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独行東京 | 总有不一样的風景在路上

旅游攻略论坛: 日本 旅行摄影

独行東京 | 总有不一样的風景在路上

蔡虎庭Jerome
蔡虎庭Jerome 5袋长老 精华
2018-02-05 8111人阅读 只看楼主无图模式
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蔡虎庭Jerome 5袋长老

发表于 2018-02-05 15:47

1楼

01/目录


02/<预约>写在游记前



2017年12月19日,我向自己预约了这篇游记,当时我说:

这是你大一第一次独自旅行。

大一的生活并不如你想象那般美好,但也不坏。

你再一次渴望逃离,因为厌倦了千篇一律的生活节奏。

一个人的旅行,你将去到一个陌生的城市,感受东京

9天,让我有足够的时间看看这座城市。

以上便是当时我的所想

而在一个月后,便踏上了旅途。

03/有关于我

人们旅行的目的各不相同。有人为了看风景,有人只是为了购物,有人会跟同伴一起享受共度时光,甚有很多专业的拍友执着的为了某一瞬间的美景而苦苦等待。

喜欢旅行,更是喜欢独行,目的仅是为了逃离原有的生活,去感受路上所发生的一切,勿论好坏。


我叫蔡虎庭,英文名Jerome,现就读于中国传媒大学。高三毕业那年,我做了许多事情。我第一次去到了日本,感受到盛夏九州和关西所带给我的灵感。转眼夏天早已过去,北京的秋日尚未完全感受冬天便到来。这一次,依旧选择日本。

一个人旅行,孤独吗?

很难回答,甚至我自己都是矛盾的。

我向往一个人的旅行,因为可以省去许多不该有的麻烦,可以随时根据意愿选择目的地。

一路上陪伴我的只有我的相机和三脚架

我可以选择一天暴走,也可在某个咖啡店里呆上一天。只是在某个瞬间,却会感到心头的一阵空虚。

这种感觉是十分微妙的,回头一想,沉浸其中又何尝不是件好事。

为什么还是日本?原因不明,也许是喜欢日本街道上不知名的味道,喜欢那些转角,不仅是高楼大厦,还有那些恬淡的市井。

第一次去日本时,我将目的地选择在九州和关西。舍弃东京的原因是因为印象中东京跟国内“北上广深”地区应是相似的。我一直对国内大城市充满了畏惧,在整个城市面前人是那么渺小。一望无际的人群和车辆,统一的装潢店铺招牌和浓浓雾霾。

直至我第一次踏上东京的土地,所有的印象都被刷新。


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从北九州到関西 | 盛夏日本,寻找Inspiration of japan: http://bbs.qyer.com/thread-2874487-1.html


我的微博:@蔡虎庭Jerome

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04/東京就是日本

1月17日 周三 东京 中雨 6℃-13℃

伴着东京上空的低气压,NH962航班降落在东京羽田机场。


1月25日 周四 东京 晴 0℃-9℃

再见 东京

提笔写下此篇游记时已是在回程的NH963航班上,某种意义上来说,这是我在日本的最后一站。飞机落地,手机早已自动调慢1小时。

九日的一切都如同幻灯片一样在脑海闪烁而过,值得庆幸的是透过数不清的照片和视频,我能迅速回到那时那地某一刻。


爱因斯坦认为:每个人都有自己的时间,每个人的时间都以不同的速率运行。九天,对于我而言显得格外漫长。我倒是十分享受其中,相比走马观花,独行往往能让我置身于整个城市。



刚到达东京时的感觉是很微妙的。


东京是一座国际化的大都市,,全世界各地的人,每天每地都在此上演着精彩绝伦的故事。


我即将到达,翻开我的那一页。


东京就是日本,这是一座摩登却又充满历史沉淀的城市。喧嚣的闹市中,亦或是在幽深的小巷,都保留着这座城市的过去现在和将来。


从战国时代修筑起来的江户城,到如今的繁华。东京经历了太多,甚至从某种意义上来说,东京就代表了日本。



比起第一次赴日时的兴奋紧张,更多了一份淡然。

没有九州那样一望无际的广阔原野,也没有关西那般古都静谧。

东京是多样的。东京更像是一个强大文化融合力的融合体。区别于日本国内的许多城市,也与我所认为的北上广深这类大都市截然不同。


东京是现代的。当无人驾驶的海鸥线驶向台场,站上展望台望去,仿佛坠入星海。

东京是古老的。属于东京的市井人情依旧存在着,在下町,在文京,在上野

当我穿过雷门,沿着人潮涌动的仲见世街道来到浅草寺门前;当我在谷中漫步时看到接头


东京是繁华的。当你站在原宿站前,亦或是在涩谷站前的天桥远眺。高楼,人潮车流都让你体会到这座城市所蕴含的繁华魅力。并且这种繁华有别于我从前所认知,这种繁华更多体现在整个社会的有秩序地高效运行中。


东京又是静谧的。在谷中,我沉醉于其中。在某一个转角,上下左右,前进亦或是后退,我只能听见电线杆上的鸟鸣声。

在从上野公园前往根津神社的路途中,偶遇一座寺庙。四周寂寥无人,让我想起去年自己独自前往杭州,在上天竺寺的场景。于是,我走进寺庙,曲径幽深处,我仿佛置身于那无数的日本电影和动漫中。

东京能巧好在某一个零界点上做到了平衡,使得我愈发喜欢这座城。


凝神呼吸,我开始回想起九日独行东京的点滴。


05/从浅草出发,从台东到台场



酒店在浅草附近,故自然选择在浅草开启旅程。


浅草寺是东京乃至日本的象征之一,可称之为东京最古老的寺庙之一,香火十分旺盛,供奉的是观世音菩萨。在浅草寺中,遇到外国人的几率甚比日本人要大得多。但这次前来,因为是淡季所以人并没有想像中的那么多。



