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在北美寻找欧洲——魁北克城和新奥尔良双城记 [海量图片等待上传]

旅游攻略论坛: 美国

在北美寻找欧洲——魁北克城和新奥尔良双城记 [海量图片等待上传]

Fire_At_Will
Fire_At_Will 8袋长老
2014-01-01 16642人阅读 只看楼主无图模式

Fire_At_Will 8袋长老

发表于 2014-01-01 08:35

1楼
2013年对于我是一个忙碌的年份。工作的原因经常跨国出差,加之自己希望在明年之前尽可能的探索北美之内想去的地方,于是这一年的足迹也算是遍布北美。这一年里,有幸走过加拿大的魁北克城和美国的新奥尔良两个让我印象深刻的城市。它们既是同样出自新法兰西的殖民时期,文化特征同宗同源,又在两个相互独立的国家和政权中存在了几个世纪,发展出了各自独特的个性。

背景信息

魁北克城,加拿大魁北克省的首府和第二大城市,全加拿大第九大城市。城区人口52万人左右,其中95%的居民以魁北克式法语为母语,约35%的居民能够流利地讲英法两种语言。魁北克城最早由法国探险家卡地亚(Jacques Cartier) 在1535年建立的第一座堡垒开始,1608年卡地亚的晚辈德香普兰 (Samuel de Champlain) 在此正式建城,自此魁北克城成为法国在北美殖民地 “新法兰西” 的首府和经济中心。一个半世纪后英国人占领了魁北克,继续修建和扩张城市,但原有的法式布局和文化得到近乎完美的保留。直到加拿大实质上的独立,魁省和魁北克城依旧保存了当年的法国遗风,并且不时有民族独立运动要求魁北克从其他加拿大英语省份中独立出来,建立一个独立的国家。尽管魁省最大城市蒙特利尔经常被我们冠以“北美小巴黎”的美名,窃以为魁北克城才是最原汁原味配得上这个名分的城市。


新奥尔良,美国南部历史古城,路易斯安娜州的最大城市,美国吞吐量第5的港口。城区人口37万左右,其中90%以英语为母语,5%以西班牙语为母语,1%以卡真法语 (Cajun French) 为母语。新奥尔良建市于1718年,随后一个世纪间几度易手,割让给西班牙,归还给法国,再随路易斯安娜地区卖给美国。新奥尔良这座奢靡的城市,却经历了新奥尔良之战、南北战争和包括卡特里娜飓风在内数次战火和自然灾害的洗礼。今天的老城中心区虽然名为法国角 (French Quarter),其实最早法国人的建筑早已经在1788年的大火中一去不复返,今天充满异域风情的铁艺窗花、彩色阁楼,都是拜西班牙人所赐,卡真法语也早已失去了影响力变成了一门濒临消失的法语方言。今天的新奥尔良,更像一个文化熔炉,法国西班牙的殖民统治,加上非洲和加勒比移民的文化影响,在新奥尔良这座夜夜笙歌的城市生根发芽,孕育出享誉世界的爵士音乐和Cajun food。

凭着我个人的经历,私以为两城相较,魁北克城胜在法国风情原汁原味、街巷建筑精致典雅,而新奥尔良则以遍地的美食、动听的音乐、丰富的文娱活动和美国式的彻夜狂欢著称。两座城市各有特色,皆我所爱。虽然由于季节不同(6月去魁北克,12月去新奥尔良)以及旅程时长不同(魁北克2天半,新奥尔良5天半),这样的对比未准公平,但希望透过我自己看到的和经历的一切,让大家对这两座美丽的城市有更深入的了解,也希望大家在选择它们作为下一站目的地的时候,能享受两座文化名城的独特魅力。

以下是本人在几个方面对两城的总结评估。

中心区欧洲文化保留:魁北克城10分,新奥尔良8分
城市景观美丽程度:魁北克城10分,新奥尔良9分
文化娱乐活动:魁北克城9分,新奥尔良10分
城市外围景点及环境:魁北克城9分,新奥尔良9分
美食:魁北克城8分,新奥尔良10分
卫生及治安:魁北克城10分,新奥尔良6分
气候:魁北克城8分, 新奥尔良7分
花费:魁北克城8分,新奥尔良9分

