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自驾斯洛文尼亚和意大利多洛米蒂寻找自己的“诗和远方”

旅游攻略论坛: 意大利/梵蒂冈/圣马力诺/马耳他 东南欧地区

自驾斯洛文尼亚和意大利多洛米蒂寻找自己的“诗和远方”

黑蛙和水缘
黑蛙和水缘 4袋长老 精华
2017-10-25 8500人阅读 只看楼主无图模式

黑蛙和水缘 4袋长老

发表于 2017-10-25 18:26

1楼

感谢得到穷游的认可与鼓励,发在穷游上的第一篇游记就上了穷游论坛首页。

开篇

面对着每日循规蹈矩的生活状态早已疲惫,终于有时间可以躲开都市的纷乱嘈杂,找一处宁静的世外桃源,过上半多个月田园牧歌的生活,彻底放松一下身心。

走进斯洛文尼亚,探寻隐秘在大山深处被晨雾所环绕,宛如童话世界的小教堂,闭上眼睛聆听回荡在寂静山谷中的教堂钟声;

开车穿梭于意大利多洛米蒂山区,感受晨光与夕阳下壮阔的阿尔卑斯白云石山;

坐在阳台上吹着海风,看着太阳从亚得里亚海的海平面徐徐落下,被金色余晖照亮的小镇Piran。


一幕幕美好的画面在我眼前憧憬着,就这么愉快的决定了,背上相机去找寻属于我的“诗和远方”!

Bled Slovenia

斯洛文尼亚,一个北靠阿尔卑斯山,西邻亚得里亚海的小国家。之前对斯洛文尼亚知之甚少,首都卢布尔雅那也是这次做行程时才记住的名字。央视曾经的一个纪录片《魅力Slovenia》让我对这个国家有了一个初步的了解,更是被晨雾所环绕宛如梦境的Bled湖心小岛所深深吸引。

我们在Bled的公寓位于湖西北侧山坡上一处僻静的社区内,站在阳台上可以看见布莱德湖和湖心岛。从这里到湖边最佳观赏点只需3分钟车程。公寓主人是一对年轻夫妇,丈夫Luka从事电影工作,妻子Nika是模特。小两口是全能的户外爱好者。原本见面后会有很多话题可聊,只可惜在我们到达时夫妇两个去德克萨斯旅行了未能谋面,Nika的父亲接待了我们。

这个季节的Bled气候多变,早晚都是阴云密布,中午却是晴空万里。由于气温不够低,清晨的湖面没有雾气。没能看到被金色晨雾环绕的湖心教堂。只能退而求其次,在日落后拍摄蓝调的布莱德湖。

观赏Bled湖最好的位置并不在湖边,而是位于湖西南侧的小山丘上。上山道路实际是下雨形成的水冲沟,天黑后几乎无法分辨。日落前一小时我们爬到山丘上最高的观景台。来这里的游客并不多,我们迎来送往了三波游客后,到日落时分观景台上只剩下我们两个人了。那些游客下山时或许纳闷我们还在等什么,随着天色逐渐变暗,相机屏幕的色彩开始发生神奇的变化,一副蓝调的布莱德湖呈现在眼前。

下山时天色已完全黑了下来,伸手不见五指。我们没有原路返回,凭借着手电的光亮沿着山前崎岖的之字型小路一点点摸索着下山,在山坡的空场上只剩下我们一辆车孤零零的停在那里。



Bled周边的深山与田野中隐秘着这样一些美丽的教堂,它们远离村庄孤独的矗立在山脊或田野中,展现出一种纯净、安详的美感。每到整点报时,塔楼的钟声在空旷寂静的山谷中回荡,与邻近村庄教堂的钟声交织在一起有如一曲悠扬的和旋。当你置身其中,会不自觉的放缓脚步,话语也变得轻柔,生怕因为自己的那份躁动破坏了这安详宁静的美好氛围。

有人说童话世界都是骗人的,我只能用事实来回答童话世界并不都是骗人的。你所看到的就是我用相机拍到的。

Bled附近的Vintgar Gorge做为旅游景点已有100多年的历史,此地游客众多。为了能避开人流,我们一早踏着朝阳便出发了,到达时峡谷时还未开门,已有两名摄影爱好者早早在此等候了。Radovna 河水流过小瀑布和湍流,直至汇入清澈的水潭。宛如一条翠绿色的丝带,游走于幽暗深邃的峡谷中,时而激情澎湃时而又温婉舒缓。沿着木质游廊和建在岩石上的道路,步行1600米便抵达了Vintgar Gorge的尽头,斯洛文尼亚最高的瀑布——Šum瀑布。

在Bled做的最后一件事:去Bled做得最好的餐厅品尝一下当地最著名的甜点Bled Cream cake,Cream cake&Latte简直是绝配!

Dolomiti Italy

从斯洛文尼亚穿越奥地利天黑后进入意大利,你大爷的意大利我又来了!雨夜翻越阿尔卑斯山,初进Dolomiti就给我来了一个下马威。在距离目的地还剩20分钟车程,狭窄陡峭的山路、湿滑的路面、连续急转弯,紧跟而来的是弥漫的大雾。在伸手不见五指的黑夜加上能见度只有2米的浓雾中,距离位于山顶的公寓只剩100米时我们彻底迷失了方向,只得打电话向房东求助。当看到车灯发出的一束微弱光亮由远而近时,我们心里才踏实了下来。此时已经是晚上8:30,抵达公寓后房东家两个可爱的小女儿蹦蹦跳跳地跑出来迎接我们。男主人解释说因为我们是他家接待的第一个来自中国的客人,她们两个不知道中国人长什么样,一定要同我们打个招呼才肯去睡觉。

Dolomiti拥有整个阿尔卑斯山区最另类的地貌特征,浅色石灰岩构成的山体,因受雨水侵蚀作用,山脊呈现出犬牙交错的锯齿形。陡峭的悬崖,深邃的山谷,与山下宁静唯美的村庄和教堂形成强烈的反差,给旅行者带来一种独一无二的震撼视觉体验。这里是摄影爱好者的天堂,也是滑雪、攀岩、徒步、自行车等户外运动爱好者的乐园。

或许是在斯洛文尼亚时上帝忘了散播晨雾给我感到有些愧疚,在我们到达Dolomiti的第一个清晨便一次性把雾气全补了回来。不过这份厚礼实在让我难以消受,直到中午浓雾才慢慢散去,眼前的Laion露出了其本来的真容。

来到了多洛米蒂山区的南蒂罗尔,如果不是奥地利和意大利的界碑清楚的摆在那里,你还会有一种身在奥地利的错觉。这里不管是语言、饮食习惯还是建筑风格都与奥地利别无二致。意大利法律规定经营场所必须悬挂意大利国旗,但是在南蒂罗尔你却会发现一个奇怪的现象。这里很少能见到意大利国旗,取而代之的是正如我们房东家飘扬的这种,不论是旗帜颜色还是徽标形制都与奥地利国旗国徽十分相似的南蒂罗尔省旗帜。带着这个疑问,在找房东做入住登记时顺便咨询了一下。女主人是这样答复我的:“我们是讲德语的奥地利日耳曼人,这里曾经属于奥地利(奥匈帝国)。虽然一战奥地利(奥匈帝国)输给了意大利,但是这里依然是奥地利的一部分!”