从浅草文化中心的最高处往下眺望,民居店铺,古老和现代做到了完美的交融。


当我穿过雷门,当地妇人、放假的学生、游客摩肩接踵。


当雨水洗刷尽昨晚的东京,天空变得格外湛蓝。映着日本寺庙所独有的红色调,显得分外和谐。


在宝藏门下,一群趁着假期出来进行写作采风的小朋友们正听着老师的讲解。


这也让我想起我在念小学时,唯一一次采风是跟着语文老师到我们当地(湖南省岳阳市华容县)的的“墨山”上,去拜访墨山寺。同样是寺庙,对于那时的我来说只是觉得这是一座隔离与世的山寺,但现在我更希望去了解每一座庙宇背后的故事。


每一座寺院背后都承载着一段悠久历史。浅草寺所供奉的观音菩萨,相传是因有两渔民在捕鱼时发现了一座金观音像,附近居民便在此供奉起来,这就是浅草寺。而后一段时期,屡次被烧毁。到江户初期,德川家康重建浅草寺,使它变成一座大群寺院,并成为附近江户市民的游乐场所。观世音菩萨,救苦救难。


对于人们寻求解脱的方式有很多,有人选择逃避,有人选择正面硬扛。有人选择放弃,有人选择跳脱出原有的环境。


我便是选择最后一种。


佛教中讲究一种救济究极,这种解脱需要平靠在大悲中自利利他和积集无量功德而得。


我们总是处于自我和他人的关系中,在繁冗的生活持续一段时间后便会使人厌烦,想要逃离。


想起刚进入高三时,我无法忍受那种刻板生活而选择用一天逃离去到衡山,乞求获得解脱。


三毛说:“心之何如,有似万丈迷津,遥亘千里,其中并无舟子可以渡人,除了自渡,他人爱莫能助。”


我也深知只有这样,才能让我能从那种原有的生活状态中解脱出来。



浅草寺的抽签方式很特别。需要先摇签筒再根据上面所写下的数字在屉中获取签文。


在某一个拐角,看到了天空树。似有一种别有洞天之感,这是我第一次偶然见到天空树。

似乎在台东区,不论是在哪条街巷中我总能在某个角度看到天空树。


甚有时候我会驻足发呆,想着这座塔真的好美,似有着一种魔力。


不仅是美学价值,与天空树相对应的便是伫立于港区的东京塔。如果说50年代所建红白相间的东京塔代表的是那个奋进的昭和年代,那天空树所预示着的则更多是面向未来的科技感。


从2013年开始,东京塔正式退出首发讯号的舞台转为由天空树发送。这也象征着一个时代的落幕,另一时代的开启。


我们都是时代的见证者,如果在日本我看到如此,在日益发展迅速的国内,有事我甚至感觉身边更为恍惚,当我想留住某一份记忆但是却不得不面对时代滚滚洪流。


晴空塔和天空的颜色似乎配合的不错,每一次看到它时便会沉醉其中。第一次听说“上野”一词是在初中,这也是在那时我能在教材上极少了解到日本的机会。

语文课本里收录了鲁迅先生所著《藤野先生》,书中开头便写道写到:“东京也无非是这样。上野的樱花烂熳的时节,望去确也像绯红的轻云,但花下也缺不了成群结队的清国留学生的速成班,头顶上盘着大辫子,顶得学生制帽的顶上高高耸起,形成一座富士山。也有解散辫子,盘得平的,除下帽来,油光可鉴,宛如小姑娘的发髻一般,还要将脖子扭几扭。实在标致极了”。

近百年过去了,清国早已覆灭,辫子也早已革除。

百年前,鲁迅在课堂上看到日俄战争中有中国人担当俄国特务被枪毙的消息,同学们欢欣鼓舞之时,自己心里却在滴血,便选择离开仙台返回了东京。

百年后,我来到这里。尽管上野公园里樱花未开,然而世事变迁。

有时候我在想,一百年后,我们重新审视我们自身时又能发现什么?如今,两国整体的国力不可同日而语,可鲁迅先生所提出“民族劣根性”一词却一直如同一把利剑,直指我们自己。