细节对比请看下回分解。

最后编辑于 2014-01-13 15:56

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Fire_At_Will 8袋长老

发表于 2014-01-01 09:21

2楼
中心城区欧洲文化保留

虽然本人作为长期留在北美的土人没有去过真正的法国,抵达魁北克城机场的时候,还是恍然间以为自己到了法国。处于政治因素,法语是魁北克的唯一官方语言,机场的各种表示都是以法语的大字为主。魁北克的老城区里,干净整洁,色彩鲜明,看着法式的阁楼橱窗,从民居到店铺都荡漾着浓浓的异域氛围。走在街上,听着人们操着法语互相寒暄,甚至走入礼品店和餐厅,店家不顾你一张亚洲脸依旧会优先用法语向你问候,还真的会以为自己已经远离北美。正因为这份精致典雅的文化风情,魁北克老城荣登UNESCO的世界文化遗产名录。


魁北克的老城分为上城(Upper Town / Haute Ville) 和下城 (Lower Town / Basse Ville) 两部分,中间被一道陡峭的山壁分隔开。上城起始于de Champlain建造的圣路易斯堡垒,在很长一段时间内,上城被城墙包围,其中居住的也大多是政府官员和神职人员,直到后来才慢慢向商业和民居的方向转型。今天的这里,作为魁北克老城中相对年轻的一半,已经被食肆和民居占领,生机盎然。





魁北克上城可爱的Rue Saint Louis, 一条街都是各种欧陆范儿的餐厅,各种法餐意餐。街上的人们操着法语,互相寒暄,虽然是魁北克方言但是我们听不懂,所以感觉完全就像在欧洲一模一样.顿时感觉蒙特利尔还真的是弱爆了.



魁北克上城的一些典型居民区和商业区。



上城港口博物馆(Musee du Port)



上城著名的红房子餐厅“1640”,占据了整个老城最好的位置。其实这个餐厅在yelp的评价并没有那么高,也许真的是让建筑风格和地理位置抢占了太多噱头,食物反倒没有那么突出了。


1640门前一辆拉风的摩托车


以及……一辆更加拉风的Gallardo Roadster



穿梭在上城中的观光马车也是一道独特的风景。






红房子的斜对面,穿过一个小广场,便是整个魁北克省的最知名地标——Fairmont Le Château Frontenac芳堤娜城堡大酒店。作为Fairmont旗下的Flagship property,说它是个城堡,恐怕一点不过分。城堡酒店于1893年落成于河岸边的山坡上。酒店门前是宽敞的木制观景栈道Dufferin Terrace,俯瞰山脚下的色彩斑斓的魁北克下城和蔚蓝平静的圣劳伦斯河,经历了百年多的时光,越发古色古香。在文艺气息浓厚的魁北克城,堪称皇冠上的明珠。由于大酒店早已名声在外,预定可以说相当困难,如果想要入住一定要趁早下手。而且酒店价格不菲,动辄房费3字打头。古堡酒店曾经也作为一个旅游景点,提供各种导游团介绍古堡的建筑和历史,但最终因为对客人影响太大,不得不取消。现在,如果不是酒店房客,虽然也可以进入酒店内部,还是没办法得到一个全面的导游讲解。



夜晚古堡酒店金碧辉煌


古堡酒店前的木制观景栈道,下面的斑斓色彩就是魁北克下城


下城的小香普兰区仰望上城的古堡酒店。旁边的轨道是魁北克老城缆车L'unique funiculaire de Québec,除此之外也有多条楼梯线路连接上下城。如果懒得爬台阶,就乘缆车返回古堡酒店脚下也是个不错的选择。


上城边缘的几座颇具文艺色彩的民居


上城尽头的这个小山坡的背面,就是大名鼎鼎的La Citadelle de Quebec, 全北美唯一一座欧式星型堡垒。虽然从地面上看不出太多的特别,偷一张航拍图分享给大家,还是蔚为壮观的。



每年夏季,驻守在这座堡垒中的英国皇家22卫兵团 (the Royal 22nd Regiment) 都会像伦敦白金汉宫的皇家卫兵一样,进行换岗仪式和鼓号表演。这也是北美少数几个象征性驻守了欧洲皇家部队的地方,提醒着人们英国曾经遍布全球的霸权。可惜这个仪式一般是从6月20号以后才开始对外公开。我们去的时候正值6月初,被我们寄予厚望的22卫兵团看不成,索性也就没有花冤枉钱进入这个堡垒。网上盗图大家欣赏吧。



