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在高迪的房子,看爱国者游行【亲历加泰“独立”前后的西班牙,含TIPS+各种知识点+多哈彩蛋】(已更完)

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在高迪的房子,看爱国者游行【亲历加泰“独立”前后的西班牙,含TIPS+各种知识点+多哈彩蛋】(已更完)

HiddenLight
HiddenLight 6袋长老 精华
2017-11-30 21418人阅读 只看楼主无图模式
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HiddenLight 6袋长老

发表于 2017-11-30 18:36

1楼

缘起



不爱看书的翔哥看到桌上放的厚厚的西班牙孤独星球,天真地假笑着,还真的以为这是我送他的生日礼物。翻开书,他看到了明信片,和上面什么“生日快乐”之类的废话。在我的再三提醒下,他才注意到“机票”上那么具体的信息。是的,这次西班牙之旅(的机票)是我送给翔哥的生日礼物,一切都缘起于他生日前一天卡塔尔航空发给我的促销邮件。上海-马德里巴塞罗那-上海,3900不到,不买我还是人吗我?不买我不但良心会痛我整个人都会痛!比我从沈阳飞乌鲁木齐还便宜!人生第一次,是贫穷促成了我的旅行。


憋说话,看图

这可能是我写过的最长的东西,先看点图预热一下吧,各就位,预备——走你


马德里

艺术也烧脑——索菲亚艺术中心

马德里有个著名的艺术金三角,由三个紧邻的博物/美术馆构成,最著名的是普拉多,最包罗万象的是提森博内米撒,最先锋的就是这个索菲亚王后国家艺术中心。先锋的意思,就是馆藏品大多是19世纪末到二战后的前卫派艺术作品,一般人欣赏不了。我本来已经把它狠心剔除在行程外,但是后来一再犹豫,决定放弃提森,去索菲亚。原因只有一个,但一个就已经足够。

第一天到酒店之后休整了一下,我们趁着免费时段赶到索菲亚,发现门口已经开始大排长龙,欧洲的经济果然不景气……

不能免俗地,来索菲亚的唯一原因,就是为了毕加索的旷世奇作——《格尔尼卡》。这幅镇馆之宝在二楼,排了半个多小时队之后,我们几乎是直奔目标。


二战刚开始,德国波兰发动的闪电战突袭中,最先行动的就是德国空军。而纳粹空军地毯式轰炸的第一片试验场,是西班牙北部地区巴斯克的一个小城,格尔尼卡。1937年,西班牙内战正酣,佛朗哥一方得到了德意纳粹的支持。德国自己也在酝酿在欧洲大陆干一票大的,于是刚好借协助佛朗哥之名,在不设防城市格尔尼卡进行了一次史无前例的密集轰炸,作为新战术的第一次练兵。大量的无制导炸弹在这座小城上空如倾盆大雨般落下,而这场致命的“大雨”一下就是三个小时。大雨过后,这里没有天晴,四分之三的建筑被摧毁,1600名以上的平民丧生(德国统计称300名)。但真正使这个小城受到全世界和后世关注的,是毕加索的名画,《格尔尼卡》。


1937年初,共和政府委托盛名远播的毕加索创作一幅巨型画作来代表西班牙参加将在巴黎召开的世界展览会。别看呼风唤雨的毕老爷平时想画啥就画啥谁也不屌,一要代表国家了,反而拘谨起来不知道画啥好,本来草稿就是一些画室里的常规主题,但是他一直画得很纠结。直到4月底,格尔尼卡轰炸的消息传开,虽然人在巴黎,但是读了一些相关报道之后,爱国老年毕老爷怒从心头起,画向胆边生,毅然决然放弃了之前的计划,决定把格尔尼卡被袭击的惨状定格。


因为绘画风格的特殊性,《格尔尼卡》并不是能够让人一眼能够看懂的画,但是有别于之前,毕加索本人也承认在这幅画中使用了大量象征主义的手法,但他仍然拒绝“解密”这幅画每部分内容的内涵,说“It's up to the public to see what they want to see.(这取决于公众,他们会看到他们想看到的)"。 网上有许多关于《格尔尼卡》的解析,但学术圈也有很多争议,比如画中两个重要组成部分,牛和马分别代表着什么。有人认为马代表着法西斯,铁蹄踏碎了士兵的躯干,马身上新闻稿般的纹路是他们犯下的罄竹难书的罪恶。更多人认为牛代表着法西斯,就像斗牛场中危险、疯狂、不知疲惫的公牛一样,法西斯拥有巨大的破坏力量。


以下是我阅读了一些资料之后个人主观的一点不成熟的小理解,毫无事实证据也不负任何责任,如有雷同纯属英雄所见略同。(因为索菲亚展出的正版《格尔尼卡》禁止拍照,以下图片来自网络,侵删)

1.仔细看背景图,画面中的场景应该是发生在室内,左上角牛头后的线条和颜色呈现出了立体空间感。如此大的信息量局限在一个封闭空间之内且只使用黑白灰三色,更加深了恐怖和压抑的气氛。


2.我更倾向于公牛(真的是公的,不信你看还有蛋蛋呢)代表法西斯的看法。首先牛偏居画面最左一侧,更像是一个旁观者,且它的面目表情更平和,或者说冷漠,而其它角色面目表情则充满形形色色的惊恐、绝望,甚至到了狰狞的程度。另外,牛尾和翘臀不注意看还以为是座火山,画家把尾巴塑造成一缕浓烟的形象,也可能是想表达它给格尔尼卡带来了硝烟战火。

3.位于公牛前方的是一位抱着死去的婴儿仰天哀嚎的母亲,这个非常明显应该没有任何争议,让我想起南京大屠杀纪念馆门外的一些雕塑。在1937年的格尔尼卡,大多数男人已经奔赴前线,所以城市中剩余的人口组成大多是老幼妇孺。另外,公牛、马、还有中间偏右两张脸的方向都是朝向画面左边,也容易将观众的目光引领到这对母子身上。

尤其是窗外“飘”进来的那张脸,嘴巴惊愕地张开、眉头紧锁,目光哀伤而关切地注视着她无能为力的人间悲剧。

还有说法说画这对母子的手法致敬了很多古典宗教画里圣母玛利亚哀悼圣殇的场景。我持保留意见,耶稣被钉死的时候已经33岁了不是个宝宝了啊而且圣母玛利亚通常都哭得很含蓄……

4.再向公牛头部的右方看,不注意的话很难发现那里有一只类似鸟的生物。有人觉得它是受创的和平鸽。额,可能吧。在一些描绘打猎或市场场景的绘画中,受伤或死亡的猎物和家禽经常被塑造出这种颈部伸直头朝上被拎着或头朝下被悬挂的姿态,仔细看画中鸟所在的位置貌似是一个桌角,如果大胆设想这是餐桌上的禽类,说不定画家想要暗示的是这间炼狱般的房间(或者说格尔尼卡)居住的都是手无寸铁过着平凡生活的平民。

5.再向右看画面的中心位置最上方,是房间内的白炽灯,被很多人指出是一个眼睛的形状,目击这白日下的罪恶。但灯光和牛、马以及失去孩子的母亲的舌头形状一样,像冰冷凌厉的匕首和电锯一般,带着撕裂和毁灭的力量,好像能刺穿画布,令人不寒而栗。暮光女Kristen Stewart还把这盏灯文在了身上。

6.白炽灯下,就是众说纷纭的马了。马张着嘴,很显然在嘶吼,那它到底代表着法西斯还是平民?在很多电视节目中,有马嘶的镜头,回想一下,大多数应该是因为受惊,而法西斯应该是不会被自己发动的军事行动惊吓到的。

还有,马的右前蹄呈跪姿,“跪”这个动作在东西方文化中都有被征服、顺从等含义,不然怎么会有现在常听到的“给跪了”?另外,还有人说这部分也潜藏着一个牛头的图案,膝盖是牛鼻子,马蹄处的圆弧是眼睛……我觉得跟黄山啊张家界的导游解说词有异曲同工之妙。

再看马的躯干,左边有一个类似一道豁口的菱形,右边一把刺穿了马脊背的长矛,下方还有疑似折断的木棍插入马腹,如此下笔墨描绘马承受的伤痛折磨,应该是想表达它可怜、而不是可憎吧。

最后,马的右后蹄上清晰地画出了铁掌,这是人类社会才有的驯化的结果,而疯狂的公牛常常代表着野性,这是不是说,当野蛮与文明碰撞,文明反而脆弱不堪?

7.整个画面左半部的最下方,是一个已经被肢解的士兵的尸体。他的左手满是伤痕,有人说是圣伤痕(stigmata)的隐喻,我持保留意见。耶稣掌心的伤痕是被钉子所伤,但画中是划痕或擦伤,而且左边的婴儿、母亲、右下方拖着断腿的人掌心也都有类似的线条,也许只是在说人民饱受战争摧残伤痕累累吧。士兵的眼睛大睁着失去了所有神采,很容易让人想到中文里的成语“死不瞑目”。后边的一条残肢同样布满伤痕,手里紧握着已经折断的利刃,只有一朵小花,是巨幅画面中一丝极其微弱的生和美好的希望。

8.在马的右边有两个人,一个是上方窗外“飘”进来的女人脸,同她一起进来的还有一只举着油灯(跟白炽灯比起来显得光芒微弱而且极不稳定)的胳膊。有人说这有点像自由女神举着火炬的姿势,但自由女神只能是第一级隐喻,不可能是终极的。那么这股想要给战争中的西班牙人民带来光明和自由、对抗法西斯和叛军的外部力量到底是谁呢?结合历史知识,大家可以做一个大胆的猜测……

9.右下角拖着残肢、衣不蔽体的女性显然是战争的受害者。她一直延伸到帆布右下角的残肢及延长线与延伸到左下角的士兵胳膊及延长线再加上画卷的底边形成了一个等腰三角形,让看似杂乱的构图趋于稳定。受伤妇女的表情并不像很多人认为的在仓皇逃命时的惊恐。在我看来,她的表情更像是茫然,她空洞地望着一个方向,仿佛不知道何处才能逃离这处人间地狱。

10.最右边是一个陷入困境高举双臂呼救的人。他面前的建筑顶部和困住他的物体边缘,都有类似白炽灯光的锯齿,獠牙一般锋利,让他动弹不得,哪怕身边就是微微敞开的门,也无法逃离梦魇。最有意思的,是他高举的右手。粗略数一下,居然有六根手指,最下方跟手臂重叠的手指貌似是多余的,除非画家有特别的用意。有人说,它看起来很像一家飞机。我信了,尤其是拇指指甲的部分,很像德国一些容克军用机的机头,而多出的手指则跟上方的手指对应,像是机翼。如果这真的暗指一家飞机,那它控诉的当然也是这场惨无人道的空袭对人们的摧残。

我个人对毕老爷并没有特殊的热爱,但是因为自己总是偏爱一些现实题材的文艺作品,包括书、电影、还有绘画,所以来看世界上最著名的反战巨作《格尔尼卡》,也算是朝圣一场。虽然毕老爷在我内心深处是一个文艺老流氓的人设,但关于格尔尼卡有一个很热血的段子,不知是真是假:

二战期间法国沦陷后,有一次一个德国盖世太保在毕加索的住处看到《格尔尼卡》的照片,便问他:Did you do that? 毕老爷屌不啦叽地说:No, you did.


现在,在小镇格尔尼卡和联合国总部通往安理会入口的大厅都有这幅画的复制品,永远提醒人们和平难能可贵、人类任重道远。


其实,在我还完全不了解《格尔尼卡》的创作背景时就一直觉得这幅画有点恐怖,在写游记的时候突然灵光乍现,想起了一部童年阴影《魔方大厦》,里面的人物有很多就像画里一样吊梢眼或者眼睛错位,现在搜到图片一看还是感觉恐怖,要不怎么叫童年阴影呢,打算抽空重温一遍……

索菲亚王后艺术中心还有很多先锋艺术大师的作品,比如达利、米罗的。下面这幅画居然是达利画的,从纪念品店里把它制作成纪念品的数量就能看出它应该还挺受欢迎的,我也挺喜欢,只是单纯不了解任何背景地喜欢。因为入馆晚,我们不懂装懂了一个多小时就离开了,感兴趣的也可以租语音导览慢慢学习。

【TIPS】

索菲亚王后国家艺术中心

*周二闭馆!

*免费时段:周一到周六(周二除外)的19:00~21:00,周日13:30~19:00,想免费时段参观尽量提前一点到,否则会排很长的队

*艺术中心的网站还推送了一个很棒的关于《格尔尼卡》的网站,里面有大量相关的研究等,还可以看红外线、紫外线等特殊光线之下的《格尔尼卡》,比如红外线之下可以看到一些草稿的痕迹。这是网址,必看!http://guernica.museoreinasofia.es/en/home


最后编辑于 2017-12-04 18:10

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HiddenLight 6袋长老

发表于 2017-11-30 18:49

2楼

记忆深处的银河舰队——伯纳乌

我是个打篮球的,翔哥是个打网球的,论足球,我们俩都是伪球迷,最近一次看皇马的比赛应该是去年年底跟巴萨,诺坎普的球迷合唱起了《黄色潜水艇》,瞬间被洗脑。本来想看场现场的比赛的,但是不巧的是我们在马德里巴塞罗那的几天里都没有球赛,只能看看空球场了。既然是没有立场的伪球迷,伯纳乌和诺坎普去哪个当然都行了,因为在网上看评论普遍说伯纳乌的tour更好,就定了这里。

乘地铁在Santiago Bernabeu站下,阳光正好,心情分外嘚瑟。

就是它了,Real Madrid,多少真球迷的圣地,我们先替你们踩点了。

买了票进场跟着指示走即可,第一站当然是要看球场全景,我的24广的小镜头完全不够用,翔哥用gopro的大广角才能拍全。看着偌大空旷的球场,并不容易把它跟让千万人热血沸腾的伯纳乌联系在一起。但就是这里了,许多传奇诞生的地方,许多青春路过的地方。


HiddenLight 6袋长老

发表于 2017-11-30 23:54

3楼

站在球场外围向下看的时候,门前的停车场开始有旅游大巴进来了,还有扮成辛普森和米妮的人跟游客拍照,辛普森穿的还是最新款的球衣,后来我们离开时看到“辛普森”把头摘下来坐在地铁旁边的长椅上休息,是个有点年纪的大叔。