但同时,不可妄自菲薄。但凡一个民族有着优良传统也必定有着所谓劣根性。

中华民族不例外,大和民族也同样如此。

一百年前,无数国人为了救国理想抱负远渡东洋,一百年后,我们仍需要正视我们自身。

工作日的上野公园是宁静的。

有一位画师在用颜料画着森林,一位外国乐手正弹奏着悠扬的乐曲。

没有满耳的喧闹,只想静静地沉浸入场景。

中午选择在公园中的“韵松亭”日本料理店吃午饭

就餐可以选择提前预约,也可在现场排队(需要登记姓名),大约需要15分钟的时间

整个用餐体验非常棒,餐厅的以定食为主,据推荐是2600yen的定食套餐口感最佳

餐厅整体建筑是日本传统住宅式样,分为上下两层,进入餐厅时需要脱鞋,整体服务水准非常高

从餐具到餐食的摆盘也能让人感受到餐厅对于食物制作的精细追求

餐厅内装潢及窗外的风景做到了一种完美的平衡

如果仅仅把上野公园认为是一公园便是忽略了这座公园里的许多宝地。

上野公园更像是一个连接日本过去与现在;连接西洋和中华元素之地。

公园中既有宽永寺、德川家灵庙、东照宫、清水堂、西乡隆盛铜像等古迹,也有上野动物园,东京国立博物馆等现代艺术集合之地。

上野公园作为一座公园来说,远不及中国皇家园林那般宏伟壮观,若是与颐和园、雍和宫相比会显得小巧精致许多。但更是由于这份精致,却让人更加想珍惜这一份宁静。

徒步行走在去往根津神社的路上。不知怎地,旅行中,每次行走在日本的街道上时,总是异常的兴奋,觉得不论是哪一条街巷我都十分喜欢。

日本的寸土寸金使得人们对于土地的利用达到了一种极致。

许多人家采用一户建,风格一致却又千差万别,使得每一条街巷变得更有魅力。

路过某一个路口的拐角,我看到这个静谧的寺庙。

天眼禅寺

没有在任何的旅游杂志或是游记中提起过这座寺庙,甚至寺庙本身也不是作为旅游景点而存在

四周寂寥无人,只听得诵经的声音。

说起这种感觉,在去年暑假时,我独自一人去到杭州,那是人生中第一次独自出游。

在上天竺寺,那天下着小雨,黄墙黑瓦,伴着敲打木鱼的诵经声。

不一样的风景,总有在旅行路上等待着人们去发现。

自己摆好了脚架,莫名觉得自己所着衣服色调跟寺院的很相近

便闭上眼,好好享受这份禅意。

工作日的根津神社似乎显得有些冷清

临近傍晚,只有附近一些老人和主妇们在散步

入口处,有位妇人在遛狗 可能是附近居民的老太太都围过来 说着“かわいい”

晚上,乘上海鸥线前往台场。

无论是海鸥线本身,或是在电车头尾所看到的延伸的轨道都能让人感受到一种东京的跨越感。

流动的线条,慢门所拍出。(但是说句实话,实在是太抖了,很难拍出想象中的感觉)

登上富士电视台的最高层,像着彩虹大桥和东京塔的方向望去,感觉一切是那么的渺小。

但是很遗憾的是,此时两块电池的电量已经耗尽,只留下这一张。在日本留学的学弟说我这一天去的地方比他来了半个月的还多

在这个旅游淡季,能有如此体验尤其珍贵

我讨厌过分拥挤的人潮和吵闹相交织的场合

拿着三脚架在东京到处走拍,遇到喜欢的地方便停下脚步拍摄,而借助fuji remote我也能将自己融入这个场景 留下我的足迹

每个城市都有一种所散发出来的文化 从规划,从建筑,不是从千篇一律的高楼大厦中,而是从每一个街角看到

这一日的东京让我看到许多意想之外的风景,也让我对接下来的几日充满期待


06/静,御苑与神乐

今天变装了

来到新宿御苑的大木户门入口,竟发现整个景区内几乎无一人

来东京前,考虑过带一套汉服来拍照,但想想我随身就只带了一个箱子就不得不放弃了这个计划

而和服中,女性选择远比男性要多。绝大部分男装被边缘化,几乎仅有浴衣这一种

找了很多有家店发现都没有男装“袴”,最后成功找到一家位于浅草的和服店。(此处为了避免打广告的嫌疑,如有需要私信我即可)

“袴”作为和服制式的一种,穿着后的效果类似于汉服男装中的“衣裳”,但是仍有着许多差别。

新宿御苑是静的

在入口处往左寻去便可以看到一条林荫密布的的道路

御苑内,除了我之外还有一群老人们扛着独脚架和 “长枪短炮”在准备着拍摄;也有的老人扛着类似提琴和贝斯、贝斯准备着去上课?

他们年纪跟我的祖辈相仿,仍旧有自己的追求。

也联想到国内我们的祖辈为了下一代乃至下下代付出了“一生”,很少有时间去做“自己”。

没有广泛见到爷爷奶奶们带孙辈的景象,日本的老人们看起来更为自由。

这是历史和发展的原因所致,我也开始思考当我老去那一天我会做些什么?

或许当我老去的那一天,我依然想着怀揣的对这个世界未知的探索欲。

或许我会一直尝试新的事物,直至离开。

冬日的东京略显得萧瑟

这个角度来看,只剩下光秃的树枝和树干

我想可能也是因为这个原因,使得新宿御苑内的人寥寥无几

我幻想着,当春天来临时,樱花满天飞舞场景

时晴时暗的天空,光秃的枝丫,枯黄的草不仅给人凄凉

但,这也便是一种景色 也是很多人会忽略的景色

站在草坪上,阵风袭来,一种遗世独立之感也涌上心头午后时分,找一处长椅坐下,想象着后面的樱花树盛开的场景。

(值得一提是御苑内休息站所卖的肉包真的很好吃)

下图就是正在自拍的我对面的场景,辛苦了三角架和相机兄弟

突然觉得这个构图很赞,便拿手机拍下一张“他们”的合影

在前往JR站的路上,路过一个下坡,而刚好这个角度能让我看到站台上驶来的电车。

这个场景感觉在很多动漫中出现过

当黄灰色相间的列车即将驶入站台

伴随着耳熟的站台铃声

在这个山坡上驻足。

走过神乐坂,便径直向赤城神社走去。

赤城神社第一眼看上去绝不会让人觉得是一座神社。

虽说神社整修不是稀罕事,但是像赤城神社这样如此大胆采用西洋元素的神社并不多见。

隈研吾的大胆设计也让赤城神社以全新面貌展现在大众视野中。其实到现在,整个旅行的节奏十分轻松。因为经验告诉我,刻意的打卡式的旅行并不适合我。我将每天要去的地方控制在两片区域,区域内也是尽可能可以步行到达。这样可以完全调控我的时间,享受旅行而不仅是追赶行程。只有这样,让我有足够的机会去发现那些路途中的不经意的风景。