上城临近市政厅和现代商务区的那一段,还依旧保留了最初法国人修建的城墙

[待续]

最后编辑于 2014-01-11 13:10

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Fire_At_Will 8袋长老

发表于 2014-01-02 15:52

3楼
与上城相对应,魁北克下城则是最早建立的居民定居区。作为老城中历史较为悠久的一半,这里的大部分街道都是步行街,狭窄而拥挤,保留着古朴的法国民居风情,也透着勃勃的生机。夏天的魁北克下城,餐厅和酒吧到晚上九十点钟都一直人声鼎沸,在舒服的气候之中,坐在下城的酒吧喝一杯,不管和你同行的是朋友还是另一半,都是惬意盎然。





进入下城小香普兰区 (Quartier Petit Champlain) 的台阶。小香普兰区便是以之前介绍到的法国探险家、新法兰西之父de Champlain命名的。这里大多是各种酒吧、餐厅、古玩店、咖啡厅,街景也保留了原汁原味的法式风情。




小香普兰街,远远望去是街上食肆的招牌,应接不暇。






小香普兰街的街景,叫人怎能不爱




魁北克城很多地方都有壁画,最出名的是下城Place Royale附近的这几处,画面的立体感很强,不小心的话真没准把壁画中的这个书店当成真的,然后往里走的时候一头撞在墙壁上。


下城Place Royale附近古朴的民居


随意的一处街景都像油画一般美好


这么文艺的一座城,怎么能少了艺术家的身影



夜晚的下城仰望古堡酒店,有一种独特而浪漫的韵味

最后编辑于 2014-01-05 11:40

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Fire_At_Will 8袋长老

发表于 2014-01-03 16:01

4楼
新奥尔良老城区,著名的法国角,其实反而并没有那么的法国。除了前面介绍的大火和政治上的几度易手,也更因为这里融入了更加多元的文化。这里有着和魁北克城类似的鲜明色彩,但听着本地人操着浓浓口音的南方英语和世界各地游客的各种语言,四处的英语标识,其实更容易觉得这里不是欧洲,也不是任何其他美国城市,只能是新奥尔良。比起魁北克城甚至整个加拿大一贯的干净整洁,新奥尔良却带着点美国大城市的脏乱。虽然本身街景也许并不输给魁北克城,但时常见到满街的垃圾袋、污水,游人和店家的喧闹,有种和精美的街景格格不入的第一印象。






如果说chateau frontenac是整个魁北克城的中心点,那么新奥尔良的第一地标就非圣路易大教堂 St. Louis Cathedral莫属。这里的教堂最早兴建与1718年,与新奥尔良这座城市同龄。经过几次翻修扩建,原有的教堂在1788年的大火中毁于一旦,于是1789年开始,新的教堂在这个地方兴建,经过数次扩建,覆盖掉了原有的模样,1850年左右形成了现在我们看到的圣路易大教堂。





大教堂前面的小广场是Jackson Square,以美国的开国元勋之一,第七任总统(也是20美元钞票的中心人物)Andrew Jackson命名。Jackson在1815年带领水平参差不齐的美军,在新奥尔良之战中大破英军,自此宣告了英国在北美的实力一去不复返,而美国则开始了两百年的独立与崛起之路。今天,Jackson的铜像仍然屹立在广场中央,向人们展示这座如今的奢靡之城曾经见证的战火洗礼。


大教堂两边的两座颇具欧洲风格的建筑,分别叫做The Cabildo(左)和The Presbytere(右)。The Cabildo曾经作为西班牙殖民市政府的所在地,而The Presbytere则仿照The Cabildo的造型稍后建造,一度作为路易斯安娜高等法院所在地。它们的外观非常类似,都有着法式的斜坡屋顶和西班牙式的拱廊。今天,这两座精美的建筑同时作为路易斯安娜州立博物馆的一部分,向人们述说这个地方纷繁复杂的历史。而这三栋建筑使得Jackson Square成了新奥尔良最有标志性也最具欧洲文化特点的地方。