以前只知道英国的苏格兰和西班牙的加泰罗尼亚在争取独立,没想到意大利也有这样一处要求独立或回归奥地利的地区。翻阅历史资料,南蒂罗尔曾经是奥匈帝国蒂罗尔州的一部分,多洛米蒂的几座重要山口是通往南部意大利平原的战略要地。如果不能控制这几个山口,意大利将无险可守,奥匈帝国的军队可以长驱直入一路南下。为此一战期间,意大利和奥匈帝国之间在多洛米蒂山区曾经进行过长达数年惨烈的战争。最终一战结束,做为协约国的意大利战胜了做为同盟国的奥匈帝国,并要求将南蒂罗尔割让给意大利。虽然南蒂罗尔划归进意大利版图,二战期间墨索里尼又对其进行全面意大利化,并对反抗者进行残酷镇压。但这并没有动摇当地奥地利日耳曼人寻求自治和回归奥地利的决心,奥地利政府也为此做出很大的努力。但碍于一战后签署的《圣日耳曼条约》依然有效,二战后奥地利与意大利经过长达几十年的博弈最终相互达成妥协,奥地利不再寻求南蒂罗尔回归,意大利给予南蒂罗尔高度自治。但是从像我们房东这样的普通南蒂罗尔居民,依然保持着浓厚的奥地利情节来看,南蒂罗尔问题远没有得到最终解决。


反正天也不好,索性休息一天做顿饭换换口味。开车下山去村子里的超市买菜,如果第一个叫圆白菜,那后两个叫啥?尝了一下紫色的,苦的。我还是老老实实买我认识的吧。

Dolomiti的第二天更是阴天加大雾,不能再傻等下去了,开车出去转转或许能有转机。山里的雾气偶尔能消散一点,隐约可以看到眼前的景物,可转瞬间又被浓雾遮挡盖了起来。在山里游荡了一天只拍到两张灰蒙蒙的照片。

第三天早上4点多,我便早早起床迫不及待的扒开窗帘,终于看到了云开雾散,漫天繁星。一定要赶在日出前爬上欧洲海拔最高的苏西高原。当找到预定的拍摄机位时发现一大群歪果仁早已在那里支好三脚架等待日出的到来。两天的苦苦等待终于得到了回报,今天注定是收获的一天。

日落前来到有着Dolomiti最绿湖水之称的Lago di Carezza,清澈翠绿的湖水有如天上的绿宝石掉落人间。可是夕阳被厚厚的云层遮挡,无法将身后的山体映红。落日肯定是没戏了还不如趁着天亮尽早回家,返回公寓站在阳台上刚好赶上最后的晚霞。

清晨爬上著名盖斯勒峰,大自然蕴藏的无穷力量带给你一种震撼的感官体验,从这里可以清晰的看出地壳是如何受到挤压、断裂、隆起、抬升的。

站在山顶可以俯视整个苏西高原

日落前再来到盖斯勒峰脚下,被誉为南蒂罗尔明珠的富内斯山谷。同一座盖斯勒峰在不同的时间,换个角度,呈现在你眼前的就是两种风格截然不同的画面。

与朴实友善的Christine一家道别后,我们开车向着Dolomiti更深的中部腹地继续前进,住进一个不足10户人家的小村子Tolpei。可想而知在这里我们肯定又成为了第一批中国游客。房东是位木匠,当我们比入住时间提前了1个小时到达时,他正在自家一楼的木工房里劳作。主人穿着工服带着护目镜满脸木屑的从工房走出来迎接我们。他指着自己身上这幅打扮表示歉意并让我们稍等片刻,5分钟后一位身着浅蓝色T恤十分帅气的中年男人又重新站在我们面前。

房东家只有两间公寓对外出租,我们定的是大的那间,有三个阳台,照片上能看到的三楼部分都属于我们。这家是其所在整个地区内25家旅舍中排名最高的,BOOKING评分9.8。站在阳台上能欣赏到非常美的风景。

你或许会问为什么会选择这样一个偏僻的村庄作为落脚点?除了希望能找寻一处与世隔绝的宁静空间,让自己的思维彻底放空外,还有就是位于村子尽头的这座看似并不起眼的小教堂。

清晨还是漫天繁星时,独自一人踏着月光脚踩露水,爬上教堂背面的高山牧场,鼻腔中充满了混合着青草和牛粪的气味。当黎明的曙光照亮山谷中每一处山脊时,一副唯美的画面便呈现在你眼前。

下山时在牧场上采了些野花装饰下我们临时的小家。

我有时总在想,什么时候中国人也能像欧洲人一样生活的如此轻松惬意,就像这些来自欧洲不同国家的老爷车爱好者齐聚Dolomiti,在山间路旁的咖啡厅集结,点上一杯咖啡坐在一起欣赏着风景,闲聊片刻再各自开车奔向下一个集结地。

在Dolomiti众多的湖泊中景色最美的当属Lago di Braies,清晨的阳光照进湖面前,碧绿的湖水平静得如同一面镜子,将湖边山石树影清晰倒映在水面上。

Passo Falzarego附近曾经是一战意奥两军争夺的战略要地,五塔峰旁边就建有一座战争露天博物馆。山口周围还散落着很多当年遗留下来战争痕迹。

为了寻找拍摄山口的制高点,我沿着斜面爬上了一处巨大的石灰岩块,下来时在石块的另一面无意中发现了一个人工开凿的岩洞。

在好奇心的驱使下我钻进了幽暗的洞口,眼前是一个宽敞的方形洞窟,右侧一条黑乎乎的隧道继续向内延伸着。隧道尽头的两个射击孔分别把守着两条从不同方向通往山口的小路。

站在路上不仔细观察很难发现这两个射击孔

翻越Passo Falzarego,因为现在是淡季,缆车停运、道路关闭,徒步登上五塔峰的计划落空,继续前往另一个高山湖Limides。连续10来天的徒步,我家领导的膝盖已经开始感觉不适。正当我犹豫是否一个人徒步上山时,忽然看见路对面咖啡馆里走出一人,从长相和穿着上判断应该是中国人。见他回到车里取出摄影包和三脚架,我便上前试探着用中文搭讪了一句。让我惊喜的是在这里居然遇到了同好的中国人!在Dolomiti中东部山区别说遇见一个中国人,就是能碰到一个亚洲面孔都是十分少见的。天天面对深眼窝大鼻子的歪果仁早已经厌烦了,能在这儿见到中国人总有一种说不出的亲切感。张先生是从美国过来独自驾车行摄Dolomiti的。他正准备上山采点,于是我们两人一拍即合,结伴徒步上山寻找Lago di Limides。

一路上两人交流着Dolomiti的拍摄心得,当GPS显示距离湖还有5米时,走在前面的张先生停下了脚步,向前张望着问道:“湖在哪呢?”等我跟上来看到眼前的景象时心里那叫一个哇凉哇凉的。我指着眼前的那块枯木说:“你已经站在湖里了。”


注:下图源于网络

做行程时是看到网上这张照片才把我吸引到这里,可当我气喘吁吁地爬上来看到的却是这番景象。仔细观察湖的四周,没有水源汇入的痕迹,这个高山湖完全是靠雨水积攒形成的。现在是枯水期,湖水早已蒸发干了。张先生笑笑说:“幸亏今天上来踩个点,要不明早就白忙活了,下次再来吧。”