周五夜晚的浅草。

江畔的游人,船只,桥上快速通过的车辆构成了整幅画卷。远处的天空树所散发的黄色光线也和整幅夜景交相辉映。

不如,明晚就去天空树吧。


07/从纷乱中逃离,迷失谷中

来北京已经半年,但是去过北京景点却是寥寥无几。

如果把明治神宫同北京景点相对应该是类似于天坛一类的存在,这里是日本皇室祭祀之地。

巨大木质的鸟居主体结构点缀上菊型金色的皇家印记 伫立在道路中 显得尤为庄重。

今天人格外多,但并不觉得拥挤。除了来来往往的游客外,神宫内也有新人身着日本传统服饰举行结婚仪式。男子身着礼服,女子着白无垢,宾客都以正装出席,场景十分壮观且肃穆。

新娘之容貌一直被白无垢的帽所遮掩着。白无垢,是和服礼服的一种。关于白无垢的颜色说法众说纷纭,有人假借以西方白色婚纱来解释以证明新娘的纯洁无瑕,也有人以中华传统礼节中所含代指新娘“一去不复返”的意味。

我个人觉得白无垢这身衣服也许所蕴含的更多是一种祝福的意蕴,“新娘嫁人即为新生”,虽不免嗅到在儒家伦理体系下的重男轻女的味道,但总得算是一份“好的事情”。

周六的表参道,人多到一种境界。

从原宿站来往的人们络绎不绝,我只得被人流推着走。

表参道是适合购物的,但我绝不会选择今天。

看着结对的人们来往于各处,一个人逛街买衣服显得略有些尴尬。

一个人站在街头无所适从,便想赶紧离开。

去哪?不知,没有计划。

想着前些天路过的谷中,十分喜欢那里的氛围,感觉走上一天都不觉得累。

决定回到谷中。

在某个转角,停住脚步,仅仅是很喜欢这个路口。

我的路径就是在Google地图上循着谷中附近的寺庙行走

然而走完后发现,这里的大部分寺庙都是私人性质的,很少有对游人开放的。

但即便是这样,走走停停,乐在其中。

临近傍晚时是拍光轨的好时候,架起脚架。

晚上去见了我高中得一位学弟,同时也曾是高中广播站我栏目组的组员,后来也接了我的班成了组长。栏目名叫“城市时光”,是我当时自己创立的一个栏目,讲述关于长沙的故事。

自己的中二之气也在那时发挥到淋漓尽致,现在想来也是好笑。

从前一直觉得出国留学是件很容易的事情,但聊天中觉得 他一人在异国他乡求学着实艰辛,并没有外界所想那般美好。 我好像也经历过那个时期,艺考时候,当很多人理所当然认为艺考只是一群逃避高考的捷径时,甚是无语。艺考光鲜亮丽的背后,实则是大量的付出,沉淀。