Jackson Square一年四季人声鼎沸,也向来是各路街头艺人的必争之地。爵士也好,民谣也罢,这里从白天到夜晚都不缺美妙的音乐。






雨天的Jackson Square,夜晚的灯光映射在雨中的地面上,这是新奥尔良最美的画面,也是无数居住在城中的画家摄影师最钟爱的一幕。从French Quarter的各种画廊前走过,时常见到画家笔下的新奥尔良雨夜。说到这组照片,本来我们是在雨天里排队等着吃新奥尔良百年老店Cafe du Monte,突然看见雨中的Jackson Square华灯初上,灯光伴着地面反光,绚烂异常,临时决定放弃美食去拍照,才在没有三脚架也根本没准备拍照的情况下,拍出了我自己目前为止最满意的一组雨天照片。





深入French Quarter,就会看到各式彩色的小房子。



新奥尔良很多房子受西班牙风格影响,拥有复杂的铁艺窗花阳台。这种设计在新奥尔良多雨湿润的天气下显得非常实用,路人可以在阳台下面避雨,就像中国福建广东常见的骑楼一样。而之所以用铁艺,也是吸取了1788年大火的教训。说到这种铁艺窗花,Jackson Squre北侧的1850 House应该是最杰出的代表。不过,这种设计在新奥尔良的两个欧洲文化宗主国——法国和西班牙——都不常见。于是,尽管欧洲的殖民历史让French Quarter有了一种明显区别于美国其他城市的文艺范儿,却不会像魁北克城那样让人感觉一下置身法国。新奥尔良的风格是属于它自己的一种独树一帜的形态。




彩色的木质百叶窗是新奥尔良的一大特色。穷游上约到的小伙伴给咱拍的留念照逼格不是一般高。其实如果硬说French Quarter像哪一个别的地方,那我也觉得它更像波多黎各的Old San Juan而不像法国或是西班牙。难怪有人说新奥尔良其实是美国本土的加勒比城市。(Photo Courtesy of @奋奋黄)



如果说Jackson Square看到的是新奥尔良的欧洲文化根源,那么Bourbon Street则是现代生活的中心。这里用灯红酒绿、夜夜笙歌两个词语来形容是绝对不为过。Bourbon Street上密布各种酒吧、夜店、成人俱乐部,晚间这里弥漫这震耳欲聋的音乐。都说新奥尔良是Jazz的故乡,而今似乎电吉他架子鼓演奏出来的南方摇滚才真正是Bourbon Street的中坚力量。少了一点安逸的情怀,却多了一种不醉不归的豪迈。因为路易斯安娜宽松的法律,人们可以在街上公开饮酒,于是每晚的Bourbon Street都会充斥着喝得兴高采烈甚至东倒西歪的人们,大声地用浓重的美式英语喧哗着,这种美式的豪放瞬间将原本那点欧式的文雅驱散得无影无踪。后面讲到两个城市的文娱活动的时候,会再做详细介绍。


这是个——Guess what—— a strip club...


看了刚才那些照片你认为新奥尔良很文艺吗?不错,新奥尔良本来确实有不输给魁北克的精美街景,但是French Quarter,尤其是Bourbon Street的脏乱也是臭名昭著的。这样巨大的垃圾袋散落在地上,随处可见。每晚疯狂的party过后,第二天早晨的Bourbon Street都象是飓风Katrina再次来袭后的惨状。


虽然地处美国最保守的深南,同性恋在深南一直是大忌,但新奥尔良却向来是美国最Gay-friendly的城市之一。



尽管Bourbon Street是整夜的喧闹,紧紧几街之隔的Dauphin、Royal等街就安静许多,悠扬的萨克斯、小提琴声时常飘来,画廊和古玩店也压倒了酒吧夜店成了多数派。相比Bourbon的喧闹,我反而更有点爱这里的安逸(可能这也是我喜欢魁北克老城略多与新奥尔良French Quarter的原因)。



就像魁北克有观光马车,新奥尔良的观光骡车也是一道独特的风景。至于用骡子不用马的原因,是因为新奥尔良夏天酷暑和潮湿的双重夹击下,马是无法承受如此的高温,只有骡子能够胜任这种严酷的环境。即便是骡子,也只能在这种酷暑下工作两个小时,就必须回到有空调的牲畜棚里休息换班。