在通往Lago di Limides的林间小道附近也散落着一些军事遗迹。

下山后两人相互道别便各自奔向新的目的地。有了Limides的前车之鉴,另一个徒步距离更远,湖水如松石般美丽的Lago di Sorapis因担心也会无果而终,而最终选择了放弃。


注:下图源于网络

日落前赶到Passo Gardena,可惜由于季节不同,太阳落山的角度无法照亮左边的山体。

Dolomiti的几个著名山口中,最壮观的当属Passo Giau了,为此我专门在这里守候了一个黄昏,可惜日落时分云层较厚,一直等到太阳下山也没看到夕阳照亮整座山峰。

Ciao Alleghe!Dolomiti的最后一站。同隐秘在大山深处的Tolpei说再见了,一路向南离开南蒂罗尔,来到了讲意大利语的地方。再也不用为每天吃什么而发愁了,奥地利日耳曼人糟糕的饮食实在是难以恭维。在这里随便走进一家餐厅都能品尝到可口的正宗意大利餐。订房时贴心的女主人Carla听说我要拍照,立刻帮我调换阳台朝向,站在公寓宽敞的阳台上可以继续着我的The best balcony view!

这恐怕是只有在意大利才能看到的景象,下面这张通心粉的照片看着像不像大包装的狗粮?

如果上图只是看着像狗粮,那下图就是地地道道的通心粉狗粮了(包装上虽然没写宠物用,但其所在的货架全部是宠物食品)。

今天是个好日子,空气非常通透。为了不错过这样难得的机会,日落前后的1小时不停地在两个村子间游走,追逐着不断变化的光影和色彩。

当返回公寓时Alleghe已是灯火通明。

除了因为身体疲劳,原本在Tolpei就已放弃的Tre Cime,Dolomiti计划中的所有景点都已完成。在Domiti的最后一天,打算哪也不去就在公寓傻呆呆地彻底放松一天。但是Tre Cime那巍峨陡峭的三座山峰不时的我脑海中萦绕,不去心中总感觉会留有遗憾。于是征求我家领导意见,领导也看出了我心中的不甘便爽快的答应了。于是两个废柴拖着疲惫的脚步又踏上徒步Tre Cime的征程。

在Misurina湖边吃过午饭,养精蓄锐继续向着Tre Cime进发。

上山时还是晴空万里,到达Tre Cime却已是乌云密布,徒步往返四个半小时已然累劈了。虽然当初计划的Tre Cime日落、星空和日出最终没能实现,但亲身站在Tre Cime脚下也算了却了我在多洛米蒂的最后一个心愿。

原本这两个机位是打算拍摄星空的

最后让我的相机在Dolomiti留张影

下山后天空又重新放晴,回程时计算时间,如果翻越Passo Giau刚好能赶上日落。由于之前的拍摄并不理想,因此决定绕路重上Passo Giau。当我们到达山口时,夕阳已开始变成暖调,此时也顾不上疲备,抓起相机扛上三角架就向着山口对面的山丘跑去。等我爬上山顶,夕阳的余晖已将山峰照成金色。随着时间的推移,当整个Passo Giau被夕阳染成一片火红时,我的Dolomiti之行也将画上完美的句号。

清晨站在阳台上再看一眼还未苏醒的Alleghe,再见了Dolomiti!我终于不用再为每天在狭窄的山路上盘的100个胳膊肘弯而头疼了,可以一路下山去感受亚得里亚海的温暖阳光了。


Piran Slovenia

由于错误的预估了到达PIran的时间,距离Piran公寓还有10分钟车程时,在高速上看着太阳如同一个耀眼的红色大火球慢慢地从海平面落下。而这也是我在PIran最后一次见到这么美的日落了,夕阳余晖染红Piran的美景就这样与我擦肩而过。房东David专程从卢布尔雅那赶来迎接我们,Piran的公寓是他们家周末度假用的。这座公寓建在Piran古城外侧的山坡上,只有一层的整套公寓对外出租。最值得称道的是公寓拥有一个硕大无比的专属私人阳台,目测大至有60平米。坐在阳台上不仅可以看到太阳从阳台正中的海平面落下,还可以欣赏到其他地方无法匹敌的视角,这个阳台绝对是拥有整个Piran最好的阳台景观,David说如果有兴趣你们还可以在这里BBQ。一切交代妥当,此时已经是晚上8点半,David向我们道别,他还需要开车2个小时才能返回卢布尔雅那的家。睡觉前我站在阳台上夜观天象,掐指一算明天必是阴天,可以睡个大懒觉了。


猫宁,Piran!

一觉睡到天大亮,此时已是早上8点多。拉开窗帘一看,今天果然是个阴天。其实我之所以敢这么放肆地一觉睡到自然醒,并不是真的能掐会算,最主要的原因还是Piran根本看不见日出。早餐时忽然觉得天似乎变亮了一些,下意识地探出头来查看,只见阴云间透出一道缝隙,一束阳光刚好照亮了Piran半岛。此时也顾不上形象了,嘴里叼着个牛角,光着脚进屋抓起相机和三脚架跑回到阳台上,一通忙活后终于按下了快门。短短几分钟,阳光再次被阴云遮挡,机会就是这样转瞬即逝。

与Dolomiti辛劳奔波不同,Piran的主要任务就是“逛吃,逛吃!”还在Dolomiti时我就迫不及待地询问David在Piran哪里有好吃的海鲜餐厅。David为我推荐他最喜欢的两家:Pavel&Fritolin。

有趣的餐厅招牌

坐在户外,暖暖的阳光照在身上。吹着海风,看着海边往来的游客,品尝着丰盛的海鲜拼盘,美哉!

继续在山上寻找最佳的拍摄位置。无意中走错路,却在一处悬崖边发现了比阳台更好的机位。终于能无遮挡的把防波堤红绿两个小灯塔全拍出来了,可惜今晚上帝并没有眷顾我,海上雾气较重,虽然看着一轮红日落下,可是Piran半岛却没有感受到一丝红光。继续等,希望日落后的蓝调能给我带来惊喜,待路灯亮起时才发现Piran竟然没有景观灯!David介绍的另一家餐厅原来是个只有窗户的烧烤摊,这可真够接地气儿的。别小瞧了这家小店,猫头鹰当地餐厅排名第二!

晚上收拾行李时翻出一堆基本未曾使用的装备,还有在斯洛文尼亚专门跑到户外店购买的气罐。原本打算在Tre Cime上露营一晚,守候一个日落、星空和日出。由于我们同行的旅伴“厨师兼司机兼保镖”田哥因临时有事提前回国了,从国内背过来的帐篷体积太大不得不让田哥又背了回去。剩下的旅程我只得一人身兼厨师、司机、保镖和摄影师数职。虽然晚上在找不到营业的餐厅时可以自己做顿麻辣香锅或西红柿鸡蛋意面,但终究不如田哥的炖鱼和红烧牛肉来得好吃。在没有帐篷和“保镖”支撑下,我也实在没胆量在接近零度,伸手不见五指的Tre Cime上露宿一晚。在Lago di Limides偶遇的张先生两天前微信发来了他在Tre Cime拍的日出照片,也算了了我想看到Tre Cime日出的心愿。独自一人在漆黑寒冷的夜里徒步两个多小时爬上Tre Cime只为了这一张照片,十分钦佩他这种执着的勇气和毅力,我们相约日后北京或加州再聚。

