寺。据说,在达玛扬基寺的建造过程中,Narathu王亲自监工,只要砖缝里能插进一根针,石工就会被处决。但在达玛扬基寺完工之前,Narathu王就在这座寺庙中被暗杀了。

整个寺庙,设计了里外两套回廊。但里面那一条回廊,早在数世纪前就被人用碎石堵上了。四个佛龛中的三个,也被封上了。唯一剩下的西侧的佛龛,则有两尊并肩而坐的佛像。据说达玛扬基上层平台的石工非常精细,可惜上层的平台和隐藏的石梯,都不向游客们开放……

最后编辑于 2017-11-05 19:18

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发表于 2017-11-09 23:35

10楼

Gubyaukgyi与Myazedi

从达玛扬基出来,沿着乡间小道,一路骑到明卡巴村。沿途着眼之处一片翠绿,千万塔尖远近彼伏。

突然间的人声鼎沸,就又到了香火旺盛的古表基寺和妙泽第寺。两座寺庙在一个院子里。妙泽第估计也是地震受损,围的严严实实。另一侧的古表基寺,也戴着帽子。加上人流拥挤,相机都没得空拿出来。

古表基寺里非常昏暗。缅甸口音浓厚的英语循环播放,no photo, no video, no tablet, pleeeeeaaase....人们高举着手机前行。打亮灯光才看到通体墙壁一方块接一方块的壁画。

这座寺庙建于1113年。正是以其壁画闻名。这些画据说是修建时的原迹,也因此算得上是蒲甘历史最长的壁画。早期的建筑,并没有直接大开窗户,而用孔状的镂空花纹采光,这也让室内显得尤其昏暗。


妙泽第则是一座鎏金的佛塔,名字意为镶嵌着绿宝石的佛塔。塔前还有一处世界文化遗产,铭刻着四种语言的石碑,讲述着古表基寺的修建者——Rajakumar王子与王位的故事。

古表基寺,乃这位王子为他父亲去世而建。他本是蒲甘王位的正统继承人,但他爹却越过他,直接指定了一个孙子继承王位。这位王子最后只好放弃了他的王位。这块碑,就写着该王子对他爹指定继承人一事的怨气。

马努哈寺 Manuha Temple

骑出明卡巴村,沿着公路南下。暑气渐起,尘土飞扬。链接新老蒲甘的马路被堵的水泄不通。骑行又脏又热。我们决定以马努哈为上午的最后一站。

马努哈也是历史悠久的大庙,建于1059年。马努哈,来自一位孟族国王的名字。他曾被蒲甘国王俘获。马努哈被批准可以修建一座寺庙,于是他就通过这座寺庙来表达他被囚禁的愤懑。

马努哈寺的造型,和其他寺庙明显不同。一个大大的方盒子,顶着三角的尖。

正面三座巨大的座佛,几乎把整个房间撑满,让人快要无从落足;背后又是一座睡佛,也是将房间撑的满满当当。

这种狭隘、压抑的布局,据说是为了表达这位俘虏郁闷不适的心情。而这座象征着即将进入涅槃状态的睡佛,脸上挂着笑容,意思是马努哈认为自己也只有死后才会得到解脱。


backlash 9袋长老

发表于 2017-11-11 21:54

11楼

老蒲甘娘乌

回酒店吃过早饭,美美睡了一觉。本计划过了正午先去博物馆逛逛,顺道躲暑气,结果蒲甘考古博物馆也没开门。(这些公共服务场所竟然在公共假期关门谢客,也是醉人……)

于是只好硬着头皮,顶着烈日,继续计划内的行程——向娘乌进发。

塔拉巴门,过阿南达寺,一路大大小小成簇的塔林

有的造型很是别致

Paya Nga Zu Group

路南的第一大吸引我们的塔群,叫Paya Nga Zu Group。大大小小的佛塔密密麻麻。正午时分,几乎不见人迹。安静的似乎是另一个世界。

还有一座被当地人大大的打上“比萨斜塔”的名字(真是顽皮)。


最后编辑于 2017-11-11 21:57

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backlash 9袋长老

发表于 2017-11-11 23:12

12楼

狄罗明洛佛塔 (Htilominlo Temple)

从Paya Nga Zu往里走,远远看到Htilominlo Temple的身影。

我们试图穿过一片玉米地,直接从小路抵达Htilominlo Temple,到了跟前却发现寺庙的后门紧闭。又只好郁闷的返回大路。

Htilominlo Temple的香火也是极其旺盛。

看的有些审美疲劳,我们没在脱鞋进去。这座寺庙,建于1218年,被视作是蒲甘最后一座缅甸风格的寺庙。名字则意为“来自三个世界的祝福”。修建它的国王,为了庆祝自己从五个兄弟中被选为王位继承人,而在当年的幸运之地建造了这座寺庙。这座46米高的大寺,外形其实和苏拉马尼寺非常相似。四面四座佛像。许多老壁画依然可见。而外墙上,原始的石膏装饰依然留存。

瑞金光寺

从Hitlominlo出来,一路走走停停许多小寺,慢慢进入娘乌边界,人气又明显旺盛起来。

而在娘乌区域,最重要的大寺,就是瑞金光。

瑞金光寺,据说是供奉了佛祖牙齿的复制品,乃是蒲甘最老的佛塔之一。而这座寺庙的大钟造型,几乎成了缅甸后来的佛塔复制的原型。

整个塔真的好闪好闪……多看两眼眼睛都要被闪花……

金塔建在三层平台之上。在塔的东侧,有一个小水槽。这样可以让原来缅甸王室的人,直接从水中倒影看到塔尖上的小伞,而不用一直仰着他们的头——否则,皇冠会掉……(可惜我们并没有注意到这个小水池在哪里)

