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从阿拉曼到塞得港,近现代历史里的别样埃及(完)

旅游攻略论坛: 北非地区

从阿拉曼到塞得港,近现代历史里的别样埃及(完)

Lyrs
Lyrs 7袋长老 精华
2017-11-19 1269人阅读 只看楼主无图模式

Lyrs 7袋长老

发表于 2017-11-19 13:23

1楼

阿拉曼战争公墓。美国新西兰澳大利亚希腊印度南非、等16个国家的11945名士兵长眠于此。刻有犹太大卫星、基督教十字架、天主教和伊斯兰教标志的墓碑并排静卧。


“对于世界,你只是一名普通士兵;对于家庭,你却是我的全部。”



历史是一个闭环。去“看”历史更多是为了在这个万千变化的世界中寻找一种出路。从诺曼底到柏林、从奥斯维辛到敖德萨、从戈兰高地再到耶路撒冷一路走来,围绕着二战冷战和中东战争的大环线上,埃及北方小镇阿拉曼(El Alamein)苏伊士运河的出海口塞得港(Port Said)是无法回避的两站。


卢克索告别了埃及南部陪伴的朋友之后,一个人坐上北去开罗飞机。此后的几天,遇到的都是最淳朴善良的埃及人、停留了最爱的地中海沿岸城市。一度有一种错觉,从开罗南下以来走过的地方,和后来所处的北部埃及,是否真的是在同一个国家的同一片土地上。


如果说开罗、卢克索、阿斯旺见证了古代埃及的伟大辉煌,那地中海沿岸、苏伊士左右则是埃及艰难近现代发展的亲历者。虽然饱经动乱沧桑,但也让人看到了希望。


我得承认,远离埃及南部出租车司机小贩和各种代理扯嘴皮之后,对埃及这个国家最美好的印象,全部留给了北部。而游客鲜有涉足,更是让人感受到当地最原始的朴素。


亚历山大前往阿拉曼的公路上,路中央摆放着二战留下的坦克

阿拉曼英联邦公墓

阿拉曼战争博物馆,北非战场上的德军名将“沙漠之狐”隆美尔的军帽

战争结束后,在阿拉曼的沙漠中被拖出的盟军坦克

阿拉曼战争博物馆

塞得港苏伊士运口的出海口处,世界上最早的“自由女神”雕像石基

横穿苏伊士运河,往返塞得港和富阿德港的轮渡

富阿德港的清真寺

塞得港巴勒斯坦大道的尽头



————————————


出发




行程始于亚历山大港,而从开罗机场前往亚历山大港确是一番周折。


卢克索飞往开罗落地之后,出航站楼换乘免费的摆渡车来到机场公交总站,这里有前往压力大山港的巴士。问司机需要多久可以抵达目的地的,司机淡定的回复,大概5~6小时。


一直到抵达亚历山大的AL-Mo'af al-Gedidi Bus Station,才算明白司机口里的6个小时是什么概念。机场出发前往亚历山大的大巴会经过开罗市区的巴士总站,赶上全世界最堵的开罗行车高峰,整整两个半小时之后才驶出开罗。在埃及选择大巴出行的朋友,一定要对堵车有一个概念,当然离开市区驶上城际公路,就是一路畅通了。



巴士抵达亚历山大已是晚上,下车直接打车来到位于海滨路的酒店。在埃及北部的体会是,终于可以放心的打车不用担心出租车司机坑你。此条规则从开罗以北到苏伊士运河沿线均适用。



lonely planet关于亚历山大的描述是如下的:


“这个被赞美了数百年的美人虽已迟暮,但至今仍是埃及音乐和文学的主角。作为到目前为止埃及最有古韵的城市,亚历山大新鲜的海边空气、美味的海鲜、悠久的历史、残破的古代建筑与一种和开罗截然不同的城市气息水乳交融。”


以上赞同。在离开埃及以后,亚历山大成了去过的地中海沿岸城市里自己的最爱,没有之一。



此行北上的目的很明确,在入住酒店的当晚就咨询了前往阿拉曼的出行方式。前台大叔得知我想去阿拉曼表示十分惊讶,并告知现在不是夏季并没有什么人会去那里。公共交通也不便利。