我们到西班牙的时候,加泰地区不久前刚刚举行了公投。作为首都,马德里很多民居上悬挂出了西班牙国旗,以示反对独立支持国家统一。

接着,我们走到了荣誉展厅。皇马官网上称这里是“best club in history”room。嗯,自信。

一排又一排的大号奖杯和对面滚动播放各种吓死人的荣誉瞬间的大屏幕相映成趣。

屏幕出现下面这一组齐达内的时候,记忆中一根已经寂静许久的弦突然被拨动了,抖落了一地叫做“青春”的灰。那时候我在上初中,学校里组织足球赛,男生们个个摩拳擦掌跃跃欲试,踢球的踢球,打架的打架,还有个神经兮兮又很搞笑的男生成天在操场上练“齐达内转身”(笑cry)(笑cry)。忘记了那个时候是喜欢皇马的人太多还是我们班统一订的队服就是皇马的队服,反正感觉那个时候上场比赛的人现在想起来的样子都是穿着脏兮兮的被汗水浸透的这套印着西门子赞助的山寨球衣。枯燥的初中生活,有比赛的日子,是最兴奋的,从早自习开始班级就骚动着,有人忙着商量战术,有人忙着出馊主意。虽然我不上场踢球,也没有暗恋的男生,但好像天生就有为体育激动的直男基因,那段时间也是我最关注足球的日子。忘了那是04还是05年,大罗、小贝、齐祖、菲戈、劳尔、欧文、卡洛斯齐聚皇马,豪华阵容快占据了我知道的所有足球明星的半壁江山,史称“银河舰队”。好像是初中毕业后的假期,皇马要带着几大巨星来中国的消息也传遍了我们这所偏远小城的偏远初中,操场上走廊里,总听见有人议论,知道吗皇马要来中国了。即使是最紧张压抑备考着的初三,也不时会听有人假装说,票根本就抢不着,要不我就去了。


后来,我们毕业了,一起踢球吹牛逼的人各奔东西,银河舰队因为集齐了7大巨星却没能召唤神龙,没两年就解体了。读高中之后,我开始打篮球,足球开始只有在世界杯等大赛的决赛或者发生严重斗殴事件时才关注几眼。

从挥汗如雨到西装革履,齐祖老了。我也是。

下面这个少年盯着这里看了很久,不知道是不是他的偶像为这份奖出过力。

还有第二代银河舰队的代表人物、万千少女曾经的老公↓

穿过荣誉室,有一面不断变化的多媒体地图,我刚好拍到了一幅全世界发布关于马德里地区推特的用户分布。一片漆黑的当然就是,呵呵……别想多,我说的是俄罗斯远东地区……

接着走,还会有一个很多“喇叭"的地方,里面保存着很多属于皇马珍贵时刻的声音,比如解说、现场球迷的欢呼等,耳朵靠近一点,就能逾越时间的鸿沟。

一个有趣的马赛克墙,可以现场拍照,然后照片就会出现在马赛克墙上,跟万千球迷一起组成一幅皇马夺冠的照片。拍完照后能拿到一张带有条形码的小票,到右边扫描一下,大屏幕上就会放大这张小票代表的相片,游客就能找到自己在墙上的位置了,我们刚好在奖杯上!

从室内参观完出来,又能再度看到球场全景,这时候球场的一部分开始被阴影笼罩,草皮上阴影的部分貌似打开了人工照明。

↓摆拍中的翔哥,场上一个人都没有瞎激动啥🙄

看到了一行韩国人在录节目↓

更衣室比我想象的小,设备也不是很多,应该还有专门的医疗或者护理的地方吧……

行程接近尾声的时候有一处需要排队,是一个“大巴车”,感受球员被球迷簇拥着入场的情景,有点类似环球影城里那种3D过山车。

还有机会在媒体室走过路过一下,感觉空的伯纳乌就是个大照相馆……

最后的出口当然毫不例外地设在纪念品店,里面的东西都不便宜,真球迷可能要放血了。

秋天的马德里,天蓝得毫不费力。

Adios, Bernabeu!

【TIPS】

*伯纳乌除圣诞节和元旦之外每天都开放

*非比赛日周一到周六10:00~19:00,周日和公共假期10:30~18:30

*比赛日开赛前5小时可以正常参观,5小时到3个半小时前可以参观部分展区,之后就无法参观

*售票窗口在7号门旁边,入口那的窗口是会员服务

一万步献礼——普拉

马德里艺术金三角中最粗壮的一角,必定是普拉多了,它是世界上收藏西班牙画作最多最全的博物馆。普拉多共有三个入口,门前分别矗立着三位伟大艺术家的雕像。我们先路过了委拉斯奎兹,可惜我翔哥眼神不好,愣是把画家手里的调色板看成李逵的大板斧了……

然后,我们走到售票处,对面立的是戈雅的塑像,看这身行头就非常体面。

绕过售票处,一篇草地上方有一栋粉嫩得好像带蕾丝边的教堂,草地下方有人排队的地方就是博物馆的入口了。

我按照导览图几乎看遍了所有的绘画作品(雕塑没太仔细看),重点听了一部分我感兴趣的一些画作的语音导览,大概花了3个半小时,这还是在后半段有些着急去丽池公园看日落很多名画没有仔细听的情况下,若是想尽兴,没个一天半天是不太可能的。如果时间紧,可以先做点功课,挑选最感兴趣的画作了解一些背景信息,到了之后直奔作品所在的区域。在这里精选几幅我个人最喜欢的画根据官方出版的《普安拉多指南》简单介绍一下(排名不分先后,也与名气无关)。


1.《太阳下的裸体老者》马里亚诺·弗尔图尼·伊·马萨尔

“1870年弗尔图尼当其国际声誉如日中天时迁往了格拉纳达,在那里他完成了一组创作极为洒脱自由的作品,其中就有一系列一位未着衬衫的老人的人体写生画……作品以长而松散的笔触绘成,呈现出从下方的草图式勾画到头部更为精心的描绘的不同效果。艺术家捕捉到了老人因感觉到阳光照在皮肤上而显得恬静慵懒的身体感受,并极为逼真地反映出了老人脸庞和裸体上的光影对比。”

看见这幅画的第一感受是怜悯。蓬乱的头发、花白的胡须、松弛的皮肤和瘦削的身材毫无疑问都显示出画中人物在整个社会和自己人生中所处的位置。跟大把大把精致唯美的宫廷肖像画相比,这幅画甚至比现实还粗糙。但再仔细观察老者的神情,平静又从容,阳光洒下来,他半扬着脸裸着上身迎接。嗯,他也许并不是一个可怜的人,他还有太阳。

2.《表兄弟弄臣》迭戈·委拉斯奎兹

“中世纪大部分欧洲宫廷和贵族宅邸中都存在着所谓的“娱谑者”——俳优、侏儒、疯子、带有某种畸形的人,他们基本上从天主教国王时代起就陪伴着西班牙贵族和国王们,直到十八世纪初期。他们的形象被认为怪诞可笑,被用作反衬来为贵族们所谓的高雅和完美增光添彩。他们还被用来为贵族消遣,也因受其收容而成为现实贵族对弱势人群的慷慨的一种渠道……在这些作品中,艺术家(委拉斯奎兹)避免了生硬性,在描绘这些宫廷中的特殊人物时赋予其如同国王一般的尊严……《表兄弟》也是同样为王子服务的,也许这是所有委拉斯奎兹的弄臣中最令人生畏的,画家在绘画这幅肖像时,混合了紧张的目光,介于挑衅和忧伤之间,使用了最朴素的空间结构。”


弄臣是宫廷中的一个特殊群体,靠取悦他人而活。他们有的靠插科打诨,有的靠形体容貌中某些异于常人的部分。委拉斯奎兹对这类人群很感兴趣,普拉多展出的相关主题的画作也都颇令人印象深刻。我挑选了走入展厅时第一眼就被抓住的这一幅,跟书中的介绍一样,画中人最令人难忘的是他的眼神。取悦者带着质问一般直接的眼神,但其中的炽烈又被眉头浅淡的皱起和眼白中空洞的忧伤消解掉了不少。贵族和侏儒,都是生而为人。只是他们身上都有彼此理解不了的不同。

3.《宫娥》委拉斯奎兹

“玛格丽塔公主出现在马德里阿尔卡萨王宫一个宽敞的大厅中,身旁是两名照顾她的侍女……左前方朝前一点是侏儒马利巴尔波拉和正被小俳优尼古拉希托·佩尔图萨托所逗玩着的獒犬。后方略在明暗交界处的是一名身份不详的贵妇领班和马尔塞拉·德·伍约阿,画面的另一侧则是委拉斯奎兹本人。大厅深处我们可以看见王宫宿务官何塞·聂托的逆光剪影,还有一面镜子,里面反映出国王夫妇,因此他们是位于画面之外、在属于观众的空间之中。众多人像组织在一个平衡的构图之中,一个具有神奇景深的空间在其中显出极大的存在感,好像往画外继续延伸。”


《宫娥》与《夜巡》和《蒙娜丽莎》一起并称“世界三大名画”。这幅画的精妙之处一两句话解释不清,建议感兴趣的自己查阅一些资料再去看画,够看个半小时的。概括地说,就是画家站在被画者的位置画了一幅自己正在给被画者画画的画……另外,这也可能是世界上被大师临摹得最多的名画。毕加索,达利等都划过自己个性化的《宫娥》。

下面这幅是达利版的,怎么样,挺唯美的吧。

下面右边这幅看一眼就知道了,毕老爷的,感觉委拉斯奎兹的棺材板要压不住了……大家看右下角,原画中的侏儒硬生生被画成了暴走漫画……左边的画家呢,身高盖过大姚,还有两幅面孔……

4.《欧亨尼娅·马丁内斯·瓦耶霍,穿衣的“怪物”》胡安·卡雷尼奥·德·米兰

“实际上是卡洛斯二世国王本人委托其王室画师为这位女童作两幅肖像,该女仅六岁时即重七十公斤左右,被带到宫廷供观赏时引起了轰动。在第一幅画中画家采用极为细致的暖色威尼斯式笔触为其绘上一件配以银质纽扣的富丽堂皇的红缎服装。这样就把脸上显出愤怒和不信任的模特尽可能处理得柔和了一些。”


看到这个小胖姑娘的时候,我的第一反应也是好笑。但是再看人物的神情,丝毫不觉得有像介绍中说得“柔和",相反,在喜气洋洋的华丽服装和红色头饰的映衬下,姑娘的表情显得越发沉郁,虽然两手握着食物,但完全没有孩童脸上应有的天真的喜悦,满脸的委屈好像在说,“你瞅啥!?”

5.《沙滩上的儿童》华金·索罗亚

“虽然这幅画幅面巨大,但画面却是在瓦伦西亚的喀巴尼亚尔海滩上直接写生而成的,展现了中午时分的光线在海水、沙子和三位少年身体上的缤纷变幻景象。本画的真正主角是海水的反光和阴影,被艺术家通过黄色、焦黄色和锦葵色的宽大笔触加上少许白色点缀表现出来,因此获得了一种极强的鲜活感和逼近感。画家选择了一个离人像近得看不到过天际线的非常窄小的取景角度,创作出一幅将视线从海滩导向大海的对角线构图,并逐渐加强在背景人像中更为明显的色彩、明暗对比和光斑。”


这才是小孩子应该有的天真快活,想玩水就玩水,想笑就笑,三个人都光着屁股,画面中有着非常鲜活原始的生命力,跟上面的小胖姑娘完全不同。看到原画的尺寸时会你会非常震惊它是一幅写生画。其实题目的时候我还以为这幅画画的是时髦的泥浆浴……在沙滩的颜色、水流的处理和突出高光部分的白色颜料处还是有跟现实世界相出入的地方,但“画得像”不应该是评价一幅画的唯一标准,否则艺术界有梵高和毕加索什么事儿呢?

6.《大卫战胜歌利亚》卡拉瓦乔

“卡拉瓦乔作品在他那个时代引起的、如今还保持着的征服性的冲击也是由于一种对既隔离人像且又不创造空间或氛围的光线的崭新运用所造成的。其与暗部和明暗交接的激进映衬总是在伦理层面加以解决。被称为暗色调主义的这种特殊的绘画手法以直接、无中间介质的方式将观众置于神性及其各种表象之前……本画可能是画家为罗马圣路易斯德洛斯弗朗赛赛思教堂所绘作品的同期之作,展示了一个没有已知绘画先例、圣经故事也没有提及的行为的一刻,即大卫捆绑歌利亚的头发以带走这一可怖的战利品展示给以色列军队。这一壮观的构图甚为独到,画面近景全部被占满,二人的头部垂直安排成一线,形成美与丑、明与暗、平静与残忍的对比。”


卡拉瓦乔的另一幅《提歌利亚头的大卫》要更为著名,也许很大原因是那颗头的脸就是画家本人吧。卡拉瓦乔的画跟他本人的一生一样充满戏剧性。他的画的主题常常是我不是很感兴趣的宗教神话等题材,但一个身背命案被骑士团除名的浪荡子能画出这么细腻到有些温柔的小鲜肉大卫实在有点让人错愕。这幅画最“卡拉瓦乔”的地方当然还是它的用光。伦勃朗以擅长还原真实复杂的光影环境著称,但是卡拉瓦乔是个极端分子,比如这幅画,漆黑一片的背景让人恨不得把它拉到修图软件里提亮阴影看看周围的环境。在处理一些特殊的照片时我常会把高光提亮阴影压倒最暗,翔哥曾经说我拍照是“暗黑系”,他懂个屁,这叫“卡拉瓦乔系”。

7.《乐园》波希

“本画的主题是道德教化,从左至右、从天堂至地狱分析了罪孽和罪人的缘起和终结。门关闭时的正面显示了一个代表着创世纪第三天还没有生命的世界的大圆球。打开画板之后,左边的一面再现了伊甸园。从上至下出现了最初的动物,生命泉在中央,上帝正把他的最后一件造化给亚当:夏娃。知善恶树和蛇宣示了原罪和人类的堕落。中央画板地平线处有世界四大河,将我们定位在地球上。由美丽的裸身女子所代表的、众多红色果实所象征的肉欲成为了人类的驱动力。人类本能且无意识地放纵沉溺其中的各类凡间欢愉以象征性或具体的方式描绘出来。右侧画板显示了其后果:地狱。上方一座烈焰之中的城市在接收成群结队被罚入地狱的人们。近景中出现的是嬉戏者、炼金术士和不虔诚的修士受到的具体刑罚。”


这幅画从内容到主题都不是我偏爱的,但色彩控和细节控看到左边没办法不喜欢。难怪有没仔细理解图画内容的人觉得它“令人愉悦且神奇”。就是最单纯的视觉愉悦感和复杂到令人发指的细节,以及对荷兰画家的偏爱让它毫无悬念的排到我的私家榜单。普拉多还特别鸡贼地把这幅三联画做成了三块冰箱贴,不过我只买了中间的“人间”。天堂再值得歌颂,我独爱人间的闹哄哄。