他将独自一人在日本留学四年,问他将来的打算,他说可能会去美国读研。

没有人的生活是容易的,当我有事幻想着无数美好的事情时,但实际想来并不是那么回事。

晚饭在他找的一家湘菜馆解决的,他说他已经有半个多月没有吃“辣”了。

这种感觉我也体会过,不过有一家独属于广院学子的湘菜馆能随时让我回忆起故乡的味道倒也冲淡了对于家乡味道的怀念。

他说,他以后可能经常来这里。

各自告别后,我来到了天空树下。

漆黑的夜晚衬着塔更加明亮。

如梦如幻,我坐在广场前的长凳上,依旧像往常那般端详着。

上去看看吧。

意料之外的是,天空树观景台竟然可以用脚架,算是意外的惊喜吧。

从这个角度望向东京,远处的东京铁塔闪耀着。

写字楼,大桥,道路还有无数的人家构成了一副星海。

360°

东京在我脑海中也从三维上升了一个维度,

如梦如幻。

08/你好,鐮倉

出发前,我曾无数脑补过镰仓的模样。

想象中,有海街日记的影子。那个宁静的小镇,慢节奏的生活。

想象中,镰仓是古朴的,镰仓幕府的建立带来了数不尽的寺庙和钟声。

心中的镰仓所能想到的仅此,但镰仓所带给我的却远不止如此,充满了惊喜。

当列车驶出某一个山洞,隔着房屋的间隙我看到了远处的海滩

在某一瞬间,也许是路过七里滨时候,抬头是海。

海,生在内陆的我从未见过

那一刻耳机中的日系男音配上此景,不自觉的“哇”了出来。

长谷站下车,还没放好行李便走向海滩。

一会,太阳出来,配上周六的人潮仿佛就像夏天。

即使海水冰凉,但依然有许多人在戏水。

远处是一群孩子,但彼时得我看起来也像是一个小孩。

这种感觉自从度过了初三后就很少了,身边新的东西越来越少,我开始习惯于那种枯燥生活。

但生活有不应该是那样,小时候觉得什么都是新奇的,每天都是在发现世界。

而我们发现的脚步在某一刻终将放缓,但绝不能止步。

旅行所带给我的莫过于此,可又那么奢侈。

入住旅馆,阳光透过玻璃照进走廊。

整栋建筑只有我和房主两人。

有关于这座旅馆的事情,我将会在《住@TOKYO STYLE》章节讲述

在镰仓,你会遇到许多个这样的铁道口。

在列车即将到来前刻,黄黑相间的栏杆放下,红灯闪烁伴着熟悉的铃音。

镰仓拥有十足的魅力,当江之电经过,你听着背后的铁轨声,然后按下快门。

无尽的铁轨延伸着,江之电把整个镰仓地区串联起来,几乎成为这里大部分人的出行工具。夕阳洒下,一派和谐与静谧交错。

在晚上清理照片时,觉得某一张照片很眼熟,对比发现是到了和海街日记的同一场景,感觉进入了电影当中。

向海滩走去,场景一幕幕在此时重叠。

姐妹四人放下心中的包袱,游走在沙滩海边。浪打来,一个不小心便浸入千佳的鞋中。 没有同伴间的互相打闹,我独自站在海滩边,只得听海风呼啸。

这一张照片被我选为了头图,挺奇妙的。在旅行中,因为是用三脚架自拍的原因,很多时候动作表情重复率挺高的,这一张照片把人和景平衡到了一个刚刚好的位置。

一月的长谷寺没有那般紫阳盛开的场景,恰逢周末,来寺庙参拜的人较平日得多上好几倍。

从山顶眺望俯瞰长谷,房屋密密麻麻集中在海岸边。没有东京的高楼大厦,在这里简单的民宅+寺庙的搭配就显得刚刚好。在镰仓,在公共场所所有的硬件设施与东京相差无几,这里算是郊外地区,但是并不会让人觉得落后乃至极大的城乡差异。

第一次见到如此卖萌的地藏菩萨,比起许多庄严威武的佛像,感觉是另一般的存在。

离长谷寺不远即是镰仓大佛所在的高德院。十二世纪,源赖朝在镰仓建立镰仓幕府,开启了日本历史上长达680的幕府时代。于此同时,镰仓一地的政治、经济和文化迅速发展,但最终也不敌命运之轮,镰仓也随之衰败。大佛似乎也同镰仓一样,几经变故,最终以如今形式呈现至室外。

老舍先生在访日时,写下《镰仓大佛》:履响春城玉笛催,花旗商贾为何来?谁家广告高三丈,古佛无言樱自开。饮露餐风不记年,越南烽火又春天。人间多少不平事,尽扫群魔胜入禅。十丈庄严百炼身,几朝劫火泪成尘。东方今日东风起,谁道樱花无主人。

从正面看佛像,似乎闭着眼睛。而当愈靠近便愈是感觉佛像是微睁眼而注视一切。

远处,佛像与背后的山浑然一体,经历七百年的风吹日晒而岿然不动,真所谓佛心如一。

周末的最后一天,游人渐渐散去,一切又慢慢恢复平静。

从长谷到北镰仓需要在镰仓换乘JR线。

逆着归家的人流,徒步到鹤岗八幡宫,在灯光投射下,显得浓厚庄严。

归程,刮起了大风。

道路两旁几乎没有人,车也是零星的几辆。

那一刻,我感觉到孤独,回到旅馆后这种感觉就尤其强烈。

或许是白天太热闹的缘故,我一人窝在被窝里。

窗外,狂风呼啸,吹得房屋发出吱吱的声音。

也是奇怪,洗完澡后便早早的睡去,迎接明天。


09/你从未见过这般雪國

天气预报说,今天镰仓下雪。

我向来是不信天气预报的,尤其是当预报下雪的时候。

不论是北京还是长沙,经常下几滴小雨就当做是雪了。

不知是人们太热情还是什么缘故,从小看雪的次数一只手可以数出来。

早上一出门,只看着下雨,但是这雨似乎力度没那么大,只是地是湿的。

旅馆小哥早早准备好了雨伞,透明的。

记得曾经听过一个争论,关于日本人为什么喜欢透明雨伞的讨论,具体我已记不清了,但其中有个答案是:“因为这样,就可以看到下雨的天空了呀。”

我便带着这伞出了门。

到了七里滨的时候,开始有零星的雪花。

初始,这雪是温柔的。

因为这雪的缘故,以往火爆的BILLS 七里滨店服务生的人数比顾客还要多。

从寒冷的室外走进温暖的室内,心里倒是踏实了不少。

这雪,看来是越下越大呀,我想着。

一杯橙汁和蜂蜜香蕉薄饼便是我的早餐,看着其他人盛夏时节的海滩和烈日,我今天的搭配似乎冷淡了不少。

川端康成在《雪国》中开头写到:“穿过县界长长的隧道,便是雪国。夜空下一片白茫茫。火车在信号所前停了下来”

川端康成一生都在追求美,同时他也看到了罪恶。他在《雪国》中不厌其烦地描写雪夜、夕阳、甚至于叶子的死,展现出一种闲寂的虚无之感。

雪国,雪愈来愈大,直至包围我。

极乐寺站下车,同样是《海街日记》中不断出现的场景,同样是因为雪天的缘故,显得冷清而宁静。

极乐寺一名中,“极乐”为何物?在梵语中,“极乐”意味幸福所在之处。何为我的幸福?幸福从何来?每个人的标准定义都不同。人是什么生物,人的欲望决定了幸福的主观性。

有人因为别人的快乐而快乐,而有人却会红了眼。何其可悲?可身边这样的人却是很多,包括我自己,某时也会因为那一瞬间的“嫉妒”而不清醒。

我奶奶外婆都信佛,她常挂在嘴边的是“以后想去往极乐世界”,而通往极乐世界的钥匙便是多做好事。

我虽不信教,但也耳濡目染,以致我自己大多站在别人的角度考虑问题,甚至走向极端而完全忽略自己。但,最终谁幸福了?谁又失去了快乐?