注:下图源自Johnny Zhang

注:下图源自Johnny Zhang

在Piran的西北方向有一片喀斯特地貌,那里隐藏着两个著名的溶洞Škocjan Caves&Postojna Caves,还有一座全世界仅存的溶洞城堡Predjama Castle。喀斯特溶洞的地质特征全世界都一样,早已见识过我们天朝的众多溶洞奇观,自然对这里没什么兴趣。倒是对那座建在溶洞里的城堡还是让我感觉比较新奇的。

Predjama Castle的几代领主中,最富传奇色彩的当属有着斯洛文尼亚罗滨逊之称的Erazem男爵。桀骜不驯的男爵因得罪了奥匈帝国国王,躲进了Predjama城堡。城堡独特的地形和坚固厚实的城墙使得奥匈军队久攻不下,于是采取围困办法以为断水断粮便可以使男爵就范,结果男爵不但没被困死反而经常送食物给围困他的士兵,以至于奥匈士兵认为男爵得到了魔鬼的庇佑。其实城堡上方有一个溶洞入口与相隔十几公里的外界相连,食物可以源源不断的送入城堡,而从溶洞岩缝中渗出的水源更是敌人无法断流和下毒的。最终奥匈军队买通了男爵的仆人,在男爵上厕所时通知山下的奥匈军队用大炮将防御最薄弱的厕所轰塌。Erazem男爵就这样被悲催地砸死在厕所里。城堡最左侧红色箭头所指小房便是要了男爵命的厕所。

Erazem男爵的女友亲手将男爵安葬在城堡前的小教堂中,并在教堂旁种下了这棵树。几百年过去了,这棵树虽然早已中空腐烂,但却依然枝繁叶茂,传说是Erazem男爵女友的泪水一直滋养着它。

Rovinj Croatia

Piran实在是太小了,该看的看了该吃的也吃了,站在阳台上望着没有景观灯的Piran,不想就这样白白荒废掉最后一个日落。忽然想到手里的申根多次往返签证,不用也是浪费。于是决定任性一把,从陆路边检口岸出境,前往一个多小时车程外的克罗地亚小城Rovinj。就是为了去拍张照片稍带解决晚饭。边境检查远比想象中的简单,两国边检窗口只是在护照上加盖出入境章,无需检查车辆。回程时克罗地亚边境警察更是直接摆手放行,斯洛文尼亚警察也只是问了句车上是否只有两人便盖章放行了。

同样是威尼斯风格的Rovinj夜景远比Piran漂亮得多,可惜最佳的拍照位置因为施工不能进入,只得贴着海平面来一张了。


Piran的最后一天,早已对拍照显出疲态的我们,放下相机一身轻松,手拉着手在老城如迷宫一样狭窄的街道中漫无目的探寻着。或是登上古城墙远眺海面上来往的船只,或是驻足于市政广场鬼才小提琴家TARTINI的铜像前,一切都是那么随意。当我们将公寓钥匙放进邮箱准备离开时,这次旅行也即将结束了。返回卢布尔雅那机场,2680公里的自驾旅行到了终点,与我们朝夕相处16天的欧宝Astra说再见了。我们在距离机场最近的村子住下,第二天一早返程回国。还完车房东Yana把我们接回公寓,还有半天时间可以去首都卢布尔雅那转转,但这里比较偏僻没有公共交通只好作罢,看来我们最后想进大城市看看的愿望是泡汤了。


SLOVEnia是一个美丽而有爱的国家,这种爱不仅仅只是出现在其国名中,她更多的体现在当地人对于自己工作和生活的热爱,也体现在对于外来游客的那份友好与热情中。在Bled第一个晚上,前往房东推荐的餐厅就餐时,帅气的服务生非常高效有序地忙碌着,让客人不会感到丝毫的怠慢,当每道菜上桌时都会认真地向客人介绍其原料和制作手法。苦于抽烟没有打火机,在向服务生寻求帮助时,他很抱歉告诉我手中的打火机还要为客人点蜡烛不能送给我。但是在我们结账准备离开时他让我稍等,用了至少5分钟的时间,翻遍整个餐厅的前台和后厨为我找到了一个;在商店购物时,可爱的女服务生用夸张的表情和诙谐的玩笑逗你开心;在Piran,当我扛着三脚架在居民区里游荡寻找更好的机位时,旁边二楼阳台上一位正在晾衣服的大妈主动挥手打招呼,希望引起我的注意,她指着前方的小路告诉我,从这里下去右转你能看到更美的Piran;日落时分当我支起相机准备拍照时,一位大叔从身旁经过微笑着对我说:“Enjoy the beauty sunset in Piran.”...... 就是这样在不经意间让你从点点滴滴中就能感受到温暖与友善,这就是SLOVEnia。


再见了斯洛文尼亚,再见了多洛米蒂!期待着与你们的再次相聚,我想大约会是在冬季。


全文完


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最后编辑于 2017-11-20 22:23

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ericzzq1 新进弟子

发表于 2017-10-26 10:00

2楼

楼主你好,感谢反分享。你的路线很吸引我,我不知道能不能复制。有没有一个详细的日程安排给我?感谢。我的邮箱是ericzzq1@163.com

mashayanying 新进弟子

发表于 2017-10-26 13:08

3楼

拍的太美了!

我们在斯洛文尼亚的几天,全部阴天,灰蒙蒙的,特别遗憾。

黑蛙和水缘 4袋长老

发表于 2017-10-26 13:51来自穷游APP

4楼

回复 2楼 @ericzzq1展开引用收起引用

楼主你好,感谢反分享。你的路线很吸引我,我不知道能不能复制。有没有一个详细的日程安排给我?感谢。我的邮箱是ericzzq1@163.com

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还真没有日程表,这个季节那里的天气变化太大,不同的时间和天气看到的风景完全不同。我是因为研究了三个月的照片和地图,把那里的村庄和山峰的朝向以及相对位置关系基本都记在脑子里了。每天早上都是看着天气再拍脑袋决定去哪,有时早上定的中午又改地方了,有的位置因为时间不对天气不好甚至跑了三趟。如果你想整体了解恐怕要面对面抱着地图聊一天。如果你有比较具体的疑问或许我能给你提供一个比较好的建议。

黑蛙和水缘 4袋长老

发表于 2017-10-26 16:23来自穷游APP

5楼

回复 3楼 @mashayanying展开引用收起引用

拍的太美了!我们在斯洛文尼亚的几天,全部阴天,灰蒙蒙的,特别遗憾。

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你是十一前半段去的吗?那段时间整个欧洲天气都不好,朋友圈里分布在欧洲各地的都在抱怨天气。拍照就没办法了,只能傻等。我每个地方至少住三天,三倍的时间,总能赶上一次好天气吧。

guoshi78 4袋长老

发表于 2017-10-27 14:00来自穷游APP

6楼

大片啊!拍的太美了,楼主起早贪黑太专业!