当我询问是否可以包车往返时,大叔面露难色的答复,很少有司机愿意跑到那儿再跑回来,即便你开出一个合适的价格。


以上酒店所说的种种,在第二天都应验了。




抵达亚历山大的第二天一早,就早早的来到马路边,尝试拦车前往阿拉曼。LP上对于打车往返阿拉曼给出的价格是350~400埃镑,可就算自己开出两倍的价格,也没有司机愿意前往,不是钱的问题,就是不愿意去。另外一个问题,相对开罗,亚历山大毕竟没有那么多的外来游客,老司机还基本不懂英语。


在我对一位出租车司机瞎比划的时候,旁边一位路过的埃及人上前用英语询问我是否需要帮助。几番交流,包括当地阿拉伯人的白色小面包,都没有赶上。“it's OK”埃及朋友开上他自己的车,带着我来到昨晚下车的AL-Mo'af al-Gedidi,走了好几个售票窗口,帮我买到了WEST&MID.DELTA的巴士票,并一直把我送上车。实在感激。



大巴是由亚历山大始发前往马特鲁港,会在阿拉曼经停。上车以后拿目的地 El Alamein War Cemetery 的照片询问司机是否知道,司机摇头。那时候心里想,大概这是一趟不好去也不好回的行程。


车上遇到一位在亚历山大念高中的埃及男孩 Mostafa,和他聊了很多关于埃及的有趣的事。在车子沿着海边开了大概3个小时以后,在一片车窗望去满天黄沙两边啥也没有路边停了下了。Mostafa跟我说,到了这里是阿拉曼了,很少会有人来,希望你一路顺利。


眼前的景色就是往常所见的中东景色一样,一切但愿。



—————————————



阿拉曼 El Alamein



从巴士下来,对着导航给出的地址前前后后走了半小时,隐约觉得这个冷门的地址是错的。由于是冬季,地中海边的度假村和阿拉曼小镇上几乎看不见什么人。本着见着人就问的原则,前后又有当地埃及小哥骑摩托带我返回小镇,有大叔打电话找会说英文的人给我翻译,然后开着自己的皮卡车一直把我送到战争博物馆大门口。


折腾了很多时间以后,终于找到了第一个目的地,阿拉曼战争博物馆(El Alamein Military Museum)


战争博物馆本身属于军事区,博物馆里外有埃及士兵,禁止对士兵拍照。门票价格没有明示,另如果要拍照还需买单独的摄影票,但这些应该只是针对外国人,甚至这里连买票的都是军人。在入园的时间里,并没有再看到有其他人来这里参观。



阿拉曼战争博物馆( El Alamein Military Museum )

为何要来阿拉曼。在二战阿拉曼战役中,英联邦军队击退“沙漠之狐”隆美尔指挥的轴心国军队,二战北非战场就此迎来转折。据说在这场战役中仅德意联军损失超过3万人和350辆坦克,而盟军也付出了死伤1.3万人和损失500辆坦克的代价。



这场战役的胜利彻底扭转了北非战场的形势。盟军在阿拉曼的胜利致使纳粹德国意大利欲占领埃及、控制苏伊士运河,占有战略资源丰富的中东的希望破灭。这场战役结束了非洲装甲军团的攻势,此场战役后轴心国于北非战场转入战略撤退运作。阿拉曼战役与同时期的斯大林格勒会战与瓜岛战役成二次世界大战盟国进入战略反攻阶段的开始。



馆内陈列了战时双方遗留下的各种物品。



室内展厅外,陈列着当时战场留下的交战双方兵器。军迷大概一眼就能分辨出型号。

其中还有一架在1999年发现的‘喷火’式战机,被发现时整架战机都被黄沙埋住。现如今,仍有大量装备埋在阿拉曼周边的沙漠中。



从阿拉曼往西与利比亚交界的40多公里地中海沿岸地区,总共埋有约1750万颗地雷。德意军队撤退时为了避免盟军跟踪追击,在那里埋下了大批地雷,阿拉曼地区便有“魔鬼公园”之称。



时至今日,阿拉曼周边的沙漠中,仍有大量的爆炸物有待排除,而这些隐患,直接限制了周围的确的旅游发展,得天独厚的地中海优势也无所发挥。在阿拉曼旅行,到沙漠中溜达是非常不安全的选择。