同样的那座桥,只是跨越两季。从盛夏到了寒冬,其实也只不过从昨日到了今天。

一切都是宁静的,风也刮得越来越大。在山坡上,只见得漫天飞雪。

一日之内,一宫之间而气候不齐。

我抛开了伞,感受这雪的温度。

雪愈下愈大,已变成鹅毛大雪。

这是生平第一次见到这么大的雪,本想在北京感受一会,可今年似乎不可能了。

天空像一层不见边际的棉被,洒下棉絮。

而随着雪势的增大,我的两手早已冻得不可屈伸。

想走,却不舍得这景。

一阵妖风袭来,我只得上了回长谷的列车。

漫天的白雪,酣畅淋漓,似有一种豪情。

这场雪绝不是安宁的,他要征服,征服大地。

回到长谷,就近选择了站前的长谷食堂。

令我惊奇,菜单山有一道菜被誉为镰仓特产“银鱼”。原以为此银鱼非彼银鱼,然而两者就是同一种鱼。

我出生于岳阳华容,洞庭湖边长大,银鱼可以说是我童年记忆中最不可缺少的一道食物。银鱼最常见的做法是做豆腐银鱼蛋丝汤。豆腐的滑嫩加上蛋与银鱼得鲜味,完美配合。

而在镰仓,银鱼是做成天妇罗银鱼盖浇饭的。

雪白的银鱼底下垫着一层松软天妇罗,两地虽然隔着数千里,我却从未感觉如此相近。

等到吃完,早已是一片白茫茫。

大自然是伟大的,纷纷扬扬的下着。

一粒雪花落下是会融化,但当千军齐发之时,却是换了人间。

本想去到圆觉寺,但不幸因为大雪导致提前关闭。

便转身去了明月院,上山的路也异常艰难。雪下到现在已经是铺天盖地,加上人少的缘故早已是厚厚的一层。但这景色,却是是别有一番趣味在里面。

依旧是和川端康成脱不了关系。我大学读的第一本书是他所著《千只鹤》。读毕,我生平第一次写下了近四千字的读后感,因为所给我的触动太为深刻。

想象着书中的场景,尽管不能去到书中开头所写,去看到圆觉寺深院的茶室,但我假借着明月院来想。

《千只鹤》,才见书名时,脑海里所能想象出来的便是万千只白鹤翱翔于苍穹之上,如此恢弘。可开篇川端所定下的全文基调让人感到猝不及防。

脱离文本,我想着这千只鹤或许可化作雪花漫天。

菊治所爱之人名字中也有“雪”-稻村雪子。姑且将稻村雪子称之为“美”,这种美是具象的,然而却又抽象。个人认为她名字中的“雪”,就表达了川端对于这一人物的设定。川端在诺贝尔文学奖授奖仪式上引用了“雪月花时最怀友”一句。“‘雪’‘月’‘花’这三个字,表现了四时之景不同之感,包含了山川草木,森罗万象,大自然的一切,兼及人的感情在内。

这三个表现美的字,是有其传统的。”由此可见,‘雪’无论是对于日本文化还是川端康成而言,都显得尤为重要,是“一种美的象征”。除开名字,雪子身上的菖兰,千鹤等也是一种美好的象征,尤是千鹤,既作标题又贯穿全文,也使得雪子这一形象更加具有符号意义。

如果说雪子是一种美好的符号象征,那么菊治对雪子感情的复杂则更表现出了菊治对于自身的认知。他从小就活在父亲背德情感的阴影下,而长大后的他虽然在一开始对于与父亲相关的栗本近子,太田夫人与文子持一种不喜欢,躲避的态度,但就像是“一种魔咒”一样,他最终还是没有挣脱近子,并且与太田母女发生了不伦的关系,这种情况就把他置于了一种“不洁”的位置。于是虽然他被雪子所吸引,但他也深知她永远是“彼岸的人”,于是一直与雪子处于一种若即若离的关系,他希望远离她,但又忍不住为她所吸引。

在小说的最后,太田夫人的女儿文子最后选择摔碎了茶碗,结束了这一切,更是一种唤醒,唤醒所有处于这种乱伦背德关系中的每个人。“是罪孽的话,也许就不会消失,而悲伤则会过去的。”

很少有人在冬天见到这扇窗,夏日这里是满目的翠绿,秋天红叶燃烧,而冬天却是另外一番景色。

可谓四时之景不同,而乐亦无穷。

转眼,雪已经将整座山化为银色世界。

有那么一刹那,我似乎觉得我在梦里。这一切的一切都是突然发生,毫无预料。

当我决定独自来日本的这一刻起,这种感觉就蔓延开来。

这一切的一切都太过于梦幻,以至于不那么真实。

银蛇狂舞,冲向天际

而我只想留住这一刻。

你从未见过这般雪国,而今不到半天,早已是换了天地。

雪似乎停了。

当回到旅馆时已是很晚。我踏着雪几经周转终于回到了所在的街道。

四周早已被厚学覆盖,寂寥无人。只有在最后一个路口那有一位老奶奶还在门前扫雪。

本想着直接走过,走过她门前时她抬头很慈祥的说:こんばんは(晚上好),我便回上一句こんばんは。 在寒冷冬夜,这似乎驱散了一切寒冷。一直有对日本人不关心他人而刻意保持距离的印象,但实际也并非如此,旅途中我见到更多的反倒是亲切的陌生人,这也算是我的幸运吧。

寒冷冬夜,因此不再寒冷。


10/如夢,初醒

一场雪过去,一切又成了蓝天白云。

从镰仓回到东京,进而回到北京,再到长沙。

好似一场梦由深度睡眠即将醒来

我出生于20世纪的最后一年,遗憾的是我的童年记忆中少了《灌篮高手》的影子。

但当我到达镰仓高校前,却莫名的热血。

下过雪的海滩,雪混着泥沙却不污浊。

昨日的狂风暴雪似乎洗净了天空,可谓江天一色无纤尘。

去到藤泽,最后一站是江之岛

江之岛,故名是藤泽的一个海岛,仅通过一座桥连接陆地。

江之岛站前的小鸟不同的季节会有不同的装扮,冬天赶紧换上了毛衣。

等候巴士间隙,便转悠到龙口寺。

雪还未完全化完,而融水便顺着屋檐洒落下来。

两旁的树上的叶子早已落光,不知是何树,待到山花烂漫时,这又是何种景色?