又仔细欣赏了一遍,您这趟旅行的强度是真大,一般人enjoy不了。


捉个虫,“五塔峰淡季,缆车停运、道路关闭”。缆车是停运的,道路还是开放的。我十月初恰好也在那里,走过一趟。


最后编辑于 2017-10-27 20:42

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MISS夕颜 6袋长老

发表于 2017-10-27 14:13

7楼

真的太美啦~

fuxiaoxiao7273 6袋长老

发表于 2017-10-27 14:24

8楼

夜景照片好赞,超级专业级

麦兜的花园 10袋长老

发表于 2017-10-28 07:52来自穷游APP

9楼
楼主的风光大片太美了!😍

黑蛙和水缘 4袋长老

发表于 2017-10-28 09:23来自穷游APP

10楼

回复 6楼 @guoshi78展开引用收起引用

大片啊!拍的太美了,楼主起早贪黑太专业!又仔细欣赏了一遍,您这趟旅行的强度是真大,一般人enjoy不了。捉个虫,“五塔峰淡季,缆车停运、道路关闭”。缆车是停运的,道路还是开放的。我十月初恰好也在那里,走过一趟。

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哈哈,看的真仔细!Cinque Torri有条机动车能走的路,也没看到ZTL,但是大闸落着过不去,主要是懒得爬了,二塔塌了就没那么大吸引力了。我觉得最累的是每天开车那100个胳膊肘弯,你懂的。

黑蛙和水缘 4袋长老

发表于 2017-10-28 09:29来自穷游APP

11楼

回复 7楼 @MISS夕颜展开引用收起引用

真的太美啦~

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多洛米蒂确实非常美,值得为她专程去一趟。

黑蛙和水缘 4袋长老

发表于 2017-10-28 09:29来自穷游APP

12楼

回复 9楼 @麦兜的花园展开引用收起引用

楼主的风光大片太美了!😍

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谢谢夸奖!

黑蛙和水缘 4袋长老

发表于 2017-10-28 09:38来自穷游APP

13楼

回复 8楼 @fuxiaoxiao7273展开引用收起引用

夜景照片好赞,超级专业级

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过奖了,起早贪黑确实挺辛苦的,好几次晚上回来餐馆都关门了,好在公寓有厨房可以做点吃的,要不就太惨了。

丁叮 2袋长老

发表于 2017-10-28 12:03来自穷游APP

14楼
都是专业大片!太赞了!