8.《一个寓言》埃尔·格列柯

“这幅画因题材神秘莫测而独具一格……画面中央有一个醒目的人像,可能是女性,她正吹着木炭让火旺起以点燃一支蜡烛,脸部被木炭所映亮。该画有可能是对一幅希腊画家安托费罗作品的再创作,老普林尼曾在《自然史》中称赞了原画中炭火所达到的明亮效果。但也有可能是一幅寓意画,画中在模仿中央人物表情、目光聪敏的那只猴子也许象征着此画是真实事物的写照,或者具有道德说教成分,将炭火影射为肉欲,随便吹一口气就可以被激发。也有可能是兼而有之,是一种寓言性或漫画式的手法、一幅风俗场景或道德画、也是对绘画的一种思考、一种他对色彩和光线娴熟掌握的展现。”


格列柯的画法在他的时代属于小众审美,但他的风格真的太鲜明了即使不喜欢也能一眼认出来,那些绿莹莹带有金属光泽的宗教画一定是格列柯的。下面这幅画有点特别。第一眼看真的觉得很惊悚,中间的人色像僵尸,不知道是带了面具还是涂了粉。但仔细看是被光照亮了之后,再观察猴子和“小红帽”的表情,又产生了一种微妙的亲密、和谐甚至是幽默感,好像自己跟他们围成一圈,在昏暗的房间大气都不敢喘地看着这小小火苗,像是等着什么惊天大魔法发生在眼前。

游记篇幅有限,就大概介绍这么几幅吧,艺术这东西,还要自己看、自己想、自己感受,别人的解析和评价终究是别人的。

翔哥比我逛博物馆快,结束就提前去了附近的丽池公园。我比他晚一个半小时出馆,腿已经有点站得不听使唤了。看看计步器,在普拉多走了快一万步。这一万步,敬艺术。 

【TIPS】

*普拉多1月1日,5月1日和12月25日闭馆

*开放时间:1月6日,12月24日和31日10:00~14:00

其余日期周一到周六10:00~20:00,周日10:00~19:00

*普拉多的门票有一个选项是带一本指南的,非常建议买一本,很厚且印刷精美、解读专业

*因为馆藏众多,全看起来比较耗时,可以先选一些自己感兴趣的了解一下,到了之后按照导览图直奔目的地,附官方导览图推荐的一些重要作品

未完的小步舞曲——丽池公园

从博物馆出来,太阳已经西斜,进馆是粉嫩得小教堂变得又黄又暴力。因为翔哥先背着我的相机走了,从普拉多去丽池的一路一身轻松,哼着小曲儿拿着手机东拍拍西看看。

没几分钟就走到了丽池公园,一进大门就看到奇形怪状的树,在金色的阳光里自顾自地搔首弄姿,全然一副主人姿态。

这种树不知道天生就这个形状还是被修剪的,有点像鱼缸里的藻球。

走着走着听见一阵挺欢快的音乐,一抬头是个挺淘的金发小哥↓,居然用吉他弹出了小步舞曲的味道,蹦擦擦蹦擦擦,如果是在童话里,满园子的人这时候就该跳起来啦!可惜不能听他弹完一曲,就急匆匆冲向水晶宫了。

走着走着,在路上听到一群叽叽喳喳的姑娘说要去什么什么"crystal"(西语发音), 我一猜就是水晶宫,于是手机导航也关掉了,一路跟怪蜀黍一样尾随着她们。晚风习习,梧桐叶子发出窸窸窣窣的响声,金色的阳光和斑驳的树影不均匀地打在眼前的玻璃房子上,像在深山迷路后发现的童话小屋,令人喜悦。

水晶宫之前是用来养异国植物的温室,现在已经完全失去了这个作用,用来举办临时的展览。

就在我在外面拍个不停的时候,水晶宫关闭了,我没能赶上最后一拨“进宫”的机会,只能从门外看看,好像里面也没什么,只是地上有一些不知道是什么的字。我还有个毛病,喜欢在很封闭很私密的地方呆着,比如房间角落,走进这么没有隐私的地方,感觉会有恐惧症。下图是翔哥在我之前进去时拍的,喏,什么都没有吧……

丽池公园不是一个传统意义上的景点。这里应该是我们的西班牙之行少有的当地居民可能大于游客的地方。入秋了,公园里的色彩也层叠着,红红绿绿大块大块地向眼球扑来。大路小路上有做各种运动的人们,也有人坐在草地上吃东西聊天。我跟翔哥在水边的台阶上坐下,漫不经心看着水里的鸳鸯谈着三角恋,一个来回一个来回地游,好像眼睁睁地看着时间在流逝,却毫不心疼。

【TIPS】

*丽池公园更适合休闲,没时间不来倒也可以。

*公园开到很晚,但水晶宫大概6~7点就关闭了而且会掐时间放最后一拨游客进去,不会等到整点才关闭,想进去参观的最好打出一些提前量。


HiddenLight 6袋长老

发表于 2017-12-01 10:59

4楼

美丽误会——阿托查火车站

《疯狂动物城》大火的时候,中国的好多微信号“深扒”了不少有趣的“事实”,其中让我念念不忘的一个就是说动画片里zootopia的火车站原型就是马德里的阿托查火车站。所以当翔哥说如果我掉在普拉多里出不来了,他就来阿托查转转的时候,我用诚恳而略带威胁的目光看着他说:不行!我也想去!


第一天去索菲亚的时候就路过了阿托查,粉红的外墙像一片云霞一样落在马路对面,车站门前也不像中国的很多交通枢纽一样人挤人,旅人的脚步都温柔了。

看看阿托查和zootopia火车站的前脸,有没有点相似?还不够的话,再看里面——

拱顶、圆钟、两侧的电梯、中央的热带植物、蓄水池……是不是很像?!

据说阿托查种植着上千种植物,走在中间的小路,甚至感觉不到是在室内。

可惜啊,回来之后仔细上网查了资料才发现,阿托查其实并不是zootopia火车站的原型,它的原型是柏林的Anhalter Bahnhof火车站,在第二次世界大战时已经被严重损毁。从网上搜到的图看起来,确实是Anhalter Bahnhof要更像一些,火车从整个建筑中穿堂而过。原来心心念念的阿托查,只是个误会,但却丝毫不影响它的美丽,不影响一切发生在这里的相遇和别离。

实用信息——吃篇

1.马约尔广场附近的无名小店

推荐指数:*** 气氛好,食物一般

第一晚本来计划去最古老的餐厅、网红Botin吃,但是因为没有预约,现场去也没有位子,只能随意沿街挑一家客人比较多的。因为随机进的也没记住名字,但是可以搜下图👇里面的Mesoni试试……


马德里的很多小酒馆小饭店都装潢得很有趣,精致中又有那么点西班牙人的不修边幅,很适合晚上下班家人朋友聚在一起喝酒聊天。活该它经济不好,生活这么舒服,拼搏多没劲啊……我们穿的少,没坐在室外,走到室内发现有一个弹琴一个唱歌的大叔,唱歌的大叔虽然头发梳成大人模样但是并没有换上帅气西装,而是穿着一件随意的……运动服?

西班牙正经八百的第一餐,我们点得有点失败。下面这碗炖菜是看图点的,准确无误地点到了翔哥不吃的内脏……

下面这个很好吃,土豆和鸡蛋做的饼,后面的行程本来想再吃一次,但都没再有机会。另外,他们家的Sangria不好喝。

2.San Gines

推荐指数:****.5味道不错,人多

这家油条店几乎是到马德里必打卡的地方。到了会发现有两个店的招牌上都写着“San Gines",早上来一定要去人多的那边,一边是早餐店,另外一边是甜点,想买点东西带走可以去对面看看。

点餐还挺方便的,因为有汉语菜单,但是量不太好把握,我们第一次点少了又从地下室上去再加了4根细油条。也看到了有人点粗的,几乎跟中国油条长得一模一样。

因为怕巧克力太腻,我打开了居家旅行必备的小咸菜,被翔哥嫌弃得不行,但我仍然吃出了我的骄傲放纵。

↓附菜单,可以前一天晚上看好第二天到了就安心排队(笑cry)

3.火腿博物馆(普拉多店)

推荐指数:*****物美价廉,遍地都是分店

在马德里这两天净跑博物馆了,除了两个吃精神食粮的,还有一个吃真的粮食的,就是这个Museo del Jamon,是一家连锁的饭店+火腿店,马德里有很多家,↓照片里是我们住处附近的,我们去吃的是普拉多博物馆附近的。店里既有快食的吧台式座位,也可以坐下来照着菜单点菜慢慢吃。

我们这一餐点的都还挺棒的,伊比利亚火腿配蜜瓜,辣香肠,海鲜饭。

伊比利亚火腿名不虚传,刚放到嘴里口感有点怪,但是越嚼越透出一股咸香。因为贵,所以火腿也都片得极薄,隔着火腿片叉子清晰可见。

这盆海鲜饭我们等了很久,这也是此行的第一顿海鲜饭。因为没有比较,所以没有伤害,只有爱,也可能是因为我们确实饿了累了。这盆饭比较特别的地方是它的米偏黄,且配料中有豆角,后面吃到的海鲜饭颜色都偏红。另外,这里面还有很多鸡肉,最后我们拼了老命也没吃完这个“两人份”。

3.Malaspina

推荐指数:***

这应该是很有名的一家餐厅,等了一会儿才有位。气氛好,服务生都酷酷的,我们点了一个tapas拼盘,从此就对tapas产生了恐惧……先不说味道如何,光这个量就够吓人的,感觉吃个两片就饱了,明明就是主食,哪是什么小吃啊……味道呢,参差不齐,这里只给一个建议,就是菜单上看到goat cheese一定要慎点,踩雷的几率很大!

实用信息——住篇

Hostal Teran

推荐指数:****位置好,可以存行李

我们此行的住宿都是经济型,想参考豪华大酒店的可以跳过了。马德里的Hostal Teran位置很好,离太阳门地铁站很近,近的地方步行,远的地方在Sol站搭地铁,出行非常方便。只不过它没有前台,按地图走的时候要注意头顶上的招牌,很小一块,从一个类似居民楼的入口进去乘电梯到三楼,门口有标志,敲门就可以。我们离开那天很早就退了房,把行李一直寄存到晚上10点多,酒店的老奶奶还一直等着我们,而且非常和善。

房间设施基本齐全,貌似没有空调,但是我们去的时候也不太需要。面积略小,忘了拍了,就一个卫生间,凑合看吧……

Teran周围有很多吃便饭的地方,快餐、甜点店、火腿博物馆都有,离San Gines也很近。

走到地铁站附近就能看到这个被鸟欺负到头上了还在保持围笑的卡洛斯三世国王。

还有这个著名的雕塑。据说这个广场上有马德里零公里的标志,也就是说在其它地方说起“距离马德里XX公里”的时候,说的就是距离这里XX公里。不过广场上人来人往挺嘈杂的,我们也没刻意找了。

酒店附近蛋糕似的小楼。

早起去San Gines路上看到的温暖的小橱窗。西班牙有很多好看的橱窗。

清晨就开始运行的红色大巴,银联扩张的步伐不可阻挡。

实用信息——行篇

我们在马德里的交通主要靠步行和地铁。

马德里的公共交通还是挺发达的,选择也多,但是地铁应该是最快捷方便的。公交单程要5欧,吓死人。

从机场出来按照标志走就能找到乘地铁的地方,貌似有两种地铁,一个叫metro是一个菱形的标志,一个叫cer什么的。我们在马德里玩得不太多,主要景点都可以乘metro到达。如果在马德里只是中转,可以购买成人单次票,如果要玩一下,可以买10次票,而且车票可以多人刷。

*有时候谷歌地图会推荐一些怪怪的换乘路线,或者是明明地铁可以却推荐坐公交。其实可以下载一张地铁图,自己按照附近的站点上下,到了之后再谷歌一下步行即可。


有次我跟翔哥在地铁上看到一个老爷爷,我俩不约而同觉得他挺酷的↓,他好像也在不断地看我们,我就偷拍了一张。放大发现爷爷脖子上带的紫色带子上印着“SHN”的字样,尼玛那是我名字的首字母缩写!!!一定是特别的缘分……

格拉纳达

王朝背影——阿尔罕布拉

天还没完全亮起来,我们就排队进了园区。庭院里静悄悄的,视线尽头的天空,像巴哈马的粉色沙滩,蓝色的潮水渐渐退去,空气还是凉的,眼睛却渐渐暖和起来。

园中有一些石榴树,这是格拉纳达的象征,也是它名字的由来。

走在修建得整整齐齐的柏树墙间时,身后突然传来一个工作人员的歌声,大叔可能是个穆斯林,歌声阿拉伯风味十足,看着眼前的阿拉伯式建筑,仿佛瞬间穿越了直布罗陀海峡回到了去年刚刚拜访过的北非花园摩洛哥

晨光中的阿尔拜辛区还未苏醒。

阿尔罕布拉威严的塔楼雄踞在100米高的Sabika山顶,但已经对山下的城池彻底失去了庇护的作用。

我们跳过了Alcazaba,直奔整个阿尔罕布拉宫的心脏——Nasrid宫殿群。一进门,就被极具穆斯林风格的装饰抓牢了眼球。记得曾经看过一个纪录片,说Nasrid宫内的建筑结构以及装饰都是通过精密的数学知识运算的结果,所以我们看到的这些装饰虽然繁复,却毫不凌乱,因为每个线条、每个几何形状都遵循了一定的运算规则。说来,阿拉伯人的数学知识实际是从古希腊罗马的科学家那里继承来的,虽然宗教信仰不同,但是知识无界啊,真是应了我们中国的那句古话:学好数理化,走遍天下都不怕。

下图是在阿尔罕布拉宫拍的↓

这张↓是在摩洛哥菲斯布伊纳尼亚神学院拍的,注意第一张的配色和第二张木门的图样,跟上图的相似性……所以,就是那些北非的穆斯林,给安达卢西亚带来了这座震惊世界的建筑奇迹——“红堡”,Alhambra。

但是中国的80、90后就不一样了,在什么数学知识都没有的时候,我们就已经能够创造出同样精美的花纹了↓知道下图是什么的朋友们,你们都结婚生孩子了吗?