行走在通往江之岛的弁天桥上,差点化身为“千只鹤”中的一员,随风飞扬了。

我从未见过这么大的海风,不说三脚架,逆风缘故,我走上江之岛的过程中仿佛如风筝要上天的感觉。

沿着江之岛的主路行驶,便可见江岛神社的鸟居。江岛神社原本是神佛融合时共用之地,后来明治初年,江岛神社改为纯粹的神道教场所。神社建于公元552年,由边津宫、中津宫、奥津宫三座小神社组成,供奉弁财天,是主管音乐、口才、财富、长寿的女神。日本供奉弁财天的神社可能也有上万座,而这里是日本三大弁财天之一。

沿着江之岛的海滨,便去到了《海街日记》最经典的地点-海猫食堂。

这里承载了姐妹四人的爱恨情仇,原先这里也本是一家餐厅,但我到达时候已经关门歇业,与片中的结局一模一样。

值得一提的是,海猫食堂的门前刚好有只小猫在呼呼大睡。

不知你找到了吗?

海风愈加猛烈,卷起千层浪,似乎在送别我。

告别镰仓,回到了东京。

东京的味道又浓了些。

不知是否是每个人去到日本都会闻到一种味道,这种味道让人会特别舒心。

后来得知,这种味道由洗衣液和柔顺剂混合而成。

仿佛也成为了我对日本的印象,并且是挥之不去的。

一切都将落下帷幕,最后的话留在了最后。

最后的一天,从东京醒来,似乎这九天过得格外漫长。

每次旅行过后,我都很怕自己会遗忘,但这次我不怕。

我沉浸在东京,没有紧凑的行程,发现了那些意料之外的“美”,

这便是我所开心和满足之处。


即将告别,就好像沉浸于梦中,将醒来。


11/住 @TOKYO STYLE

我是一个很注重设计感的人。东京九天,为了省去搬运行李的麻烦便只是选择了三处住所。各有千秋,他们都脱离主流风格,每一座建筑都是凝聚了设计师和建造者的心血。

这是值得被记录的。


#传统与时尚设计感的交融-WIRED HOTEL(怀尔德酒店)

身处浅草闹市的WIRED让人觉得很心安,前台CHECK IN时就像一直等候迎接你的朋友一般。不同于普通酒店入住时的一种较为有距离感的入住体验,更符合我想和人寒暄,聊天的期望。


入住时有相对应的WELCOME DRINK券和早餐券。酒店早饭十分好吃,我个人特别喜欢烤的鸡胸肉套餐,鸡肉有一层酥的外皮包裹住鲜嫩。因为我酒精过敏,只能喝茶和橙汁,但从杯具和饮品本身的味道都是不错的。早餐中的豆腐也是一大亮点,放些许盐即可食用,豆腐本身的浓香被激发出来。

第二天早上,因为我是一人居住所以写了张纸条表明我只需要一套睡衣和用品即可,回来时意外收到了STAFF的感谢便签,莫名感到温暖。酒店内入住客人的都很和蔼礼貌。顺便一提,带阳台的房间夜晚可以看到浅草寺的夜景~

某天早上,吃完早饭后刚拿起三脚架准备出门。谁知前台的小姐姐追了上来,手里攥着我的三脚架与相机相连接的旋钮。她说是餐厅在收拾时发现的,觉得这个对我一定很重要。那一刻除了一只说谢谢真不知该说什么好,如果这个东西丢了,我接下来的拍照计划基本就等同于泡汤。我是个丢三落四的人,但是在日本整体社会的氛围下,让人莫名觉得安心。记得有人说,把特别贵重的东西落在电车上了,结果找到时依然在原处。

WIRED酒店整体的设计感特别强,但是并未因为过分注重设计而造成使用不便。很多小细节都体现出酒店对于住客体验的重视,例如吹风机套上的艺伎,浴衣的设计,大堂的告示牌等等。总体,将江户风情和现代完美结合,是非常值得体验且长住的酒店。


#遗世独立,充满禅意且独具一格的日式旅馆-ZEN VAGUE(珍微阁旅馆)

ZEN VAGUE,在booking上翻译为珍微阁旅馆,可如果按照日语直译“zen=禅”过来便概括了这座旅馆所给我的所有感觉。远离闹市,我选择在镰仓住下。

<以下无水印图片来自官网,侵权删>

CHECK IN时,房主小哥十分热情地帮我办理入住,带我参观了整座旅馆而且告诉了我房屋的使用注意事项。他像是一个专业的管家,同时又像是一位朋友,在交流时十分愉快。得知这三天整座旅馆的住客将只有我一人,受宠若惊,感觉一个人承包了整座大房子。