有轨电车也给新奥尔良增添了不少韵味。



流经新奥尔良的密西西比河,美国的母亲河。虽然这两张照片上看不出,其实与蔚蓝的圣劳伦斯河相比,密西西比河大多数时候都像黄河一样浑浊。虽然并不美丽,但同时承载着私家游艇和万吨巨轮的这条大河,也孕育了美国太多的历史。





在酒店天台上有幸看到了惊艳的日出


清晨的French Quarter,虽然楼房都很老旧,还是很有味道。

最后编辑于 2014-01-06 13:58

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auskywalker 2袋长老

发表于 2014-01-03 17:57

5楼
图片赞。偶总是情不自禁地把新奥尔良和烤翅联系在一起

Fire_At_Will 8袋长老

发表于 2014-01-04 00:53

6楼
回复 5# auskywalker
哈哈我所有朋友都问我吃烤翅没……虽然没有烤翅,但是新奥尔良的传统海鲜和各种创意菜真是赞爆了……

Fire_At_Will 8袋长老

发表于 2014-01-05 13:01

7楼
文化娱乐活动

作为一座以旅游为支柱产业的城市,魁北克城一年四季都不缺乏文娱活动。虽然我去的时候是六月初,这个时候并没有什么特别的表演或者节日,但是街上的街头艺人在傍晚演奏悠扬的音乐,这种气氛都让人非常惬意。


如果有朋友准备8月造访的话不妨去看一看魁北克城最负盛名的Fêtes de la Nouvelle-France——新法兰西狂欢节。新法节一般会持续5天左右。城里的法国后裔们为了纪念自己的祖先作为最早定居北美的欧洲人,漂洋过海来到这里开辟新的天地,设立这个节日。大家换上17、18世纪的法国传统服装,表演精彩的节目,仿佛整个场景瞬间穿越回200年前。这次虽然没有机会观赏,希望穷游er们能有幸一睹盛况,等你们发更精彩的游记了。
以下新法兰西狂欢节的图片全部来自网络。





作为一个北国城市,魁北克美好的夏天总是有点短暂,不过漫长的冬季里魁北克自有它自己的美丽。以下是两张网上盗来的小香普兰区的圣诞雪景。这种安静又暖意融融的景象才是我们心目中圣诞节应有的模样啊。



2月的时候魁北克还有Winter Carnival,类似于哈尔滨国际冰雪节这种节日。照例网上盗图。



当然除此之外,魁北克城有很多精彩的博物馆。不过由于时间限制,我并没有机会去参观其中的任何一个,在此就不做介绍了。希望各位穷游er能有机会自己去探索。

asurafairy 版主

发表于 2014-01-05 13:37

8楼
天呐世界好小!!!!!楼主我有同学认识你呢,还给我看过你的人人力赞你照片好好看的~ 没想到在穷游还会碰到啊~ 你和你家MM真心好棒呢,祝福祝福哦 很巧的是我12月也在新奥尔良啊,不过总觉得照片不如你的好看,是超广镜头么?~ PS. NOLA很多元素也会让我想起波多黎各的old san juan,不过大火之后新奥尔良的建筑都是西班牙建筑风格的了,殖民地们算是一母同胞相似也是很情有可原了吧

最后编辑于 2014-01-05 13:43

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Fire_At_Will 8袋长老

发表于 2014-01-05 13:42

9楼
回复 8# asurafairy
哈?你同学是谁呀?哈哈早知道你也在我们可以team up的呀 =P

Fire_At_Will 8袋长老

发表于 2014-01-05 13:44

10楼
回复 8# asurafairy
然后我确实有个超广角12-24,不过这次新奥尔良没太用上,大部分照片(包括最满意那几张)都是18-105狗头拍的。

asurafairy 版主

发表于 2014-01-05 13:45

11楼
回复 9# Fire_At_Will

哈哈,我也是和朋友去的啦~ 唔,我私信你她名字哦,嘿嘿~ 她一直和我说你和你家MM出去玩的照片都很好看,就给我看你人人,我就记住你们样子啦~

asurafairy 版主

发表于 2014-01-05 13:53

12楼

回复 asurafairy
然后我确实有个超广角12-24,不过这次新奥尔良没太用上,大部分照片(包括最满意那几张)都是18-105狗头拍的。
Fire_At_Will 发表于 2014-1-5 13:44