如果是对这场战争非常痴迷的历史军事爱好者,可以考虑多待上一天,找一位当地向导带你深入沙漠中。那里有战争遗址,并且向导会带你躲避遍地都是的地雷。



阿拉曼战争公墓 ( El Alamein War Cemetery )


漫漫黄沙之中,有这样一块墓碑。


墓碑上写道,“对于世界,你只是一名普通士兵;对于家庭,你却是我的全部。”这句雕刻在墓碑上的话语似乎告诉人们,一位母亲在埋葬牺牲的儿子的同时,也埋葬了她的全部希望与欢乐。



美国、新西兰、澳大利亚、希腊、印度、南非、等16个国家的11945名士兵长眠于此。刻有犹太大卫星、基督教十字架、天主教和伊斯兰教标志的墓碑并排静卧。



在阿拉曼不仅有盟军阵亡士兵墓地,当时轴心国的德国和意大利,也在这里建有阵亡将士的公墓。沿着沿海公路自东向西分别是盟军公墓、意大利公墓和德军公墓。



在墓园参观时,有守墓的工作人员上前询问是否是前来祭奠,是否需要帮助。每年都会有来自世界各地的人们前来阿拉曼,为在二战中服役并阵亡的父辈和祖父们扫墓。



在墓园的一侧,还能看见有扩建的墓地正在施工。这是为那些还深埋在沙漠中的战士准备的。



1992年10月25日,纪念阿拉曼战役五十周年大会上,蒙哥马利的儿子对父亲指挥的阿拉曼战役的惟一评价是“铸剑为犁”。隆美尔之子曼弗雷德引用《罗马书》中的话“仇恨罪恶,坚持美好,友爱兄弟,同所有的人生活在一起”来回顾他的父亲。那次大会组织者的书面文告中写到:


“对所有西部沙漠参战者的同志情谊和勇气、对交战双方在战场上的骑士风度致敬。”


Peace


——————————————————


返回交通


对于想来阿拉曼确苦于无法返回亚历山大的朋友,这里有一条实用的信息。


位于亚历山大——马特鲁沿海公里上的这辆坦克,指向阿拉曼战争博物馆。同时,这里也是从阿拉曼与沿海公路的交口,旁边是一座加油站。


如果运气好,可以在这里等到WEST&MID.DELTA返回亚历山大的大巴,但这个遇上的可能性微乎其微。一来埃及的公共交通没有准点的概念,而来这条公路常年在修,一天只有几趟车,错过了就错过了。


但是,在这里同样可以等到当地人常做的招手停白色小巴。没错,就是你们在埃及其他城市见过的那种白色面包车。记住亚历山大的阿拉伯语写法,或者提前抄下来,白色面包车看见你招手就会停。上车给司机看你要去哪里,再买票。票价大概只有大巴的1/5,但白色小巴不到亚历山大汽车站,而是在市郊的车站下车,然后再换乘前往总站的小巴。


这种车上一般都是当地人才会做,虽然语言不通,但有什么需要尽管寻求帮助。这里不是开罗不是阿斯旺不是卢克索,这里的人淳朴的多。一路上在N个不懂英语的热心人的帮助下,自己还是顺利的坐着小面包回到了亚历山大,也算是独特的体验了。



亚历山大一餐

阿拉曼折腾了一天,累的不行,沿海公路就像刚炸过一样,到处都是坑,回到亚历山大只想吃饭。于是约上开罗前往亚历山大的路上结识的周姐姐一起,她自己一个人从南玩到北,厉害的不行。出来那么多天都没吃上中餐,索性在亚历山大吃了一顿中餐。


餐厅是在 Steigenberger Cecil Alexandria Hotel 酒店的顶层。味道嚒,对于国人的胃来说,基本可以满足。当然如果天气好,餐厅会有亚历山大最无敌的海景。