下面的屋顶,代表了伊斯兰信仰中的七重天。我们可以清晰地看到象征繁星的花纹。据说在墙壁上密布的装饰纹样中,有无数句用阿拉伯语书写的“没有征服者,唯有真主”。

桃金娘中庭是两个最重要的庭院之一,也是拍照人气极高的地点,非常难拍。

因为真实的阿尔罕布拉太令人震撼,我们很难用相机去完全还原它万分之一的美感,搞得那天我和翔哥都很颓,都提不起兴致拍照了。

另外一个重要的庭院,是狮子中庭,它是由穆罕默德五世苏丹主持修建的。穆罕默德五世曾经流亡卡斯蒂利亚王国,被佩德罗国王收留,并与他发展成了一对艺术品位上志趣相投的好基友。佩德罗国王虽然统治着庞大的基督教帝国,但是对伊斯兰的建筑艺术非常欣赏,所以在塞尔维亚修筑王宫的时候很大程度上参照了穆斯林建筑的风格。后来,佩德罗帮助穆罕默德五世夺回王权,待穆罕默德五世回到格拉纳达,他决心在阿尔罕布拉修建一个更宏大、更精美的庭院超过佩德罗,于是狮子中庭应运而生。这个被认为是伊斯兰建筑艺术的巅峰之作实际上也在一定程度上收到了塞维利亚皇宫中基督教元素的影响。


跟基督教不同,动物和人的图腾在穆斯林建筑中非常罕见,但是狮子中庭不但有狮子的形象,还是以“狮子”命名的。中央的喷泉连通着四道水渠,象征着“水、乳、酒、蜜”。而水渠将庭院分隔开的四块长方形,其实在从前是下沉式的花园。狮子中庭被认为是整个阿尔罕布拉宫“皇冠上的明珠”。

这个穹顶像纸雕一样层叠,像蕾丝一样纤细。说是巧夺天工,不会有人有异议。穹顶的弧形装饰,每一个都是用收工按照固定的数据打磨,用黏土接合在一起后组成的。

透过马蹄形的窗户看向外面的庭院,也是美景幅幅,与中国园林的框景有异曲同工之妙。

安达卢西亚随处可见的橘子树常常被修剪成圆头圆脑的形状,扣在小短腿上,鲜绿色的茂密叶子中往往还藏着几颗沉甸甸的青涩果子,让人恨不得抱两棵回家。强烈要求支付宝的蚂蚁森林加入橘子树!!

站在阿宫远眺阿尔拜辛区,还依稀能见到几面悬挂在窗外的西班牙国旗。

一早的阿尔罕布拉还是有点凉的,我带了围巾↓,机不机智……嗯,其实是U形枕拆开变的……

在普拉多博物馆,有一个展厅展出了很多描绘安达卢西亚风景的现实主义作品,其中有一幅就是跟下面同样角度的淑女塔。

西班牙的一路上,我总是在猜测,那些在伟大地点工作的人们,是什么心情?伯纳乌、普拉多、阿尔罕布拉、圣家堂……不知道下面这位大叔,有什么想法。

一只寂寞的阿喵,在百无聊赖地晒太阳。它可能已经见过了成千上万的游客,却对它身后的红墙一无所知。对它而言,伟大的阿尔罕布拉宫,不过是秋天的暖阳下一方温暖的石头。

逛完了Nastrid,我们来到了早上路过的查尔斯五世皇宫,它在地图上非常容易找到,外部是方的,内部是圆的,是西班牙文艺复兴建筑的代表。

跟Nasrid的宫殿相比,这里可以称得上是简朴……(我就不说是简陋了🤐)内壁光秃秃的,连个装饰的地方都很罕见。【请忽略这篇游记中部分照片可怕的噪点……新换的相机第一次用,我还不太适应……当然我适应之后也未必能解决,大部分噪点爆表的地方都是不许用三脚架的】

二楼的棚顶很像一大板巧克力有没有……↓

我要是自己来的可能转一圈就走了,但是翔哥却用他的“狗扑肉”发现了这个地方的妙处,大广角下的圆形建筑被压缩成一个胖胖的团子塞在镜头里,柱廊里阳光充沛,天蓝得像假的。于是……我们在这里把我这辈子落下的自拍都快拍完了……

乔布斯重新定义了手机,炒饭大魔王重新定义了霸气↓

最后一块游览区域,当然就是generalife,也是我自己非常期待的一部分。绿色啊,谁能抗拒的了绿色的美。要想生活过得去……

这部分我尽量少叨逼叨,大家自己看吧,完全是我小时候看完童话故事晚上会梦到的那种花园。


穆斯林的建筑里少不了与水有关的景观,而且必须是流动的活水,这关乎他们的宗教仪式和信仰。我认为阿尔罕布拉宫里最美的一处与水有关的景观就在这里↓。繁花锦簇,是水在滋养万物。


在花园的高处,能够回望阿尔罕布拉宫。这座震撼世界的建筑里,曾经生活着超过5000人,6公里处还发现了蓄水池和完备而先进的供水系统。但从它的建立之初,长达800年的穆斯林统治就已经在这片土地上走向黄昏。现在郁郁葱葱的柏树间、拔地而起的山丘上,那气势恢宏坚不可摧的堡垒,只是那个曾经辉煌和文明过的王朝留给我们最后的背影。


【TIPS】

*阿尔罕布拉的门票一定一定要提前买,虽然当天现场也有一定的售票份额,但是天还没亮就有人大排长队了,难以保证,所以最好在网上提前买好。购票网址 https://tickets.alhambra-patronato.es/en/在购票的时候可能会出现支付的问题,多试几次,不同时间、不同卡,支付成功后会收到确认邮件,记得把它打出来,有了它就可以不用预定时的信用卡取票了。

*入场最好选择早一点的时间!!!因为一张票可以逗留很久,时间晚入场的话园里肯定还留有许多早入场的游客。我们是当天第一拨入场的,9点多之后人就很多了,会很影响游览体验

*入场之后门票好好保存,在一些景点的入口还需要再次扫描门票才能进入。

*语音导览不包含在门票中,要单独租借,有中文,但是!!!但是!!!英文好的建议别租中文的,那个别扭的发音、断句和语调分分钟想让你把说话的人揪出来掐死!!!另外,如果想好好拍照的话,最好提前仔细了解一下整个宫殿、来的时候就不要租语音导览了!!!又要按键又要带不舒服的耳机还老是跟相机带子纠缠,而且入园双肩包还要背前面,真的很麻烦。想要简单了解下各个景点和可选路线的可以参考这个网站www.alhambradegranada.org

*官网也有包含导游和门票的tour,不想听语音导览的可以参考下。另外网站上还有具体的开放时间、交通方案等实用信息。https://www.alhambra.org/en/

*大多数人应该都是在售票处排队入园,要在预约时间之前一点来,先在售票处路对面排队取票,有两处排队的地方,一个是现场买票的队伍,一个是有网上预定的取票队伍,记得取票要排在reservation一边,队伍前面有一个很小的牌子,就是下图中间偏右的那个牌子。

拍到时间差不多,会有工作人员过来带队去售票处取票,就是下图这个房子↓

陌生人,一起看日落好吗?

记得以前发过一个日落合集的朋友圈,旭哥说,你的傍晚真精彩。其实,也不是我的傍晚精彩。只是我特别喜欢记录一天中的这个时刻。生活中,人们结束一天的工作,放下枷锁,摘掉面具,回归自我。旅途上,人们停下奔波的脚步,搁置行程,暂停打卡,静候光阴。

于是,每段旅行当中,总会安排那么几个看日落的机会,跟身边的旅伴有一搭没一搭地聊聊天,或者就只是肩并肩,沉默着。圣尼古拉斯瞭望台应该是格拉纳达最适合看阿尔罕布拉宫的全景日落的地方。我们按图索骥,穿过裂缝一样的小巷子,在日落之前摸索到了这个平台。嚯,热闹。

放眼望去平台上全是腿,各种肤色、讲着各种语言的人们一字排开坐在一起等着看日落,流浪歌手弹着吉他唱着欢快的小调,吉普赛小贩一边摆摊一边提防着警察,还有会享受的,带着啤酒或者红酒,或者自斟自饮,或者干脆叮叮当当地跟陌生人碰起杯来。连翔哥都用他的塑料口语跟一位小黑哥聊起天来。

夕阳给人们的头发上、身上,给山上的树木,给眼前的阿尔罕布拉宫外墙,都勾上了一道不真实的金边,像小时候外公家窗台上一罐罐的槐花蜂蜜的颜色。

镜头拉近,内华达山脉山顶的积雪清晰可见。当初苏丹选址在这里建造阿尔罕布拉宫,也是考虑到有了这道天然屏障,那个方向就不太会有外敌入侵的危险。

暮色渐深,眼前的色彩渐浓,阴影里的细节看不见了。

直到入夜,月亮升起,城市的灯火次第亮起,平台上的人们仍然有说有笑,不愿离去。阿尔罕布拉宫的灯光也亮了,不是那种炫目的灯光,跟绝大多数伟大建筑的照明相比甚至显得有些昏暗了。但这样的光让人在夜晚也能依稀看见建筑的原色,要比矫饰出来的流光溢彩舒服得多。

拍了一会儿夜景,温度越来越低,我和翔哥决定突击检查一下格拉纳达的餐饮业,于是下山时换了一条更热闹的路,沿路看到了很多非常眼熟的小商品,丑拖鞋、马赛克冰箱贴、“刺绣”花钱包…都是我们在摩洛哥买过的,而且出乎意料地更便宜!

原来穆斯林的遗产,不止在高高的山巅,也在寻常的街边,在这片土地的土壤里、血液里。

实用信息——吃篇

1.Cacho&Pepe

推荐指数:****便宜好吃,用餐面积小

这是我们来格拉纳达的第一餐,TripAdvisor上排名第三的一家很小很小的意式餐厅。下图中的服务生能讲英文,会把当天的菜谱一口气报给你,看得出来食材都很新鲜,味道很地道,也很便宜,但是房间很小,只有两张桌子,包括下图中的那一张……

主要可点的东西有意式宽免、千层面、通心粉等,我点了宽面,配了芝士和南瓜培根酱料,味道很棒。

翔哥的忘了,感觉没我的好吃。

2.Carmela restaurante

推荐指数:***.5 环境不错,食物有争议……

我们本来是想去格拉纳达排名第二的餐厅的,但是不幸没位子了,而且餐厅门口有位抽大麻的姐姐,兜兜转转了一圈还是在大众点评上发现了这家就在我们酒店不远的餐厅。我们点了“大家都说好”的炖牛尾、墨鱼汁饭、炸丸子,我觉得味道挺好的,牛尾很嫩,分量也足,墨鱼汁饭很入味,蒜味的酱料也没有想象中那么黑暗。但是翔哥觉得墨鱼汁饭不好吃,还留下了些许阴影,导致后面的一段行程之内我们都没吃墨鱼汁饭,直到最后一天才又吃了一次。所以嘛,人家推荐都是人家的品味,还是要自己尝尝。

实用信息——住篇

AMC Granada

推荐指数:***位置好,面积小

这应该算是格拉纳达比较廉价的住宿了,翔哥财大气粗定了个4人间。房间干净有窗户,离饭店和去阿尔罕布拉的车站都不远,在步行距离之内。最满意的是酒店的沟通工作做得非常好,确认邮件里的实用信息非常详细,包括自驾的路线还有如果到达太早要去哪里寄存行李等等,而且前台的英文也都流利。最难受的是面积太小,两个人的行李箱打开就没法走路了。这里没有拍照,感兴趣booking上看吧。

实用信息——行篇

*城际交通:马德里-格拉纳达 夜巴 订票网站 https://www.alsa.es/en/

从马德里的汽车南站出发,车程大概6小时,早上6点半到格拉纳达汽车站,车内环境还不错,双层大巴,但是不能躺

*格拉纳达汽车站到酒店和酒店到第二天的租车地,因为比较早,都打了出租车,价格也不贵

*格拉纳达到阿尔罕布拉交通:C3线,一个红色的小巴,市区内有多站,可自行Google附近站点,上车付钱,到Generalife外的售票处下车即可,上车时告诉司机,司机会提醒你下车。返程在同样的地点等车。


最后编辑于 2017-12-01 17:00

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HiddenLight 6袋长老

发表于 2017-12-01 11:40

5楼

科尔多瓦


半缘修道半缘君——清真寺教堂

荒野被开辟成农田,农田边建起住宅,住宅被改建为工厂,工厂荒废后变身艺术园区……土地上的建筑变迁在日新月异的今天显得自然而然。但如果是不同宗教建筑长久以来的摇摆,那更替的前提往往是“征服”和“压迫”。从格拉纳达自驾向西北方向到科尔多瓦,隔着瓜达尔基维尔河,就能看见这栋建筑——它是如此巨大,没有任何来者能忽略它。它,就是科尔多瓦大清真寺

据传,这块土地上最开始有一座西哥特人的天主教修道院,但因为年代太过久远,并没有找到非常详细的记载。后来,阿拉伯人像旋风般席卷过直布罗陀海峡,登陆伊比利亚半岛。没几年,阳光明媚的科尔多瓦取代了同样风景如画的塞维利亚,成为穆斯林西班牙的首府。穆斯林统治者与当地的天主教徒签订协议,要把修道院的一半让出来给穆斯林进行宗教活动。多新鲜啊,让两个互不相容的宗教的教徒,在同一个屋檐下祷告。再后来,一位来自远方的流亡者来到科尔多瓦,成为统治者,用威权迫使天主教徒出卖另一半修道院,当然,他也信守承诺支付了相应的金钱。他,就是拉赫曼一世,倭马亚王朝的落难王子。

其实,上面这段故事缺少史料记载和考古证据,因此被一些历史学家质疑。但我宁愿信其有。小时候,我以为战争就是杀戮,征服就可以为所欲为。但上面的故事分明告诉我,在人类也还年轻的时候,他们就曾知道伦理和底线。


再后来的历史,渐渐清晰了。从故土上被迫逃亡的拉赫曼一世怀着极大的悲壮和怀念,下令在传说中被分享的修道院所在的土地上新建一座清真寺,以延续自己的信仰。那就是科尔多瓦大清真寺的初版。说句不敬的话,在来西班牙之前我以为这里可能是我们要逛的建筑类景点中耗时最少的一个,因为从图片或者视频中来看,它的内部太相似了,红白相间的马蹄形拱券形成的海洋和阴暗大厅中林立的石柱形成的森林,这不是一眼就望穿了么?见到它高耸的外墙时,我才知道我错了。庄严古朴的墙面把我的镜头塞得死死的,它的规模之巨超过我的想象——包括河对岸那个刚刚见到它的我。

外墙庄重得不近人情,内部的庭院却是热情如夏。整齐的橘子树好像在招呼游人坐下来歇歇脚,建筑上的明黄色涂料为本就略显刺眼的阳光更添一分热切。


走进建筑内部,才是震撼的开始。我之前的想法没错,主祈祷厅一眼望去都是层层叠叠的柱子与拱券,颜色深浅不一,留着岁月的痕迹。之前已经说过,伊斯兰教禁止图腾崇拜,尤其不能用人或动物具象化神的形象,所以清真寺是给人提供的一个公平场所、一条等长通道,与神连线。不像基督或者佛教的宗教场所会供奉神像,导致前排的人仿佛更靠近神,BBC的一部纪录片中说,走进这座清真寺的人可以席地而跪开始祈祷,从不同方向看到的寺内景象都是一样神秘无止尽的石林,所以不同信众与神之间的联系也是一样的,这是一种精神上的民主。