dididar 8袋长老

发表于 2017-10-28 13:53

15楼

回复 1楼 @黑蛙和水缘展开引用收起引用

开篇面对着每日循规蹈矩的生活状态早已疲惫,终于有时间可以躲开都市的纷乱嘈杂,找一处宁静的世外桃源,过上半多个月田园牧歌的生活,彻底放松一下身心。走进斯洛文尼亚,探寻隐秘在大山深处被晨雾所环绕,宛如童话世界的小教堂,闭上眼睛聆听回荡在寂静山谷中的教堂钟声;[图片]开车穿梭于意大利多洛米蒂山区,感受晨光与夕阳下壮阔的阿尔卑斯白云石山;[图片]坐在阳台上吹着海风,看着太阳从亚得里亚海的海平面徐徐落下,被金色余晖照亮的小镇Piran。[图片]一幕幕美好的画面在我眼前憧憬着,就这么愉快的决定了,背上相机去找寻属于我的“诗和远方”!Bled Slovenia斯洛文尼亚,一个北靠阿尔卑斯山,西邻亚得里亚海的小国家。国土面积2万平方公里,做为最大城市的首都卢布尔雅那也只有区区28万人口。别看其国土面积小,斯洛文尼亚却是前南斯拉夫6个共和国中经济实力最强的一个,号称南斯拉夫的经济发动机,也是独立后最早加入欧盟的前南国家。之前对斯洛文尼亚知之甚少,首都卢布尔雅那也是这次做行程时才记住的名字。央视曾经的一个纪录片《魅力Slovenia》让我对这个国家有了一个初步的了解,更是被晨雾所环绕宛如梦境的Bled湖心小岛所深深吸引。我们在Bled的公寓位于湖西北侧山坡上一处僻静的社区内,站在阳台上可以看见布莱德湖和湖心岛。从这里到湖边最佳观赏点只需3分钟车程。公寓主人是一对年轻夫妇,丈夫Luka从事电影工作,妻子Nika是模特。小两口是全能的户外爱好者。原本见面后会有很多话题可聊,只可惜在我们到达时夫妇两个去德克萨斯旅行了未能谋面,Nika的父亲接待的我们。这个季节的Bled气候多变,早晚都是阴云密布,中午却是晴空万里。由于气温不够低,清晨的湖面没有雾气。没能看到被金色晨雾环绕的湖心教堂。只能退而求其次,在日落后拍摄蓝调的布莱德湖。[图片]观赏Bled湖最好的位置并不在湖边,而是位于湖西南侧的小山丘上。上山道路实际是下雨形成的水冲沟,天黑后几乎无法分辨。日落前一小时我们爬到山丘上最高的观景台。来这里的游客并不多,我们迎来送往了三波游客后,到日落时分观景台上只剩下我们两个人了。那些游客下山时或许纳闷我们还在等什么,随着天色逐渐变暗,相机屏幕的色彩开始发生神奇的变化,一副蓝调的布莱德湖呈现在眼前。[图片][图片]下山时天色已完全黑了下来,伸手不见五指。我们没有原路返回,凭借着手电的光亮沿着山前崎岖的之字型小路一点点摸索着下山,在山坡的空场上只剩下我们一辆车孤零零的停在那里。Bled周边的深山与田野中隐秘着这样一些美丽的教堂,它们远离村庄孤独的矗立在山脊或田野中,展现出一种纯净、安详的美感。每到整点报时,塔楼的钟声在空旷寂静的山谷中回荡,与邻近村庄教堂的钟声交织在一起有如一曲悠扬的和旋。当你置身其中,会不自觉的放缓脚步,话语也变得轻柔,生怕因为自己的那份躁动破坏了这安详宁静的美好氛围。[图片][图片][图片][图片][图片]有人说童话世界都是骗人的,我只能用事实来回答童话世界并不都是骗人的。你所看到的就是我用相机拍到的。[图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片]Bled附近的Vintgar Gorge做为旅游景点已有100多年的历史,此地游客众多。为了能避开人流,我们一早踏着朝阳便出发了,到达时峡谷时还未开门,已有两名摄影爱好者早早在此等候了。Radovna 河水流过小瀑布和湍流,直至汇入清澈的水潭。宛如一条翠绿色的丝带,游走于幽暗深邃的峡谷中,时而激情澎湃时而又温婉舒缓。沿着木质游廊和建在岩石上的道路,步行1600米便抵达了Vintgar Gorge的尽头,斯洛文尼亚最高的瀑布——Šum瀑布。[图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片]在Bled做的最后一件事:去Bled做得最好的餐厅品尝一下当地最著名的甜点Bled Cream cake,Cream cake&Latte简直是绝配![图片][图片]Dolomiti Italy从斯洛文尼亚穿越奥地利天黑后进入意大利,你大爷的意大利我又来了!雨夜翻越阿尔卑斯山,初进Dolomiti就给我来了一个下马威。在距离目的地还剩20分钟车程,狭窄陡峭的山路、湿滑的路面、连续急转弯,紧跟而来的是弥漫的大雾。在伸手不见五指的黑夜加上能见度只有2米的浓雾中,距离位于山顶的公寓只剩100米时我们彻底迷失了方向,只得打电话向房东求助。当看到车灯发出的一束微弱光亮由远而近时,我们心里才踏实了下来。此时已经是晚上8:30,抵达公寓后房东家两个可爱的小女儿蹦蹦跳跳地跑出来迎接我们。男主人解释说因为我们是他家接待的第一个来自中国的客人,她们两个不知道中国人长什么样,一定要同我们打个招呼才肯去睡觉。[图片][图片]Dolomiti拥有整个阿尔卑斯山区最另类的地貌特征,浅色石灰岩构成的山体,因受雨水侵蚀作用,山脊呈现出犬牙交错的锯齿形。陡峭的悬崖,深邃的山谷,与山下宁静唯美的村庄和教堂形成强烈的反差,给旅行者带来一种独一无二的震撼视觉体验。这里是摄影爱好者的天堂,也是滑雪、攀岩、徒步、自行车等户外运动爱好者的乐园。或许是在斯洛文尼亚时上帝忘了散播晨雾给我感到有些愧疚,在我们到达Dolomiti的第一个清晨便一次性把雾气全补了回来。不过这份厚礼实在让我难以消受,直到中午浓雾才慢慢散去,眼前的Laion露出了其本来的真容。[图片][图片]来到Dolomiti,如果不是奥地利和意大利的界碑清楚的摆在那里,你还会有一种身在奥地利的错觉。这里不管是语言、饮食习惯还是建筑风格都与奥地利别无二致。意大利法律规定经营场所必须悬挂意大利国旗,但是在Dolomiti你却会发现一个奇怪的现象。这里很少能见到意大利国旗,取而代之的是正如我们房东家飘扬的这种,不论是旗帜颜色还是徽标形制都与奥地利国旗国徽十分相似的南蒂罗尔省旗帜。带着这个疑问,在找房东做入住登记时顺便咨询了一下。女主人是这样答复我的:“我们是讲德语的奥地利日耳曼人,这里曾经属于奥地利(奥匈帝国)。虽然一战奥地利(奥匈帝国)输给了意大利,但是这里依然是奥地利的一部分!”以前只知道英国的苏格兰和西班牙的加泰罗尼亚在争取独立,没想到意大利也有这样一处要求独立或回归奥地利的地区。翻阅历史资料,多洛米蒂所在的南蒂罗尔曾经是奥匈帝国蒂罗尔州的一部分,多洛米蒂的几座重要山口是通往南部意大利平原的战略要地。如果不能控制这几个山口,意大利将无险可守,奥匈帝国的军队可以长驱直入一路南下。为此一战期间,意大利和奥匈帝国之间在多洛米蒂山区曾经进行过长达数年惨烈的战争。最终一战结束,做为协约国的意大利战胜了做为同盟国的奥匈帝国,并要求将南蒂罗尔割让给意大利。虽然南蒂罗尔划归进意大利版图,二战期间墨索里尼又对其进行全面意大利化,并对反抗者进行残酷镇压。但这并没有动摇当地奥地利日耳曼人寻求自治和回归奥地利的决心,奥地利政府也为此做出很大的努力。但碍于一战后签署的《圣日耳曼条约》依然有效,二战后奥地利与意大利经过长达几十年的博弈最终相互达成妥协,奥地利不再寻求南蒂罗尔回归,意大利给予南蒂罗尔高度自治。但是从像我房东这样的普通南蒂罗尔居民依然保持着浓厚的奥地利情节来看,南蒂罗尔问题远没有得到最终解决。[图片]反正天也不好,索性休息一天做顿饭换换口味。开车下山去村子里的超市买菜,如果第一个叫圆白菜,那后两个叫啥?尝了一下紫色的,苦的。我还是老老实实买我认识的吧。[图片]Dolomiti的第二天更是阴天加大雾,不能再傻等下去了,开车出去转转或许能有转机。山里的雾气偶尔能消散一点,隐约可以看到眼前的景物,可转瞬间又被浓雾遮挡盖了起来。在山里游荡了一天只拍到两张灰蒙蒙的照片。[图片][图片]第三天早上4点多,我便早早起床迫不及待的扒开窗帘,终于看到了云开雾散,漫天繁星。一定要赶在日出前爬上欧洲海拔最高的苏西高原。当找到预定的拍摄机位时发现一大群歪果仁早已在那里支好三脚架等待日出的到来。