——————————————


塞得港 Port Said



连续几天体会了埃及的城际交通以后,还是选择乘坐的车前往苏伊士运河的入海口,塞得港。天还没亮,在几个当地学生的帮助下,找到了开往塞得港的大巴。


East Delta Travel Co. 名字和去马特鲁的大巴正好相反。


一路上听着穆斯林祷告的音乐,恍惚中看到一道双彩虹从地中海面升起。



车大约开了四个半小时,大巴最终停在了市南的长途巴士总站。下车以后只见接人的出租车排成排,等待把乘客送到Said的各个角落。



“19世纪末是塞得港的鼎盛时期,当时的塞得港是埃及的罪恶之城。醉醺醺的海员和密集的妓院早已不复存在,可是水边那些曾经辉煌但现在已经颓败的建筑仍能让人们想象出当年这里是何等的繁华。”—— Lonely Planet



这里实在不算一个旅行目的地,所以在来这里之前,只参看了LP关于的住宿的介绍,确没有办法提前预定。下车以后拿着LP,找安排出租车工作人员,手指地图表示自己希望能找到一家酒店。大叔可能是明白了我意思,帮拦了一辆出租车,叮嘱后司机把我送到了Hotel de la Poste。后来在LP上,真是看到了这家酒店(姑且叫酒店吧)的简介。



塞得港( Port Said )本是一处村庄,1859年随苏伊士运河的的开通而兴建,19世纪末曾经是世界上最大的加煤站。在1956年西奈战争中,大规模空袭和英法军队登陆使塞得港受到严重破坏。1967年六日战争中,以色列军队占领运河东岸,继续关闭运河,塞得港也一蹶不振。1975年重开运河,埃及总统萨达特颁布“开放门户”政策,塞得港才得以重建。扼守印度洋、大西洋、地中海和黑海沿岸各国航路的要冲,是重要的货物转口港。



按照行政区域,塞得港是一个省,全省主要由苏伊士运河河西的塞得港和河东的福阿德港构成。亚洲和非洲大陆以苏伊士运河为界,福阿德港位于“亚洲”一边,因此,塞得港又称得上是一个地跨两大洲的港口城市。站在苏伊士运河西侧遥望对面的富阿德港,站在非洲望“亚洲”。



运河边的自由女神像


建造自由女神像的法国雕塑家巴托尔迪(Frédéric Auguste Bartholdi)1855年至1856年间曾到埃及游历,启发了他对建造大型雕像的兴趣。1869年,埃及政府计划在苏伊士运河建造一座灯塔,巴托尔迪便设计出一尊身穿长袍、手持火炬的巨型雕像,名为“埃及给亚洲带来光明”。巴托尔迪还绘制了一系列雕像设计图,包括从阿拉伯妇女演变出的女神像。


  后来,法国政府希望以法国人民的名义向美国赠送一座雕像,代表“自由照亮全世界”。巴托尔迪于1870年根据运河自由女神图稿设计出自由女神像,并在1886年落成。之后,自由女神像便一直矗立在美国纽约的哈德逊河口附近,成为美国的象征。


而塞得港的这座“运河边边的自由女神”则因为成本问题,最终被放弃。现在只有这座石基还矗立在运河西岸。



另外纠正Lonely planet上的一处错误。


从这儿(自由女神石基)往东走,建于20世纪30年代的意大利领事馆大楼,建筑上刻着法西斯独裁者墨索里尼的口号“罗马——再一次成为帝国的心脏”。


其实应该是往西。


苏伊士运河


苏伊士运河于1869年修筑通航,在埃及贯通苏伊士地峡,沟通地中海与红海,提供从欧洲至印度洋和西太平洋附近最近的航线。它是世界使用最频繁的航线之一。也是亚洲与非洲的交界线。



历史上,这里曾经爆发过著名的“苏伊士运河战争”,也就是第二次中东战争。在那次战争中塞得港损毁严重。而在后来的在第三次、第四次中东战争中里,作为苏伊士运河入海口的塞得港也曾遭以色列攻击。如今走在街头,一种说不出的感觉依然飘荡在空气里。



每天往返于塞得港和富阿德港的免费轮渡从位于Sharia Palestine巴勒斯坦大道西南的码头,不间断的往返于运河两岸。平均10分钟一班。在轮渡上,你可以最近距离的看到每天穿梭于运河的这个世界上最大的超级巨轮们。