日式旅馆相较西式酒店有许多地方是不一样的,房间内的设施很简单,例如洗漱台、浴室和厕所都是公共使用,但不用担心,房主会打扫得非常干净。

旅馆会帮客人预订餐厅,也会在下雨天准备好雨伞,让我把这里当做我在镰仓的家一样。记得在某个刮风的晚上,我窝在被子中,小哥特意跑上来问我需不需要额外的毯子。

旅馆整体看起来十分日式,且设计感十足。从外部进门的竹林长廊,到院落的枯山水元素设计,木质的房屋,纸质的房门都让人感觉回到了日剧当中。

一个人享受整个旅馆,自己能更享有一份宁静,只是在夜晚的时候听着屋外的风声,莫名也会有一种孤独感袭来,甚有时候觉得有一些小小的害怕,不过这些都是一个人旅行体验中的一部分,好好享受它吧。在镰仓住宿,你会有一份你从未体验过的宁静。在这里的两晚住宿我至今流连忘返。在镰仓,我很幸运我选择了ZEN VAGUE。


#循着隈研吾的脚步,映着“天空树”入眠-ONE@TOKYO(东京壹酒店)

ONE@TOKYO 是我在在杂志上看到的酒店推荐,因为是由隈研吾设计变想来一探究竟。


整个酒店呈规矩方形,第一层以木柱包裹,这也是隈研吾设计作品的一大特点,相似的还有我在东京去过的赤城神社;去年在九州时遇到的太宰府的星巴克等等,都是大胆采用木质结构与现代建筑的融入结合。

CHECK IN时,一位很可爱的阿姨接待我,因为我想升级房间,但当我实在不知道用英语如何清楚表述时,阿姨就亲自带我上去看房间。

房间整体硬件条件符合预期,内部也是木质结构和冷色系的配合。不锈钢和水泥色搭配让人眼前一亮。洗手间干湿分离做得很好,提供的洗漱包设计的很有新意。当夜晚拉开纱帘,天空树映入眼帘,变换的光让人沉醉。

12/最后的话

我曾经想做一个旅行家,但和自己所学专业对比似乎有些不务正业。

直到这次旅行后,我发现我终究是不适合的。毕竟回忆旅程对我来说实在是太过困难,纵使有大量照片但终究会遗忘掉一些细节。 不过,在独行中,我能忘记一切我原有的身份。我不用在周围人所固有眼光中行事,转而寻得一份自在。

独行是孤单的,却不孤独。出发前,有人在朋友圈留言:“一个人去旅游,这是孤单到骨子里,有什么意思?”

现在,我大概只会一笑而过。

我站在新宿的街头,感受人来人往,这闹市;我在天空树俯瞰大地,看万家灯火;我沉迷谷中,只听着这鸟鸣声;我在镰仓感受四季,一夜间换了天地……

播音是用“嘴”说话,我可不愿成为所谓“口力劳动者”,我所希望的是每一句话都是来自于心和发现。

独行中,我开始与不同的人交谈,主动或被动。

他们来自各行各业,男人或女人,老人或孩童。

日本恰能带给我某种灵感,这种灵感可称之为一种美学。是一种审美,是一种生活态度,让我能放下然后有拾起一些东西。

告别的话,年年都有,再见似乎成为某种约定。

一定会的

再见,东京。

再见,日本。

eornothcyn 5袋长老

发表于 2018-02-05 17:21

2楼

图片真好看

mecynvan 6袋长老

发表于 2018-02-05 17:21

3楼

下大雪了

glac 5袋长老

发表于 2018-02-05 17:22

4楼

很不错呢~赞

蔡虎庭Jerome 5袋长老

发表于 2018-02-05 21:08来自穷游APP

5楼

回复 2楼 @eornothcyn展开引用收起引用

图片真好看

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谢谢您能喜欢😀

蔡虎庭Jerome 5袋长老

发表于 2018-02-05 21:08来自穷游APP

6楼

回复 3楼 @mecynvan展开引用收起引用

下大雪了

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是呀 只是一天便换了世界

蔡虎庭Jerome 5袋长老

发表于 2018-02-05 21:09来自穷游APP

7楼

回复 4楼 @glac展开引用收起引用

很不错呢~赞

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谢谢您的支持

shiningshell 6袋长老

发表于 2018-02-09 13:33

8楼

哈哈哈哈,下次再独行俺也拍拍劳苦的三角架和相机兄弟~

蔡虎庭Jerome 5袋长老

发表于 2018-02-09 16:57来自穷游APP

9楼

回复 8楼 @shiningshell展开引用收起引用

哈哈哈哈,下次再独行俺也拍拍劳苦的三角架和相机兄弟~

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期待你的作品哦😀

柚的柒 2袋长老

发表于 2018-02-09 18:02

10楼

篇幅不长,但却感觉娓娓道来,让人意犹未尽。

还有,很喜欢你的照片啊。

蔡虎庭Jerome 5袋长老

发表于 2018-02-10 11:13来自穷游APP

11楼

回复 10楼 @柚的柒展开引用收起引用

篇幅不长,但却感觉娓娓道来,让人意犹未尽。还有,很喜欢你的照片啊。

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谢谢你的支持哦

风车电话亭 新进弟子

发表于 2018-02-12 00:13

12楼

喜欢这种放空自由随意的旅程,穿插着对历史和文学的思考,感觉自己已跟随你的脚步走过了这段路

蔡虎庭Jerome 5袋长老

发表于 2018-02-12 11:23来自穷游APP

13楼

回复 12楼 @风车电话亭展开引用收起引用

喜欢这种放空自由随意的旅程,穿插着对历史和文学的思考,感觉自己已跟随你的脚步走过了这段路

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非常谢谢您的支持 不论是出游前或是写游记的时我都在想着旅行的方式和游记最终呈现出来的风格 我想着以一种故事叙述的方式让我和旅行能融为一体。反而攻略类型的游记我很难写出来

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