两天的苦苦等待终于得到了回报,今天注定是收获的一天。[图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片]日落前来到有着Dolomiti最绿湖水之称的Lago di Carezza,清澈翠绿的湖水有如天上的绿宝石掉落人间。可是夕阳被厚厚的云层遮挡,无法将身后的山体映红。落日肯定是没戏了还不如趁着天亮尽早回家,返回公寓站在阳台上刚好赶上最后的晚霞。[图片][图片]清晨爬上著名盖斯勒峰,大自然蕴藏的无穷力量带给你一种震撼的感官体验,从这里可以清晰的看出地壳是如何受到挤压、断裂、隆起、抬升的。[图片][图片][图片]站在山顶可以俯视整个苏西高原[图片]日落前再来到盖斯勒峰脚下,被誉为南蒂罗尔明珠的富内斯山谷。同一座盖斯勒峰在不同的时间,换个角度,呈现在你眼前的就是两种风格截然不同的画面。[图片]与朴实友善的Christine一家道别后,我们开车向着Dolomiti更深的中部腹地继续前进,住进一个不足10户人家的小村子Tolpei。可想而知在这里我们肯定又成为了第一批中国游客。房东是位木匠,当我们比入住时间提前了1个小时到达时,他正在自家一楼的木工房里劳作。主人穿着工服带着护目镜满脸木屑的从工房走出来迎接我们。他指着自己身上这幅打扮表示歉意并让我们稍等片刻,5分钟后一位身着浅蓝色T恤十分帅气的中年男人又重新站在我们面前。[图片]房东家只有两间公寓对外出租,我们定的是大的那间,有三个阳台,照片上能看到的三楼部分都属于我们。这家是其所在整个地区内25家旅舍中排名最高的,BOOKING评分9.8。站在阳台上能欣赏到非常美的风景。[图片]你或许会问为什么会选择这样一个偏僻的村庄作为落脚点?除了希望能找寻一处与世隔绝的宁静空间,让自己的思维彻底放空外,还有就是位于村子尽头的这座看似并不起眼的小教堂。[图片]清晨还是漫天繁星时,独自一人踏着月光脚踩露水,爬上教堂背面的高山牧场,鼻腔中充满了混合着青草和牛粪的气味。当黎明的曙光照亮山谷中每一处山脊时,一副唯美的画面便呈现在你眼前。[图片][图片][图片][图片]我有时总在想,什么时候中国人也能像欧洲人一样生活的如此轻松惬意,就像这些来自欧洲不同国家的老爷车爱好者齐聚Dolomiti,在山间路旁的咖啡厅集结,点上一杯咖啡坐在一起欣赏着风景,闲聊片刻再各自开车奔向下一个集结地。[图片][图片]在Dolomiti众多的湖泊中景色最美的当属Lago di Braies,清晨的阳光照进湖面前,碧绿的湖水平静得如同一面镜子,将湖边山石树影清晰倒映在水面上。[图片][图片][图片][图片]Passo Falzarego附近曾经是一战意奥两军争夺的战略要地,五塔峰旁边就建有一座战争露天博物馆。山口周围还散落着很多当年遗留下来战争痕迹。[图片]为了寻找拍摄山口的制高点,我沿着斜面爬上了一处巨大的石灰岩块,下来时在石块的另一面无意中发现了一个人工开凿的岩洞。[图片]在好奇心的驱使下我钻进了幽暗的洞口,眼前是一个宽敞的方形洞窟,右侧一条黑乎乎的隧道继续向内延伸着。隧道尽头的两个射击孔分别把守着两条从不同方向通往山口的小路。[图片]站在路上不仔细观察很难发现这两个射击孔[图片][图片]翻越Passo Falzarego,因为现在是淡季,缆车停运、道路关闭,徒步登上五塔峰的计划落空,继续前往另一个高山湖Limides。连续10来天的徒步,我家领导的膝盖已经开始感觉不适。正当我犹豫是否一个人徒步上山时,忽然看见路对面咖啡馆里走出一人,从长相和穿着上判断应该是中国人。见他回到车里取出摄影包和三脚架,我便上前试探着用中文搭讪了一句。让我惊喜的是在这里居然遇到了同好的中国人!在Dolomiti中东部山区别说遇见一个中国人,就是能碰到一个亚洲面孔都是十分少见的。天天面对深眼窝大鼻子的歪果仁早已经厌烦了,能在这儿见到中国人总有一种说不出的亲切感。张先生是从美国过来独自驾车行摄Dolomiti的。他正准备上山采点,于是我们两人一拍即合,结伴徒步上山寻找Lago di Limides。[图片]一路上两人交流着Dolomiti的拍摄心得,当GPS显示距离湖还有5米时,走在前面的张先生停下了脚步,向前张望着问道:“湖在哪呢?”等我跟上来看到眼前的景象时心里那叫一个哇凉哇凉的。我指着眼前的那块枯木说:“你已经站在湖里了。”注:下图源于网络[图片]做行程时是看到网上这张照片才把我吸引到这里,可当我气喘吁吁地爬上来看到的却是这番景象。仔细观察湖的四周,没有水源汇入的痕迹,这个高山湖完全是靠雨水积攒形成的。现在是枯水期,湖水早已蒸发干了。张先生笑笑说:“幸亏今天上来踩个点,要不明早就白忙活了,下次再来吧。”[图片]在通往Lago di Limides的林间小道附近也散落着一些军事遗迹。[图片][图片]下山后两人相互道别便各自奔向新的目的地。有了Limides的前车之鉴,另一个徒步距离更远,湖水如松石般美丽的Croda da Lago因担心也会无果而终,而最终选择了放弃。注:下图源于网络[图片]日落前赶到Passo Gardena,可惜由于季节不同,太阳落山的角度无法照亮左边的山体。[图片][图片][图片]Dolomiti的几个著名山口中,最壮观的当属Passo Giau了,为此我专门在这里守候了一个黄昏,可惜日落时分云层较厚,一直等到太阳下山也没看到夕阳照亮整座山峰。[图片]Ciao Alleghe!Dolomiti的最后一站。同隐秘在大山深处的Tolpei说再见了,一路向南离开南蒂罗尔,来到了讲意大利语的地方。再也不用为每天吃什么而头疼了,奥地利日耳曼人糟糕的饮食实在是难以恭维。在这里随便走进一家餐厅都能品尝到可口的正宗意大利餐。订房时贴心的女主人Carla听说我要拍照,立刻帮我调换阳台朝向,站在公寓宽敞的阳台上可以继续着我的The best balcony view![图片]今天是个好日子,空气非常通透。为了不错过这样难得的机会,日落前后的1小时不停地在两个村子间游走,追逐着不断变化的光影和色彩。[图片][图片][图片][图片]当返回公寓时Alleghe已是灯火通明。[图片]除了因为身体疲劳,原本在Tolpei就已放弃的Tre Cime,Dolomiti计划中的所有景点都已完成。在Domiti的最后一天,打算哪也不去就在公寓傻呆呆地彻底放松一天。但是Tre Cime那巍峨陡峭的三座山峰不时的我脑海中萦绕,不去心中总感觉会留有遗憾。于是征求我家领导意见,领导也看出了我心中的不甘便爽快的答应了。于是两个废柴拖着疲惫的脚步又踏上徒步Tre Cime的征程。在Misurina湖边吃过午饭,养精蓄锐继续向着Tre Cime进发。[图片][图片]上山时还是晴空万里,到达Tre Cime却已是乌云密布,徒步往返四个半小时已然累劈了。虽然当初计划的Tre Cime日落、星空和日出最终没能实现,但亲身站在Tre Cime脚下也算了却了我在多洛米蒂的最后一个心愿。[图片][图片][图片][图片][图片]原本这两个机位是打算拍摄星空的[图片][图片]最后让我的相机在Dolomiti留张影[图片]下山后天空又重新放晴,回程时计算时间,如果翻越Passo Giau刚好能赶上日落。由于之前的拍摄并不理想,因此决定绕路重上Passo Giau。当我们到达山口时,夕阳已开始变成暖调,此时也顾不上疲备,抓起相机扛上三角架就向着山口对面的山丘跑去。等我爬上山顶,夕阳的余晖已将山峰照成金色。随着时间的推移,当整个Passo Giau被夕阳染成一片火红时,我的Dolomiti之行也将画上完美的句号。[图片][图片]清晨站在阳台上再看一眼还未苏醒的Alleghe,再见了Dolomiti!我终于不用再为每天在狭窄的山路上盘的100个胳膊肘弯而头疼了,可以一路下山去感受亚得里亚海的温暖阳光了。[图片]Piran Slovenia由于错误的预估了到达PIran的时间,距离Piran公寓还有10分钟车程时,在高速上看着太阳如同一个耀眼的红色大火球慢慢地从海平面落下。而这也是我在PIran最后一次见到这么美的日落了,夕阳余晖染红Piran的美景就这样与我擦肩而过。