传统的清真寺中的“mihrab",即下图中装饰精致的小拱门,都是朝向伊斯兰圣城麦加的方向,这样,信徒们朝着拱门祈祷,就是在朝麦加祈祷。麦加之于科尔多瓦,当然是在东方。但是不寻常的是,科尔多瓦大清真寺中的mihrab是朝南的。也许,拉赫曼一世在建造清真寺的同时,也怀着极大的野心或者说虔敬之心,想要把科尔多瓦打造成西方的麦加。虽然未必成为西方的麦加,但是伊斯兰科尔多瓦一度成为国际性的大都会。在伦敦巴黎都还只是默默无闻的小城甚至小村的时候,科尔多瓦的人口就曾超过50万,哲学、天文学等领域突飞猛进,迎来了属于伊斯兰的黄金时代。如果拉赫曼一世在天有灵,看到现在游人如织的科尔多瓦和动荡不安的大马士革,不知道会是什么感想。

下面这幅图↓的视角,可以说极清晰地体现了清真寺的设计者竭力营造的“无尽”的迷失感。可惜视线穿过层层拱门寻觅过去,却只能看到伴随着哥特式基督教堂兴起的彩绘玻璃窗。

仔细看悬着的灯上↓,还立着小小的十字架。两种宗教的占有欲在这座伟大的建筑上体现得淋漓尽致。

在进入清真寺的时候,我们穿过了一座拱门,拱门下有个妹子在拍照↓。

顺着她的镜头望过去,看到了下面美轮美奂的装饰。在自然地称呼这个地方“清真寺”的同时,似乎我们常常忘了它的另一个名字,现在的名字——“圣母升天大教堂(the Cathedral of Our Lady of the Assumption)”。也就是说,它现在,是一座天主教堂。

拉赫曼一世之后,每一代统治者都会在原有的基础上对大清真寺进行一定程度的扩建和装饰,最终使它成为了世界上最大的清真寺之一,标志着摩尔式建筑的巅峰。可惜,哈里发们对清真寺的添砖加瓦并没能给他们的国家带来好运,终于在1236年,在一波又一波的光复运动中,科尔多瓦沦陷,统治权又回到了卡斯蒂利亚国王费迪南三世手中。很快,清真寺被改建为天主教堂。像之前的一代代哈里发,新的国王们也在不断给这座曾经是清真寺的教堂添加更多的天主教元素。最大的改动发生在阿拉贡和卡斯蒂利亚国王查尔斯五世的统治下。国王亲自批准了改建计划——即在清真寺中央插入一个文艺复兴式的教堂正厅。然而,在工程完工后,查尔斯五世对改建结果非常不满,并评价说“你们毁掉了一个绝无仅有的建筑瑰宝,就为了盖一个在任何城市都看得到的东西。”也许这对实施改建的建筑师和能工巧匠们并不公平,但也足以看出穆斯林审美对西班牙的渗透至深。政权可以在一夜之间倾覆更迭,但艺术却自有它的生命力。我猜如果不是因为身为统治者和天主教徒,纯粹从审美的角度考虑,查尔斯五世绝不会同意改造的建议。

但至少,在拆派和改派的拉锯战中,历代的统治者都守住了底线,即使在教会的不断施压下,也没有一个人下令将清真寺拆毁,我们今天才得以仰首徘徊在这座“混血”建筑的厅堂之中,发出难以置信的感叹。可惜,也正是因为它艺术和宗教方面的重要性,穆斯林和基督徒都不甘心轻易放弃它。二十一世纪以来,不断有西班牙的穆斯林团体向西班牙天主教会和梵蒂冈发出请求,希望他们允许穆斯林在大清真寺内祷告,但是这些请求悉数被拒绝。在2010年,甚至因为穆斯林旅行团体在清真寺内祷告、保安出面阻止而发生了暴力事件。2016年,西班牙的市政机关否认了天主教会对教堂所有权的声明,并解释说因为已经被列为世界遗产,具有普世价值,任何宗教、团体、个人都无权“拥有”它。

那些复杂而具有戏剧性的历史,常常让人把科尔多瓦清真寺看做宗教宽容的标志,可是现在,在罕有“征服”和“被征服”的年代,世界仍然乌烟瘴气,我们留住了实体的建筑,却渐渐在失去它的灵魂。

【TIPS】


*开放时间:

11月至2月:周一至周六8:30~18:00 周日和宗教节日8:30~11:30,15:00~18:00

3月至10月:周一至周六10:00~19:00 周日和宗教节日8:30~11:30, 15:00~19:00

*清真寺在周一到周六早8:30到9:30是免费时段,但是针对个人,而且要保持肃静

*实用网站 http://www.mezquitadecordoba.org/en 有很多关于清真寺和科尔多瓦其它景点的信息


庭院深深,百花缤纷

挣开历史沉重的枷锁,什么也不想地走在科尔多瓦的小巷子里,你甚至会更容易喜欢上这座城市。它像一个看上去让人高攀不起的女博士女强人,浑身带着令人生畏的荣光。接触之后才发现她会跟普通人一样赖床、看肥皂剧、用百度解决电脑故障。这时再仔细端详她,你会发现她不但长得还不错、禁得起打量,甚至胸还挺大的。科尔多瓦就是这样一个即使去掉了最耀眼的光环,仍然会让人觉得捡到了宝的地方。

每年晚春,科尔多瓦会举行“庭院节”,参赛的庭院会被布置得美轮美奂,阿拉伯风格的墙面上往往挂满了花盆,花盆里百花齐放,阳光角度好的时候,满墙满院不是花、就是花的影子。我就是被网上庭院节的照片击中,才决定一定要来科尔多瓦。虽然我们到的时候已经是深秋,但是因为地理位置偏南气候温暖,科尔多瓦的巷子和庭院里仍然能看到大大小小的花盆和绿色植物。虽然百花已谈不上盛放,但混合了之前积攒的和后来培养的好感,科尔多瓦这碗蜜糖,我还是毫不犹豫地一口干了。

很多院子都是这样↓,开着外面的门,关着防盗的铁门,露出庭院的一角,或是一方窄墙、几盆绿植,或是几位宾客、一汪水池,欲拒还迎地挑逗着过路的游客,来啊,看看啊,反正有大把时光。

下面↓这张图是闲逛时的随手拍,写游记的时候开小差看热搜,意外地被我发现了宋慧乔和宋仲基蜜月的旅行地,看看,一不小心我们就走在男神女神的前面了。

最可爱的是翔哥,我拿着宋慧乔的照片问他这是哪,他想了半天说不知道。后来在他相机里发现了下面↓这张角度几乎一模一样的……这孩子怕不是个智障吧

偷窥视角↓,是一个挺现代的建筑,里面有一些羽毛形状的艺术装置。

百搭的三角梅,简直堪称园艺界的“打底衫”,管你白墙砖墙还是水泥墙,一出手就能carry全场。尽管红花绿叶浓艳得紧,一旦养在窗台上篱笆上,就清新得恨不得把全世界的花都反衬成妖艳贱货。

我小时候,外公家也有一大盆龟背竹,叶子又黄又干瘪,虽然一直苟活着看我长大,但我从来没喜欢过它。可是在科尔多瓦,它就像是另外一个星球上的植物,鲜嫩油亮得像你手机壳上喷绘精细的图案。

↓这大片大片有着魔方般色彩的是花盆状的冰箱贴。一排又一排密密麻麻地陈列在小店门口,和谐得让人不忍心抠出缺口。

↓傲娇的斗牛士人偶做得也很好,尤其是衣服上的金线。

百花巷是教堂对面的一条小巷子。我本来想去viana宫,据说是阿拉伯庭院的集大成者,但无奈离我们的活动范围比较远,过去挺麻烦,我们退而求其次去了百花巷。嗯,其实是可以不去的,不过如果刚好路过,也不妨挤进去回头看看夹缝中的钟楼

↓这张图是这次旅行最喜欢的之一,不知道为什么,看着就是舒服极了。彩绘的罐子、蓝色的柜子、柜子里的链子、再加上窗玻璃上的妹子,这些随意的组合,缺一不可。

走着走着到了基督教国王城堡,这里我们本来并没有确定要进,一来看评论比较一般,二来去过了阿尔罕布拉宫,多少有点曾经沧海的意思。虽然叫基督教国王城堡,但高大外墙的建筑风格一眼就能让人看出伊斯兰味,跟摩洛哥菲斯看到的麦地那护墙如出一辙。翔哥在城堡外的小广场上捡到了一个青橘子,仔细一闻还带着清香,放在包里养了好几天。

犹豫了再三,我们还是决定进了。糊里糊涂跟着门口长长的队伍进去之后发现居然不要钱。真是赶得早不如赶得巧,免费一线牵,珍惜这段缘。

据说就是在这座城堡里,西班牙双王伊莎贝拉和费迪南被大忽悠哥伦布舌灿莲花地忽悠成了他的天使投资人,歪打正着地开始了星辰大海的征途。自此,日不落帝国的第一缕曙光已经在地平线上绽放了。

如果去过了阿尔罕布拉或者塞维利亚王宫,这里的建筑象征性爬一爬拍拍照就可以了,毕竟在美学方面没有什么可比性。但是下面的庭院却不能错过。虽然阿尔罕布拉宫的generalife有类似之处,但这里没有大批大批的旅行团。躲在树墙中间一会儿,就会觉得自己坐成了一颗甜蜜的、瓜熟蒂落的安达卢西亚橘子🍊。

隔壁有个马场,看着帅气,闻着有点丑陋。

花园虽美,但不太适合单身狗。在这边待了一会儿,往来的游客不是男女搭配就是一家几口

看炒饭的眼神↓就说明了一切。

↓这张真是高甜啊,以前出去玩我都是专注拍风景和建筑的,因为怕拍人被发现尴尬。最近两次旅行开始发现拍人的乐趣,尤其是老人和情侣,随便咔嚓两下,举手投足里都是故事。

太阳越来越低,提醒我们该去最后一个景点打卡了。古罗马桥的桥墩长得很像小时候我家附近的粮仓,胖乎乎的感觉里面的大米能吃很久。

瓜达尔基维尔河的水位低得可怜,古代重要的水道现在据说只有塞维利亚段能通航了。

入夜后,过到桥对岸能更好地拍下清真寺和桥。

我正在专心致志地拍桥,突然看到桥下的河岸上、暧昧的路灯下,嗯……自己体会。我就开始专心致志地拍他们了。爱情的酸臭味啊……

第二天一早,翔哥用我的相机恋恋不舍在酒店拍了拍周围的屋顶。跟清真寺的钟楼say hi。

在屋顶唱着你的鸽↓

就这样吧,后会有期!

【TIPS】

*周二至周五8:30-20:45;周六 8:30-16:30,周日及节假日8:30-14:30,周一休息

*我找了几家网站都没有发现准确的基督教国王城堡的免费时段,有个网站说是12:30~14:30,但跟我们对不上,我们是傍晚去的,大家随缘吧,4.5欧也不贵

实用信息——吃篇

1.Gourmet Iberico

推荐指数:**** 环境优美,食物可口

这家在猫途鹰上评分还不错,但是我看到一条评价说“当你在饭点来到一家评分很高的餐厅却发现他们院子里一个人都没有的时候,你就应该意识到有问题……”省略号里的都是差评的话。所以当我们最终决定来这家、然而我踏进饭店发现院子里除了服务生一桌食客都没有的时候,我的心哇凉哇凉的。不过开始吃了却发现有点小小的惊喜,我是个不爱吃汉堡的人,但他们的猪排汉堡还真的不错,肉饼我要了全熟,居然还能有鲜嫩多汁的感觉。

饭后他们还赠了两支小酒,蜂蜜味很浓,我是个不爱喝酒的人,味道不好评价,感兴趣自己来试吧

2.Burger King

推荐指数:****价格便宜

翔哥是个汉堡王的粉丝,所以从没出发开始他就嚷着要在西班牙吃一顿汉堡王。西班牙的汉堡王真的出奇的多,数量上绝对胜过金拱门和开封菜。味道嘛,就是那玩意嘛,感觉薯条没有中国的好吃,不过人家的饮料是可以免费无限续杯的,吃腻了西班牙菜偶尔换个口味或者赶时间想吃个快点的首选汉堡王。


3.Apartamentos Cordoba Atrium(早餐)

推荐指数:***

西班牙人天生散漫自由,准时准点起床吃早餐这个事可能不是很流行,我们订的所有住宿都不包含早餐。所以有早餐的地方已经很难找了,就别再苛求味道了。这是我们住的酒店里的早餐,味道都中规中矩,还得我自备的梅干菜笋丝出马。

实用信息——住篇

Apartamentos Cordoba Atrium

推荐指数:*****性价比奇高

这家酒店不但装潢得比较现代,房间内光线好,地理位置离清真寺和古罗马桥都不远,楼下有早餐,价格又便宜,是我们此行最满意的住宿。

实用信息——行篇

*城际交通:租租车自驾

在西班牙租车挺简单,在国内办好一个“国际驾照翻译认证件”就可以,支付宝上就能办。另外,西班牙很多古城里道路极窄、车位也不好找,能租紧凑型就租紧凑型,Polo啊golf啊之类的。租车当天仔细听要加的汽油型号和还车地点就OK了。

在科尔多瓦古城住的话,最好就把车停在城外吧。古罗马桥附近、瓜达尔基维尔河南边沿岸可以停车。

在格拉纳达的时候,翔哥接到了一个租车网站发来的消息,才发现他之前把租车日期搞错了,比计划提前了一天,我们只能退掉重租,但是无奈只剩下手动挡的车了。翔哥凭借他不知道哪来的自信成功下单了一辆europ car公司手动挡的雷诺。提车的时候,翔哥在格拉纳达的地下车库练习了半天起步、停车和倒车,跟离合器培养感情。

好在出了城上了高速之后,路况也好车也少,就基本没什么问题了。可是坐在副驾驶的我,仍然全身僵硬了很久,很久……

↓看似自由的风景,全部出自我僵硬的手。

最后编辑于 2017-12-01 17:10

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HiddenLight 6袋长老

发表于 2017-12-01 12:09

6楼

龙达

私奔的代价


海明威在“Death in the afternoon"中写道:如果你去西班牙度蜜月或者跟人私奔,你要去龙达。整个小镇和你能看到的任何一个方向都是浪漫的景象……如果在龙达的蜜月或私奔不成功,那你可以出发去巴黎开始认识一些新朋友了。


所以很多人心系龙达,多半是想来度蜜月或者私奔。我作为一个伪文艺青年,实际上算是追随了威哥的脚步。几年前去了海明威曾经住过的基韦斯特岛,知道他在那里写了关于斗牛的Death in the afternoon,虽然在图书馆里找到了原文的,却最终没看进去……不过那也算是第一次听说龙达,搜照片的时候还是有被新桥小惊艳到的。本来我们想全程公交的,龙达几乎已经被排除在行程外了,不过翔哥后来坚持自驾一段,才得以顺路拐过来看一眼。