18-105呀,但Jackson Square那几张看起来好广我还以为上了超广呢^^ 那我要加油好好修炼狗头啦,哈哈~ PS. 雨夜那几张确实超美~~ 任何天气都有它美妙的一面啊,总能发现美得独一无二的地方的~~~

Fire_At_Will 8袋长老

发表于 2014-01-05 14:02

13楼
回复 12# asurafairy
Jackson Square有几张用了12-24. 雨夜那几张我是很满意,都是18-105,我带了个三脚架但是完全没用上。当时我和小伙伴正在排队等Cafe du Monte因为那天下雨队特别短,本来完全没打算拍照,但是小伙伴突然提议要去拍雨景,我也正好心痒痒,就去了。现在想想幸亏没有错过这个景色啊!要不然太亏了。

asurafairy 版主

发表于 2014-01-05 14:09

14楼

回复 asurafairy
Jackson Square有几张用了12-24. 雨夜那几张我是很满意,都是18-105,我带了个三脚架但是完全没用上。当时我和小伙伴正在排队等Cafe du Monte因为那天下雨队特别短,本来完全没打算拍照,但是小伙伴突然提议要去拍雨景,我也正好心痒痒,就去了。现在想想幸亏没有错过这个景色啊!要不然太亏了。
Fire_At_Will 发表于 2014-1-5 14:02



唔,我本来是很庆幸我去玩的那几天都是晴天很lucky啦,结果看了你的照片现在又开始扼腕没能碰上个暴雨阵雨什么的呀 看来不是缺乏美,还真是容易忽略美而已啊~~~ 我也是去了5天半,22号半夜到,28号中午离开。。可惜真正万里无云碧空如洗的大晴天也就只有一天。。。其它都是阴云密布。。。

Fire_At_Will 8袋长老

发表于 2014-01-05 15:48

15楼
回复 7# Fire_At_Will
新奥尔良一直是美国的文化名城,文化娱乐当然是这所城市的特长。于强调传统文化的魁北克不同,新奥尔良以文化的融合与创新见长。新奥尔良对美国乃至世界文化最大的贡献,就是爵士乐,而这也一直是新奥尔良的骄傲所在。据说在2005年Katrina飓风袭来之前,整个Bourbon Street的夜晚每家酒吧都有悠扬的爵士乐。而自从Katrina改变了这座城市的一切,连Bourbon Street上的音乐也不知不觉从Jazz换成了更有节奏感和力量感的摇滚、南方摇滚和乡村。不过,爵士在这座城市是从来不会死的,不管是在街头还是在酒吧夜场。



Jackson Square上的爵士乐队。这个乐队貌似是这里的常客。他们的演出非常带劲,铜管乐非常有力,一点也不是夜场爵士那种颓废的感觉。周围的观众都很起劲地跟着拍手打节奏。



Royal Street上非常喜欢的一个乡村乐队,两个女生的和声非常甜。


Royal Street上独自拉手风琴的艺人


Jackson Square的这位大叔尽管没有吸引那么多的游客驻足,其实他的唱功相当好。




拉小提琴的魔鬼。这个小哥还真是有两下子,对得起这奇装异服




新年附近正值美国大学生橄榄球的Sugar Bowl比赛。作为全国大学生橄榄球联赛中历史第二悠久的(仅次于洛杉矶的Rose Bowl)全国冠军系列赛,每年在新奥尔良举行的Sugar Bowl都是这里的一件大事。今年的Sugar Bowl是全国排名第三的University of Alabama和排名第十的University of Oklahoma强强对决,新奥尔良的游客中就有很多是两校的铁杆球迷,连French Quarter都装点上了两校的旗帜,大赛气氛浓重。12月31号的新年游行,还有Marching Band举着两校的标牌演奏球场上的球队进行曲。

(Alabama最后怎么能输了呢!太不可思议了。一定是我们的Lane Kiffin在其中作祟。)