而轮渡的另一头,“亚洲”的富阿德港,则是埃及人休酣的好地方。因为想多看看邮轮,无聊的我在渡轮上往返了二十多趟。可能是因为亚洲面孔出现在这座小城实在实在太稀罕,期间不少当地人对于我这个中国人表达了问候。有一家埃及人让我印象深刻。他们问我对埃及的印象如何,让我不要介意埃及那些旅游景点的小贩和司机,他们是“bad man”,希望我能享受愉快的旅途。谦虚、礼貌、脸上挂着让人愉快的微笑。


结合之前在亚历山大和阿拉曼遇到的种种,感慨。




另由苏伊士运河南下的伊斯梅利亚和苏伊士,都是可以到达的。与中东战争相关的更多内容都在以下那些地方。虽然没有去,但是回去开罗的巴士还是路过,透过窗户,却没有亲自去看一看,仍是此行的一大遗憾。就把机会留给以后。




埃及的乱七八糟


这里放一些此行照片,关于埃及的其他就不多写了。


原本对于这个国家的评价大概只停留在“没有希望”上。一直到后来在亚历山大图书馆,看到那么多埃及的年轻人埋头苦读,北部人民的踏实淳朴给了我新的感受。为什么不可能呢?希望这个世界可以越来越好吧……




END



最后编辑于 2017-11-23 20:02

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菜鸟知叶 新进弟子

发表于 2017-11-21 10:56

2楼

手动点赞

nile712000 5袋长老

发表于 2017-11-22 16:21

3楼

对于这样冷门的线路必须大赞啊!亚历山大-马特鲁-锡瓦线路也是我埃及的五次旅行计划中

的一条。不过看了楼主的文章不由得对阿拉曼也心痒痒,考虑把这座二战之城也放入北线游之中。塞得港放在苏伊士运河及西奈半岛游中,但是这条线路得过上五年十年的,等恐怖分子消停些再说吧。


q1n9m1n9 4袋长老

发表于 2017-11-22 18:23

4楼

对于世界,你只是一名普通士兵;对于家庭,你却是我的全部   看到这个标题好感慨呀

AumMua 4袋长老

发表于 2017-11-22 18:29

5楼

谢谢楼主分享哦

我该得到的温柔 3袋长老

发表于 2017-11-22 18:46

6楼

顶一下

Lyrs 7袋长老

发表于 2017-11-22 18:46来自穷游APP

7楼

回复 3楼 @nile712000展开引用收起引用

对于这样冷门的线路必须大赞啊!亚历山大-马特鲁-锡瓦线路也是我埃及的五次旅行计划中的一条。不过看了楼主的文章不由得对阿拉曼也心痒痒,考虑把这座二战之城也放入北线游之中。塞得港放在苏伊士运河及西奈半岛游中,但是这条线路得过上五年十年的,等恐怖分子消停些再说吧。

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马特鲁是纯度假的目的地 当然还拥有整个地中海最美的海滩 值得单独去。除去西奈半岛不安全,苏伊士运河整条沿线都非常靠谱,而且真的有很多看点,不走一趟会留遗憾。对比南部,地中海线和运河线完全是另一种风情。

Lyrs 7袋长老

发表于 2017-11-22 18:47来自穷游APP

8楼

回复 4楼 @q1n9m1n9展开引用收起引用

对于世界,你只是一名普通士兵;对于家庭,你却是我的全部   看到这个标题好感慨呀

查看全部引用

这是其中一块墓碑上的刻字

Lyrs 7袋长老

发表于 2017-11-22 22:50来自穷游APP

9楼

回复 5楼 @AumMua展开引用收起引用

谢谢楼主分享哦

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感谢支持😀

keroroz 8袋长老

发表于 2017-12-09 08:21

10楼

回复 3楼 @nile712000展开引用收起引用

对于这样冷门的线路必须大赞啊!亚历山大-马特鲁-锡瓦线路也是我埃及的五次旅行计划中的一条。不过看了楼主的文章不由得对阿拉曼也心痒痒,考虑把这座二战之城也放入北线游之中。塞得港放在苏伊士运河及西奈半岛游中,但是这条线路得过上五年十年的,等恐怖分子消停些再说吧。

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评分给低了,对于有重大意义的冷门线路发现之旅应该给二星以上

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