路上的风景还不错,不时路过大片的橄榄树和葡萄园,有一段路有一些风车,土地像托斯卡纳的原野一样柔顺丝滑。

龙达市内的路其实比想象中好走,但因为有不少上下坡,翔哥还非常自信而不熟练地开着手动挡的车,我们早早地找了提前查好的大停车场下车,走去新桥。

在图片上看了很多遍,亲眼看到反而没什么激动的感觉了。

悬崖上的白色小城,确实有点海角天边的感觉。私奔可不就得挑这种犄角旮旯么。

在新桥边看到一对全副武装的老爷爷和老奶奶。老爷爷骑着摩托车、对是摩托车不是电动车,带着老奶奶,不知道是不是私奔来的。

↓下图貌似是个花园,叫做Cuenca Garden,有好几个阶梯状的观景台。不知道从那个角度看新桥会是什么样的。我们没有在龙达预留很多时间,也就没有徒步去任何地方。如果能下到山谷底部拍仰拍龙达的全景也是挺棒的。

↓翔哥累了,要坐下歇歇

大场面还是gopro拍的比较有气势。

实用信息——吃&行篇

吃:Restaurant Don Miguel

推荐指数:***风景好,食物一般

看餐厅的地理位置就应该知道它的卖点不是食物的味道——坐在露台上,身后的新桥好像触手可及。两人团里的点菜担当当然就是我了,在语言不通的国家点菜我一直秉承着要点“知道是什么东西”的菜。我们在这点了牛尾和一个土豆,牛尾还可以,土豆比较一般。橙汁不错,应该是鲜榨的。

行:从格拉纳达到龙达的路仍然是高速,很好走。但是在龙达城内,我们出了点小状况。翔哥本来查好了可以免费停车的街道靠边停了,但是下车时被机智的我发现只能暂时停,不超过十分钟,于是又开走停到了附近的收费停车场。停车场的位置如下↓,步行可到新桥。

在停车场,我们注意到大家会去一个meter交费,但是因为没有英文不会操作,身边也没有可以询问的人,翔哥就猜测可能回来再缴费也没问题。回来的时候我去交费,翔哥在车上发现被交警贴了条……至今我们也没弄明白这个停车场到底是怎么操作的,难道有人暗中观察?

不过好在这次有个热情而不会英文的大叔在,在好半天鸡同鸭讲的解释后、翔哥前后跑了两趟小铺换零钱后,大叔帮我们交了7块多的罚金。本来我们以为大叔是工作人员,后来要走时他跟我们说什么我们听不懂,经过后面排队的人的翻译才知道,“He wants you to help him." 得,大叔原来是个全职流浪汉……我把手里剩下的几枚硬币给了他,最后我们在这个停车场花了十多欧……所以,划重点了!!!在正规停车场停车,一定要先找到缴费的地方,预估停车时间并交钱,否则回来可能就要交罚金了。



最后编辑于 2017-12-01 17:16

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HiddenLight 6袋长老

发表于 2017-12-01 12:24

7楼

萨阿拉

寻找山水桃花源

出了龙达,我们直奔下一个目的地,萨阿拉。小镇在一座山的山腰上,山顶是一座古代的防御工事,这在安达卢西亚并不少见。在山脚下我们下车活动一下,顺便跟山下碧蓝的湖水和我们的小红合个影。

对于翔哥这种成天在新疆摸爬滚打的主儿,这种小湖可能就是小打小闹。可是我成天对着西湖灰不灰绿不绿的颜色备课,偶尔看看这种高饱和度的湖水,心情可以说是有点美滋滋。夏天山再绿一点的时候,这里一定更漂亮。翔哥这次纠结了很久要不要带航拍器,后来因为巴塞罗那恐袭和加泰独立一闹,感觉可能会管得比较严格,终于下定决心不带了。如果带了,这里应该还挺适合飞一下的。

拍了会儿照,我们又上车了。这次要走小镇里面,路又窄又陡,翔哥半生不熟的坡路起车技术让我浑身僵硬地坐在副驾驶一动不动,感觉在坐世界上最恐怖的过山车。小镇里坡路的角度超过我的想象,有的甚至能到40°。像只老母猪一样一边拱一边艰难地爬到山顶的停车场之后,我的呼吸终于自由了。小镇的屋顶很好看,教堂的外墙也涂着淡淡的童话里的暖色调。

从停车场往下走的一路都没有遇到什么人,小镇像是空城。只是偶尔听到路边的房子里传来听不懂的语言。但穿过一条狭窄小巷后的豁然开朗的小广场上,突然又一番热闹景象,不知道是游客还是当地人,在一家小饭店前坐了一大片,捧着杯欢笑着,像是完全不同的世界。

街道上挂着彩灯和彩旗,晚上可能会很漂亮。看看随便一条街道的坡度↓

坡↓

大坡↓

出了Zahara之后,我们还在湖对面停了一下。山腰上的小城洁白一片,显得安静悠闲、与世无争,回想刚才广场上的人声鼎沸,仿佛做了一个误入桃花源的美梦。

sprz3129 7袋长老

发表于 2017-12-01 12:48来自穷游APP

8楼
西班牙实在是太美啦

HiddenLight 6袋长老

发表于 2017-12-01 13:57

9楼

回复 8楼 @sprz3129展开引用收起引用

西班牙实在是太美啦

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是呀,去一次完全不够

HiddenLight 6袋长老

发表于 2017-12-01 14:15

10楼

塞维利亚

我就站在西班牙黄昏的广场

跟预期时间一样,我们顺利到达了塞维利亚,还了车去酒店修整了一下就走路去西班牙广场看日落了。精彩的一天,还远没结束呢。

有这么一句话,“谁会不喜欢塞维利亚?”是啊,这座城市刚刚被《孤独星球》评选为2018年最佳旅游城市,不论你的口味多么挑剔,塞维利亚一定有它的办法让你爱上这里。

你也许说不清,说不清它到底美在庄严的教堂、精美的王宫、明艳的斗牛场,还是哒哒的马蹄、悠扬的吉他、哀伤的弗拉明戈……也许,只是琥珀色夕阳下单车被拉长的影子。

路过大教堂、王宫和卡门工作的皇家烟厂,我们终于在日光倾城的时分来到了西班牙广场。

全世界有很多个西班牙广场,包括百度的时候搜到的词条都不是这个广场。但我敢保证,这一定是最美的之一。这是为1929年的拉美博览会建造的,我只想说,太走心了。整个广场呈半圆形,精致却不失大气,外围的半圈建筑像是张开的双臂,简直想唱一曲“我家大门常打开,开怀容纳天地”。

仔细看,广场上的每一处细节都凝聚着设计师的巧思。同在1929年,密斯凡德罗在巴塞罗那设计建造了巴塞罗那博览会德国馆,即使在地区性建筑艺术风格如此鲜明的巴塞罗那,极简的现代主义浪潮也似乎已经不可阻挡。但是塞维利亚把它挡住了,至少在这里,建筑师停下前进的脚步,决意回归,让地区主义和新穆德哈尔风格焕发生机,繁复精致的装饰让人们回忆起7、800年前这片土地上那一段文化和建筑艺术的黄金时代。

围绕广场的建筑现在多被用作政府机关,建筑外缘是一大排瓷砖拼贴座椅,每一个代表着西班牙的一个省份,地面上还有对应的地图。有点我大天朝“民族大团结”的意思。

↓毕加索的老家马拉加

↓马拉加的兄弟马德里

夕阳的颜色越来越深,映照在建筑上,像燃烧了起来。

一段柱廊下,几个吉普赛艺人在表演弗拉明戈。因为我们晚上预约了弗拉明戈表演,就没有多做停留,但是从舞者的表情看,她还是很投入的。

广场上的人工运河上有划船的项目,不时有小情侣们一边摇桨一边天女散花式地撒狗粮。

连灯上面的装饰↓,都代表着最初组成西班牙的国家,狮子是莱昂,城堡是卡斯蒂利亚,右边应该是代表阿拉贡的条纹,最下面是小石榴格拉纳达,不知道代表纳瓦拉的锁链米字被设计在哪里了。再回头看护城河上的几座桥,中间的圆形装饰里也是这几个图案。我觉得最好的爱国主义教育,不是读英雄事迹,看主旋律电影,而是一个国家的自然之美和艺术之美。

【TIPS】

西班牙广场不要门票,最好的拍摄时间应该是日落时,光线最美,时间宽裕的话也可以等到天黑后灯亮起。另外,西班牙广场虽然很大气,但也很精致,可以试着找一些小景拍拍。

生命之火——弗拉明戈

从小我就是个对歌舞表演不太感兴趣的人,看春晚时只有语言类节目才抬头看两眼。虽然说来到安达卢西亚不看一场弗拉明戈表演有点像去北京不去长城,但我还是犹豫过的。后来看到很多评论和游记里说到跟我一样的情况,从本来没兴趣不抱太大希望,到被深深震撼,甚至到第二天再看一场……好奇心在我心里点燃了熊熊大火,到底是什么样的艺术能够在这么短的时间内征服冷漠的观众?我抑制住了强烈的想要搜弗拉明戈视频的冲动,带着无知而来,一切就交给弗拉明戈了。

我们预定的是casa de la guitarra的9点场。演出场地很小,因为订得早,我们坐在第一排,看表演的位置也是至关重要。虽然第一排仰着头有点累,但真的是最能感受表演带来的震撼的位置。

弗拉明戈的历史和源头并无定论,甚至连“Flamenco”这个单词的来历都众说纷纭。但是基本可以确定的是,现在的弗拉明戈指的就是结合了摩尔(阿拉伯)、吉普赛、犹太以及安达卢西亚原乡音乐的演唱、舞蹈和吉他相结合的演出形式。提到吉普赛人,尤其是欧洲的吉普赛人,诚实地说总会让人联想到小偷、针对游客的骗术等等。但他们也是流浪、奔放、桀骜和忧伤的代名词。像不受礼教拘束的敢爱敢恨的卡门,像《朝圣之路》里吉普赛人的party。弗拉明戈虽然融合了多民族的文化元素,但归根结底还是吉普赛人能把它诠释得最好,因为弗拉明戈所表现的情绪,深植于他们的历史和民族性格当中。


开场前,舞台上摆着两张椅子,表演者从后面的小门登台。

第一个上场的是吉他手,一段让人耳朵不够用的独奏,带观众走进了吉普赛人跋山涉水找到的远方——安达卢西亚绵延不断的山川、干渴的土地、土地上一望无际的橄榄树……整首曲子,他一直眉头紧锁,表情也是演出的一部分,所以即使没有配词,你也能从旋律和演出者的情态中感受音乐塑造的意境。现在,提到弗拉明戈,我们往往第一个想到热情奔放的红裙吉普赛女郎头戴红花手拿折扇翩翩起舞,但吉他弹奏出的清亮又悠远的旋律,是弗拉明戈从起源时就无法替代的灵魂。

接下来是一位长发大叔登场,他负责演唱和节奏,除了拍手,脚上也不断打着节拍。他与吉他手先合作了一首歌。一开始,歌声是没有明确的歌词的、旋律性也不是特别强,但大叔的嗓音如此浑厚、苍凉,配合击掌声和吉他声,具有极强的穿透力。他半闭着眼,声音像哭泣、像控诉,里面有太多的孤独、无奈、愤怒。全世界吉普赛人的命运都一言难尽。他们是如此特殊的一个群体,跟野蛮人比,他们太细腻,跟文明人比,他们又太放肆。他们像人世间的游子,来去如风,来这世界,不为了留下也不为了带走,只想痛快地燃烧一回。记得一本书里说,弗拉明戈是表现情绪的艺术。这评价是千真万确。乐曲最后,歌者的歌声和击掌声在不借助任何扩音装备的情况下竟能让人觉得振聋发聩……这样质朴到野性的艺术,确实不是任何一个严谨、谦卑或者拘束的民族能够创造和演绎的。

然后,舞者登场,是一位有些年纪的女性。

她先是坐在旁边,跟着打节拍,由歌手先独唱一段。

一段独唱之后,舞者起身开始舞蹈。开场之前她身着素服从我们眼前走过了一次,看起来完全是个普通人。但是在妆发完成、登上舞台的那一秒开始,她就像换了一个人。虽然她没有一上来就表演,但她的表情一直配合着第一支舞的情绪,眉头紧锁,加上一袭黑裙和黑暗系的妆容,从她的第一个动作开始,整个表演前奏中积蓄的情感能量就爆炸性地喷薄而出。这首曲子基调哀伤,描绘的是矿区的艰辛生活。

我曾以为弗拉明戈的舞步是轻快的、舞姿是撩人的。但并不一定是这样。弗拉明戈的舞步很快,但并不轻,相反,舞者娴熟的发力配合特别的舞鞋让她的每个脚步都掷地有声。弗拉明戈的舞姿是性感的,但舞者的身材并不定完美,这性感也并不为了取悦任何人。这位舞者的动作极具爆发力却又控制力极强,妖娆而缓慢的手部动作可能瞬间连接了一连串铿锵的踏步、旋转,但大幅度的伸展之后她又能迅速静止,把肌肉控制在应该在的位置,像机器般精密,动静相宜。我们坐在第一排,舞者大力拍击自己身体的声音让人听着都疼,舞至音乐的高潮,舞者的脚步就刚好踏在舞台最边缘好像随时会跌下来,让我这样的胆小者生生捏了几把冷汗。舞蹈刚开始的一段时间内,甚至没有人拿起手机或相机去拍照,整个房间的观众都被表演紧紧抓住——就像坐翔哥开的手动挡车一样,我再次觉得全身僵硬、鸡皮疙瘩都起来了。这舞蹈有毒!!


从下图↓里能清楚地看到舞者的表情。可能因为常年皱眉,舞者眉心有一条深深的皱纹,所有的情绪所有的故事,都在这一条岁月刻下的皱纹里。

停不下来的红舞鞋↓

旋转,一连串旋转,她是整个舞台的中心。连很小的小朋友都看得聚精会神,没有丝毫倦意。

↓这张图里可以看到,串串汗水从舞者脸颊上留下来,这真的是用生命在跳舞。

一支舞过后,全场响起热烈的掌声,真的是心甘情愿拍到手痛。之后,吉他手和歌手又合作了两首不同风格的歌,演出的基调开始慢慢变得欢快了。

果然,在第二支舞的时候,舞者换上了耀眼的红裙,就像我们想象中的吉普赛女郎,火辣而奔放,充满恣意的喜悦和热情。这支舞是在吉普赛人party的时候跳的。

再看舞者的妆容和表情,跟刚才的“黑暗舞者”判若两人。↓

层层叠叠的裙角翻飞起来,像风中不甘凋零的花,不愿熄灭的火。

最后的ending pose,掌声经久不息。我们后面的几个法国游客不住地喊“Bravo!!!”