整个塔一圈,大大小小许多附属建筑、神龛,不过都是后来修建的。

四周也有着非常长的长廊,几乎快成了当地人的公共空间。


娘乌到苏拉马尼

骑到娘乌,刚三点过。在镇上随便找了家酒吧略作休息,又开始沿着公路往回骑。

向着苏拉马尼的大方向,中间看见路牌,随意又拐进荒野。

直接就是好几座可以攀爬的佛塔。于是又趁着日落前攀高,在塔上坐着发发呆。

中间因为走错路,阴差阳错拐到一个水库上。不少人也在此等着日落。

湖中落满水鸟。

苏拉马尼寺(Sulamani Temple)

于是又穿过荒野中的多少佛塔,来到今天最后一站——苏拉马尼寺。

到达之时,天色已暗。

苏拉马尼寺在去年的地震中受损非常严重,塔尖折断,甚至直接在寺顶砸出一个大坑。而在1975年,苏拉马尼就曾遭遇不小的损坏。

这座寺庙,建于1183年。名字的意思,就是“皇冠上的珠宝”。整座寺庙的精致程度,也远在狄罗明洛或葛道帕林之上。整座寺庙,两层楼,建于宽阔的基座之上,一种金字塔即视感。寺庙的很多雕刻、装饰,也被视作蒲甘最佳。在寺庙内部,曾有上千个小佛龛。里面的壁画,也真是令人惊奇。

出苏拉马尼寺,天色已黑尽。人潮依然涌动。跟着旅游大巴的探照灯,在一路坑洼的乡间小路艰难骑行。夜色中的大寺,陆续燃起灯光。

唔,晚安。


backlash 9袋长老

发表于 2017-11-12 19:37

13楼

D5 曼德勒山:落霞满江

一早从蒲甘出发,坐车回曼德勒。八小时车程,一路颠颠簸簸走走停停,下午三点过终于到了曼德勒市郊的长途车站。于是包辆车直奔酒店,放下行李就往曼德勒山开。

因为点灯节交通管制,还绕着山脚盘了一大圈才找到上山入口,还好能看到半轮落日。


曼德勒山并不高,240米,正在市区的东北角。作为佛教圣地,曼德勒山香火一直很旺。山顶的寺庙,叫做Sutaungpyei,字面意思,直接就是“实现愿望”的寺庙。

从山底到山顶,四面都有长梯,可赤脚攀登。我们时间有限,直接坐车到了山顶的停车场。在停车场便是电梯入口,三截免费的扶梯,直达山顶平台。

这平台,便是纵览曼德勒平原的最佳位置。

山脚直面的,便是王城与它东侧的护城河。密密麻麻的小房子,向南铺展开。西侧是闪烁着落日光泽的伊瓦洛底江与江边的高尔夫球场。背面,则是无际的田原荒野。

山顶的寺庙,金光熠熠。贴着各色金箔玻璃,色彩非常丰富。小喇嘛们很是主动,和游人们有一搭没一搭的聊着天。

暑气渐渐散去,也是一片宁静祥和。

backlash 9袋长老

发表于 2017-11-12 20:39

14楼

D6 曼德勒的佛寺:最后一瞥

曼德勒的清晨

在曼德勒的最后一日。

在酒店早餐,才无意发现居然住的地方都算得上是曼德勒的最高建筑了……纵观全程,视野非常好。

backlash 9袋长老

发表于 2017-11-12 21:43

15楼

山达穆尼寺

于是今天的第一站,便是曼德勒山脚下的山达穆尼寺。

前一天上曼德勒山时从此经过,便被排山倒海之势的白塔群狠狠吃了一惊。

这座寺庙,时敏东王在1874年时修建,为了纪念他被暗杀的弟弟和其他三个王子。这四位王室成员的墓,也正在寺庙里。

清晨时分,庙中人很少。还有学生坐在佛像附近复习功课。白色和金塔反射着灼热日光,也晒得人很是焦灼。好在环绕金塔一圈长廊,也为一些流浪汉提供庇护之所。


固都陶寺

固都陶就在山达穆尼寺的东侧。出门一个充满本地风情的集市,便到了这处世界文化遗产。

尽管外面看起来很像,但固都陶在气势格局上都显然压过了山达穆尼。

寺门口的鲜花。用鲜花而非染香奉佛,也是环保清新的好习俗啊。

每一处细节都非常精致。


这座寺庙,同样是敏东王所建,以存有世界最大的书而闻名。敏东王在1871年召开第五次佛经修订大会。然后用729个大理石石碑,两面都用巴利文将修订后的经文立碑于此。后来又在每块碑文外加盖白塔。这些碑文,从1868年开始向公众开放。729座白塔,排列三层,以此有42个、168个、519个。

而正中的金塔,57米高,几乎是蒲甘瑞金光寺的翻版。

除了白塔和金塔,整座寺庙里还有34座附属建筑。

英据时期,固都也曾被军事占领,遭到巨大破坏。在女皇承诺将宗教设施还给平民后,固陶都在公众捐赠的支持下,从1892年开始了重建。从皇室到平民,几乎都动员到了寺庙的捐赠、重建中。

整座寺庙,也是曼德勒非常受欢迎的公共空间。寺庙内绿树成荫,人们在此野餐,休憩,拍婚纱照。一片祥和宁静。



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