除了街头艺术家的表演,当然在夜场看的爵士表演才最为正宗。新奥尔良最负盛名的Jazz Livehouse是Preservation Hall,然而因为这里实在排队太长,我们换在Bourbon St. 和Saint Peter St.交界处的Maison Bourbon欣赏演出,也是等了很久才等到空位。与Preservation Hall这种纯粹为音乐而存在不同的是,尽管Maison Bourbon主要卖点也是现场爵士表演,但是这里毕竟是一家酒吧,客人的最低消费最少要买一杯饮料。好在这里对于查身份证这件事情管得并不严,不满21岁的小伙伴才得以混进来欣赏表演。乐队的水平非常高,小号大叔和萨克斯手交替Solo,整晚高潮迭起。另外这位萨克斯手为什么哪里有点像乐嘉呢。




除了音乐这个新奥尔良必备的元素以外,新奥尔良也有很多其他的历史和艺术类的博物馆。之前提到Jackson Square上的Cabildo和Presbytere两座欧洲风建筑,都是现在Louisiana State Museum的一部分。可惜在新奥尔良的5天里每天都安排满满的形成,到12月31日终于腾出时间想去参观,发现博物馆公休日关门大吉。除了州立博物馆之外,新奥尔良艺术博物馆也有非常好的口碑,这次也没有机会,只好留个念想下次再来。

然而在所有博物馆里,我知道我一定不能错过的,是国家二战博物馆。在美国,很少有国家级博物馆能够设立在华盛顿特区以外的地方。而新奥尔良能够有此殊荣成为国家二战博物馆的所在地,大约是因为诺曼底登陆中使用的登陆艇,大名鼎鼎的LCVP(昵称Higgins Boat)正是由当时新奥尔良的军火公司Higgins Industries所设计建造。盟军总司令、后来的美国总统艾森豪威尔这样评价Higgins Boat的设计人Andrew Higgins:“Andrew Higgins is the man who won the war for us. If Higgins had not designed and built those LCVPs, we never could have landed over an open beach. The whole strategy of the war would have been different.” (安德鲁希金斯是为我们赢得了胜利的那个人。如果他没有设计建造这些登陆艇,我们不可能在海滩上登陆,而整个战争的打法就要完全不同了。)登陆战中,这种其貌不扬的登陆艇,载着成千上万美国的孩子,前赴后继地冲向德占法国的海岸,很多盟军勇士甚至没有机会跨过这片海滩,向他们希望的那样最终攻入德国腹地,就牺牲在了这片海滩上。但就是这场惨绝人寰的战斗,成为战争的转折点,盟军就此反扑向纳粹大本营,直至最终的胜利。而新奥尔良,这座远在大洋彼岸、原本夜夜笙歌的城市,正是这血泪和荣耀的见证人。


博物馆里的Higgins Boat本尊。



博物馆非常庞大,分了好几个区域。主区有5层楼,按照顺序述说了美国在欧洲和太平洋战场的血泪史。





作为一个美国空中力量的脑残粉,我去过San Diego的航母博物馆和Palmdale的Lockheed Park,然而二战博物馆的Boeing Center却带给我前所未有的震撼。B-17, P-51, F4U, 这些从我孩童时代就如雷贯耳的名字,此时真的还原在我面前,仿佛带着欧洲和太平洋的硝烟。它们为美国和整个盟军立下了赫赫战功,而今天它们幸存下来,被陈列在博物馆里,让瞻仰它们的人们感受到那种不死的精神。

二战博物馆里最让人动容的一幕,莫过于许多二战老兵和他们的家属来到这里,去追忆那些残酷的历史。我记得有一位年过古稀的老奶奶坐着轮椅,被她的孙女推到一些诺曼底登陆的照片前。孙女对耳背的奶奶说,“Grandpa would have been in one of the boats like this." (爷爷当年就在一艘这样的船上)。她的爷爷有没有最终幸存下来,我无从得知,但从老人那苍老又倔强的眼睛里,我看到美国这个民族对于战斗和胜利的自豪。我们没有时间去看Katrina飓风博物馆,但我想它带给人们的,也是这座城市、这个国家坚强而不服输的一面。新奥尔良,不只是有彻夜的狂欢和优美的音乐,也有这种从战火和自然灾害的洗礼中走出来继续前行的一种坚韧的精神。

[待续]

最后编辑于 2014-01-05 17:19

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