↓这就是为我们表演的女舞者,完全被她征服

走出“吉他之家”时已经快晚上11点了,塞维利亚街头仍然人头涌动,小酒吧小餐馆里人满为患甚至大排长龙。弗拉明戈成为真正的表演艺术,就是从塞维利亚的咖啡馆里开始。是塞维利亚多元、充满生机的土壤培育出了弗拉明戈。西班牙的著名诗人洛尔迦曾说:“(弗拉明戈)比创造它的人的心灵和唱出它的人的歌声还要深沉。它发自第一声的叹息和第一个吻。”

【TIPS】

*Casa de la Guitarra的演出非常专业,甚至可以说是世界级的。每天有两场演出,19:00和21:00,演出时间大概1个半小时,可提前在网上预订,网址 https://www.flamencoensevilla.com/

*最好提前久一点预订,因为座位安排是按照预订顺序的,我们提前2个多月,坐在第一排,应该是第二组预订当天演出的。离舞台太远的话会影响观赏体验

*演出当天提前十几分钟到场,报上名字就可以入场

*演出过程中可以拍照,但不能摄像,拍照时不能举过头顶影响后排观众


最后编辑于 2017-12-01 17:35

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HiddenLight 6袋长老

发表于 2017-12-01 15:01

11楼

斗牛场上的热血与黄沙

如果说还有什么艺术能跟弗拉明戈一样代表西班牙人的性格,斗牛绝对是一个。斗牛是西班牙的国粹。在这里,斗牛不是运动,是艺术,斗牛不是比赛,是仪式。

斗牛可以追溯到史前人类对牛的崇拜。这听起来有点矛盾,既觉得牛是神圣的,为什么要挑衅它杀死它?也许这是西班牙人彰显力量的方式?如果连神兽都能征服,还有什么东西是不能征服的呢?就像在现代的竞技运动中,人人都仰慕竞技场上的英雄,但更喜闻乐见的也许是黑马横空出世、旧王者的神话破灭、新英雄应运而生。


我们早早来到斗牛场,赶第一拨入场的机会。早晨的阳光里,斗牛场居然显得有点小清新,可是这红与黄,分明是热血和黄沙的颜色。

进场后,先是参观斗牛相关的博物馆,配合着语音导览能够对西班牙斗牛有一个大致的了解。

斗牛士的服装都非常精美,带有大量装饰,并且通常需要别人协助才能穿上,跟各种时装秀上模特们换装的艰难程度有一拼。可是模特穿得美美的上场走路,斗牛士是穿得帅帅的上场玩命。

博物馆里陈列的都是非常著名的斗牛士上场穿过的服装,其中一件蓝色的袖子上还沾着未清洗的血渍。

博物馆的墙壁上,还悬挂着很多勇敢的斗牛的头做成的标本。一开始我没发现是真的牛头,还以为是装饰,听到语音导览抬头一看,不由得内心一阵震颤。对↓下面的这个牛头印象特别深,它的眼神平淡如水,既没有凶残,也没有恐惧,感觉是头牛中的哲学家。

每个斗牛场中都设有一个小型的祈祷室↓,斗牛士上场之前一定会来到这里祈祷。讲解里说,“几乎每个斗牛士都信上帝,因为斗牛场上发生过很多奇迹。也许别人不会在意,但是斗牛士知道真的有神的存在”。近些年,斗牛比赛引起了较大争议,尤其是来自一些动物保护组织,以至于在西班牙国内已经有一些地方禁止斗牛。但从斗牛士向上帝祈祷可以看出,他们并不觉得自己的事业是残酷的、邪恶的。

根据维基百科,西班牙的现代斗牛主要分为三个阶段,主角当然就是斗牛士和公牛。但是斗牛士并不是孤军奋战,他有六个助手,两个骑在马背上持长矛,三个在地面上持短扎枪,还有一个持剑。

在第一阶段,主要是试探和挑衅。斗牛士和三个短扎枪手用洋红色和黄色的斗篷挑逗公牛,引诱它冲向自己,并且同时观察牛的运动。然后,骑马的长矛手会刺向牛颈部后面的肌肉,造成第一次失血,削弱牛的力量。更重要的是,通过观察牛从哪个方向攻击骑手的马,主斗牛士会判断这头牛更喜欢从哪个方向发起攻击。在第二阶段,三个地面上的短扎枪助手会把自己手中的枪刺到牛肩膀上,进一步削弱和激怒公牛。最后一个阶段,就是主斗牛士的表演时间了。主斗牛士会带着一把剑和一件红色的小斗篷重新登场。开始,他会用斗篷吸引牛做一系列冲刺,消耗牛的体力,也增加表演的趣味性,同时显示自己对公牛的控制。最后,主斗牛士会吸引公牛到一个位置,用剑从肩胛骨刺穿公牛的主动脉或者心脏,结束它的生命。

如果观众觉得斗牛士的表现非常好,他们会挥动白手绢,请求主席给斗牛士一只牛耳朵做奖赏;如果主席觉得斗牛士的表现堪称杰出,则会奖励两只耳朵。这倒跟中国“执牛耳者”的说法有些不谋而合。在一些极特殊的情况下,如果观众或斗牛士觉得场上的公牛极其英勇,他们会请求主席给公牛大赦,得到大赦的公牛可以活下来成为配种的牛。

虽然斗牛的过程听起来比较血腥和残忍,但我想大多数局外人可能并没有资格站在道德制高点去评判什么,假惺惺洒下几滴鳄鱼的眼泪。毕竟大多数人在吃火焰牛排或者黑椒牛柳的时候,也不会在乎牛的感受。与其五花大绑被送去屠宰场,说不定刚烈野性的公牛自己更愿意拼死一战。我能做的,只有不看斗牛了。

普通的观众席就是砖砌的,感觉挺硌屁股……不知道为什么,我们的tour不包括登上观众席的高处,看到其它游记里都可以上去的……所以我们也没能拍出斗牛场完整的圆形。

那天不知怎么的我跟翔哥的衣服一红一黄,可以说非常斗牛了↓


【TIPS】

皇家骑士俱乐部斗牛场

*参观斗牛场现场买票就可以,人不会特别多,必须跟导游走,导游西语和英语讲解,语音导览器有汉语,时长大概50分钟,不能自由活动

*都斗牛比赛感兴趣的可参考网站信息 http://www.realmaestranza.com/index-iden-idhtml.html

*斗牛场开放时间:9月1日至次年3月31日9:30 - 19:00;4月1日至10月31日9:30-21:00

最好和最坏的时代——黄金塔

出了斗牛场走不远就能看到河边的黄金塔了。沿着河畔走一会儿很舒服。气温刚刚好,河边的步道很干净,有人散步有人跑步,河面上有人划艇,河岸两边的房子都很清新,满满的宁静的生活气息,丝毫看不出历史上第一个日不落帝国嚣张跋扈的痕迹,也许这才是一个国家能够拥有的最好的时代。

背弓成虾米的翔哥↓,被我批评了,本来硬件条件已经够差劲了,体态还这样,怎么当我的模特。

↓女画家和男音乐家的浪漫邂逅

相传,黄金塔的得名是因为新航路开辟之后,西班牙的船队会直接开到这里,把掠夺来的黄金堆满这座塔,并且塔身都贴满了黄金。这显然只是传说,因为黄金塔早在13世纪就建成并得名了,那时候大航海的序幕还远没有拉开。我觉得比较可能的解释就是简单地因为塔身的颜色在阳光的照耀下泛着淡淡的黄色,为了彰显霸气和富贵,“黄金塔”显然比“淡黄塔”、“屎黄塔”、“黄不拉几塔”要更合适一些。不过确实,黄金塔一开始是用作军事防御,但在佩德罗一世时代开始就有储存财宝的功能了。新航路开辟之后,塞维利亚成为世界上屈指可数的繁华港口,黄金塔也见证了西班牙日后上百年大起大落的国运。


【TIPS】

黄金塔现在已经用做博物馆,并且可以登塔俯瞰河畔风光,需要购买门票。注意,这里八月不开放。平时的周一免费。


最后编辑于 2017-12-01 17:52

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HiddenLight 6袋长老

发表于 2017-12-01 15:27

12楼

疯狂的教堂与疯狂航海家

其实在塞维利亚的第一天,我们已经目睹了塞维利亚大教堂的尊容。它确实是个庞然大物。关于这座教堂,还有一句知名的引用,据说当时下令建造它的人说:“我们要建一座教堂,它的美丽和庞大会让后世所有见到它的人都以为我们疯了”。这座疯狂的教堂,就是我们现在看到的塞维利亚大教堂,在阳光中暖黄色的外墙与塞维利亚城市的整体风格珠联璧合。

至于它到底是世界第几大教堂,有很多不同的说法。维基和百度都说它是世界第三大教堂,维基说前两名是圣彼得大教堂和阿帕雷西达圣母大教堂(在巴西),百度说前三名是圣彼得和米兰大教堂。维基又称它是世界上最大的哥特式教堂,但百度上它的长宽都不敌米兰大教堂。“大”这个概念本身就很模糊,可以指面积最大、体积最大、容量最大、甚至最高、最有名、最威风……所以我找到了一份列表,根据表中的数据,大概得出几个结论,塞维利亚大教堂是世界上面积第四大(在圣彼得、阿帕雷西达圣母和米兰大教堂之后),体积第三大(圣彼得和阿帕雷西达之后),如果一定要给它一个世界之最的话,那它是世界上体积最大的哥特式教堂……

↓红色的是塞维利亚王宫的入口,因为已经去过阿尔罕布拉了,就没再进去。

第一晚看完弗拉明戈,我们还顺便看了大教堂的夜景。在灯光的映照下,要比白天更璀璨。

当天,教堂前还停了很多可爱的老爷车,开车的也都是些上了年纪的老爷。我们到的时候刚好是车展的尾声,不一会儿,玩具似的车子们就鸣着很滑稽的喇叭一辆接一辆傲娇地开走了。

第二天我们先在附近的星巴克吃了点东西,出门就看到教堂门口的大长龙,吓得腿肚子都抖了。不过还好,排队的时间要比我们想象得快,大概不到半小时就进去了。

排队的时候还看到旁边停的警车和警察叔叔们,有一个看起来挺大佬的↓,感觉就是美剧里那种FBI外聘专家,看两眼尸体就能把死亡时间、凶器、作案动机和凶手的特征说出来那种,还特看不起穿制服的。

个人旅行者要从教堂南边的圣克里斯托弗门进入,反正最长的队伍基本就是了。下面↓这个铜塑其实是教堂钟楼顶部铜塑的复制品。它叫做Giraldillo, 代表着基督教信仰,并且能够随风转动指示风向,钟楼就是由这座铜塑才得名Giralda的。

↓这扇门叫做王子门,内部就是哥伦布的灵柩。

从这个立面能够清晰地看到建筑表面呈现出的不同颜色,可能与修复维护工作有关,总之看起来很像牛奶和巧克力味的冰淇淋。

科尔多瓦清真寺多舛的命运一样,塞维利亚教堂也是建立在一个清真寺的基础之上的。一开始,天主教的统治者也是沿用了清真寺建筑,但随着事故发生、原来的建筑损毁严重,他们决定将这里彻底拆毁重建成一个巨大的天主教堂。后来建造的教堂顶部几经坍塌和修复,直到1903年才最终成为我们现在看到的样子。

一进入教堂,我们的视线会不自觉地向上看——因为它实在太高了。它没有很多哥特式建筑内部那样的昏暗,而是被很多暖色的灯光打亮,所以跟我们看到的外墙会有一种内外呼应的感觉。

↓这是西班牙一行我们看到的第一个圆形花窗,中间四个头像代表着福音书的四个作者。

↓下面的花窗中间是教堂的钟楼,上面写着1777年,不知道那一年发生了什么特殊的事件。

教堂内有大量名家(比如戈雅、牟利罗等)创造的宗教画,但说实话在普拉多博物馆一次性看得有点多,所以在这边我们就蜻蜓点水了,如果好好看画,还是需要不少时间的。

在天主教堂里,唱诗班几乎是必不可少的。非常大型的教堂都会有巨大的管风琴,以便在宏大的空间内形成更空灵和震撼的音响效果。下面↓的巴洛克式管风琴年代较近,因为之前的在19世纪地震造成的坍塌事故中损毁了。

在天主教堂里,唱诗班几乎是必不可少的。非常大型的教堂都会有巨大的管风琴,以便在宏大的空间内形成更空灵和震撼的音响效果。下面↓的巴洛克式管风琴年代较近,因为之前的在19世纪地震造成的坍塌事故中损毁了。

教堂里另外一大看点就是主祭坛↓——只要不瞎,都应该能看出这货牛逼闪闪的。它是世界上最大的包金木祭坛,雕刻着1000多个栩栩如生的人物,展现了基督耶稣的一生。我对圣经故事不是特别熟悉,粗略看了一下,大概看到了耶稣降生、受洗、最后的晚餐、受难(背负十字架、绑上刑柱)、圣母哀悼圣殇……最上面的一排人物(除去中间部分)大概一共有12个,应该代表的是十二门徒。对于真正虔诚的信徒来说,祭坛上刻画的故事他们应该已经倒背如流。

这次来参观,发现教堂的许多部分正在修缮维护中,下面↓的花窗内部也用网格结构支撑起来了。

好在我最感兴趣的一处看点,完完整整地静候在那里,等我发现它的秘密。

克里斯托弗·哥伦布,一个无人不知无人不晓的名字。他的丰功伟绩被传颂到地球的各个大洲大洋,以至于中国甚至还有以他的经历为典故演化出的俗语,“...好像哥伦布发现了新大陆!”西班牙人纪念他,意大利人纪念他,多米尼加人纪念他,甚至,他从未踏足过的美国(是的他没有去过美国!),也有一个以他名字命名的节日。虽然近些年由于一些原住居民的抗议(哥伦布的到访实际上给美洲原住民带来了深重的灾难,一方面他自己在当地任总督的时候就是个残酷的独裁者,另一方面他开辟的新航路也给后来欧洲人来到美洲大陆疯狂掠夺打下了基础)对他的个人崇拜已经有所减弱,但是毫无疑问,至今谈论起他,大多数人还是会觉得他做了一件了不起的事,至少是绝大多数人无法完成的事,所有那些愚蠢和残酷,成了疯狂航海家一生疯狂的注脚。