房东David专程从卢布尔雅那赶来迎接我们,Piran的公寓是他们家周末度假用的。这座公寓建在Piran古城外侧的山坡上,只有一层的整套公寓对外出租。最值得称道的是公寓拥有一个硕大无比的专属私人阳台,目测大至有60平米。坐在阳台上不仅可以看到太阳从阳台正中的海平面落下,还可以欣赏到其他地方无法匹敌的视角,这个阳台绝对是拥有整个Piran最好的阳台景观,David说如果有兴趣你们还可以在这里BBQ。一切交代妥当,此时已经是晚上8点半,David向我们道别,他还需要开车2个小时才能返回卢布尔雅那的家。睡觉前我站在阳台上夜观天象,掐指一算明天必是阴天,可以睡个大懒觉了。猫宁,Piran!一觉睡到天大亮,此时已是早上8点多。拉开窗帘一看,今天果然是个阴天。其实我之所以敢这么放肆地一觉睡到自然醒,并不是真的能掐会算,最主要的原因还是Piran根本看不见日出。早餐时忽然觉得天似乎变亮了一些,下意识地探出头来查看,只见阴云间透出一道缝隙,一束阳光刚好照亮了Piran半岛。此时也顾不上形象了,嘴里叼着个牛角,光着脚进屋抓起相机和三脚架跑回到阳台上,一通忙活后终于按下了快门。[图片]短短几分钟,阳光再次被阴云遮挡,机会就是这样转瞬即逝。[图片]与Dolomiti辛劳奔波不同,Piran的主要任务就是“逛吃,逛吃!”还在Dolomiti时我就迫不及待地询问David在Piran哪里有好吃的海鲜餐厅。David为我推荐他最喜欢的两家:Pavel&Fritolin。[图片]有趣的餐厅招牌[图片][图片]坐在户外,暖暖的阳光照在身上。吹着海风,看着海边往来的游客,品尝着丰盛的海鲜拼盘,美哉![图片][图片][图片]继续在山上寻找最佳的拍摄位置。无意中走错路,却在一处悬崖边发现了比阳台更好的机位。终于能无遮挡的把防波堤红绿两个小灯塔全拍出来了,可惜今晚上帝并没有眷顾我,海上雾气较重,虽然看着一轮红日落下,可是Piran半岛却没有感受到一丝红光。继续等,希望日落后的蓝调能给我带来惊喜,待路灯亮起时才发现Piran竟然没有景观灯![图片]David介绍的另一家餐厅原来是个只有窗户的烧烤摊,这可真够接地气儿的。别小瞧了这家小店,猫头鹰当地餐厅排名第二![图片]晚上收拾行李时翻出一堆基本未曾使用的装备,还有在斯洛文尼亚专门跑到户外店购买的气罐。原本打算在Tre Cime上露营一晚,守候一个日落、星空和日出。由于我们同行的旅伴“厨师兼司机兼保镖”田哥因临时有事提前回国了,从国内背过来的帐篷体积太大不得不让田哥又背了回去。剩下的旅程我只得一人身兼厨师、司机、保镖和摄影师数职。虽然晚上在找不到营业的餐厅时可以自己做顿麻辣香锅或西红柿鸡蛋意面,但终究不如田哥的炖鱼和红烧牛肉来得好吃。在没有帐篷和“保镖”支撑下,我也实在没胆量在接近零度,伸手不见五指的Tre Cime上露宿一晚。在Lago di Limides偶遇的张先生两天前微信发来了他在Tre Cime拍的日出照片,也算了了我想看到Tre Cime日出的心愿。独自一人在漆黑寒冷的夜里徒步两个多小时爬上Tre Cime只为了这一张照片,十分钦佩他这种执着的勇气和毅力,我们相约日后北京或加州再聚。[图片]注:下图源自Johnny Zhang[图片]注:下图源自Johnny Zhang[图片]在Piran的西北方向有一片喀斯特地貌,那里隐藏着两个著名的溶洞Škocjan Caves&Postojna Caves,还有一座全世界仅存的溶洞城堡Predjama Castle。喀斯特溶洞的地质特征全世界都一样,早已见识过我们天朝的众多溶洞奇观,自然对这里没什么兴趣。倒是对那座建在溶洞里的城堡还是让我感觉比较新奇的。Predjama Castle的几代领主中,最富传奇色彩的当属有着斯洛文尼亚罗滨逊之称的Erazem男爵。桀骜不驯的男爵因得罪了奥匈帝国国王,躲进了Predjama城堡。城堡独特的地形和坚固厚实的城墙使得奥匈军队久攻不下,于是采取围困办法以为断水断粮便可以使男爵就范,结果男爵不但没被困死反而经常送食物给围困他的士兵,以至于奥匈士兵认为男爵得到了魔鬼的庇佑。其实城堡上方有一个溶洞入口与相隔十几公里的外界相连,食物可以源源不断的送入城堡,而从溶洞岩缝中渗出的水源更是敌人无法断流和下毒的。最终奥匈军队买通了男爵的仆人,在男爵上厕所时通知山下的奥匈军队用大炮将防御最薄弱的厕所轰塌。Erazem男爵就这样被悲催地砸死在厕所里。城堡最左侧红色箭头所指小房便是要了男爵命的厕所。[图片]Erazem男爵的女友亲手将男爵安葬在城堡前的小教堂中,并在教堂旁种下了这棵树。几百年过去了,这棵树虽然早已中空腐烂,但却依然枝繁叶茂,传说是Erazem男爵女友的泪水一直滋养着它。[图片]Rovinj CroatiaPiran实在是太小了,该看的看了该吃的也吃了,站在阳台上望着没有景观灯的Piran,不想就这样白白荒废掉最后一个日落。忽然想到手里的申根多次往返签证,不用也是浪费。于是决定任性一把,从陆路边检口岸出境,前往一个多小时车程外的克罗地亚小城Rovinj。就是为了去拍张照片稍带解决晚饭。边境检查远比想象中的简单,两国边检窗口只是在护照上加盖出入境章,无需检查车辆。回程时克罗地亚边境警察更是直接摆手放行,斯洛文尼亚警察也只是问了句车上是否只有两人便盖章放行了。[图片][图片][图片]同样是威尼斯风格的Rovinj夜景远比Piran漂亮得多,可惜最佳的拍照位置因为施工不能进入,只得贴着海平面来一张了。[图片]Piran的最后一天,早已对拍照显出疲态的我们,放下相机一身轻松,手拉着手在老城如迷宫一样狭窄的街道中漫无目的探寻着。或是登上古城墙远眺海面上来往的船只,或是驻足于市政广场鬼才小提琴家TARTINI的铜像前,一切都是那么随意。当我们将公寓钥匙放进邮箱准备离开时,这次旅行也即将结束了。返回卢布尔雅那机场,2680公里的自驾旅行到了终点,与我们朝夕相处16天的欧宝Astra说再见了。我们在距离机场最近的村子住下,第二天一早返程回国。还完车房东Yana把我们接回公寓,还有半天时间可以去首都卢布尔雅那转转,但这里比较偏僻没有公共交通只好作罢,看来我们最后想进大城市看看的愿望是泡汤了。[图片]SLOVEnia是一个美丽而有爱的国家,这种爱不仅仅只是出现在其国名中,她更多的体现在当地人对于自己工作和生活的热爱,也体现在对于外来游客的那份友好与热情中。在Bled第一个晚上,前往房东推荐的餐厅就餐时,帅气的服务生非常高效有序地忙碌着,让客人不会感到丝毫的怠慢,当每道菜上桌时都会认真地向客人介绍其原料和制作手法。苦于抽烟没有打火机,在向服务生寻求帮助时,他很抱歉告诉我手中的打火机还要为客人点蜡烛不能送给我。但是在我们结账准备离开时他让我稍等,用了至少5分钟的时间,翻遍整个餐厅的前台和后厨为我找到了一个;在商店购物时,可爱的女服务生用夸张的表情和诙谐的玩笑逗你开心;在Piran,当我扛着三脚架在居民区里游荡寻找更好的机位时,旁边二楼阳台上一位正在晾衣服的大妈主动挥手打招呼,希望引起我的注意,她指着前方的小路告诉我,从这里下去右转你能看到更美的Piran;日落时分当我支起相机准备拍照时,一位大叔从身旁经过微笑着对我说:“Enjoy the beauty sunset in Piran.”...... 就是这样在不经意间让你从点点滴滴中就能感受到温暖与友善,这就是SLOVEnia。再见了斯洛文尼亚,再见了多洛米蒂!期待着与你们的再次相聚,我想那是大约在冬季。 全文完

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楼主的照片太赞了,这才是真正的大片呀,大牛!只是忍不住想说一句,Dolomiti不等于Sud Tirol,70%的Dolomiti都在Belluno,另外还有一大块在Trentino,这些都是传统上的意大利语区。


另外想请问这张照片在哪里拍的?我知道Garda湖附近有类似的地貌,Dolomiti地区这样的地貌还真不知道是在哪里。


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