虽然哥伦布最终在贫病交加中死去,但他可能没有想到,后来他的成就受到认可、艺术家以艺术的表现形式为他举行了一场风风光光的、永恒的国葬。


塞维利亚大教堂一共有十五扇门,在王子门的内部就是哥伦布墓,被四个人抬着的灵柩分外惹眼。这四个人究竟是谁,我并没有找到非常确凿的证据,有人说是信使、有人说是勇士、甚至还有人说是国王。看看四尊雕塑头上的皇冠和身上的华服,即便真的是国王也合情合理。但他们的象征意义已经不能更明显——每个人代表着西班牙最初的四个王国之一,从下图↓中左边的人物逆时针分别是卡斯蒂利亚、莱昂、纳瓦拉和阿拉贡。

站到近处观察它的时候脑袋里响起的BGM是苏格兰风笛演奏的《奇异恩典》。

卡斯蒂利亚的标志是城堡,下图↓人物的头冠和服装上都是城堡的形状。而人物除了抬棺之外的另一只手,持握着一支船桨并且船桨上附着着一只带有鳞片的海洋动物,这象征着哥伦布由国家授权的远洋航行。

下图↓的人物是翔哥最喜欢的一个,觉得分外生动。他身上的狮子代表莱昂。同样的,他左手紧握一支长矛,仔细看能发现长矛穿过了一个新月,这代表着天主教对伊斯兰的胜利。

而长矛下端刺穿着一颗石榴,人物服装的下摆也有很多石榴装饰,这当然代表着最后陷落的伊斯兰势力——格拉纳达。我有点不太理解为什么把石榴和狮子放在一起,因为格拉纳达明明是被卡斯蒂利亚和阿拉贡的国王征服的。

↓人物的头冠上也是狮子和石榴的造型。这位帅小伙还理着时髦的空气刘海。

↓下面这位在现实中的位置是右后方,他也是眼珠看得非常清晰的一位。眼睛是心灵的窗口,因为眼珠看不清,所以前排两位的表情都不是很明确,而这位有眼有珠的朋友没有高昂着骄傲的头颅,而是微微垂面、目露悲伤,可以说戏很足了。他的头冠上是蝙蝠。在现在西班牙的国徽上是红黄条纹代表着阿拉贡,但是在过去,蝙蝠也曾做阿拉贡的盾徽,所以他代表阿拉贡。

↓从这个角度能清晰地看到最后一位,也就是现实中左后方的人物衣服上的花纹是锁链,它是纳瓦拉的标志。

↓下面这张照片展现的是灵柩的底部,也有无数细节。主体仍是西班牙的国徽,周围的一圈文字除了哥伦布的名字和数字之外我真的看不太懂,中间的勉强看出来是“tanto monta",是后人为伊莎贝拉和费迪南创造的一句谚语,大意是两人地位相同,放在国徽上我猜代表的应该是各地区平等自由共同发展等类似的套路吧。

从背后拍哥伦布的灵柩,有一种分外强烈的仪式感,好像真的他们刚刚穿过巨大的门,托举着英雄的遗骸归来。

但关于哥伦布,还有一个谜团。哥伦布到底安葬在哪里,实际上是有比较大的争议的。


哥伦布本人于1506年在西班牙的Valladolid去世,所以他很快被安葬在那里。1509年,哥伦布的儿子Diego把父亲的灵柩暂时性迁到了塞维利亚。1544年,哥伦布的儿媳把Diego和哥伦布的墓按照哥伦布的遗愿迁到了Santo Domingo(现在的多米尼加共和国),与哥伦布享年90岁的兄弟Bartholomew葬在一起。1795年,西班牙国王查尔斯四世放弃了Hispaniola岛(包括现在的海地和多米尼加共和国)的西部将其割让给法国,但在法军到达之前,从哥伦布被埋葬的祭坛下挖出了一个没有标识的灵柩转移到古巴哈瓦那,并认为他们带走的是哥伦布的灵柩。1877年,在多米尼加共和国出土了一个盒子,里面雕刻着“The illustrious and excellent man, Don Colon, Admiral of the Ocean Sea.(伟大的人,唐·哥伦布,世界洋海军上将)"。虽然哥伦布和他的儿子Diego都有Don Colon的家族荣誉称号和世界洋海军上将的称号,多米尼加共和国仍然宣称他们找到的是哥伦布的遗骸,这当然被哈瓦那方面否认。1898年,哈瓦那的“哥伦布”灵柩被转移回塞维利亚大教堂。1992年,多米尼加共和国建成了一个十字架形的灯塔,并将他们的“哥伦布”灵柩移至该处。2003年,一些专家对塞维利亚大教堂的“哥伦布”遗骸进行了DNA测试,但因为年代久远遗骸剩下的部分保存的DNA信息较少、且多米尼加共和国方面拒绝他们对那边保存的骸骨进行检测,最终研究结果还是没能给我们一个决定性的答案。真正的可能在塞维利亚,也可能在多米尼加共和国。或者这两个地方都可能安葬着哥伦布的儿子或者兄弟。或者也许这两个地方都有一部分哥伦布的遗骸……


“谁葬在哥伦布的墓里?”这个问题的答案简单而直白,哥伦布。但是,更复杂的问题是,“哪个墓?”“哪个哥伦布?”——Joseph Scafetta Jr.


下图的湿壁画里是圣克里斯托弗

接着再向边上的议事厅和圣器室转转。

有一些展品真的美啊,比如下面↓十字架的珠子

↓应该是真的宝石吧

↓应该是哀悼圣殇的场景,人物栩栩如生

↓这个一开始还以为是镜子,后来发现中间是块玻璃。

最后的重头戏,就是登塔了。塞维利亚大教堂登塔不需要额外收费,良心。

翻了一遍照片居然没有拍白天的塔,勉强用夜景凑合一下吧。很明显,希拉尔达塔下面大部分都是伊斯兰风格,包括规律的镂空花纹、火焰拱……因为塔身沿用了之前清真寺的宣礼塔,是后来才改成钟楼,再后来又在上面加盖了文艺复兴风格的顶部。而照片中没有呈现出来的基座,可能是从罗马甚至迦太基文化继承来的。所以,希拉尔达塔也是塞维利亚文化流动和碰撞的标志。

下图来自网络,侵删。它代表了希拉尔达塔的三个不同时期。最左边是穆斯林统治时期,据说是仿照了马拉喀什库图比亚清真寺塔楼,我们在摩洛哥的时候曾经远远遥望过,我说怎么那么眼熟。最后边是天主教刚刚掌权,在塔顶简单安装了大钟的时期,中间是我们现在看到的塔。

希拉尔达塔高105米,要爬到塔顶相当于爬30多层楼,听起来好像挺吓人,但爬起来真的没有非常吃力。塔内没有台阶,是坡面,据说是为了当时的人能够骑马登顶,再看看现在的电梯,真是懒惰使人进步啊。而且因为塔身上也有一些开口,所以我们可以爬一会儿,躲到开口处看看风景拍拍照,一会儿就登顶了。

↓可以看到屋顶上也有人,但是持普通票是到不了他们的位置的,要参加官方的屋顶tour。

因为一部分在维修,所以我们登顶后并没有能看到四面八方的风景,算是有点小小遗憾吧。塔上一定是人满为患的,所以要看风景,需要等在别人后面,有人从观景台上下来, 再补充上去。

跟很多古城一样,塞维利亚的街道相当狭窄,如裂缝一般,从某些角度甚至很难发现。

很多楼顶建了露天的游泳池,也有一些悠闲度假的人们在池子里晒太阳。

很喜欢这种类似三角形的房子↓,好像切开的奶油蛋糕。

↓柠檬蛋糕、草莓蛋糕和香草蛋糕……

放眼望去,下面这幅图↓里能看到西印度群岛综合档案馆,就是教堂旁边的方形建筑,它左边带城墙的应该是塞维利亚王宫。地平线尽头两个凸起应该是运河上的大桥。

智力问答,这是哪↓

教堂中间的屋顶不是平的,看起来软软的↓

最后,穿过商店,会从蜥蜴之门出去,它的得名是因为上方悬挂的鳄鱼(维基上说是标本,但感觉不像啊,尾巴那里都掉漆了……)

【TIPS】

*塞维利亚大教堂的官方网站做得不太好,没有英文只有西语,买票很不方便,想提前在网上订票可以找中国的代理,或者直接现场排队买,也不会排很久

*官网之外,我一直没有找到特别详实介绍大教堂的网站,这个网站比较简略但也可以参考一下http://sevillecathedral.info/

*开放时间:周一 11:00~15:30(从16:30到18:00免费)

周二到周六 11:00~17:00

周日:14:30~18:00

*官方有组织一个有导游的屋顶参观,感觉挺不错的,可以上到普通票去不了的地方,比如下面这张官方宣传单上的图的位置,就挺有诱惑力的。但是因为每天roof tour的时间是固定的跟我们时间不太搭,而且没有英文只有西语,所以只能放弃。但如果以后有机会再来、他们开发了英文的tour,我一定会参加

大伞底下好乘凉——都市阳伞

塞维利亚的最后一站是都市阳伞。跟之前看到的历史建筑相比,这个要现代得多了,号称是世界上最大的木制建筑。它位于塞维利亚老城区的肉身广场,有人说像蘑菇,有人说像阳伞,我觉得像华夫饼(没有什么能限制吃货的想象力)。

上面仍然可以看塞维利亚的市景,下面↓的白色里面让我想起澳门的大三巴牌坊。

在步道上闲逛的时候,一对老夫妻走过我身边,老爷爷在抱怨,I don't know what we are doing here. It's completely artificial. It's a waste of time.(我不知道我们在这干嘛,这完全是人工的,这是浪费时间)。我不知道他说的是不是都市阳伞,我只知道,所有的建筑,都是人工的呀。

的确,网上有很多人批评这个建筑,觉得它丑、跟当地的古老建筑风格格格不入。我倒觉得,一个古老的城市,未必就要一成不变,或者即使加盖新的建筑也要进行仿古加工。站在最顶层看着现代的大手温柔地承托着古老的城市、人们站在现代的建筑上追思城市的历史和未来,这不就是传说中的继往开来吗?

阳伞附近也有个教堂,规模当然跟刚看过的大教堂不能比。远远望去,远处的大教堂简直像一小片城池了。

在下面看阳伞,另有一番趣味。它不像木头,而像纸,流动性更显得纤柔,好像两个手指轻轻提起一端,它就会变形。

伞下,有几个小伙子在练滑板,可惜抓拍了两次都糊了,而且小伙子练的技巧都失败了……

阳光洒下来,网格状的阴影打在旁边的居民楼上,大伞底下好乘凉啊。

【TIPS】

*都市阳伞要登顶需要买票,如果只是在下面观看一下不需要买票。想登顶可以先买票,买完票后直接乘电梯到最顶上一层,然后依次向下参观。

*登顶的门票还包含了免费饮料和明信片,可以在买票的时候咨询工作人员领取地点,我们因为赶飞机没有领

*开放时间:周一 - 周四上午10:30 - 上午12:00; 周五 - 周六上午10:30 - 上午1:00

*据说这里的日落和夜景也不错



最后编辑于 2017-12-01 18:18

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HiddenLight 6袋长老

发表于 2017-12-01 15:34

13楼

实用信息——吃篇

1.Don Juan de Alemanes

推荐指数:***.5 位置好,中文菜单,有附加消费

这家店就在教堂旁边,因为当天吃完饭我们要去看弗拉明戈,所以找了一家附近的口碑还不错的餐厅。餐厅门外有很显眼的中文“欢迎光临”,可想而知中文菜单就在不远处挥手了。因为门口贴着“米其林推荐”,所以期待很高。

果然,有中文菜单……有利心脏我懂,这有利灵魂是几个意思?吃个饭我还洗心革面了?另外大家注意,这家要收面包费,而且吧台和其它座位的消费是不一样的,吧台更便宜,落座前注意。

食物的味道中规中矩,我点了海鲜饭,有点小失望,因为分量少而且有点冷,不像之前吃的海鲜饭一大盆上来热气腾腾,恨不得咕嘟咕嘟冒着诱惑的泡泡。在我看来,这种因食物产生的幸福感是海鲜饭重要的一部分……忘记翔哥点了什么,但味道应该是还可以。

2.Starbucks

推荐指数:***

这家就在教堂旁边,进去之前在这歇了歇脚。别的喝的味道都一样,甜点水准也正常,但是点了一个火腿法棍三明治,火腿的味道不敢恭维,跟之前在火腿博物馆吃的差远了,完全没有那种肉香味,反而有种坚果放久了发潮的味道。

3.Mama Bistro

推荐指数:*** 位置好,食物失望

这家在猫途鹰上排名非常高,也可能是高期待导致了失望。我们进去的时候是下午,跟它隔壁的几家店门口都坐满了人,但他们家人很少。我们还是选择相信网站上的评价在这里吃了。面包还可以,有个黑色的挺有特点。前菜点了一个略透明的牛的某个部位做成的冷菜,有点像火腿,名字记不清了,味道一般,只能算不难吃。下图↓绿油油的一盘是我点的意大利烩饭,虽然看着有点恐怖但是算是这餐最好吃的,里面有虾泥、青豆、米饭、可能还有牛油果。

↓这个是翔哥按图点的,因为在评论里出现的次数比较多,看起来感觉也就是肉嘛,肉能难吃到哪去……还真挺难吃的,除了肉腥味,没有什么别的味道,而且边缘很多地方都烤焦了,感觉火候控制的不好。

实用信息——住篇

Giralda Sta Cruz Hotel

推荐指数:***.5 位置优越,房间小

没在这里拍照,不过地理位置确实非常好,离教堂、弗拉明戈表演都很近,斗牛场、黄金塔西班牙广场也都在步行距离之内。附近吃饭的地方非常多。美中不足房间比较小、没有电梯且楼梯比较陡,房间内设施比较陈旧。酒店可以免费存放行李,并且每天上午有免费的walking tour。

实用信息——行篇

*城际交通:从科尔多瓦自驾,基本全程高速,跟谷歌走就可以。我们的租车行是EuropCar,绿色的标志,还车点在塞维利亚圣塔胡斯塔火车站p3停车场(并不是所有还车点都在这里,提车的时候车行会告诉你),在下图的位置↓,还车前记得加满油。

*市内交通:步行加出租

*市内到机场:实际上火车站门外是有一个车站可以坐大巴的,但我们怕时间来不及就打车走了,每个城市从市内到机场的价格貌似都是固定的,不打表也不需要讲价。

*城际交通:塞维利亚到巴塞罗那 Ryan航空FR6399航班,两个人共90欧,每人含20kg行李。注意!航空公司在出发前会发短信或邮件让你在网上check-in,一定要check-in,保存登机牌的图片在手机里,不需要打出来,否则在柜台的话还要多交钱。

Edtaq 4袋长老

发表于 2017-12-01 17:41

14楼

谢谢楼主的分享哦

Udnuquanre 6袋长老

发表于 2017-12-01 17:49

15楼

期待楼主继续更帖哦,楼主加油哦

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